Как уложить тротуарную плитку на бетонное основание

В этой статье:

Как правильно класть плитку на бетонную основу?

Как уложить тротуарную плитку на бетонное основание

Для территорий с высокой пешеходной проходимостью, автомобильных стоянок, для тротуаров с местами проезда автомобилей, лучше производить укладку тротуарной плитки на бетон.

Технология рассчитана на высокие нагрузки. Бетон имеет высокую несущую способность, то есть не теряет свои функциональные качества в долгосрочном периоде.

Укладка тротуарной плитки на бетонное основание – залог устойчивого покрытия, проверенного временем.

С помощью плитки на улице, приусадебном участке выстилаются дорожки, улицы и площади, покрывается отмостка вокруг дома или здания. Она обеспечивает удобное и практичное плитчатое покрытие для перемещения людей и машин, а также ухоженный вид облагораживаемой территории.

Несмотря на более высокую стоимость основания из бетона, перспектива сохранить брусчатку в должном виде на долгие годы определяет выбор заказчика.

Схема устройства бетонного основания для укладки тротуарной плитки

Перед тем как решить вопрос о необходимости его использования, как основания под тротуарную плитку, нужно понять, какие преимущества дает материал по сравнению с укладкой на песок и щебень.

Характеристики бетона:

  • прочность;
  • плотность;
  • пластичность;
  • водонепроницаемость;
  • огнестойкость.

Прочность, увеличивающаяся со временем

Материал обладает способностью сопротивляться воздействию нагрузок и не разрушаться при этом, что определяет его высокую несущую способность. Эта характеристика бетона зависит от многих условий: активности цемента, качества составляющих элементов – песка, щебня, гравия, воды. Влияют также условия:

  • замешивания;
  • транспортировки;
  • укладки;
  • твердения;
  • возраст бетона.

Плотность

Основой показателя является соотношение твердого вещества в материале и пор, которые образуются в результате проникновения в смесь воздуха или воды. Например, плотность бетона 0,9 означает, что смесь на 90% состоит из твердого вещества и 10% ее приходится на пустоты. Чем плотнее смесь, тем лучше. По этому показателю щебеночное основание значительно проигрывает, поскольку его плотность ниже.

Пластичность

Бетонная смесь более подвижна по сравнению со щебеночно-песочной смесью. Это фактор определяет способность бетона заполнять при укладке самые труднодоступные места, изгибы конструкций, не допуская пустот и раковин.

Водопроницаемость

Это способность материала пропускать воду. У бетона она мала и может быть снижена еще больше за счет добавления в него современных технологичных добавок и заполнителей.

Добавка в бетон для повышения водонепроницаемости

Зависит водонепроницаемость от разных условий:

  • возраста материала;
  • плотности;
  • структуры.

В этом отношении преимущества щебеночного основания могут конкурировать с основой из бетона в том плане, что влага из щебня хорошо уходит в почву. Влага из бетона будет переходить в плитку, что может в зимний период привести к ее разрыву. С другой стороны, плитка укладывается на цементно-песчаную смесь, которая защищает ее от влаги.

Огнестойкость

Означает способность материала сопротивляться разрушению под воздействием огня или высокой температуры. Бетон сохраняет свои свойства при температуре до 250°.

Укладка тротуарной плитки на бетонное основание

Технология заливки бетонного основания

Плитка, уложенная на забетонированную основу, прослужит десятилетия, если была соблюдена технология подготовки и заливки основания.

Технология укладки тротуарной плитки на бетонное основание проходит в несколько этапов.

Первоначально на размеченной территории снимается плодородный слой земли. Достаточно снять 15–20 см земляного слоя, чтобы исключить прорыв растений сквозь плитку.

Затем следует устройство песчаного основания. На землю расстилается слой песка. Его высота высчитывается в зависимости от отметки высоты дорожки, плитки, слоя цементно-песчаной смеси и слоя бетона. Сложив высоту материалов с учетом высоты конструкции над землей, определяется высота песчаного слоя. На слой песка устанавливаются бордюры, которые выполняют функцию опалубки.

Следующим этапом нужно уложить армированную сетку.

Сетка для армирования бетона

Вяжут сетку из арматуры ячейками ходовых размеров 150*150 или 200*200, кладут на песочное основание, приподнимают на 2–3 см от уровня песка. Это делается для того, чтобы арматура после заливки оказалась в нижней части бетона. Именно в нижней части основы арматура будет работать на растяжение, то есть создавать эффект монолитной плиты.

Если в какой-то части материала образуется пустота, то армированный бетон будет выполнять функцию перекрытия, защищая конструкцию от провала и проседания. Это может происходить в местах пересечения тропинок с недавно проложенными инженерными сетями:

  • силовые и слаботочные электрические кабели;
  • ливневая канализация;
  • водопровод;
  • бытовая канализация;
  • колодцы;
  • дождеприемники.

Завершающий этап

Далее, осуществляется заливка основания. Для уплотнения бетона используют виброрейку, которая выводит из смеси пузырьки воздуха.

Виброрейка для укладки бетона

На больших площадях или длинных тротуарах монолитный бетон следует выкладывать квадратами 6*6 м с целью создания температурных и деформационных швов. Для этого перед заливкой делают опалубку из доски, толщиной 25 мм. В созданные квадраты заливается материал.

