Цокольный этаж на винтовых сваях | Remstr-u.ru

В этой статье:

Цоколь дома на винтовых сваях: устройство и способы отделки

Экономичные и надежные фундаменты из винтовых свай привлекают внимание застройщиков. Минимальная продолжительность монтажа и простая технология дают возможность использовать их при возведении каркасных и бревенчатых зданий, хозпостроек и бань.

Важная проблема, волнующая владельцев, — отделка свайного фундамента. Несущая рама, лежащая на оголовках стоек, высоко поднимается над поверхностью грунта.

Открытое подпольное пространство нужно закрыть эстетически привлекательной и долговечной отделкой. О том, как правильно и качественно выполнить эту работу, какие материалы лучше использовать мы поговорим в этой статье.

статьи:

Виды отделки винтовых свайных фундаментов

Существует два варианта внешней облицовки цоколя фундамента из винтовых свай:

Навесной экран;
Ленточный фундамент (мелкозаглубленный).

По статистике чаще используется технология навесной обшивки. Ее суть состоит в том, что на винтовые сваи после их монтажа приваривают или фиксируют на саморезах деревянные или металлические направляющие (обрешетку). После этого к ним крепят листовой материал (плоский шифер, профнастил, виниловый сайдинг, термопанели).

Завершает работу финишная отделка поверхности и монтаж фасонных элементов (отливов, примыканий, капельников).

К преимуществам навесного цоколя следует отнести:

Низкие затраты (расходы в 2-3 раза ниже, чем при заливке ленточного фундамента);
Простой и непродолжительный монтаж (2 человека за 10 часов могут выполнить облицовку на доме размером 6х8 метров);
Хорошая вентиляция и защита подпольного пространства от сырости;
Эстетика (современные отделочные материалы достоверно имитируют дорогие виды отделки из натуральной древесины и камня).

Ленточный фундамент (мелкозаглубленный) под облицовку свайного ростверка делают при использовании тяжелых материалов: кирпича или камня. Трудоемкость такой работы выше, чем при монтаже навесного экрана.

Подготовительные операции и этапы обустройства:

По периметру здания копают траншею (глубина 20-30 см, ширина 15-20 см);
В выемку ставят каркас из арматуры сечением 12 мм и заливают его бетоном;
Дав фундаменту время для набора прочности (1-2 недели) на нем возводят кирпичную стенку толщиной в полкирпича или кладут природный бутовый камень;
Изнутри кирпичный цоколь фундамента из винтовых свай обшивается утеплителем (пенопласт, минвата);
Снаружи при необходимости его отделывают декоративной штукатуркой.

Для увеличения срока службы и повышения жесткости основания, некоторые строители делают бетонную «ленту» шире и поднимают ее выше уровня земли на 20-25 см. В этом случае монолитный фундамент охватывает нижнюю часть свай – самое уязвимое место для коррозии металла.

Такой вариант фундамента под кирпичную облицовку надежно защищает сваи от коррозии и увеличивает прочность основания

Еще один вариант обшивки фундамента из винтовых свай можно назвать промежуточным. Он не требует заливки бетона для поддержки кирпичной кладки и не нуждается в монтаже направляющих, к которым крепится навесной экран.

Кирпичная облицовка цоколя с использованием стального уголка

В этом случае к сваям на расстоянии 5-7 см от земли приваривается стальной уголок. Размер его полки – 100 или 120 мм. Жесткости профиля вполне достаточно для опирания кладки толщиной в полкирпича. Зазор между уголком и грунтом служит для проветривания подпольного пространства.

Утеплять или не утеплять?

Рекомендации специалистов по заделке цоколя фундамента из винтовых свай содержат указание на необходимость ее утепления. Попробуем внести ясность в этот вопрос, чтобы застройщики могли принять правильное решение. Поскольку оставить без вентиляции подполье невозможно, то утепление цоколя не решает до конца своей задачи.

Второе соображение против обшивки утеплителем заключается в том, что холод под дом поступает не только через вентиляционные отверстия, но также из грунта. Поэтому, потратившись на теплоизоляцию цоколя, мы не решаем главную задачу – защиту пола от холода.

Наиболее рациональный вариант – качественное утепление пространства между нижней обшивкой несущей рамы и верхним слоем напольной отделки. Он реализуется достаточно просто: закладкой минваты или эковаты в ячейки между балками.

