Баня из газосиликатных блоков своими руками

В этой статье:

Баня из газосиликатного стройматериала. Плюсы и минусы блоков, пошаговое возведение

Баня из газосиликатных блоков своими руками

Баня, построенная из газосиликатного материала, довольно популярна: блоки имеют много плюсов. Возвести строение несложно своими силами. Но у таких проектов есть и минусы. Подробности строительства бани собственными руками — в статье с видео и фото.

Особенности газосиликатных блоков, их плюсы и минусы. Отзывы владельцев

В состав блоков из газосиликата входят песок, известь, цемент и алюминий (последний — в виде пыли).

Также они содержат определенное количество газа, что дает возможность использовать их не только как материал для строительства, но и как утеплитель.

Среди плюсов газосиликатных блоков стоит выделить:

  • относительно невысокую стоимость – если сравнивать с кирпичом или шлакоблоком;
  • небольшой вес, что упрощает самостоятельный монтаж;
  • легкость обработки материала, его удобно резать;
  • отличную теплопроводность. В такой бане комфортно и при -25°C;
  • низкую горючесть;
  • устойчивость к гниению;
  • хорошую звукоизоляцию;
  • экологичность;
  • малый вес и большие размеры каждого блока, что также играет на руку тем, кто строит баню без помощников.

Судя по отзывам владельцев газосиликатных бань, к минусам этого материала относятся:

  • высокая склонность к поглощению влаги. Необходима тщательная и очень качественная гидроизоляция;
  • усадка строения через некоторое время и как следствие – растрескивание стен. Предупредить этот дефект поможет армирование;
  • ломкость материала, что осложняет его транспортировку и выгрузку;
  • сырость в помещении. Выходом становится хорошая вентиляция;
  • низкая прочность и устойчивость к морозам. Иногда даже повесить полку становится проблематично: дюбели из пластика крошат газосиликатные блоки. Необходимо использовать специальные крепежные детали.

Строительство бани из газосиликата: пошагово

Возведение фундамента. Газосиликатные блоки весят немного, благодаря этому основа будущей бани может быть простой: столбчатой или же ленточной. В первом случае процесс строительства заключается в:

  • копке ям на глубину 0,3-0,4 м по всем углам бани и в местах примыкания внутренних стен;
  • формировании в ямах утрамбованной песочной прокладки толщиной в 0,1-0,15 м;
  • возведении на каждой подушке кирпичного столба. Его высота должна равняться 0,5 м, а ширина – двум кирпичам.

Ленточный фундамент сделать сложнее. Для его закладки нужно:

  • выкопать по периметру будущей постройки и под несущими стенами полуметровую канаву;
  • сделать на дне траншеи 10-15-сантиметровый пласт из гравия, а затем такой же – из песка;
  • собрать вокруг канавы деревянную опалубку;
  • смонтировать внутри нее основание из арматуры;
  • залить раствором.

Внимание! Вся плоскость ленточного основания должна быть строго горизонтальной. В таком случае при укладке блоков 1-го ряда понадобится меньше раствора. Здание получится прочнее и теплее.

Если в том месте, где вы планируете строить баню, болотистая местность или сильно промерзающий грунт, сделайте комбинированный, столбчато-ленточный фундамент:

  • выкопайте ямы под столбики;
  • засыпьте их песком на 15 см;
  • залейте песочную прокладку водой и плотно утрамбуйте;
  • смонтируйте арматурный каркас;
  • сделайте бетонную заливку;
  • по периметру между столбиками и в местах стыка стен сделайте опалубку;
  • сделайте армирование;
  • залейте всё бетоном.

Совет. Наиболее простой вариант основы под газосиликатную баню – из асбестоцементных труб. Небольшие их куски закопайте в землю по углам будущей бани, а также в местах примыкания стен и залейте бетоном.

Гидроизоляция фундамента. Для этого уложите на него материал (битумный или рулонный, по вашему выбору) в 2 слоя.

Кладка стен:

  • слегка намочите газосиликатные блоки водой, взяв тряпку или распылитель. Так они будут крепче держаться;
  • выложите углы, а затем – первый ряд. Он должен быть очень ровным (проверьте это с помощью уровня). Используйте цементный раствор;
  • на строительный клей уложите остальные ряды. Делайте это в шахматном порядке. Каждый 3-й армируйте прутьями толщиной 8 мм (для этого просверлите дыру, заполните ее клеем и вставьте арматуру);
  • в каждом ряду смещайте вертикальные швы на 15 см.

Совет. Профессиональные строители советуют для кладки первых 2-3 рядов использовать красный кирпич, который убережет строение от воздействия влаги.

  • Создание проемов под окна и двери. Для этой цели возьмите блоки нетипичной формы. Они длиннее обычных и имеют полости. Заполните их арматурой и залейте раствором. Для укладки используйте временные подпорки.
  • Строительство крыши. Она может быть одно- или двускатной. В первом случае любую из сторон кладут на основу кровли (мауэрлат), делая при этом небольшой угол наклона для защиты здания от ветра. При самом монтаже крыши возможно использовать профнастил, шифер или любой другой материал. Нужно также сделать гидроизоляцию и утеплить потолок.