Через 2–3 часа, когда материал схватился не полностью, доски вынимают. Через 7 суток бетон приобретает 30% своей прочности от заявленной марки. Через 28 дней эта величина составит 70%. Укладка брусчатки на бетонное основание может осуществляться на следующий день. Для самотечного удаления воды с поверхности дорожки необходимо предусмотреть ее уклон на 2–4 градуса в сторону.

Укладка плитки осуществляется на сухую цементно-песочную смесь. Средний расход цемента для приготовления сухой смеси 50 кг на 10 кв. м, песка 400 кг.

Укладка плитки на новый и старый бетон

Проведение этого этапа требует соблюдения некоторых принципов, так как положить тротуарную плитку на бетонное основание правильно не менее важно, чем подготовка основания для нее.

После того как на схваченный бетон насыпана цементно-песочная смесь, начинается укладка тротуарной плитки на раствор. На нее укладывается раствор цементно-песочной смеси в соотношении 1:1.

Для этого берут сухой кладочный, речной либо просеянный песок, добавляют такой же объем цемента, перемешивают и засыпают швы между покрытием с помощью метлы.

Подметают плитку до тех пор, пока вся цементно-песочная смесь не будет сметена с нее в швы. Если этого не сделать, то после первого дождя цемент впитается в нее, превратив из цветной в серую. Швы прометают в сухую погоду. Укладка плитняка производится с помощью уровня в соответствии с рисунком.

В ситуации, когда заказчик желает обновить старые дорожки, умостив их новым современным покрытием на старый бетон, может оказаться, что основание в негодном состоянии. Возникает логичный вопрос: можно ли класть тротуарную плитку на старый бетон?

Правильно смонтированное корыто и хороший бетон через много лет будут создавать качественное основание для тротуарного покрытия. Если бетон не имеет серьезных повреждений, провалов и дефектов, то укладку бетонной тротуарной плитки можно осуществлять по правилам, описанным выше.

Перед мощением, старая основа, очищается от мусора и пыли, щели, трещины и сколы заделываются цементом. После высыхания выравнивают поверхность. Кроме цементно-песочной смеси, монтирование плитки на старое бетонное основание возможно осуществлять жидким плиточным клеем.

Жидкий плиточный клей

Заключение

Если старое бетонное основание имеет значительные повреждения, то его лучше убрать и создать новое, иначе новое покрытие отвалится через несколько сезонов. Это актуально для мест с высокой проходимостью людей, а тем более проезжей части.

по теме: Укладка тротуарной плитки на бетон

Источник: https://promzn.ru/trotuarnaya-plitka/ukladka-na-betonnoe-osnovanie.html

Как уложить тротуарную плитку на бетонное основание своими руками правильно +

Сегодня мы с вами поговорим на тему – укладка тротуарной плитки на бетонное основание. Самый распространенный способ, это укладка на утрамбованную песчаную подушку. Но в тех местах, где наблюдается высокая проходимость (детские площадки) или нагрузка (автомобильные стоянки), следует тротуарную плитку укладывать на надежное и подготовленное основание из бетона.

Также бетонную стяжку используют на нестабильных грунтах или глинистых почвах.

Плюсы и минусы укладки плитки на бетон

Принцип монтажа напоминает укладку кафельной плитки на бетонную стяжку, в результате использовании такой технологии вы получаете ряд преимуществ.

  1. Отсутствует усадочный процесс. При использовании песчаной подушки со временем появляются места оседания, которые приводят к деформации поверхности из тротуарной плитки. А бетонная стяжка имеет большой вес и равномерно усаживается по всей площади.
  2. Прочность. При заливке бетонного слоя используют армирование, что на порядок повышает прочность основания. Так же не происходит растекания основания как при песчаном методе.
  3. Работу по монтажу можно выполнить собственными руками. Для этого не требуется профессиональных навыков, инструментов и техники. Процесс трудоемкий, долгий и энергетически затратный. Потребуется наличие помощников.
  4. Надежность поверхностного слоя. Из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что при соблюдении всей технологии укладки, вы получите надежное, прочное и долговечное покрытие из тротуарной плитки.

К минусам относят:

  • В тех случаях, когда клей используют в качестве связующего компонента, а один элемент плитки повреждается и его требуется демонтировать. На этапе демонтажа возникают трудности, есть вероятность повредить соседние плитки.
  • Если не соблюсти технологию заливки бетонной поверхности, она разрушится уже после первой зимы.
  • Бордюры и сама бетонная поверхность создают закрытый короб, что затрудняет вывод воды и влаги. Чтобы избавиться от этого недостатка, используют дренаж по периметру всей площади. Специалисты рекомендуют всю дренажную систему утеплить на глубине 30-40 см. пенополистиролом. Есть еще один метод, все швы между плитками заделать клеем.
  • Стоимость работ значительно увеличивается за счет создания мощного и крепкого основания, и приобретения декоративных тротуарных бордюров.

Технология монтажа бетонного основания

Всю технологию заливки бетонного основания можно разделить на два этапа:

  1. Подготовительный этап. Процесс армирования и заливки бетона.

