Как зарегистрировать электроплиту в частном доме?

Электроплиты – устройства высокой мощности в частном доме: проблемы подключения, свойства разных вариантов подсоединений

После того, как заканчивается возведение индивидуального жилого загородного дома, начинается долгий период его обустройства.

Есть у процессов внутренней отделки начало, нет у таких улучшений конца! При этом важно правильно составить последовательность выполняемых работ, чтобы не пришлось потом переделывать уже готовые результаты.

Любой образованный строитель-отделочник (который «в теме») однозначно определит приоритеты и последовательность, на первом месте которой всегда будут стоять внутридомовые коммуникации и установка стационарных электропотребляющих приборов. Особое внимание следует уделить плите, будь она газовая или электрическая.

Дело в том, что именно этот бытовой прибор потребляет очень много энергии – его мощность потребления высока относительно других приборов.

Если традиционные лампочки потребляют максимум 240 Вт, а скоро не будут мощнее 50 Вт, то самая маломощная конфорка кухонной плиты имеет мощность в 500 Вт, а самый распространенный размер – 1 кВт.

Впрочем, если плита газовая, то за ее безопасную установку будет отвечать специализированная, как правило, государственная техническая служба. А вот установить электроплиту можно и самостоятельно, важно только корректно смонтировать коммуникации.

Сейчас существуют различные варианты устройства проводки в доме: в доступных кабель-каналах, в штробах (закрытый вариант), под плинтусами и под панелями стен (если они выполнены, например, из гипсокартона). Особенностью устройства электропитания для кухонной плиты является то, что проводка должна держать повышенную нагрузку.

А это ко многому обязывает: во-первых, она должна иметь большее сечение; во-вторых, ей лучше быть выполненной из меди; в-третьих, из соображений пожарной безопасности нужно иметь перманентный доступ к проводке по всей ее длине.

Впрочем, это лишь один аспект из того, на что нужно обратить пристальное внимание при осуществлении самостоятельного подключения бытовых электроприборов повышенного потребления, таких как плита. Разберемся поподробнее.

Подготовка проводки

В самом начале статьи разговор про проводку зашел неслучайно. Во-первых, от нее зависит безопасность всей системы.

Необходимо не только грамотно выбрать провода с нужным сечением жил и материалом, из которых они изготовлены, не только корректно соорудить кабель-каналы, но и правильно соединить цепь, в зависимости от выбранного типа.

Во-вторых, при подключении электроплиты 98% всего времени уйдет на организацию и контроль корректного подключения этого устройства к сети. Так что, говоря о подключении плиты, имеем в виду грамотный монтаж электроцепи.

Итак, схемы электрических цепей разделяются на 2 основных типа:

Петлеобразная проводка

При такой организации кабель возвращается обратно к силовому щитку. Получается, что все электроприборы, которые будут запитываться от этого кабеля будут соединены между собой последовательно. Однако все мы знаем, что в быту практикуется параллельное соединение потребителей.

Именно это позволяет выдерживать уровень напряжения в любой точке проводки, равный 220 Вольтам. Практически все электрические устройства приспособлены для работы как раз с таким напряжением и любое отклонение рождает нерасчетный режим работы (на который не распространяется гарантия при ремонте).

Для чего же может пригодиться последовательное соединение? Причин может быть несколько:

• Физическое ограничение по потребляемой мощности. Рассматривается ситуация индивидуального жилого дома. Такие строят, преимущественно, за городом, а там порой, ситуация «со светом» — не фонтан. Либо на дом административно накладывается какой-то лимит, либо устанавливается ограничитель отбора мощности, либо в сети просто нет лишних киловаттов. Иными словами, если наблюдается ситуация дефицита энергии, то некоторые приборы, которые потенциально могут работать при пониженном напряжении, имеет смысл соединить последовательно.
• Необходимость понижения рабочего напряжения в каждом потребителе. Иногда бывает экономически выгодно использовать менее мощные электроприборы (по самым разным причинам). Последовательное соединение позволяет понизить их напряжение, снизив и интенсивность потребления энергии.

Петлеобразная цепь дает ощутимый выигрыш в безопасности. Она лимитирована по мощности, а главное, сила тока, протекающая в ней, всегда будет постоянна. Поэтому последствия короткого замыкания куда как менее губительны.

Электрическая плитка, подключенная таким образом, будет терять мощность (т.е. интенсивность нагрева), если к той же цепи будут подсоединяться другие потребители. Вообще, к петлеобразным (кольцевым) цепям обычно подключают электроплиты, мощностью не более 3 кВт. Вилка штепселя (как и вся цепь) при этом должна выдерживать силу тока в 13 Ампер. Для ситуации дефицита энергии в такую цепь рекомендуется подключать только нагревательные приборы.

Лучевая проводка

Это привычный нам всем двухжильный провод, жилы которого подключаются к разным контактам розеток. Он обеспечивает параллельное подключение всех приборов-потребителей. Это дает стабильность и расчетную работу всех задействованных электроустройств. Схема способна предоставить вам столько мощности, сколько приборов-потребителей будет подключено в сеть (в пределах пропускной способности жил проводов, разумеется).

В организации цепей обоих упомянутых видов следует использовать электрический кабель обязательно с заземлением. Также следует иметь в виду, что для запитки плиты лучевой проводкой следует использовать кабель только с медными жилами (впрочем, это везде желательно), сечением, не менее 6,0 мм2. Кабель должен выдерживать ток, силой минимум в 40 Ампер.