Баня из газосиликатных блоков

Утепление и защита стен от влаги. Если после их возведения прошло минимум 2-3 дня, смело переходите к этому этапу:

  • прибейте к стенам деревянные рейки;
  • положите утеплитель;
  • выполните отделку любым способом. Чаще всего используют деревянную вагонку (например, сосновую), а в душе – кафель;
  • сделайте наружную гидроизоляцию по собственному вкусу.

Внимание! Ни в коем случае не занимайтесь строительством газосиликатной бани в дождливую, снежную погоду, а также при высокой влажности воздуха. Это может стать причиной быстрого разрушения здания.

Баня из газосиликатных блоков: фото

Источник: https://sandizain.ru/na-dache/banya/banya-iz-gazosilikatnogo-strojmateriala.html

Баня из газосиликата

Дата: 24 апреля 2017

2229

Коментариев: 0

Многие владельцы частных домов и дачных участков мечтают построить собственную баню.

Приятно после тяжелого трудового дня, работ на приусадебном участке принять водные процедуры и с удовольствием попариться в собственной баньке.

Люди воспринимают частную баню как помещение, возведенное из деревянного сруба.

Однако необязательно использовать бревна, приобретение которых требует повышенных затрат, а возведение постройки – профессиональных навыков. Ведь имеется проверенное альтернативное решение – баня из газосиликатных блоков своими руками. Её возведение вполне возможно без привлечения наемных рабочих.

Самостоятельно осуществить постройку не представляет значительной сложности.

Это бюджетная затея, которая быстро может быть реализована собственными силами.

Приемлемая цена газосиликата и возможность быстро осуществить строительство привлекают собственников частных владений с ограниченным доходом.

Этапы работ по возведению собственной бани из газосиликата можно легко освоить.

Соблюдение технологической последовательности операций и применение качественных материалов позволит возвести теплое помещение, в котором комфортно принимать водные процедуры.

Итак, рассмотрим, как возводится баня из газосиликата своими руками. Остановимся вначале на свойствах материала и оценим его характеристики.

При правильном подходе построить баню из газосиликатных блоков можно своими руками, тем более материал легкий и справиться с работами можно без дополнительной помощи

Состав материала

Среди строительных материалов, пригодных для строительства бани, выделяются блоки, произведенные из газосиликата.

Материал – разновидность ячеистого бетона, твердеющего в специальных емкостях – автоклавах.

Газосиликат изготавливается на основе смеси, включающей:

  1. Портландцемент
  2. Кварцевый песок.
  3. Алюминиевую пудру.
  4. Известь.
  5. Воду.

Качество газосиликата обусловлено особенностями изготовления изделий в производственных условиях, где изготовленная продукция контролируется лабораторным методом.

Достоинства газосиликата

Остановимся детально на особенностях газосиликата, обеспечивающих возможность его применения в качестве строительного материала для возведения бани.

Еще на этапе планирования продумывается отделка бани, так как выполнять ее придется с двух сторон, денег потребуется не мало

Главные достоинства:

  • доступная, по сравнению с деревянными бревнами и традиционным кирпичом, цена, снижающая затраты на строительство бани;
  • удобство кладки, связанное с четкой геометрией и увеличенными габаритами изделий, обладающих небольшим весом;
  • стойкость к возникновению плесени, грибка, невозможность уменьшения прочностных характеристик в результате гниения экологически чистого строительного материала;
  • устойчивость, в отличие от древесины, к воздействию открытого огня, повышенной температуры, которая достигается внутри помещения в результате прогрева;
  • повышенные прочностные характеристики, устойчивость к воздействию многократных циклов замораживания с последующим оттаиванием, позволяет обеспечить устойчивость и длительный ресурс эксплуатации возводимой бани, эпизодически подвергающейся резким перепадам температуры при прогреве помещения;
  • повышенный уровень звукоизоляции, затрудняющий проникновение посторонних шумов в помещение;
  • незначительная масса блоков, позволяющая быстро осуществлять кладку и сформировать облегченный фундамент;
  • повышенные теплоизоляционные характеристики, связанные с ячеистой структурой пористого композита. Расположенные внутри бетонного массива воздушные полости – это теплоизолятор, позволяющий стенам лучше сохранять тепло внутри помещения и быстрее прогреваться.

Производят газосиликатные блоки из смеси материалов: извести, гипса, цемента и алюминиевого порошка

Недостатки

Наряду с достоинствами, газосиликат имеет один недостаток – повышенную гигроскопичность. Поэтому он легко поглощает влагу и требует надежной гидроизоляции. Проблема решается довольно несложно:

  1. Осуществляйте строительство здания бани на фундаменте, расположенном на 50 сантиметров выше нулевой отметки.
  2. Применяйте специальные отделочные смеси, надежно защищающие газосиликат от повышенной влажности.

Перечень работ

Общий комплекс мероприятий, в соответствии с которым строится баня из газосиликатных блоков своими руками, включает следующие этапы работ:

  • подготовительный этап, предусматривающий выполнение расчётов, подготовку необходимых материалов и инструмента, определение требуемого типа фундамента, а также подготовку площадки;
  • возведение фундамента, правильное изготовление которого обеспечивает устойчивость возводимой бани;
  • строительство стен, являющихся несущей частью возводимой конструкции, а также устройство крыши;
  • утепление помещения, выполнение гидроизоляционных мероприятий, обеспечивающих комфортный температурный режим помещения и надежную защиту газосиликата от влаги.