И так начинаем с разметки участка. Здесь вы можете включить свою фантазию и нарисовать на бумаге любые формы и конфигурации зон отдыха, парковочных мест или тропинок на вашем земельном участке. После того как вы все продумали и нарисовали, переносим этот чертеж на участок.

Разметку можно производить с помощью колышков и ниток или использовать кисточку с краской (известью). И рисовать сразу на грунте.

Если у вас плитка, ливневка и бордюры уже есть в наличии, то ширину и конфигурацию площадок можно изначально выложить на участке и после этого делать разметку. Но так редко кто делает.

На этом этапе так же следует учесть тот факт, что высота лотка ливневки может быть от 2 до 4 см., бордюры так же имеют разную высоту.

Если мы декорируем дорожки в ненагруженных участках, то можно использовать плитку толщиной 4-5 см., а для нагруженных участков толщина плитки должна быть не меньше 6 см.

И в итоге ливневка, бордюр и поверхность плитки должны составлять одно единое целое, без перепадов. И не стоит забывать про подушку из щебня, она делается под любой элемент всей конструкции.

Толщина подушки из щебня должна составлять примерно 10 см. В итоге мы получим траншею с дном разного уровня. В некоторых случаях бордюры делают на 2-3 см. выше поверхности плитки (это редкость).

Большинство специалистов рекомендуют делать уровень бордюров на 2-3 см. ниже плоскости плитки, для естественного отвода влаги.

Некоторые специалисты в размеры разметки сразу закладывают бордюры, и монтаж начинается именно с установки бордюров по всему периметру, по заданному уровню.

А после этого производится заливка бетонного основания и укладка тротуарной плитки. А некоторые мастера, сначала ставят опалубку, для этого используют доску толщиной не меньше 4 мм.

Затем заливают основание из бетона, а затем демонтируют опалубку и по краям устанавливают бордюры. А расстояние между бордюром и бетоном засыпают мелким щебнем, это так называемый дренаж.

Покупать плитку стоит на 8-10 % больше чем вся площадь укладки.

Для приготовления бетонного раствора объемом 1 кубический метр своими руками вам понадобиться: 300 кг. цемента, 650 кг. речного песка, 170 л. воды и около 1 тонны щебня.

  1. Когда мы все разметили и определились со способом укладки бордюров. Вырываем траншею разного уровня дна. Очищаем дно от корней, мусора и камней. Для того, чтобы свести к нулю перемешивание щебня с землей можно использовать геотекстиль, он также не дает прорастать корням трав и растений. Затем засыпаем щебень и трамбуем. Как было выше сказано минимальная толщина 10 см. После чего делаем 2 см. слой песка (песок + цемент). Для того чтобы предотвратить проникновение влаги на бетонные элементы из земли, делают слой гидроизоляции. Если используем рубероид, то достаточно одного слоя, а если полиэтиленовая пленка, то используем два слоя.

Мы с вами рассмотрим случай, когда мы сразу устанавливаем бордюры и лотки ливневой системы, они и будут играть роль опалубки для бетонного основания. После того как песчано-щебневое основание готово, с помощью цементного раствора выставляем бордюры по уровню, и закладываем лотки ливневки.

Армирование дорожек с маленькой динамической нагрузкой проводят в один слой. Армирование производят арматурными или проволочными сетками.

Для дорожек уровень сетки должен располагаться на глубине 2-3 см от верхнего края бетона. Для этого можно использовать подставки из бетона или пластика.

Если у нас толщина бетонного основания составляет 15 см, то предварительно заливаем слой 12 см. укладываем решетку армирования и заливаем оставшиеся 3 см бетонного раствора.

Армирование площадок с большой динамической нагрузкой проводят в 2 слоя. Первый слой укладывается на подставки высотой 2-3 см., а верхние на специальные приспособления (пауки, столики).

Сетки укладываются внахлест, минимум одна секция. Верхний слой так же распологается на глубине 2-3 см., от верхнего края бетонного основания.

На больших площадях рекомендуется делать температурные швы. Но специалисты рекомендует всегда делать, через каждые 2-3 м. данные швы.

Это просто доски, уложенные по всей длине, после заливки они демонтируются, а перед укладкой тротуарной плитки на бетон эти швы заполняются эластичным составом.

Эти швы компенсируют расширение и сжатие бетона, при резких изменениях температуры, что позволяет бетонной поверхности не растрескиваться и не вздуваться.

Дренажную систему обязательно следует предусмотреть. Как выше было сказано, можно бордюры ниже опустить, или оставить небольшое расстояние между бордюром и бетонной поверхностью.

Некоторые специалисты уже готовый залитый бетон сверлят с интервалом 20-30 см, по всей поверхности и заполняют отверстия мелким гравием.

Так же можно использовать обрезки пластиковых или асбестовых труб. Их разрезают пополам и на сферической окружности делают отверстия.

Когда заливают раствор бетона, их устанавливают таким образом, чтобы сферическая часть было в слое подушки из гравия, а обрезанная была вровень с верхним уровнем бетонного основания. Перед укладкой плитки пространство труб так же засыпают мелким гравием.

Основание под заливку готово, армирующие элементы готовы, дренажная система так же готова – можно приступать к заливке раствора бетона.

При больших объемах, и удобном подъезде выгодней заказать готовый раствор, только стоит все обязательно подготовить.