Подключение к однофазной линии

Вообще, электроплиты подключаются к одно-, двух- или трехфазным линиям. Все зависит от максимальной мощности, которая потребляется совокупностью всех конфорок электроприбора. Самым простым является однофазное подключение. В этом случае в кабеле будет 3 проводные жилы:

• Фазовый провод;
• Нулевой провод;
• Провод заземления.

Фазовый провод подключается к одной из трех фаз в щитке; нулевой – к клемме нуля, как и заземление – к соответствующему контакту в щитовой. Заземление представляет собой, фактически, предохранитель, который на некоторое время сможет взять на себя нагрузку, если дефектный замыкатель в цепи (т.

е. неисправный электроприбор) даст электрическую нагрузку на корпус и вообще, сторонние электропроводящие предметы (например, тело человека). Погружаться глубже в физику заземления нет особого смысла, т.к. все, что нам нужно знать про это, — что данная жила ответственна за вашу безопасность.

Последовательность действий при правильном порядке подключения электроплиты к однофазной линии должен быть таким:

• Всегда нужно начинать с обесточивания цепи в щитке. Помимо щелчка автомата, ответственного за запитку питающего плиту контура, настоятельно рекомендуется обесточить весь щиток. Общий рубильник, как правило, устанавливается в цепи перед счетчиком. После выключения следует проверить наличие напряжения на клеммах фаз с помощью сигнальной отвертки.
• Следует подготовить фазные клеммы к подключению питающей жилы кабеля плиты. В комплекте с плитой (в обязательном порядке) идут специальные перемычки, которые объединяют все 3 фазы в щитке в одну. Перемычка представляет собой медный кабель с тремя клеммами на каждую фазу и одной, к которой будет присоединяться кабель плиты. Сечение проводника перемычки не может быть меньше 6,0 мм2. Современные варианты перемычек представляют собой подобие жесткого мостика, покрытого сверху изоляцией для защиты от случайного контакта с человеческими руками.
• Далее подключаем упомянутые выше 3 жилы провода плиты к соответствующим клеммам в щитке. Концы проводов жил кабеля не должны быть облуженными (т.е. спаянными воедино). Винты клемм заворачиваются в два приема: сначала несильно, затем до упора (пока винт способен вращаться).

Именно по данному кабелю будут проходить токи высокой мощности с фиксированным напряжением в 220 Вольт. Это значит, что повышенная мощность будет отражаться на увеличенной силе тока, которая и вызывает нагревание кабеля.

Припой, которым обычно производится облуживание, не является термостойким материалом, поэтому он неизбежно будет размягчаться и отекать, принимая более выгодную форму с меньшим давлением винта на клемме.

Иными словами, в месте контакта начнут появляться зазоры, которые станут со временем давать искру. В итоге это может привести к вспышке и пожару в щитке.

• Трехконтактная розетка для плиты монтируется на стене, выше уровня плиты и возможного стола рядом. Рекомендуется в качестве минимального уровня, ниже которого нельзя ее устанавливать, брать уровень расположения выходного отверстия крана в мойке. Сама раковина должна находить далее 1,5 метров от розетки. При всем при этом радиус расположения розетки относительно плиты ограничивается длиной провода (идущего в комплекте с электроустройством).
• Установив розетку, следует дать пробное питание, включив рубильник и автомат в щитке. Если не произошло никаких аварийных явлений, значит скорей всего, розетка подключена верно и можно переходить к следующему действию, для чего опять следует отключить автомат контура и рубильник общего питания.
• Далее соединяем вилку плиты с розеткой.
• Затем, желательно в резиновых перчатках тестером убеждаемся, что на ее корпусе нет «массы» (т.е. заземление отрабатывает свою функцию, и прикасание к плите не ударит вас током). Проверку следует проводить для всех режимов работы плиты, по каждой конфорке.

Ни в коем случае нельзя заземлять электроприборы методом подсоединения их к металлическим коммуникациям здания, таких как водопровод или трубы отопления. Кроме того, следует обязательно убедиться, что корпус здания также заземлен (вполне возможно, что для этого придется обращаться к профильным специалистам).

• Если все благополучно, и замыкание в короткую отсутствует, то можно снова подать питание в щитке уже для проверки работы прибора.
• Проверять работоспособность нужно так же, как тестером на заземление: каждую конфорку и во всех режимах. Если присутствует духовой шкаф, то на нем стоит акцентировать внимание, т.к. он потребляет больше всего энергии.
• Если все соответствует вашим представлениям об исправном функционировании, то плиту можно уверенно «сдавать в эксплуатацию».

Подключение к трехфазной линии

Здесь все то же самое, однако, за исключением нескольких составляющих:

• Понадобится пятижильный кабель (вместо трехжильного):
• 3 жилы по одной на каждую фазу;
• 1 жила – на ноль;
• 1 жила – на заземление.

Жилы крепятся к каждой фазе отдельно. Никакие перемычки здесь нам более не нужны. Следует быть внимательными при подключении кабеля в щитке и подсоединении этого же кабеля к розетке на другом его конце. Жизненно необходимо соблюдать цветовую маркировку жил, чтобы случайно не подключить к гнезду фазы в розетке кабель, соответствующий нулю или заземлению в щитке. (Рекомендуется записывать).

• Будет нужна трехфазная силовая розетка и вилка ССИ-125, рассчитанная на номинальный ток в 32 Ампера. Рабочее напряжение такой розетки – 380 Вольт. Поэтому следует быть с ней особенно внимательным при монтаже и запуске. Степень защиты – IP Она крепится на четырех шурупах-саморезах.

Особенности подключения к двухфазной линии

Зачастую наблюдается ситуация, когда подключить плиту в доме нужно, имея две рабочие фазы. Это означает, что две фазы из трех соединены перемычкой, а к третьей имеется свободный доступ. В этом случае понадобится четырех- или пятижильный кабель, а также трехфазная розетка и вилка к ней. Имеется:

• 2 фазы;
• ноль;
• заземление.