Отдельно рассмотрим главные этапы мероприятий.

Для монтажа ленточного фундамента необходимо сделать разметку и прокопать траншею на глубину ниже промерзания грунта

Проектирование

До начала строительных мероприятий следует разработать проект, регламентирующий особенности конструкции и размеры будущей бани. Осуществляя проектирование, обратите особое внимание на следующие моменты:

  1. Подключение необходимых коммуникаций, обеспечивающих высокую степень функциональности и комфортные условия эксплуатации.
  2. Конфигурацию строения и вид отделки, гармонично вписывающийся в экстерьер участка.
  3. Размеры постройки, учитывающие количество людей, одновременно принимающих водные процедуры. Для семейного отдыха достаточно небольшой баньки размерами 4,5х5,5 метра.
  4. Высоту помещения 2–2,2 м, позволяющую расположить 3 полки в парной, комфортно передвигаться и принимать душ.
  5. Разбивку общего контура на отдельные помещения, позволяющие расположить комнаты отдыха, парную, душевую кабину.
  6. Тип фундамента, обеспечивающий устойчивость возводимой бани и учитывающий особенности грунта.

Баня из газосиликатных блоков своими руками будет возведена быстро, если ответственно подойти к разработке проекта, продумать все мелочи.

Планировать баню из газосиликата нужно точно также, как и любую другую

Что необходимо для работы?

Для самостоятельного выполнения работ подготовьте следующие материалы и инструменты:

  • ингредиенты для приготовления бетонного раствора (цемент, щебень, песок, вода), необходимого для фундамента;
  • газосиликатные блоки, количество которых определяется на проектной стадии;
  • бетономешалку, необходимую для приготовления раствора;
  • лопаты и ведра, применяемые в процессе строительства;
  • арматурные прутки для укрепления бетонного основания;
  • колышки и шнур для разметки площадки.

После разметки площадки, удаления растительности, планирования поверхности, приступайте к дальнейшим работам.

Фундамент

В качестве основания будущей бани могут использоваться различные виды фундамента:

  1. Ленточный, повторяющий периметр строения. Формирование основы производится в деревянную опалубку с арматурным каркасом путём заливки её бетонным раствором. Готовый фундамент бани погружен на 0,5 м в грунт и располагается на уплотненной песчано-гравийной подсыпке.

    Монолитный фундамент заливают единой армированной конструкцией

  2. Столбчатый, представляющий бетонные опоры, установленные в угловых точках строения и в зонах примыкания стен. Обратите внимание на горизонтальные поверхности опорных элементов, которые должны располагаться на одном уровне. Заливка бетоном осуществляется в приямки с предварительно установленной арматурой.

Обязательно производится гидроизоляция любой фундаментной основы битумом или двухслойным рубероидом, так как газосиликатные блоки нуждаются в усиленной гидроизоляции.

Строительные работы

Баня из газосиликата своими руками строится довольно быстро. Используйте силикатные блоки размером 20х30х60 см. Установка их «на ребро» позволяет обеспечить толщину стен помещения 20 см. Для кладки можно использовать:

  • самостоятельно приготовленный песчано-цементный раствор, содержание цемента и песка в котором составляет 1:3;
  • готовую покупную смесь, наносимую тонким слоем, уменьшающим толщину мостиков холода.

Блоки кладут в шахматном порядке все время проверяя уровнем ровность кладки

Этапы работ:

  1. Установка нижнего ряда газосиликатных блоков на поверхность фундамента. Производите укладку первого ряда начиная с угла, нанося на поверхности раствор, плотно прижимая блоки.
  2. Выполнение кладки стен. Контролируйте горизонтальность рядов с помощью уровня, смещайте швы между блоками на 15 см. С интервалом в три ряда выполняйте армирование стальными прутками диаметром 8 мм, установленными в предварительно просверленные в блоках отверстия. Фиксируйте арматуру клеевой смесью. При формировании оконных и дверных проемов применяйте U-образные блоки, располагая их на балках.
  3. Возведение фронтонов, высота которых соответствует конфигурации будущей крыши.

Конструкция крыши может быть различной, соответствующей требованиям проекта.

Утепление и гидроизоляция

Помещение бани из газосиликатных блоков, нуждается в гидроизоляционной защите и утеплении. Очередность работ:

  • набейте к стенам внутри помещения рейки размером 5х5 см и положите между ними утеплитель;
  • закрепите к рейкам пароизоляционную пленку и алюминиевую фольгу;
  • прибейте планки, являющиеся основой для крепления обшивки;
  • закрепите «вагонку».

Душевое помещение облицуйте кафельной плиткой, цвет зависит от вкусов владельца.

Отделка бани из газосиликата с внешней стороны выполняется согласно требованиям проекта, предусматривающего гидроизоляцию.

Окончив строительство и гидроизоляционные мероприятия, приступайте к оснащению бани необходимым сантехническим оборудованием и предметами интерьера.