Если нет такой возможности, то бетонный раствор готовят самостоятельно, при этом состав бетона выглядит так – щебень, песок и цемент смешивают в бетономешалке в соотношении 3:2:1 + вода. Заливку стоит производить сметанообразной консистенцией бетонного раствора непрерывно.

Верхний слой не должен содержать крупных фракций гравия. После заливки всю поверхность бетона закрывают пленкой до 1 недели и периодически поливают.

Специалисты рекомендуют выждать 15-20 дней после заливки и только после этого времени приступать к укладке плитки. За это время бетон наберет крепости примерно уже на 70%.

И очень важно на этапе заливки бетона формируют уклон поверхности. На следующих этапах это будет сделать проблематично. В случае с дорожками уклон создается 1-2 градуса поперек ливневой системе, а так же до 7 % вдоль всей дорожки.

А для больших площадок уклон создается или от центра площадки в двух направлениях, или от края в одном направлении. При этом угол наклона должен составлять 2-3 градуса.

Так же для больших площадок специалисты рекомендуют использовать строительные маяки для соблюдения угла уклона. Есть один нюанс, если у вас наклон составляет больше 7 градусов, то специалисты рекомендуют формировать ступеньки.

Как правильно уложить тротуарную плитку на бетонное основание

Для начала следует предварительно выложить плитку, соблюдая рисунок, это делается для понимания, в какой последовательности следует укладывать тротуарную плитку.

Выбор плитки делают, как было указанно выше, толщина 3-4 см – для ненагруженных поверхностей. Толщина больше 6 см. для нагруженных поверхностей.

Плитку следует укладывать различными схемами, это придаст индивидуальность, эффектность и красоту вашему владению.

Основные и популярные схемы укладки тротуарной плитки:

  • Кирпичная кладка.
  • Елочка.
  • Столбик.

Существует три способа укладки плитки на поверхность бетона:

  • Сухая смесь
  • Песчано-цементный раствор.
  • Плиточный клей.

Сухая смесь готовится из цемента и сеяного речного песка в соотношении 1 к 6. Мастера такую смесь прозвали – гарцовка. Эту смесь приготавливают в сухом виде и засыпают толщиной в 5 см. по всей площади. Для хорошего качества смесь следует утрамбовать вибрационным станком.

Плитку укладывают, соответственно рисунку, каждую плитку следует подбить резиновой киянкой. После вырезания всех элементов и укладки всей площади поверхности плитку так же следует утрамбовать так же вибрационным станком.

Швы между плитками заполняют гарцовкой и проливают водой, делают это до того как состав перестанет проседать. При использовании этого метода, вы в процессе укладки можете ходить по поверхности, а так же в случае выхода из строя одного из элемента, его легко и быстро можно заменить.

Песчано-цементный раствор приготавливают в соотношение 3 части просеянного песка и 1 часть цемента, все тщательно перемешивают с водой до получения сметанообразного раствора.

Раствор выкладывают на бетонную поверхность толщиной 2-3 см. Плитку укладывают и подбивают слегка резиновой киянкой. Следует как можно чаще проверять уровень горизонтали плитки.

Для этого используют строительный уровень. Этот способ укладки является бюджетным и неприхотливым. Его используют при обустройстве больших площадей. Швы так же заполняем гарцовкой или песком и не забываем проливать швы до полной усадки смеси или песка.

Плиточный клей. Клей покупают уже фасованный и перед использованием разводят небольшими порциями, так как он достаточно быстро схватывается. Клей следует использовать для наружных работ (улицы).

Именно по этой причине следует аккуратно выкладывать плитку. Разведенный клеевой раствор наносят толщиной 0.5-1 см. Швы рекомендуют заделывать так же клеевым раствором. Или песком и гарцовкой.

И один из самых главных вопросов, можно ли уложить тротуарную плитку на старую бетонную поверхность. Для начала следует осмотреть поверхность, если оно имеет большое количество дефектов (трещины, ямы, сколы), и уже не настолько прочное, то лучше всего заменить бетонное основание.

А если повреждения не значительные, то их следует зашпаклевать цементным раствором, а бугры и выступы сбить. А в целом после легкой реконструкции поверхности технология укладки остается такой же, как и при укладке плитки на бетонное основание.

В данном случае целесообразнее использовать клей в качестве связующего элемента.

Заключение

Укладки тротуарной плитки на бетонное основание, это надежная и проверенная технология обустройства площадок с повышенной динамической и статической нагрузкой.

Да стоимость резко возрастает за счет формирования бетонного основания, но срок эксплуатации намного больше, чем у песчано-щебневых оснований, что оправдает все ваши затраты. Подчеркнем, что только соблюдение всего технологического цикла обеспечит вам длительные эксплуатационные характеристики.