Итого 4 жилы в кабеле. Соответствующие концы проводов закрепляются на клеммах в щитке. Другие концы этих же проводов крепятся на контактах в трехфазной розетке. Розетка имеет 5 гнезд для штекеров. Заняты будут только 4 из них.

Перед тем, как осуществлять монтаж розетки нужно разобраться, какие гнезда в розетке каким штекерам вилки ССИ соответствуют. Для этого нужно обратиться к инструкции по эксплуатации плиты. Не имеет последствий перемена местами фаз.

Но вот подключение фазы на ноль или землю способно вызвать взрыв (с учетом подаваемой на плиту мощности). Напряжение на двух фазах будет равно 380 Вольтам.

Поэтому работы по подключению плиты к двухфазной линии лучше проводить под контролем профессионалов (или же вовсе поручить им ее целиком).

Внимательно нужно относиться и к пропускной способности розетки. Упомянутая ССИ-125 держит силу тока в 32 Ампера. Но для четырехконфорочной с духовым шкафом плиты этого может не хватить. Тогда следует выбирать ССИ-135, выдерживающий ток в 63 Ампера и даже ССИ-145 — на 125 Ампер.

УЗО, как ключевой аспект безопасности

С чего начинается электробезопасность в доме? С установки устройств защитного отключения (УЗО) в щитовой. Они из себя представляют обычные выключатели-автоматы, которые все давно привыкли видеть в щитках. Однако с течением времени они уже успели эволюционировать и обзавестись ценными функциями, а именно – контроль параметров проходящих через них токов, и разрыв цепи, в случае создания аварийной ситуации.

Правила установки электрооборудования (ПЭУ) (п.7.1.79) на удивление не обязывают устанавливать УЗО для стационарных электроприборов, к которым относится и электроплита.

Однако, для чего ж еще созданы УЗО, кроме как не для обеспечения безопасности, а электрический ток, вольтажом в 380 Вольт будет пострашнее мощности для комнатных контуров (как в прямом, так и в переносном смысле).

Настоятельно рекомендуется устанавливать в цепь питания электроплиты УЗО (последовательно, как обычно). Ведь безопасность электропроводки в доме превыше всего.

Так же вы можете посмотреть видео на тему подключения электроплиты:

Как самостоятельно подключить электроплиту дома

Из данной статьи вы узнаете сложно или подключить электроплитку самому, схемы и способы подключения (без розетки и с розеткой), какие существуют требование к электропроводке, меры безопасности и много другое.

В чем удобство электрических плит

Основным элементом на кухне всегда была плита, ведь без нее понятие «кухня» теряет свой смысл. В газифицированных домах в основном применяются газовые плиты, но последнее время все больше людей отдает предпочтение электрическим.

Электрические плиты удобны в управлении, отлично справляются со своей задачей, и являются безопасными, но только при условии правильного подключения.

Приобретая новую электрическую плиту, многие магазины предоставляют услуги электрика, который выполняет подключение.

Даже если такая услуга и не предоставляется, то продавцы настоятельно рекомендуют для подключения прибора воспользоваться услугами электрика.

И все это потому что современная электрическая плита является очень мощным потребителем электроэнергии, а значит – к безопасности ее подключения предъявляются особые требования.

Но необязательно вызывать мастера, даже при базовых знаниях в области электрики подключить этот прибор самостоятельно вполне можно, особых сложностей в этом нет, но должны соблюдаться некоторые условия.

Особенности и условия процесса подключения

Первое и одно из самых важных условий – возможность проводки выдерживать значительные нагрузки.

В доме или квартире должна быть проложена медная многожильная проводка сечением не менее 4 мм. кв. Если мощность плиты значительна – то необходим провод уже 6 мм. кв. сечением.

https://www.youtube.com/watch?v=oBt1m2H25Eg

Лучшим вариантом будет прокладка отдельной линии для запитывания, что позволит не нагружать общую проводку дома, особенно если он старой постройки, и проводка не рассчитана на значительные нагрузки.

Второе условие – способность автомата распределительного щитка работать со значительными нагрузками.

Поэтому проводку, которая будет запитывать плиту, следует подключать к автомату с самым большим значением по силе тока, или же под нее установить в распределительный щиток дополнительный мощный автомат.

При этом значение по силе тока у автомата должно быть выше на один номинал, чем данный параметр плиты, чтобы избежать критических нагрузок. То есть, при подключении прибора с потребляемой силой тока в 20 А, используется автомат на 25 А.

Третье условие – наличие дополнительных средств защиты. Ими могут выступать дифференциальные автоматы или же устройство защитного отключения.

Последнее условие – правильность подключения. Плиту можно подключать к розетке, что обеспечивает некое удобство, позволяя в любой момент ее отключить.

Но розетка и вилка должны быть силовыми, способными работать при нагрузках.

Обязательно к распределительному щитку должно быть подведено заземление.

Также посредством вилки и розетки можно подключать не особо мощные электроплиты.

Если же устройство обладает большой мощностью, то лучше для его запитки использовать клеммник. Он способен выдерживать большие нагрузки.

Но такое соединение является неразъемным, для обесточивания плиты необходимо будет отключать автомат.

Но все же такое соединение более надежное и безопасное, поэтому его лучше использовать даже при подключении приборов средней и малой мощности.

Еще один способ подключения – «напрямую». Подойдет в тех случаях, когда производитель плиты не укомплектовал ее силовым кабелем. В таких случаях провод, идущий от автомата можно подключать непосредственно к плите, избегая дополнительных соединений.