Заключение

Применение газосиликатных блоков позволит легко воплотить в жизнь мечту о собственной бане. Согласитесь, баня из газосиликата своими руками – реальная и бюджетная затея!

Источник: https://pobetony.ru/stroitelstvo/banya-iz-gazosilikatnyh-blokov-svoimi-rukami/

Проекты бань из газосиликата: чертежи, фото, строительство своими руками

Технологии в строительстве развиваются семимильными шагами. Появляются новые материалы, которые позволяют строить быстрее, причем без потери качества.

И хоть газобетон не новшество — ему уже три-четыре десятилетия — бани из него раньше не строили: довольно высокая гигроскопичность у этого материала.

Зато появились новые пропитки, которые позволяют в разы снизить количество влаги, которую впитывает материал. Но и без пропиток, используя современную паро- и гидроизоляцию, можно добиться неплохих результатов.

Средний срок жизни бани из пеноблоков — порядка 20-30 лет. Если вас это устраивает, начинайте искать проект.

Баня из газосиликата может строится «в один руки», причем пройцесс идет быстро: блоки большие, но легкие

Стоит только помнить, что газобетоны производят по двум технологиям.

При производстве одних твердение происходит в автоклаве — это гоазобетон и газосиликат.

При производстве других (пенобетон) просто добавляется пенообразователь, потом вспененный раствор заливается в формы и твердеет на воздухе.

Более качественным считается автоклавный ячеистый бетон. Автоклав — оборудование это недешовое, так что кустарным способом материал не изготовишь.

Это отражается на стоимости — газосиликат дороже, чем пенобетон — но геометрия материала и его качество обычно намного лучше. Так как швы между блоками желательно делать как можно тоньше, то геометрия очень важна.

Потому при покупке ищите блоки газосиликата с наименьшими отклонениями. Даже если они будут дороже, в результате вы сэкономите: клей стоит прилично, если получиться делать шов 1-2 мм, его расход будет небольшим.

К тому же при таком шве меньше будут потери тепла, а это значит, что меньше можно будет делать слой утеплениея (если будуту утеплять) и меньше уйдет топлива на нагрев бани.

Отличить газосиликат легко: из-за того, что вяжущим элементом в нем выступает известь, он имеет белый цвет. Остальные пористые бетоны серого цвета.

Газосиликатный блок отличить легко: по цвету

Проекты планировки

Иногда при строительстве бань из газосиликата возникают трудности с планировкой и расположением помещений. Идею можно взять из готовых проектов, при необходимости, немного видоизменить.

Если речь идет о небольших банях, то в них чаще всего имеются три помещения: комната отдыха, которая совмещена с раздевалкой, моечная и парилка. К некоторым пристраивается веранда или крыльцо.

Варианты планировки бани 6 на 3 из газосиликатных блоков

Бани средних размеров уже могут иметь выделенную раздевалку, а также тамбур или холл.

Тамбур или холл желательны, так как если входная дверь ведет сразу в комнату отдыха, то зимой каждое открывание двери грозит резким снижением температуры. Потому хоть маленький тамбур нужен.

Если выгородить его из комнаты отдыха возможности нет, то можно пристроить снаружи. Пусть он будет небольшой, но закрытый и утепленный.

О том, нужна ли раздевалка, никто не спорит (если место позволяет). Спор идет о том, куда должна выходить ее дверь. Вариантов, собственно два: в мойку и комнату отдыха. Оба неидеальны.

Если двери раздевалки выходят в комнату отдыха, раздевшись, придется проходить через нее. Если там никого нет — это одно, а если народ отдыхает — это уже другое.

Второй вариант — двери выходят в моечную — этого недостатка, как правило, лишен. Но зато в таком помещении одежда будет сырая. Так что приходится выбирать: или обнаженное дефиле или сырая одежда.

Хотя решить проблему сырости можно сделав хорошую принудительную вентиляцию в раздевалке: приточное отверстие внизу, вытяжное — вверху, а в нем вытяжной вентилятор.

Планировка бани 6*4,45 м

Полностью в плане баня имеет большую длину -7,4 м так как к ней пристроена веранда. Состоит она из трех помещений:

Проект бани из газосиликата 6х4

  • комната отдыха 13,66 м2;
  • мойка площадью 4 м2;
  • парилка 5,8 м2;
  • веранда 4 м2.

В этом случае тамбур можно будет сделать, сдвинув ступеньки и поставив двери.

А раздевалку можно выгородить в противоположном от входа конце комнаты отдыха.

Тогда, правда придется ставить не такое большое окно, или сделав два небольших: оно в комнате отдыха, второе — в раздевалке.

Баня 5*5 с террасой

В этой планировке бани из газосиликата сделана довольно большая терраса — она имеет площадь 7,5 квадратов.

(Проекты бань с террасами есть тут) Из внутренних помещений самый большой размер у парилки — 5,8 м2, все остальные меньше. Нестандартное решение. Обычно парную делают небольшой.

Но почему бы и нет. Печка установлена в простенке между парной и моечной.

Проекты бани из газосиликата 6х4

Площади помещений:

  • комната отдыха/раздевалка 3,8 м2;
  • мойка 4,5 м2;
  • парилка 5,8 м2;
  • веранда 7,5 м2.