  • Parket-sale.ru- Огромный ассортимент ламината, паркета, линолеума, ковролина и сопутствующих материалов!
  • Akson.ru- это интернет-гипермаркет строительных и отделочных материалов!
  • homex.ru- HomeX.ru предлагает большой выбор качественных отделочных, материалов, света и сантехники от лучших производителей с быстрой доставкой по Москве и России.
  •  Instrumtorg.ru – это интернет – магазин строительного, автомобильного, крепежного, режущего и другого инструмента, необходимого каждому мастеру.
  • Stroyshopper.ru- предлагает широкий выбор строительных, отделочных материалов и товаров для дома.!
  • Qpstol.ru — «Купистол» стремится предоставить лучший сервис своим клиентам. 5 звёзд на ЯндексМаркет.
  • Lifemebel.ru-  гипермаркет мебели с оборотом более 50 000 000 в месяц!
  • Ezakaz.ru- Представленная на сайте мебель изготавливается на собственной фабрике в Москве, а так же проверенными производителями из Китая, Индонезии, Малайзии и Тайваня.»
  • Mebelion.ru- – крупнейший интернет-магазин по продаже мебели, светильников, интерьерного декора и других товаров для красивого и уютного дома.

Источник: http://PolSdelat.ru/trotuarnaja-plitka/ukladka-trotuarnoj-plitki-na-betonnoe-osnovanie.html

Укладка тротуарной плитки на бетонное основание

Разнообразные элементы мощения давно стали неотъемлемой частью любого ландшафтного дизайна. Но за интересным внешним видом кроется довольно сложный процесс создания дорожек, отмостки или площадок на основе искусственных элементов мощения.

Чаще всего в качестве основания под плитку выбирается подушка из песка и щебня, обеспечивающая отвод влаги от кладки. Другим вариантом устройства дорожек является укладка тротуарной плитки на бетонное основание. Такой способ требует тщательного соблюдения технологии, но при правильном выполнении работ обеспечивает высокую долговечность всей конструкции.

Варианты элементов мощения

С учетом постоянного развития способов производства строительных материалов сейчас можно выбрать абсолютно любой тип плитки. Разные варианты изготовления позволяют создавать элементы мощения разнообразной формы и цветов, с нанесением уникального объемного рисунка или цветовыми градиентами.

Популярные изделия

Наиболее популярными вариантами элементов мощения остаются два типа изделий:

  • выполненные методом вибролитья;
  • произведенные по технологии вибропрессования.

Первый вариант плитки предполагает сложную геометрию, возможность создания уникального рисунка, более высокую прочность, морозостойкость и водонепроницаемость. Но и стоимость подобной плитки весьма высока.

Изделия, выполненные вибропрессованием, обладают меньшей эстетичностью и не предполагают разнообразия формы. Но такая плитка более доступна по цене, не уступает по интенсивности окрашивания и вполне способна прослужить пару десятилетий.

Другие разновидности

К менее распространенным вариантам тротуарной плитки можно отнести изделия из натурального камня, полимербетона или керамогранита. Подобные элементы мощения отличаются быстрой потерей внешнего вида при появлении царапин и сколов, а также высокой стоимостью, что существенно ограничивает их применение.

Способ крепления

Вне зависимости от вида выбранной плитки способ ее укладки будет отличаться незначительно. Крепить изделия к бетонному основанию можно посредством цементно-песчаной смеси или специального строительного клея.

Плитку, выполненную методом вибролитья, лучше всего укладывать на специальный клей, обеспечивающий надежное сцепление с основанием при минимальной толщине слоя.

Требования к бетонному основанию

Класть плитку можно на уже имеющуюся бетонную поверхность, но чаще всего процесс мощения включает устройство бетонного основания. Вне зависимости от вида будущей конструкции для обеспечения эффективного водоотведения или дренажа необходимо обеспечить уклон поверхности не менее 1 – 2 см на 1 м длины.

В ином случае при скапливании воды на поверхности дорожки, отмостки или площадки влага может понемногу проникать в швы и оставаться на бетонном основании. С учетом низкой проницаемости искусственного камня накопленная вода в зимний период будет замерзать и оттаивать, постоянно изменяясь в объеме, что приведет к постепенному разрушению кладки и конструкции в целом.

Подготовка площадки

Первым этапом работ является разметка будущей дорожки или отмостки и подготовка основания. Для разбивки границ используются колышки, к которым привязывается шпагат. Такие указатели границ конструкции и ее высоты носят название красных меток.

Необходимо помнить, что любая нить или веревка дает провисание в несколько миллиметров на метр, поэтому колышки лучше всего располагать каждые 30 – 40 см.

Удаление верхнего слоя грунта

Далее производится снятие дерна и верхнего слоя грунта на глубину порядка 10 – 15 см. Необходимо помнить, что высота дорожки после укладки плитки будет составлять примерно 7 – 10 см, поэтому расстояние от земли до красных меток должно быть не менее 30 см.

Если после удаления верхнего слоя грунта высота от основания до шпагата превышает 30 см, то разница убирается посредством устройства песчаной подушки большей толщины.

Установка опалубки или бордюров

После утрамбовки песка выставляется опалубка или устанавливаются бордюры. Специалисты чаще всего предпочитают сначала положить плитку, а затем устанавливать бордюрный камень. Но можно воспользоваться и обратной схемой, ведь в этом случае бордюры будут служить опалубкой для бетонной конструкции.

Бордюры укладывают так, чтобы края плитки были на 2 – 3 см выше их края. В этом случае ограждающие элементы не будут мешать отводу воды с поверхности дорожки или отмостки. Для их установки по бокам основной площадки прокапывается небольшая траншея, в которую укладывается подушка из песка и щебня не менее 5 см.