Меры безопасности

При подключении важно серьезно подходить к мерам безопасности. Проводка, розетка с вилкой или клеммник должны быть рассчитаны на значительные нагрузки.

Самое главное нужно правильно подобрать сечение кабеля.

Обязательно использование защитных средств, причем значение силы тока того же устройства защитного отключения (УЗО) должно быть на номинал ниже, чем автомата.

Все соединения должны быть хорошо закрученными, слабые незатянутые болты или винты при подключении проводки не допускаются.

Важно также не перепутать проводку при подключении к плите, розетке, вилке УЗО и автомату.

Подведем небольшой итог.

Чтобы электроплита работала с максимальной безопасностью, следует обеспечить подвод электроэнергии к ней с соответствующими параметрами – проводка, розетка и автомат должны выдерживать нагрузку больше, чем создает электроплита, а вот УЗО по силе тока должен максимально быть приближенным к данному параметру электроприбора. И лучше, если для запитки электроплиты используется отдельная линия и автомат.

Но соблюдения условий недостаточно, еще необходимо правильно подключить проводку. Ведь плиты могут работать от однофазной сети или трехфазной, встречаются также и двухфазные плиты, и важно правильно все соединить.

Схемы подключения

Хорошо, если производитель укомплектовал свою продукцию силовым кабелем. Подключить ее не составит труда, поскольку останется только правильно распределить провода в вилке или на клеммнике, но часто такой кабель отсутствует, и его приходится приобретать отдельно и самостоятельно подключать.

Далее рассмотрим, как выполняется подключение кабеля к плите, работающей от однофазной, двухфазной и трехфазной сети.

Подключение к однофазной сети

В электрической плите под защитной крышкой располагаются контакты, к которым и подключается провод.

Для однофазной сети этот кабель должен быть трехжильным.

Одна жила – фаза, вторая – ноль, третья – заземление. В кабеле каждая жила имеет свою окраску. Важно запомнить, что жила для ноля всегда имеет синий или голубой окрас, а заземление – желто-зеленый.

В плите же контактов для соединения обычно больше, но каждый из них имеет свое обозначение.

Все выводы, маркированные буквой «L» являются фазными, сколько бы их ни было, ноль маркируется буквой «N», их может быть тоже несколько, заземление же обозначается буквами «РЕ», обычно это один вывод.

Зная это, можно легко подключить кабель. Если, к примеру, выводов «L» несколько, а фаза в однофазной сети только одна, то необходимо воспользоваться перемычками, которые идут в комплекте с плитой.

Вначале подключаем провод заземления к выводу «РЕ», затем – ноль к выводу «N».

Если таких выводов несколько, используем перемычку, соединяя их между собой, а затем к одному из выводов подсоединяем синий провод.

Последней подключается фаза. Соединяем перемычкой все выводы, обозначенные буквой «L» (если их три, то они обозначаются как «L1» «L2» «L3»).

После соединения подключаем провод фазы. В трехжильном кабеле он может иметь коричневый, серый или черный цвет.

Подключение к двухфазной сети

Редкий, но все же встречающийся метод подключения.

Схема подключения к электроплите, работающей от двухфазной сети, несколько иная, поскольку для этого необходим кабель с 4 жилами, два из которых будут фазами, другие два – ноль и заземление.

Подключение производится так: подсоединяем провод заземления, затем используем перемычку для выводов ноля и подключает нулевой провод.

Если в плите имеется три фазных вывода, то два из них соединяем перемычкой и подсоединяем к одному из выводов один фазный провод, а на оставшийся третий вывод – второй провод фазы.

Подключение к трехфазной сети

Для подключения плиты, работающей от трехфазной сети, необходим кабель с 5 жилами, 3 из которых будут фазами, другие два – земля и ноль.

Снова вначале подключаем заземление и ноль, предварительно замкнув перемычкой выводы ноля, если их несколько.

К трем фазным выводам подключаем по одному проводу фазы.

Расцветка фазных проводов может быть разной, но важно запомнить, что нулевой провод – всегда синий или голубой, а провод заземления – желто-зеленый.

Помня это, можно легко подключить кабель к плите, и неважно, от какой сети она работает.

Полная схема подключения через розетку

Теперь же рассмотрим полную схему подключения электроплиты, для примера возьмем модель, работающую от сети 220 В (однофазную), причем для нее проложим отдельную линию.

Вначале подключим ее при помощи розетки. Перед началом работ распределительный щиток в обязательном порядке обесточивается.

Итак, первым делом подключаем провод к автомату на распределительном щитке.

К нему подключаем фазный и нулевой провода, земля должна подсоединяется к заземлению дома или квартиры.

По поводу заземления – чуть ниже. Сразу за автоматом последовательно подключаем УЗО и закрепляем его.

Затем провод протягивается к месту установки розетки. Сделать это можно открытым способом (при помощи гофрированной трубки или пластикового короба).

Читайте тут подробнее: Как правильно проводить монтаж электропроводки.

Розетка и вилка для однофазной сети должны быть силовые – трехконтактные.

При подключении проводов к розетке, следует не попутать провода. Земля должна подсоединятся к контакту заземления, ноль – к нулевому контакту, а фаза – к фазному.

И обязательно нужно проследить, чтобы к вилке кабель от плиты подключался соответствующим образом. Очень важно не попутать проводку.

Розетку закрепляем на стене, важно чтобы она находилась на удалении от металлических конструкций (трубы или батареи отопления), на нее не воздействовали источники тепла, и не попадала вода.

Затем подключаем силовой кабель вместе с вилкой к плите. После этого внимательно проверяем все соединения, они должны быть хорошо затянуты, все элементы схемы – надежно закреплены.