Вариантов изменений тут нет: небольшие размеры помещений не позволяют никаких вольностей. Зато на веранде можно будет приятно провести время в теплое время года.

Проект баня 6*6 из газосиликатных блоков с террасой

В этой планировке 6*6 — размер самой бани, а терраса — это еще два метра. Итого в плане вся постройка будет занимать 6*8 метров. Подход более стандартный: самая большая площадь у комнаты отдыха. Парилка и моечная имеют почти равные рамеры.

Проект бани из пенобетона с террасой и большой комнатой отдыха

Печка стоит так, что топится она из комнаты отдыха. Решение неоднозначное. По отоплению все хорошо: в комнате отдыха будет тоже тепло.

Но вот если нужно будет подложить дров, а в бане людей вне парилки не будет, придется проходить через душевую и выходить в комнату отдыха. Страшного-то ничего, но не всем такой вариант понравится.

Хотя установка печи именно с выносной топкой — самый популярый в последнее время вариант.

Площади помещений в бане 6 на 6:

  • комната отдыха 16,2 м2;
  • мойка 5,5 м2;
  • парилка 5,2 м2;
  • холл 3,2 м2;
  • терраса 12,3 м2Чертеж бани из газосиликата

Особенности строительства из газосиликата

Заливка фундамента и возведение стен при строительстве бани ничем не отличаются от аналогичных процессов при строительстве дома.

Фундамент под бани чаще делают ленточный, глубина — ниже промерзания грунта.

Ширина ленты зависит от размеров блока, который будет использован при строительстве.

Клей для газосиликата — ячеистых беторов. Разводится водой. Дозировка и порядок указаны на упаковке

Особое внимание необходимо уделить горизонтальной гидроизоляции. Раньше, да и сегодня, чаще всего кладут рубероид в два слоя. Но рубероид — битумная мастика, нанесенная на слой строительного картона.

В свое время это был неплохой материал, и альтернативы ему просто не было. Но у него есть один очень существенный недостаток: не самый длительный срок эксплуатации (35 лет в зависимости от условий).

Сегодня есть похожие рулонные материалы, сделанные по той же практически технологии, но на основе стеклоткани (более прочные) или стелохолста.

Лучше использовать их — они более эластичны и долго не теряют своих свойств.

Кладут газосиликат на специальный клей, который разводится водой до полужидкого состояния. На цементно-песчаный раствор укладывают только нижний ряд. Все остальные — на тонкий слой клея (не более 5 мм, а лучше — 1 мм).

Каждые 3-4 ряда рекомендуется укладывать два прутка арматуры (ребристая диаметром 12-14 мм). Под них вырезают штробы при помощи дисковой пилы, болгарки или ручного штробореза, который делают специально для пенобетонов.

Обратите внимание на то, как укладывается арматура в местах примыкания стен — она загибается и кладется целый кеусок

Клеящий состав наносят при помощи каретки или специальной кельмы — совка с зубчиками. Зачищают блок от пыли, грязи, на торец, которым будет он стыковаться со следующим блоком, наносят клей, и аккуратно кладут. Поправляют положение резиновой киянкой.

Кладка ведется аналогично кирпичной — с перевязкой — перекрывая шов нижнего ряда телом блока в следующем ряду.

Чтобы ряды кладки были ровными, пользуются строительным уровнем, натягивают шнур — причалку.

Вертикальность стен и углов контролируют строительным отвесом.

При укладке блоков швы делают очень тонкими — не более 5 мм. Это позволяет не очень тратиться на клей, но еще и повышает теплоизоляционные характеристики стены.

Клей хорошо проводит тепло, потому, чем меньше мостики холода — тем лучше. Слой наносят при помощи специальной кельмы или каретки.

При необходимости разровнять его можно большим зубчатым шпателем, которым обычно пользуются плиточники.

Наносят клей на спинку уложенного блока и на боковину стоящего рядом

Более подробно об инструменте для работы с пеноблоками читайте в статье «Как выбрать кельмы-мастерки и другой инструмент»

Так как газосиликат материал мягкий, нести какие-либо серьезные нагрузки они не могут. Потому при устройстве пола, лаги опирают на фундамент.

Его специально делают шире блоков, а край стены совмещают с краем ленты. В некоторых случаях блоки сдвигают сантиметров на 10 наружу.

Получается что стена как бы нависает над фундаментом. Таким нехитрым приемом увеличивают внутренние размеры помещений.

А получившаяся впадинка затем закрывается утеплителем (пенополистирольными плитами) и гидроизоляцией. О гидроизоляции фундамента читайте тут.

С кровлей ситуация стандартная: на верхний ряд укладывают толстый деревянный брус — мауэрлат, и к нему уже крепят всю систему. Есть второй вариант: заливка армопояса.

Тогда ставят опалубку или используют специальный U-образные блоки, в которые укладывают четыре связанных между собой прутка арматуры (толщина продольных 10-12 мм, поперечных 6-8 мм).

По толщине стены. Рекомендуемая — 25-35 см, в зависимости от региона. По плотности — чаще всего используются газосиликаты двух марок D400 и D500.

Первый имеет меньшую плотность, второй — большую, соответственно D500 более прочный.