Далее на заполнители наносится строительный раствор и ставится бордюрный камень. После установки ограждающие элементы присыпаются землей, и только затем укладывается основная песчаная подушка под бетонную конструкцию.

Изготовление бетона

Для заливки основания под мощение вполне достаточно изготовить бетон с классом по прочности В15. При высоком уровне грунтовых вод можно увеличить прочность бетона до В22,5. В этом случае долговечность основания повышается в 1,5 – 2 раза.

Необходимые компоненты

Для изготовления бетонной смеси необходимо использовать строительный песок 1 или 2 класса, а также крупный заполнитель из плотных горных пород (гравийный или гранитный щебень). Применение известняка существенно снизит морозостойкость и водонепроницаемость бетона.

Рецептура смеси

Бетон для основания класса В20 можно изготовить при следующем соотношении цемента, заполнителей и воды на 1 м3 смеси:

  • цемент в количестве 290 — 320 кг;
  • песок = 630 — 770 кг;
  • щебень или гравий в количестве 1080 — 1150 кг;
  • вода = 160 — 180 кг;
  • любой пластификатор в рекомендованной производителем дозировке.

Перемешивание компонентов лучше всего вести в смесителе в течение 2 – 3 минут. Заканчивать смешивание можно после того, как смесь приобрела однородность.

Возведение бетонного основания

Перед тем как уложить бетонную смесь, необходимо установить разделительные перемычки. В качестве подобных элементов можно использовать полимерные бордюры для клумб, их необходимо расположить поперек траншеи через каждый метр длины. Подобные отсечки предотвратят образование трещин в бетоне при температурном расширении и сжатии.

Армирование и отвод влаги

Также в подготовленную траншею можно уложить арматурную сетку с ячейкой от 10 до 20 см. Такой каркас увеличит прочность конструкции на растяжение при изгибе.

Дополнительно к поперечным отсечкам необходимо установить вертикальные трубки из асбеста или полипропилена. Высота таких элементов соответствует толщине конструкции. После устройства основания такие отверстия в нем будут способствовать отведению влаги, накопившейся между плиткой и бетоном.

Заливка смеси и уход за поверхностью

Заливку бетонной смеси лучше всего вести непрерывно и обеспечить заполнение всей траншеи в течение 3 – 4 часов. В ином случае в теле бетона образуются холодные швы, снижающие прочность и долговечность конструкции. Сразу после укладки бетон вибрируют погружным вибратором или штыкуют для удаления защемленного воздуха и уплотнения структуры материала.

После укладки вся конструкция покрывается пленкой для предотвращения потери влаги. В течение последующих 3 – 7 дней поверхность основания необходимо постоянно увлажнять.

Мощение плитки

Перед тем как начать класть плитку, все дренажные отверстия в бетонном основании заполняются мелким щебнем или гравием.

Технология укладки плитняка включает несколько этапов:

  • засыпка основания цементно-песчаной смесью или клеевым составом;
  • установка маяков;
  • утрамбовка и разравнивание поверхности отсыпки;
  • укладка и выравнивание плитки.

Подготовка слоя крепления

На затвердевшее бетонное основание укладывается сухая цементно-песчаная смесь, приготовленная при массовом соотношении компонентов 1: 6 или 1: 5. Такой композит часто называют гарцовкой. Изготавливать его лучше в смесителе без добавления воды.

Слой смеси должен составлять от 5 до 10 см. После засыпки гарцовки ее необходимо уплотнить посредством специальной виброплощадки или обычным бревном с плоской доской в основании. Проведя трамбовку, поверхность выравнивают посредством ровной доски или правила. Необходимо помнить, что чем лучше выполнена трамбовка и выравнивание, тем меньше вероятность возникновения дефектов после устройства дорожки.

Устройство кладки

Укладка тротуарной плитки на бетон ведется от бордюров. Начинают выкладывать отдельные элементы от более высокого края конструкции к более низкому. Перед началом укладки на поверхности размещаются специальные маяки, в качестве которых используются обычные трубки диаметром не более 2 см. Такие элементы помогают выполнять мощение без смещения узора.

Каждая плитка после установки на основание дополнительно отстукивается киянкой для полноценного уплотнения и фиксации в цементно-песчаной смеси. Необходимо помнить, что шов между плитками должен составлять порядка 5 мм. Такое расстояние позволит защитить кладку от разрушения при температурном расширении и сжатии.

После укладки поверхность конструкции просыпается смесью песка и цемента для заделки швов. Излишки гарцовки обязательно сметаются, иначе поверхность декоративных элементов может быть испорчена. Затем поверхность кладки можно смочить водой для более быстрого твердения крепежного состава.

Источник: http://tehno-beton.ru/beton/montazh-otdelka/ukladka-trotuarnoj-plitki-na-betonnoe-osnovanie.html

Тротуарная плитка на бетонное основание: все про укладку плитки на бетон

Когда приходит время мостить дорожки, то чаще всего на загородных участках используют тротуарную плитку. Она намного эстетичнее, нежели бетон или асфальт, а по прочности им не уступает. Проще всего нанять мастеров, которые владеют технологией укладки, но если нет возможности платить около 10 у.е.