Далее проводится пробное включение. Сначала включается автомат, затем УЗО, и сама плита.

После включения плиты на полную мощность, все отключается и проверяются все элементы на нагрев.

Подключение без розетки

Подключение плиты без использования розетки, а при помощи клеммника практически не отличается.

Подсоединяется провод к автомату, затее врезается УЗО, и провод тянется к месту установки плиты.

В стене проделывается углубление, в которое устанавливается защитная коробка. В эту коробку помещается клеммник.

К нему подводится и подсоединяется провод, идущий от распределительного щитка, а также кабель от плиты.

В клеммнике они закрепляются, важно не перепутать где какой провод.

После этого защитная коробка закрывается крышкой. Ну а далее – проверка работоспособности.

Примечательно, что схема подключения электрических плит практически одинакова.

Многим известны электроплиты Hansa и «Мечта». Покупатели часто спрашивают, как их правильно подключить.

Так как моделей плит много, сложно предположить, какую именно вы приобрели. Но все возможные способы подключения мы описали выше.

Смотрите потребляемую мощность и на какую проводку ваша модель рассчитана (однофазная, двухфазная или трехфазная) и применяйте наши рекомендации.

Плита Hansa зарубежного производителя подключается к сети, как и отечественная плита «Мечта». Важно только правильно выбрать проводку и все остальные элементы, входящие в линию запитки.

Популярное у читателей: Способы замены электрики в квартире.

Пару слов о заземлении

Теперь по поводу заземления. Поскольку мощность прибора – большая, то заземление необходимо. Один из вариантов подключения электроплиты к заземлению – это воспользоваться общим заземлением дома, если таковое имеется.

Для этого лучше обратиться в ЖЭК и поинтересоваться, подключен ли ваш распределительный щиток к заземлению дома.

При утвердительном ответе останется только провод земли подсоединить к заземлению щитка.

Выявить его несложно – обычно это толстый провод. Подсоединенный к корпусу щитка при помощи болтового соединения. К этому подсоединению и подключается провод земли.

Если же заземления в доме нет, но при этом вы проживаете на первом этаже или в частном доме, то заземление можно сделать и самому.

Если коротко – то в землю возле квартиры забиваются три прута, они соединяются между собой металлической лентой.

К этой ленте прикрепляется стальная проволока, которую прокладывают к квартире. А уже к этой проволоке подсоединяется провод заземления.

Более подробно об изготовлении заземления для дома можно узнать здесь.

Самостоятельное подключение электроплиты расписано в общих чертах. В процессе же может возникнуть много нюансов.
К примеру, решено подключать плиту к общей сети дома, но выяснилось, что она – алюминиевая и на такие нагрузки не засчитана.

Или же автоматы в распределительном щитке слабые. Как вариант – в квартире нет заземления и провести его пока невозможно.
Все это нужно учитывать, но при правильном подходе – эти проблемы решаемы.

Самостоятельное подключение электроплиты в домашних условиях: установка прибора, схема и какие нужны провода

Электрическая плита — идеальный выбор для современной кухни. При правильной установке и использовании устройство будет правильно служить в течение многих лет. Конечно, подключить прибор часто приглашают квалифицированных специалистов, но при желании можно сделать все самостоятельно, еще и сэкономить! В этой статье вы ознакомитесь с основными требованиями к подключению электроплит. О том, как самостоятельно подключить электроплиту, читайте далее.

Современные приборы обычно продаются без кабеля для подключения электроплиты. Причина уважительна: безопасность требует, чтобы подключение таких устройств осуществлялось с использованием высококачественного терминального блока. В этом варианте соединения можно увеличить длину шнура питания, а вместо станка для более мощных моделей можно установить плавкие звенья.

Для подключения необходимо использовать сечение кабеля 4 мм², если длина не превышает 12 м. В случае использования более длинных проводов минимальное значение поперечного сечения увеличивается до 6 мм². При этом необходимо произвести установку отдельной розетки специально для плиты.

Подключение через розетку допустимо. Надо только чтобы прибор был рассчитан на сеть. Электрические плиты потребляют много энергии, поэтому подключать их в простые бытовые запрещено.

Таким образом, требования к подключению плиты включают следующие положения:

• Для подключения используется трёхжильный кабель из меди диаметром от 4 до 2 мм² в зависимости от шнура.
• В электрическом щитке устанавливается автомат для плиты.
• Установка УЗО важна.

Подготовка к установочным работам

Прежде чем подключить электрическую плиту, нужно выбрать, какое будет ее расположение на кухонном пространстве. Для этого нужно следовать простым правилам:

1. Положение установки должно быть удобным.
2. Длина кабеля должна быть выбрана таким образом, чтобы свободно при необходимости перемещать электроприборы от стены, не отсоединяя ее от сети.
3. Пользователи должны помнить, что разогретая сковорода может нагреваться до 100 °C, поэтому нельзя ставить плиту рядом с холодильником.
4. При установке в кухонных блоках необходимо защищать пластиковую панель от перегрева в процессе эксплуатации прибора.
5. В непосредственной близости от плиты лучше не размещать другие электроприборы — электромагнитное поле будет влиять на качество их работы.
6. При выборе места решающим фактором может стать зона вентиляции, которая должна находиться над варочной поверхностью или за ней в зависимости от используемой конфигурации вытяжки.

Схема подсоединения электроплиты

Прежде чем приступать к установке устройства, изучите существующее подключение проводки устройства.