Но по теплоизоляционным характеристикам лучше D400 — стены, сложенные с его использованием теплее.

Таблица характеристик газосиликата разной плотности

Вентиляция

При строительстве бань из любого материала основная задача — обеспечить хорошую просушку всех помещений после бани. Тогда и проблем с грибками и плесенью не будет.

При строительстве бани из газосиликатных блоков своими руками, не забудьте оставить в каждом помещении вентиляционные отверстия вверху и внизу стены.

Их, наверное, можно будет вырезать потом, но зачем усложнять себе жизнь. Чтобы во время парения из них не тянуло, их закрывают дверками. И в помещение они не выходят — заканчиваются под утеплителем.

Их задача — удалить после посещения парилки весь пар из-под обшивки.

Один из вариантов наружного утепления стен из пеноблоков с последующей отделкой

Утепление

Снаружи баню из газосиликатных блоков утепляют в зависимости от региона. В средней полосе России достаточно 10 см базальтовой ваты. В более северных регионах, ее необходимо больше, в южных — меньше.

Применение минеральных ват связано с определенными трудностями: она боится влаги и в мокром виде теряет свои свойства. А если мокрой замерзнет, то просто раскрошится. Но и это еще не все.

Так как пеноблок довольно гигроскопичен, его тоже нужно защитить от влаги. Потому предварительно, перед укладкой утеплителя, его обрабатывают пропиткой типа Пенетрон или Кальматрон.

После высыхания можно приступать к теплоизоляции.

Исходя из всего этого, имеет смысл потратиться на покупку экструдированного пеополистирола.

Он сам не впитывает воду и не проводит ее, имеет низкую теплопроводность, не повреждается грызунами и насекомыми.

Этот один материал, уложенный без щелей, будет одновременно гидро- и теплоизоляцией.

Поверх утеплителя набивают обрешетку, а к ней уже обшивку. На пенополистирол можно крепить малярную сетку, а по ней штукатурить — если такой вид отделки вас прельщает больше.

Варианты отделки и утепления стен из пенобетона

Внутри парилку утеплят так (от стены — в парилку):

  • пропитка на основе цемента, уменьшающая гигроскопичность;
  • брусок 50*40 м;
  • между ними теплоизолятор;
  • паро- и гидробарьер — обычно фольгированная пленка (стыки и мета крепления проклеиваете специальным скотчем — купите там же, где и пленку);
  • контробрешетка не менее 2,5 см толщины;
  • вагонка.

В других комнатах, включая моечную, можно утеплитель не укладывать. Если моечную панируете тоже обшивать вагонкой, то должна оставаться пароизоляционная пленка.

Она может быть уже не фольгированной (это в основном только для парилок), но и она, и пропитка должны быть.

В остальных, «сухих» помещениях, остается пропитка (влажность все равно высокая), обрешетка, а к ней набита вагонка.

По стенам набита обрешетка — подготовка к укладке утеплителя

Утепление потолка в парилке стандартное (снизу-вверх, если смотреть из парилки):

  • вагонка;
  • пароизоляционная пленка (фольга);
  • черновой потолок;
  • утепление со стороны чердака.

Причем между вагонкой и пароизоляцией необходим вентиляционный зазор. Его организуют при помощи контробрешетки. Подробнее об утеплении потолка парилки читайте в статье «Как утеплить потолок в бане своими руками»

Отделка в парилке и моечной

Как ни старайся делать тщательно пароизоляцию, вода все равно просочится под все слои и осядет в стене. Чтобы минимизировать ее количество, лучше стены в моечной отделать плиткой. Боитесь, что будет холодно, сделайте теплый пол (можно и стены).

В парилке тоже пол и часть стены — на высоту 10 см или выше — выложите плиткой. А дальше уже весь «пирог» по полной программе.

Если при строительстве бани из газосиликата своими руками вы учтете все эти нюансы, будет вас она радовать долгие годы.

Кровля

Особенность у кровли одна: кровельный материал должен быть легким. Это может быть:

Крепится вся система к мауэрлату, а он — к верхнему армопоясу длинными шпильками. При креплении стропильной системы все крепится только к брусу.

Крепить к стенам не стоит — толку от этого нет: газосиликат не выдерживает длительных точечных нагрузок, крошится и трескается.

Потому и необходим армопояс.

Источник: http://baniwood.ru/proekty-ban-iz-penoblokov.html

Баня из газосиликатных блоков своими руками

Современные проекты бань из блоков газосиликата составляют достойную конкуренцию традиционным постройкам из кирпича или древесины, несмотря на его высокую гигроскопичность (способность впитывать влагу).

Еще несколько лет назад проекты бань из газосиликатных блоков были невозможны из-за этого отрицательного параметра газосиликата, но сегодня рынок насыщен специальными пропитками, в несколько раз уменьшающими влагопроницаемость этого стройматериала. А если добавить к пропиткам современные гидроизолирующие материалы, то результат превзойдет самые смелые ожидания строителей – все характеристики, связанные с теплопроводностью и влагопроницаемостью, окажутся намного выше, чем у дерева или кирпича.Готовая газосиликатная баня

Газобетон, пенобетон и газосиликат в типовых и индивидуальных проектах

Газоблоки изготавливаются по двум методикам – автоклавной (газобетон и газосиликатные кирпичи), и пенообразованием (пенобетон).