за квадрат, то можно переквалифицироваться на время отпуска в мостовщика и положить своими руками. Главное – соблюдать технологию, которая не так и сложна, найти необходимые инструменты и определиться с «подушкой», на которую вы будете класть отделочный материал. Она может быть создана из песчано-цементной смеси, гравия и бетона.

Рассмотрим, в каких случаях укладывается тротуарная плитка на бетонное основание и какие нюансы следует учитывать при монтаже и эксплуатации.

Бетонная основа представляет собой залитую и устывшую ровную площадку, по которой будет укладываться тротуарная плитка. Такой способ обеспечивает гораздо большую прочность покрытия, нежели песчано-цементная подушка, так что его используют в местах, где на плитку будет оказывать давление тяжелая техника либо частое скопление транспорта.

К тому же выровнять все плитки под один уровень гораздо легче, если снизу не подвижная смесь, а твердая основа. Она не даст усадки в процессе затвердевания, не будет провалов и прочих проблем, связанных с некачественной трамбовкой.

Поэтому хозяева, не имеющие опыта строительства, но решившие делать дорожки своими силами, таким способом укладки упростят выравнивание покрытия в одну плоскость.

Бетонное основание под брусчатку обеспечивает повышенную прочность площадке, но создавать его сложнее, нежели укладывать плитки на песчано-гравийную смесь

И все же, укладка тротуарной плитки на бетон используется нечасто, потому что эта технология имеет свои нюансы, связанные с отводом влаги с поверхности плитки. При обычном песчано-цементом способе осадки уходят через гигроскопичную основу в грунт и не причиняют покрытию никакого вреда.

Если же залит бетон, то вода, которая просачивается под брусчатку, не может уйти глубже, так как монолитная основа ее просто не пропустит. В итоге она застревает между основой и плиткой, в межплиточных швах, и как только ударят морозы, начнет расширяться, выталкивая покрытие вверх.

Как следствие этого, брусчатка может в некоторых местах вспучиться, расколоться по краям и пр.

Поэтому при заливке бетонного основания особое внимание уделяют водоотведению: создают линевки, точечные влагоприемники, укладывают брусчатку с уклоном в определенную сторону и пр.

Если правильно все организовать, то созданные дорожки будут гораздо долговечнее, нежели на песчано-цементной подушке. Вы сможете выкладывать самые сложные фантазийные узоры с идеальной горизонтальной четкостью поверхности.

Подготовка площадки к строительным работам

Первым делом проводят разбивку площадки, которую будут мостить: вбивают колышки и выставляют так называемые красные метки.

Таким термином строители обозначают туго натянутую нитку, которая очерчивает границы будущей высоты вашей площадки. Берут обычный шпагат, привязывают его к колышкам на той высоте, где будет заканчиваться плитка.

Не забудьте сделать уклон нитки в 5 градусов к месту будущих водоприемников.

Даже при укладке узких дорожек красные метки все равно выставляют, чтобы получить ровный край, идеальную горизонталь и правильный угол наклона для стока воды

Далее проверяют, сколько сантиметров свободного пространства от нитки до земли. Если менее тридцати – снимают лопатой все лишнее и вывозят на тачке подальше, чтобы не мешало. Плодородный грунт можно высыпать прямо на огород или в места, где планируются цветники.

Край готового земляного «корыта» стоит сразу укрепить бордюрами. Некоторые мастера бордюры ставят после заливки бетона, но в этом случае придется защитить край площадки от осыпания грунта, т.е. ставить опалубку. Поэтому для неопытных мостовщиков первый вариант предпочтительней.

Если сразу установить бордюры, то не придется тратить время на создание опалубки, а затем ее демонтаж, да и бетон зальет площадку без щелей

Если используется бордюр, высота которого 50 см, то:

  • прокапывают траншею еще на 30 см вглубь;
  • засыпают слоем щебня (около 10 см);
  • кладут цементный раствор (не менее 1,5 см);
  • на него ставят  бордюр так,  чтобы верхний край после укладки оказался на 2-3 см ниже, чем край брусчатки. Это нужно для того, чтобы бордюр не задерживал на площадке воду, а помогал ее отведению.

При меньшей высоте поребрика глубину траншеи соответственно уменьшают.

Высота бордюр должна быть чуть ниже, чем поверхность брусчатки, чтобы обеспечивать осадкам быстрый сток с площадки и не давать влаге застаиваться

Технологический процесс заливки бетона

Через сутки после устывания бордюр можно начинать заливку бетона. Если вы создаете площадку, на которой будет ездить техника, в особенности крупногабаритная, бетонное основание надо армировать. Для этого подойдет арматура (толщиной не более десятки), которую вяжут с размером ячеек в 15-20 см. Если же дорожки будут исключительно пешеходными, то армировать не нужно.

Бетон желательно заливать на песок, который будет дополнительным дренажом для просачивающейся влаги и позволит ей быстро уходить в грунт

Чтобы влага, попавшая через тротуарную плитку на бетон могла просочиться далее, а не стоять внутри, надо создать специальные дренажные отверстия.

Для этого используют асбестовую трубу, нарезая ее на кусочки, высотой в 15-20 см (высота должна совпадать с высотой бетонного слоя, который вы потом зальете). Кусочки асбеста раскладывают по всей территории с расчетом одна на кв.м.