Навесной цоколь. Этапы монтажа

До начала работ нужно определиться с тем, чем вы хотите обшивать цоколь в свайном фундаменте. Как мы уже говорили, выбор здесь достаточно широк. Из предлагаемых на рынке материалов (профнастил, сайдинг, плоский шифер, термопанели) наибольшей популярностью пользуется цокольный сайдинг.

Это пластиковые панели, на поверхность которых нанесена фактура кирпичной кладки, древесины или натурального камня. Работать с ними легко и просто. Самая дорогая операция – финишная отделка цокольному сайдингу не нужна. Срок его службы составляет не менее 30 лет. Немаловажно и то, что ПВХ пластик не гниет и не требует обновления подкрашиванием.

В комплекте с пластиковой облицовкой продаются фасонные элементы (внешние и внутренние углы, стыковочные, стартовые и финишные планки).

Монтаж пластикового экрана своими руками может сделать любой новичок.

Опишем основные этапы этой работы:

До начала обшивки свайного фундамента по внешнему контуру здания снимают часть грунта (глубина выемки 20-30 см и ширина 50-60 см). На дно укладывают рубероид и сверху засыпают его песком. Это делается для того, чтобы защитить металл винтовых свай от дождевой и снеговой влаги. Для быстрого отвода воды в песчаную подушку укладывают дренажную трубу;
Процесс отделки включает установку обрешетки (каркаса), к которой будет крепиться сайдинг. Обрешетка состоит из двух или трех горизонтальных рядов деревянных брусков или профильной трубы 40х20 мм. Каркас фиксируют к сваям через стальные уголки (кронштейны), приваренные к их поверхности. Размер уголков подбирают таким, чтобы облицовка выступала за поверхность ростверка на 3-4 см;
На установленный каркас крепят угловые элементы сайдинга, стартовый профиль и начинают монтаж панелей, двигаясь от угла слева направо. Между обшивкой и поверхностью отмостки оставляют зазор 3-5 см. Он выполняет две задачи: вентилирование подполья и компенсацию морозного пучения грунта;
Обшивку крепят саморезами, вкручивая их в обрешетку через овальные отверстия, сделанные в пластике. Для исключения термического деформирования панелей, саморезы на 1-2 мм до их поверхности. Это дает возможность пластику без коробления расширяться и сжиматься под действием температуры окружающего воздуха;
Закончив обшивку, к несущей раме фундамента крепят отливы из листовой стали, покрытой полимерной пленкой. Они прикрывают линию стыка панелей с обрешеткой.

Схема монтажа цокольного сайдинга на винтовой фундамент

При использовании для обшивки цоколя цементно-стружечных плит (ЦСП) толщиной 16 мм или плоского шифера от монтажа обрешетки можно отказаться. Жесткость этих материалов достаточно высокая. Такую облицовку не поведет в сильные морозы и летнюю жару.

Следует заметить, что, сэкономив на обрешетке, вам придется потратиться на отделку. Оставлять невзрачный серый шифер или ЦСП без декоративного слоя – не лучший вариант. Для облагораживания этих материалов придется нанять штукатура.

Рассматривая материалы для отделки свайного фундамента, обратим внимание на термопанели из пенополиуретана. В отличие от ПВХ сайдинга они совмещают в себе сразу три функции: экрана, отделки и утеплителя.

К разряду бюджетной облицовки можно отнести профнастил. Технология его монтажа принципиально не отличается от установки на обрешетку цокольного сайдинга, плит ЦСП и термопанелей. Для работы лучше всего подходит профлист марки С (стеновой). Он легок и имеет небольшую высоту волны.

Кроме материала однотонной окраски, сегодня можно приобрести профнастил с рисунком, имитирующим каменную кладку. Невысокая цена и долговечность делают этот вариант обшивки достаточно популярным. Он хорошо сочетается со стенами из профилированного бруса, оцилиндрованного бревна и фасадом, обшитым пластиковыми панелями.

Источник: https://greensector.ru/stroitelstvo-i-remont/cokol-doma-na-vintovykh-svayakh-ustrojjstvo-i-sposoby-otdelki.html

Как правильно зашить цоколь на винтовых сваях

Цоколь на винтовых сваях является расстоянием между поверхностью грунта и нижней несущей конструкцией, состоящей из элементов.