Автоклавная технология считается более эффективной, но и более дорогостоящей из-за применения специального оборудования – автоклава.

Кроме того, геометрия и размеры газоблока намного лучше и точнее, чем у пеноблоков, что позволяет сэкономить значительную часть сметы на клеевом составе.

Тонкие шов строительного клея также способствует минимизации «мостиков холода», через которые возможны утечки тепла.

Визуально отличия между газосиликатом и пенобетоном видны сразу: известь в газобетонных блоках делает их белыми, а пенобетонные блоки имеют серый цвет по цвету пенообразователя и цемента.

Типовой проект бани из блоков – практически идеальное решение для бюджетных строительных операций, но такие проекты можно дополнить, изменить, или заказать свой проект, который будет называться индивидуальным.

Небольшая баня из газосиликата обычно состоит из 2-3 помещений (комната отдыха, совмещенная с раздевалкой, душевая и парное помещение), и вносить изменения в типовой проект нет смысла.

Проект планировки типовой бани 4 х 4 метра из ячеистых газоблоков

Баня дополнена функциональными помещениями – гардеробной, тамбуром или холлом.

Предбанник (он же тамбур) крайне рекомендуются при строительстве бани, так как при морозах любое открывание входной двери влечет за собой мгновенное понижение температуры в прилегающих помещениях. Потому даже в проектах маленьких бань тамбур можно просто пристроить, утеплить и сделать его закрытым.

Раздевалку тоже можно организовать в тамбуре или выделить для нее отдельное помещение, что куда более удобно.

Дверь из гардеробной при этом решении может открываться или в душевую, или в комнату отдыха, что не очень удобно с точки зрения попадания в парилку.

Если сделать дверь, открывающуюся в парное помещение, то не придется раздетым проходить через другие комнаты, а можно сразу попасть в парилку.

Но, реализуя такие проекты бани, в раздевалке придется делать хорошую принудительную вентиляцию, чтобы одежда не отсыревала при постоянно открывающейся двери в парилку.Планировка бани 6 х 6 метров

Большая баня из газосиликатных блоков, проект которой представлен выше (6 х 6 м), имеет пристроенную террасу, а сама баня имеет два этажа, второй этаж – мансардный.

Кроме террасы, на первом этаже имеется три помещения и два помещения – на втором этаже:

  1. Комната отдыха 16,79 м2;
  2. Душевая комната 3,44 м2;
  3. Парилка 4,37 м2;
  4. Терраса 9 м2;
  5. Комната отдыха 18,97 м2;
  6. Балкон 6,75 м2.

Для раздевалки выделяется место в комнате отдыха или в углу террасы.Баня 7 х 7 метров с террасой

Большие бани из газосиликатных блоков проекты которых чаще всего разрабатывают по индивидуальному заказу, могут иметь самый разнообразный дополнительный функционал – и игровую комнату, и бассейн, и спальни. Такие постройки часто делаются двух- и даже трехэтажными, подразумевая, что в перерывах между прямым назначением баня может использоваться, как домик для гостей или как жилой дом для хозяев участка.

Одноэтажная баня из газосиликатных блоков своими руками на проекте выше имеет террасу площадью 8,4 м2, довольно большое парное помещение – 5 м2, в котором могут одновременно находиться до 4-х человек, комнату отдыха площадью 11 м2, моечную с санузлом и входной тамбур. Печь-каменка установлена в комнате отдыха, поэтому самые теплые помещения в проекте этой бани – парилка и комната отдыха.

Типовой проект бани из газосиликата 6 х 4 метра

Помещения:

  1. Комната отдыха, совмещенная с раздевалкой;
  2. Парное помещение;
  3. Душевая (моечная).

На примере этого проекта видно, что вариантов для добавления или изменения существующих помещений не существует, кроме отдельной пристройки террасы или веранды. Печь установлена в парилке, но дымоход проходит и по стене комнаты отдыха, что делает ее теплой и комфортной.

В следующем проекте бани средних размеров (6 х 6 метров) добавлена терраса, что делает пользование более удобным:Баня с террасой

Размеры помещений в проекте бани 6 х 6 метров:

  1. комната отдыха имеет площадь 16,2 м2;
  2. Душевая комната – площадь 5,5 м2;
  3. Парное помещение – площадь 5,2 м2;
  4. Холл (гостиная) – площадь 3,2 м2;
  5. Терраса площадью 12,3 м2.

Особенности возведения газосиликатных построек

Возведение фундамента и стен, как того требует строительство бани из газосиликатных блоков, проходит по тому же алгоритму, что и при строительстве других зданий и сооружений.

Основание может быть ленточным – это универсальное решение для любых типов грунта – или столбчатым.

Но газобетонные блоки имеют небольшой вес, поэтому проще построить мелкозаглубленный ленточный фундамент, на котором плотно и ровно улягутся ряды блоков.

Клеевой раствор для блоков из газосиликата следует разводить чистой водой согласно инструкции.Фундамент под баню и печь

Фундамент под баню и печь

Как видно из рисунка выше, фундамент необходимо гидроизолировать двумя-тремя слоями рубероида, которые настилаются сверху на ленту.