После заливки бетона их не удаляют. Можно создать отверстия и из досочек в форме квадратов, но после устывания бетона дерево придется вынимать.

Теперь готовим обычный бетон, используя цемент марки 150-200. Заливаем его слоем в 15 см — если нет армирования, 20 см — если уложена арматура. Если заливается большая площадка, то через каждые три метра надо создавать так называемый температурный шов.

Он нужен, чтобы предотвратить зимой растрескивание основания. Шов проще всего сделать, вдавив в бетон доски ребром, толщиной в полсантиметра. После пристывания их вынимают, а пустоты заполняют эластичным наполнителем.

Верх шва промазывают бетоном, чтобы сравнять с остальной поверхностью.

Спустя сутки вынимают деревянную опалубку из дренажных отверстий и заполняют их вровень с краем бетона мелким щебнем.

Создание песчано-цементной подушки

Порядок работ тут такой:

  1. Просеваем песок, мешаем с цементом 6:1 (проще всего в бетономешалке);
  2. Засыпаем площадку слоем до 10 см (с учетом толщины брусчатки), т.е. толщина подушки + толщина плитки должна выступать за красную метку примерно на 2 см (накидка на усадку).
  3. Трамбуем виброплитой или топтухой (бревно, на котором снизу прибита широкая доска, а сверху набита планка-ручка).
  4. Проверяем натяжение красных меток, чтобы шел уклон. Кстати, помните, что колышки лучше ставить почаще, потому что даже очень тугая нить дает провисание в 1 мм на одном метре.
  5. Раскладываем по площадке маяки (трубы с диаметром 20 мм). Их надо плотно придавить к подушке, чтобы от шнурка до маяка оставалось расстояние, равное толщине вашей плитки + 1 см на уплотнение. Расстояние между маяками чуть меньше длины вашего правила.
  6. Затем берем правило и стягиваем, ориентируясь на маяки, излишки песчано-цементной подушки, чтобы получить идеально ровную поверхность.
  7. Вынимаем первые маяки, где начнете класть плитку (по подушке ступать нельзя!), заполняем борозды той же смесью и начинаем укладку плитки на бетонное основание.

Вот так это все выглядит:

Если площадка создается большая, то проще замешивать песок и цемент в бетономешалке, а затем подвозить на тачке уже готовую смесь

На узких дорожках правилом может выступать ровная доска, в которой срезаны края, а в качестве маяков — края установленного бордюра

При укладке брусчатки крайние плитки придется подгонять, поэтому заранее найдите болгарку и установите алмазный круг, чтобы делать идеально ровные срезы

Хитрости укладки: как обойтись без виброплиты?

Если все предыдущие этапы вы выполнили на совесть, то положить брусчатку будет легко. Плитки кладут не впритык, а со швами около 5 мм. Они не позволят плиткам треснуть, когда покрытие будет «гулять» от перепадов температур и влаги.

Некоторые хозяева начинают укладку плиток с самой видимой стороны площадки, чтобы все срезы и подгонка получились в местах, наименее заметных для глаз

Начинают кладку от бордюра. Обычно движутся по меткам сверху вниз, в направлении, куда будет стекать вода.

Старайтесь между плитками оставлять ровные швы, не менее 5 мм, чтобы покрытие смотрелось симметрично, а зимой при расширении плитки не выдавливали одна другую

Выравнивают поверхность каждой плитки, пристукивая киянкой (резиновым молоточком) и проверяя уровнем горизонталь. В дальнейшем нужно всю поверхность придавить виброплитой, чтобы плитки сели точно по натянутым ниткам, но если ее нет, то сразу при укладке пользуются широким обрезком доски. Его кладут плашмя на несколько плиток и прибивают киянкой на нужную высоту.

Межплиточные швы можно заполнять той же смесью, из которой вы создавали подушку, либо мелким песком. Первый вариант создает монолитное покрытие, которое слабее пропускает влагу внутрь. К тому же в швах реже прорастает трава и мох.

Но если заезжать на такую плитку зимой тяжелым транспортом, то и швы, и края плитки могут треснуть, так как нет термошвов. Любой материал, в том числе и брусчатка, при низких температурах расширяется. А зазор для этого расширения отсутствует.

Возникает сильное давление в швах, и если в это время по покрытию проедет что-то тяжелое, бетон может не выдержать нагрузки.

Швы, засыпанные песком, отлично сохраняют целостность покрытия, но через них осадки моментально попадают под плитку. Так что отведение воды должно быть выполнено на высшем уровне.

Сначала по всей площадке рассыпают песок либо песчано-гравийную смесь, а затем осторожно заметают ее в швы между плитками

Для заполнения швов смесью или песком используют обычный домашний веник. Состав рассыпают по поверхности покрытия и аккуратно заметают в швы, а лишнее – удаляют.

Площадка готова. Желательно по ней не ходить дня три, чтобы подушка напитала из земли влаги и отвердела. Лучше положить доску или фанеру, чтобы не сдвинуть под давлением тела края плиток.

  • Varvaryshka
  • Распечатать

Источник: https://diz-cafe.com/dekor/ukladka-trotuarnoj-plitki-na-beton.html

Remstr-u.ru
Добавить комментарий