Однофазное самостоятельное подсоединение

Самый распространённый вариант. Чаще всего встречается в многоэтажных зданиях. Для однофазного соединения соединительный блок будет выглядеть так:

1. Клеммы 1−2−3 и 4—5 соединены перемычкой, медь 6 мм². Если вы приобрели современную печку, в комплекте будет линтель.
2. Прожитая фаза (может быть серого, коричневого или чёрного цвета) подключается к клемме № 1, 2 или 3.
3. Нейтральный провод (обычно синий) подключён на 4-й или 5-й терминал. Провод заземления — на схеме он жёлто-зелёный и подключён к 6-му клемме.
4. Клеммные болты должны быть затянуты до упора. В случае плохого подключения клеммы могут сгореть и вызвать пожар.
5. В случае использования розетки подключение фазного проводника в вилки и розетки подводится к клемме L, нулевой провод идёт к клемме, отмеченной буквой N, а заземляющий провод пошёл к нужному терминалу.

Применение двухфазного подключения

Редко, но все же происходит двухфазное соединение. Например, может быть фаза A и C. В связи с этим клеммы 1 и 2 нужно соединять перемычкой для соединения фазы А. Фаза С идёт на 3-й терминал. Дальнейшая процедура подключения остаётся аналогичной предыдущим методам.

Использование трёхфазного соединения

С трёхфазным питанием чаще всего сталкиваются владельцы частного дома. Питательный провод в такой ситуации будет состоять из 4 либо 5 жил. Напряжение между нулём и фазой будет 220 В, а между фазами на 380 В.

В таких условиях печь подключится к соответствующей схеме. Фазы A, В и C будут переходить к соответствующим терминалам 1, 2 и 3. Соединительные клеммы 4, 5 и 6 похожи на однофазное подключение.

Установка электрической плиты

Для установки электроплиты понадобится медный провод с большим сечением кабеля 3×4 или 3×5. Обязательно наличие электрощита на землю. К кабелю для электроплиты категорически запрещается подключать другие устройства. Обязательно проверьте качество проводки, УЗО, наличие индукции. При необходимости выполните замену розетки. Затем нужно проверить фазу между заземлением и фазовой подачей пластины — показания должны быть до 4—10 Ом.

Помните, что изготовители электроплит не несут ответственности за ущерб вашему здоровью или имуществу, вызванный неправильной установкой оборудования. Поэтому более рационально и безопасно обращаться к профессионалам.

Специалисты обладают всеми нужными навыками и допусками, необходимыми при подключении такого оборудования, и сертификатами на подключение от производителей.

Монтаж электроплит на полу

Перед первым подключением прибора важно провести его установку на ровную поверхность. Место для этого должно быть ровным, при необходимости плиту можно отрегулировать специальными ножками. Кроме того, при необходимости есть специальный участок для встраивания данного устройства в столешницу.

На первый взгляд кажется, что сделать эту работу просто и нет смысла нанимать мастера. Однако, как показывает практика, без профессиональной помощи вряд ли можно обойтись, так как зачастую подключение прибора требует дополнительной установки отдельной розетки и проведения проводки к ней. Хороший профессионал поможет в кратчайшие сроки подключить выбранную модель плиты, и через несколько часов вы сможете начать готовить.

Сервисное обслуживание недорого стоит. Заплатив один раз, вы избавите себя от лишних хлопот и возможных аварий. Ведь при установке кухонного оборудования вы можете не соблюсти технологии.

Монтаж плиты своими руками

Процедура подключения остаётся неизменной для сетей с разным количеством фаз. Есть некоторые нюансы, о которых можно узнать далее. Соединение будет сделано через гнездо.

Порядок работ:

1. Выберите место для установки прибора. Потребители электроэнергии классифицируются как потребители высокой мощности. Для обеспечения его безопасной эксплуатации на ближней к плите стене устанавливают штепсельную розетку с заземлением. При этом текущее значение розетки должно быть 32—40 А. Розетка для сетевых контактов будет одно, двух- и трехфазных сетей.
2. Установить в щите отдельный автомат-выключатель. Если сеть является двух- или трёхфазной, трёхдиапазонный коммутатор устанавливается на 16 А, но в случае однофазной сети номинал выключателя должен быть от 25 до 32 А.
3. Установленное соединение провода для электрической плиты. В двух- и трёхфазных сетях используют кабель 5×2, 5 марки ВВГнг, для подключения в однофазном режиме применяется шнур 3×4 той же марки. Вытяните провод от электрической панели к штепсельной розетке нашего прибора.
4. Подключите провод к розетке в соответствии с одной из вышеперечисленных схем. Закройте крышку розетки. Работаем очень тщательно, соблюдая нормативы. Если подключение осуществляется с помощью трёхпроводного кабеля, то коричневая проволока может быть белой, подключённой к фазному разъёму. Монтируется электрическая розетка, синяя проволока (может быть белой с синими полосками) пропускает разъем «ноль», а мина жёлто-зелёная подключается к заземлению. Проволочный пятижильный кабель чаще всего окрашивается в коричневый, белый и красный цвета. Порядок их подключения, а также особенности марки разъёмов розеток ранее рассматривались в описании схем.
5. Соедините штепсельную вилку с гибким прибором шнура. При этом необходимо обратить внимание на особенности маркировочных пробок. Элемент соединения подобен к электрическому выходу.
6. Подключите провод к плите. На этом этапе многое зависит от модели устройства и количества фаз в сети. В общем производители приводят схему подключения их плит и дополнительные инструкции или на задней части единицы. Следуйте предписанным рекомендациям производителя.
7. Концы гибких проводов с покалыванием рекомендуются перед установкой в клеммник — он будет снабжён самым надёжным контактом.
8. Разделите силовой кабель прибора в панели, где уравновешены концы проводов. Соединены фазные проводники питающего кабеля для прокладки зажимов. Шахта «ноль» подключена к общей шине, для всех проводников она равна нулю. В современных системах эти провода соединены с заземляющей шиной. В старых сетях шин типа TN-C нет заземления.