Таким образом, газобетон не будет тянуть влагу из почвы.

Кроме рубероида, можно применить стеклохолст, срок службы которого в несколько раз больше.

Нижний ряд блоков укладывается на обычный песчано-цементный раствор (3:1), остальные ряды – на клей с толщиной слоя не более 5 мм, при помощи специальной каретки или зубчатого шпателя.

Через 4-5 рядов на поверхность блока укладывается арматура или металлическая сетка. Под арматуру блоки штробятся, сетка укладывается всплошную.

Укладывается газобетон в шахматном порядке, каждый блок выверяется уровнем и отвесом.

Газосиликатные банные блоки имеют довольно рыхлую структуру, поэтому нагружать их тяжелыми перекрытиями или стропильными балками напрямую нельзя – необходимо создать обвязку и для пола, и для кровельной системы.

Лаги при обустройстве пола должны укладываться на основание бани, которое должно быть немного шире толщины стен.

Иногда при проектировании газоблоки выдвигают на 10-12 см за фундамент, чтобы стена нависала над основанием, не позволяя талым и дождевым водам мочить его. Разница в толщине закладывается пенополистиролом и гидроизолируется.

Кроме защиты от влаги, этот прием позволяет увеличить внутреннюю полезную площадь помещений бани.Соединение стен и фундамента бани

При возведении кровли на верхний ряд блоков укладывается брус (мауэрлат) сечением 150 х 150 мм, а на нем строится стропильная система. Еще одно решение – по периметру верхних блоков залить армирующий пояс.

Для этого на верхнем ряду укладывают U-образные газосиликатные блоки, выемки которых заполняют четырьмя связанными между собой арматурными стержнями толщиной 10-12 мм.

Рекомендуемая толщина стены из газоблоков – 25-35 см, плотность блоков – D 400 или D 500.

Устройство вентиляции и утепление

Главный недостаток всех банных помещений – повышенная влажность, поэтому и естественная, и принудительная вентиляция необходимы для всех комнат.

Эта мера не только приведет влажность в норму, но и предохранит все поверхности от появления грибковых заболеваний и плесени.

Основа для вентиляции закладывается пир возведении стен – это небольшие вентиляционные отдушины в каждом помещении, которые делают и вверху, и внизу. Чтобы при нахождении в парилке не возникал сквозняк, вентиляционные отверстия закрывают.Вентиляция

Наружное утепление стен бани оформляется, исходя из климатических условий в регионе. Так, для средней полосы России толщины базальтовой ваты в 100 мм будет вполне достаточно.

Севернее утеплитель делают толще, южнее – тоньше. Недостаток минваты – высокая гигроскопичность, поэтому ее обрабатывают специальными составами типа «Пенетрон» или «Кальматрон».

Это же относится и к стенам из пеноблока.

Чтобы не покупать пропитки и не делать строительство дороже, вместо минваты можно использовать экструдированный пенополистирол (ЭППС), который не впитывает и не пропускает влагу, обладает низким коэффициентом теплопроводности, им не интересуются грызуны и насекомые-вредители. Экструдированный пенополистирол выполняет сразу две функции – гидро- и теплоизоляции. Сверху на нем конструируют каркас для будущей декоративной обшивки из вагонки. Кроме вагонки, ЭППС можно оштукатурить, предварительно закрепив на нем малярную стекловолоконную сетку.

Внутреннее утепление парного помещения проводят следующим образом:

  1. Стены пропитывают составом на цементе;
  2. Набивают брус сечением 50 х 40 мм;
  3. Внутрь каркаса укладывают теплоизоляцию;
  4. Сверху на каркас крепят паро- и гидроизоляцию;
  5. Собирают второй каркас из бруса сечением 25 мм;
  6. На этот каркас крепят вагонку.

В остальных помещениях слой теплоизоляции можно не монтировать.

Если душевое помещение тоже будет оббиваться вагонкой, то предварительно необходимо уложить слой фольгированной пароизоляции, а стены пропитать гидрофобными составами.

В более сухих помещениях стены также пропитываются гидрофобными жидкостями, но без пароизоляции. После этого монтируется каркас для крепления вагонки.Внутренняя отделка в бане

Утеплять потолок в парном помещении следует снизу-вверх. Слои стройматериалов при утеплении снаружи внутрь:

  1. вагонка;
  2. Фольгированная пароизоляция;
  3. Поверхность чернового потолка;
  4. Слой теплоизоляции от чердака.

Между слоями вагонки и пароизоляционной фольги следует оставить вентзазор, для чего собирается специальная тонкая обрешетка (каркас).

Декоративная отделка

Для минимизации скопления конденсата в душевой пол рекомендуется отделать керамической неглазурованной плиткой. Чтобы по такому полу было не холодно ходить, на него укладывают деревянную решетку.

Кроме этого решения, можно реализовать и более дорогостоящее – теплые полы с запиткой теплоносителя от печки-каменки.

В парном помещении пол и стены на высоту 10-15 см выкладывается керамической плиткой, чтобы не допустить активного переувлажнения стен.

Источник: http://jsnip.ru/bani/banya-iz-gazosilikatnyx-blokov.html

Remstr-u.ru
Добавить комментарий