Чем закрыть цоколь дома на винтовых сваях, следует решать, в зависимости от нескольких факторов, в том числе и от наличия определенного материала, а также проекта сооружения. Для обработки и отделки устройств навесной конструкции применяются различные материалы.

Материалы

Для того чтобы закрыть свайный фундамент снаружи, используется множество различных материалов, которые отличаются не только по цене, но и по качеству. Среди наиболее популярных вариантов выделяется:

штукатурка – является наиболее дешевым материалом, который обладает повышенной паропроницаемостью. Востребованность штукатурки при проведении отделочных работ объясняется разнообразием в выборе декора. Декоративная штукатурка позволяет создать разнообразный дизайн, изменяя фактуру и цвет штукатурки. Главным недостатком является недолгий срок службы;
натуральный камень – долговечный вариант, который обладает разнообразием форм и поверхностей. Однако он имеет массу недостатков, например, создает повышенную нагрузку на винтовой фундамент. Отделка фундамента требует наличия металлических штырей и каркаса для отделки. Технология монтажа требует наличия специальных навыков. Кроме этого, для монтажа натурального камня требуется использовать арматуру и упоры, что значительно увеличивает общую стоимость;
искусственный камень – намного дешевле натурального. Данный материал выпускается в виде небольших плиток или панелей. Монтаж производится с помощью крепежных элементов. Главным недостатком материала является однообразие декора – мозаики;
кирпич – является универсальным материалом, который обладает повышенными теплоизолиционными свойствами. Монтаж осуществляется только при ленточном виде фундамента. Открывает большие возможности для создания уникального дизайна;
пластиковые панели – данный материал часто используется для закрытия цоколя благодаря повышенной устойчивости к нагрузкам, а также химическому и биологическому воздействию. Данный материал полностью защищен от губительного воздействия влаги и конденсата. Кроме этого, пластиковые панели обладают разнообразным дизайном и фактурой, что делает их универсальным материалом.

Важно! Выбор материала необходимо осуществлять, основываясь на климатических условиях, в которых он будет использоваться.

Цокольный сайдинг

Наиболее популярным и часто используемым вариантом облицовки цоколя дома на свайном фундаменте является сайдинг. Данный материал обладает массой достоинств, в том числе:

небольшая стоимость, как самого материала, так и комплектующих, которые необходимы при проведении монтажных работ;
монтаж цокольного сайдинга не требует наличия специальных навыков, что позволяет проводить установку сайдинга самостоятельно;
долговечность. Данный материал изготавливается из пластика, который не поддается гниению, а также является устойчивым к негативному воздействию окружающей среды;
разнообразие дизайна. Данный материал может имитировать фактуру натуральных материалов, что позволяет ему органично вписаться в общий дизайн дома и близлежащей территории;
простота ухода. Сайдинг легко поддается мойке, которую можно осуществлять даже с применением сильнодействующих моющих средств.

Данный материал практически не имеет недостатков, что делает его наиболее популярным и часто используемым.

Профильный настил

Профнастил первоначально использовался в качестве материала для кровли. В настоящий момент он получил широкое распространение в сфере обшивки цоколей. Он обладает следующими преимуществами:

простота монтажа. Обшивку цоколя дома можно осуществить самостоятельно, с использованием пилы по металлу и шуруповерта. Наличие специальных навыков не требуется;
большое разнообразие цветов;
небольшая цена по сравнению с другими вариантами;
небольшой вес, что предотвращает создание дополнительной нагрузки на сам фундамент;
не требуется дополнительная обработка.

Несмотря на все преимущества, профильный настил имеет ряд существенных недостатков:

низкая сопротивляемость механическому воздействию и высокая вероятность появления царапин;
места с отсутствующим полимерным покрытием уязвимы коррозии;
несмотря на разнообразие цветовой гаммы, профнастил имеет лишь один вид формы;
повышенная подверженность гниению, особенно в местах соприкосновения с открытым грунтом;
быстрое выгорание и потеря глянцевого блеска.

Стоит отметить, что профнастил является довольно гибким материалом, который легко поддается нарезке, благодаря чему его можно использовать независимо от вида конструкции.