Руководство по заземлению прибора

При работе в сетях старого типа даже специалисты нередко ошибались, выполняя заземления в различных электротехнических устройствах на шины рабочего нуля. Такое отступление угрожает весьма неблагоприятными последствиями: если провод будет разрывать ноль, фаза будет проходить через нагрузку напрямую на устройство, и будет бить током.

Часто электрики допускают очередные промахи, запутав провода фазы и нуля. При запуске такого «заземления» результат будет похож на предыдущий случай — владелец плиты может быть бит током в любой момент. Существует несколько решений проблемы. Просмотрите доступные методы и выберите подходящий для вашей ситуации.

Есть ли заземлённый щит в квартире

Для этого идём в ЖЭК или обслуживающую организацию. Если представитель говорит, что корпус щита надёжно заземлён, нам нужно будет только подключить жёлто-зелёный провод к раме через болт.

Если представитель даст отрицательный ответ или запутается в показаниях, выполнить заземление, как описано выше, невозможно — оно либо окажется неэффективным, либо приведёт к удару электрическим током.

Для жителей квартир первого этажа и владельцев домов

Арендодатели могут попытаться создать отдельный контур заземления. И делают это:

• За внешней стеной здания в земле вкапывают стальной стержень диаметром 16 мм и длиной 250 см в количестве 3 штук.
• Приводные стержни соединены стальной полосой шириной 4 см и толщиной 0,5 см.
• С помощью электрического щита появляется заземляющий (жёлтый / зелёный) провод и предварительно завершённый наконечник.
• От заземляющего контура к проводу заземления протягивают проволоку — стержень. Рекомендуемый диаметр такой проволоки — 0,8 см. На конце предварительно сварена стальная пластина с отверстием для болта. Заземляющий кабель с помощью болта крепится к плите катанки с минимальной высотой 250 см от уровня земли.
• Кабель заземления подключён к отдельной шине заземления в щитке. К шине подсоедините заземляющий провод от пластины.

Перед тем как принять заземляющее устройство в эксплуатацию, необходимо пригласить мастера для измерения сопротивления. Выполнить такую проверку самостоятельно можно только при наличии нужного устройства. Значение сопротивления всегда не должно превышать 8 Ом.

Если заземлить не выходит

Щит не заземлён, а сделать индивидуальный контур заземления нет возможности? Оставьте просто зелёный и жёлтый провод в щите.

Все элементы по правилам должны быть заземлены. Результатом нарушения правил может стать поломка прибора, риск поражения электрическим током и повреждение имущества, причём не только его, но и прилегающей территории.

Прежде чем самостоятельно заниматься подключением прибора, необходимо позвонить в сервисный центр и узнать, во сколько обойдётся эта работа. Вы сможете избавиться от множества проблем, связанных с трудоёмкими и непривычными работами.

Самостоятельное подключение электроплиты к сети 220 В, 380 В

» Электрика » Самостоятельное подключение электроплиты к сети 220 В, 380 В

Электричество — дело серьезное и опасное, но многие работы не требуют высокой квалификации и могут быть сделаны самостоятельно без привлечения специалистов. Например, подключить электроплиту можно имея лишь отдаленные представления об электричестве.

Особенно, если розетка уже смонтирована. Все что остается — установить на шнур вилку и правильно его подключить к разъемам плиты. Хуже дело обстоит, если необходимо тянуть линию от щитка, но и тут можно справиться без помощи.

Только помните, что все работы производят при отключенном электропитании. 

Схема и способы подключения

Электрические бытовые плиты — мощное оборудование, потребляемый ими ток порядка 40-50 А. Это значит, что подключить электроплиту необходимо на выделенную линию электропитания.

Она должна запитываться напрямую от квартирного или домового щитка. Питание подается через УЗО и защитный автомат. Сама плита может подключаться через розетку и вилку (специальные силовые), клеммную коробку.

 Также линия от автомата может напрямую заводиться на клеммы ввода на задней стенке.

Схема подключения электроплиты

Более надежное соединение — напрямую на входные клеммы плиты. В этом случае имеется минимальное число точек контакта, что повышает надежность. Но такой способ не совсем удобный: отключать электропитание можно только автоматом. Примерно такая же проблема и при использовании клеммной коробки, с той лишь разницей, что точек соединения больше.

Чаще всего используют подключение при помощи розетки и вилки. Это более удобно и привычно. Так как оборудование мощное, используют не обычные бытовые устройства, а специальные, которые называют еще силовыми — за их способность выдерживать значительные токовые нагрузки.

Обратите внимание, что при подключении мощного электрооборудования обязательно наличие заземления. Без него вам откажут в гарантийном ремонте, да и его отсутствие опасно для жизни, так что лучше не рисковать.

Электрические параметры и номиналы автоматов защиты

Как выяснили, в электрощитке должны стоять отдельные УЗО и  защитный автомат. Через них подается фаза на розетку. Это пару можно заменить дифавтоматом. Это те же два устройства, но в одном корпусе. Минус берут с общей шины, проходит через УЗО, заземление берут с соответствующей шины.

Номинал автомата выбирается по максимальному потребляемому току. Эти данные есть в паспорте электроплиты и находятся обычно в пределах 40-50 А. В этом диапазоне номиналы идут с большим шагом — 40 А, 50 А, 63 А. Выбирать лучше ближайший больший — так меньше шансов на ложное отключение при работе на полной мощности. ТО есть, если заявленное максимальное потребление тока 42-43 А, все равно берете автомат на 50 А.

Схема подключения электроплиты

С другой стороны, полностью все конфорки и духовку, да еще на полную мощность, может и никогда и не включите, а более мощные автоматы стоят прилично дороже. Тут уж выбирать вам.

Номинал УЗО берут на ступень выше, чем у автомата. Если вы решили ставить автомат на 50 А, то УЗО необходим на 63 А, ток утечки — 30 мА.

Провод и его параметры

В последние годы при прокладке электропроводки и подключении бытовой техники чаще всего используют медные проводники. Хоть они и намного больше стоят, но работать с ними удобнее, к тому же по меди требуется диаметр жил намного меньше, чем при использовании алюминиевых проводников.

Выбирают сечение проводников в зависимости от типа сети — 220 В или 380 В, типа прокладки проводки (открытая/закрытая) а также от потребляемого тока или мощности оборудования. Обычно используют медные проводники с жилой 4 мм (при длине линии до 12 м) или 6 мм.

Таблица выбора сечения проводников

При выбирая типа кабеля для прокладки от щитка к розетке, лучше остановитесь на одножильных проводниках. Они хоть и более жесткие, но более надежные. Для подключения самой плиты (к которому надо будет подключить силовую вилку) можно выбрать гибкий многожильный провод: одножильный в данном случае будет слишком неудобным.

Подключение варочной панели расписано тут.

Как подключить электроплиту к сети 220 В

Все приведенные выше схемы были именно для однофазной сети 220 В. Для подключения вам понадобиться трехжильный кабель, трехконтактные силовые розетка и вилка с номинальным током не менее 32 А.

Сразу скажем, что подключение оборудования разных марок принципиально ничем не отличается.  Неважно, какую плиту вы приобрели — Electrolux, Gorenje, Bosh, Beko. Без разницы.

Все отличие — разная конструкция крышек, которые закрывают клеммную коробку на корпусе и разные способы ее крепления. Все остальное — аналогично.

Подключение кабеля к электроплите

Сначала выбранный для подключения кабель надо подсоединить к электроплите. На задней панели, обычно внизу слева имеется клеммная колодка, на которую выведены проводники.

Клеммная колодка, к которой надо подключить электрический шнур

Рядом располагаются схемы подключения для разных сетей.

Схематичное изображение подключения для разных сетей

При сети в 220 В схема крайняя справа. На плите должны быть соединены одной перемычкой контакты 1,2,3 — это будет фаза (красный или коричневый проводники), второй — контакты 4 и 5 — это нейтраль или ноль (голубой или синий), шестой контакт — это земля (зеленый или желто-зеленый). Из магазина элеткроплиты обычно приходят с уже установленными перемычками, но не мешает проверить.

Подключение кабеля к электроплите

Правильнее и надежнее проводники обжать контактными пластинками, а потом уже их подключать. Такое соединение более надежное, но часто просто проводники закручивают вокруг прижимного винта и потом его затягивают. В любом случае цветовую маркировку лучше соблюдать — так меньше шансов сделать ошибку.

Лучше проводники оконечить контактными пластинками

Установка вилки

Далее к кабелю подключают вилку. Силовая вилка — разборная. Откручиваете два крепежных винта, снимаете крышку с контактами. Также снимается фиксирующая планка, придерживающая кабель. С края гибкого кабеля (примерно на 5-6 см) снимается защитная изоляция, проводники расправляются, их концы также зачищаются от изоляции примерно на 1,5-2 см.  Разделанный конец кабеля заводится в корпус вилки.

Так выглядит вилка для подключения электроплиты

Прижимные винты на контактах ослабляются, Проводники, если они многожильные, скручиваются в жгут. Эти жгутики закручиваются вокруг контактов, затягиваются прижимными винтами.

Распределение проводников имеет значение и подключать их надо внимательно. Верхний контакт вилки обычно подписан — сюда подключают «земляной» провод (зеленый). При подключении розетки надо «землю» подать на аналогичный разъем.

Подключение провода к электроплите

Два других контакта — это «фаза» и «ноль».  Куда какой из них подавать — не важно, но при подключении розетки «фаза» должна попадать на «фазу», «ноль» — на «ноль». Иначе будет короткое замыкание. Так что перед включением обязательно еще раз проверьте, правильно ли прикручены провода (фаза и ноль).

Как определить фазу в установленной розетке

Если электроплита у вас уже стояла ранее, и розетка имеется, надо в ней найти,где располагаются заземление, фаза и ноль и соответственно подключать провода в вилке.

Для определения проще всего воспользоваться индикатором напряжения в виде отвертки. Работает он просто — устанавливаете индикатор в место предполагаемой фазы, и смотрите на светодиод, вмонтированный в корпус.

Если он горит, значит напряжение есть и это — фаза. Если напряжения нет, светодиод не загорается, и это — ноль.

Землю определить еще проще: это контакт вверху или внизу.

Подключение к трехфазной сети 380 В

В этом случае покупаются автомат и УЗО для трехфазной сети, провода должны быть пятижильные (сечение определяется по той же таблице, только значение смотреть надо в графе 380 В). Вилка и розетка тоже должны иметь по пять контактов.

Сам процесс подключения ничем не будет отличаться, только количеством проводов. Разница будет при подключении провода к выходным клеммам электроплиты. Устанавливаться будет только одна перемычка — на контакты 5 и 6. Все остальные подключаются отдельными проводниками.

Схема подключения электроплиты к трехфазной сети

Также необходимо отслеживать положение «земли» и «нейтрали» (или говорят еще «нуля»). Цветовое соответствие проводников на фазах некритично, но удобнее, если они тоже совпадают.