Плоский шифер

Ранее плоский шифер использовался практически в любых видах отделки. Сейчас этот вариант используется в редких случаях, так как является ненадежным. Среди основных преимуществ стоит выделить:

возможность самостоятельной установки при наличии специального набора инструментов;
повышенная устойчивость к гниению и негативному воздействию окружающей среды;
шифер позволяет использовать термопанели для утепления;
практически неограниченный срок службы.

Однако данный тип имеет большое количество недостатков. В качестве основных стоит выделить:

повышенная хрупкость материала. Он является довольно плотным, но, при неправильной нарезке или некачественном сверлении, шифер крошится и разрушается;
повышенная сложность крепления к сваям;
цена на плоский шифер значительно выше, чем на большинство других материалов;
требует выполнения дополнительных работ с использованием иных материалов, для придания шиферу презентабельного вида.

Важно! При проведении проверки плоского шифера было выявлено, что он опасен для здоровья человека из-за наличия в составе большого количества асбеста.

Каркасная система

Каркасная система включается в себя первоначальную установку обрешетки, на которую в дальнейшем уже и идет облицовка.

Обрешетка состоит из металлических брусков или труб, в том числе уголков, которые привариваются к сваям, а также деревянных элементов.

Именно на эту конструкцию устанавливается уже сама отделка, которая может быть из любого материала. Стоит учесть, что каждый вид материала имеет свои особенности, и облицовка производится с учетом каждого нюанса и совместимости элементов и веществ.

Важно! Обрешетка и весь каркас, который занимает пространство под домом, должны быть обработаны.

Металлические элементы обрабатываются противокоррозионными веществами, а дерево – специальным антисептиком.

Листовая система

Листовой метод не является популярным из-за хрупкости и непереносимости точечных нагрузок на листы, которыми являются шифер и несколько других вариантов. Весь метод заключается в том, что листами обшивается весь цокольный этаж. Главной задачей здесь является наличие хороших креплений, а также обработка всех стыков.

Чаще всего используется плоский шифер с толщиной от 5 мм.

Композитные материалы

Использование композитных материалов не распространено, но для отделки часто используют различные варианты. Главной проблемой является покупка качественных материалов, так как для отделки цоколя потребуется приобретать материалы не только прочные, но и имеющие хорошие характеристики по теплоизоляции. Это необходимо для того, чтобы утепление цокольного этажа после отделки не потребовалось.

Облицовочный кирпич

Облицовочный кирпич является наиболее дорогим вариантом для проведения облицовочных работ. Кроме этого, необходимо наличие специальных навыков, а при их отсутствии придется обращаться к специалистам, что повлечет дополнительные денежные затраты. Среди главных достоинств облицовочного кирпича стоит выделить:

обладает повышенной термоустойчивостью, что исключает вероятность промерзания дома в зимний период;
не требует особого ухода, дополнительной отделки и проведения реставрационных работ спустя время;
благодаря кирпичной кладке создается дополнительная опора для дома, которая уменьшает нагрузку на сваи, что делает общую конструкцию более устойчивой;
отличается от других материалов длительным сроком службы, независимо от климатических условий, в которых он будет использоваться.

Несмотря на большое число достоинств, есть минусы, которые следует учесть при выборе:

повышенная стоимость, как материалов, так и самих работ;
работы по возведению кладки требуют больших временных затрат;
ограниченное количество вариантов внешнего вида.

Важно! Для получения устойчивой и надежной конструкции требуется использование обрешетки и металлических штырей.

Технология монтажа навесной отделки цоколя

Монтажные работы навесной отделки производятся по следующему алгоритму:

первоначально необходимо сделать выемку глубиной 20-30 см и шириной 50-60 см по внешнему контуру дома. На дно выемки укладывается рубероид, который засыпается песком. Это необходимо для защиты свай, изготовленных из металла, от влаги, исходящей из грунта в зимний период или во время дождей. Чтобы осуществлялся быстрый отвод воды, требуется уложить дренажную трубу на подушку из песка;
далее требуется установить каркас, с помощью которого будет крепиться отделочный материал. Его можно изготовить с помощью профильных труб или деревянных брусков. Каркас требуется прикрепить к сваям с помощью кронштейнов. При этом облицовка должна выступать за поверхность ростверка на 30-40 мм;
на каркас требуется закрепить стартовый профиль, после чего начать крепление панелей, продвигаясь слева на право. Необходимо оставлять небольшие зазоры размером 30-50 мм между отмостком и обшивочным материалом. Это пространство необходимо для циркуляции воздуха и защиты, в случае подъема грунта в зимний период;
крепление обшивки требуется производить с помощью саморезов, которые вкручиваются в овальные отверстия отделочных плит. При этом необходимо оставлять 1-2 мм между саморезом и пластиком, это защитит обшивочные элементы от повреждений, которые могут возникнуть в связи с расширением из-за изменения общей температуры;
в конце необходимо закрепить конструкцию к несущей раме фундамента.

Если в качестве материала для обшивки используется ЦСП (16 мм) или плоский шифер, то каркас можно не устанавливать, так как общая жесткость материалов будет достаточно высокой.

Как обшить цоколь свайно винтового фундамента своими руками

Для обшивки своими руками свайно винтового фундамента необходимо:

закрепить стартовую полосу сайдинга к нижней рейке каркаса с шагом самарезов 30 см;
с пропуском в 10 мм крепится угловая планка, соблюдая шаг саморезов 30 см;
в паз стартовой полосы закрепить третью панель и задвинуть ее в угловую планку, оставив небольшое пространство для вероятного расширения материала;
зафиксировать планку с помощью саморезов;
завести следующую полосу в угловую планку и сдвинуть ее к нижней рейке, закрепить;
осуществить монтаж остальных панелей. Высоту последней панели можно подрезать при необходимости;
установить вторую угловую планку, которая будет выступать в роли стартового угла для следующей стены;
закрепить финишную планку.

Все панели требуется устанавливать с небольшими зазорами в 20-30 мм и крепить их с помощью 5 саморезов. Монтаж облицовки должен проводиться без натяжения, так как под действием температуры материал может изменять свои размеры на 6-7 мм.

Важно! Вместо саморезов могут быть использованы оцинкованные гвозди (30-40 мм) с широкой шляпкой. При этом между шляпкой и отделочным материалом требуется оставлять небольшой зазор.

В заключение

Закрытие цокольного этажа при отделке можно сделать несколькими способами. Многое зависит от наличия облицовочного материала, характеристик грунта, а также от требований к полуподвальному помещению, которое будет оборудовано в дальнейшем. Все строительные процессы должны учитывать требования каждого способа отделки.

Источник: https://pogrebov.net/obustrojstvo/chem-zakryt-cokol-doma-na-vintovyh-svajah.html

Строительство фундамента под цокольный этаж своими руками

Цокольный этаж (или по сути — подвал) позволяет существенно увеличить полезную площадь будущего здания. Сделать подвал можно посредством создания монолитной железобетонной конструкции с дополнительной кладкой из кирпича/керамзитобетонных блоков, или каркаса на винтовых сваях.

Есть также вариант укладки в котлован ФБС блоков. Выбор материала для стройки или ремонта зависит от того, для чего предназначена постройка — создаете ли вы жилой цокольный этаж, погреб или другое.

Ниже — разберемся с тем, как сделать цокольный этаж.

Виды цокольных этажей для частного дома

Конструкцию можно построить по типу подвала или полуподвала. По форме проекты предполагают цоколь:

углубленный;
выпирающий;
по уровню идущий вровень с основой (стенами).

От того, каким будет устройство цокольного этажа зависит, насколько надежной опорой он сможет послужить для наземной части частного дома. Чтобы создать фундамент с цокольным этажом, потребуется котлован глубиной не менее 2,5 метров. Высота будущего нулевого этажа зависит от структуры земных пород на участке, а также от того, какой тип помещения нужен.

Большей прочностью будет обладать постройка, полностью погруженная под землю (выравнивается по нулевому уровню грунта). Устойчивость стен полуподвального помещения снижается за счет создания проемов для окон, воздействия осадков на боковые панели. Максимальная же высота цоколя над землей должна быть не больше 70 см.

Проекты подвальных помещений учитывают также соотношение уровней цоколя и несущих стен дома. Чаще всего создается углубленная конструкция (или западающий цоколь).

Подвал с внешней стороны менее подвержен осадкам, так как сток воды размещен на некотором расстоянии от него, и ремонт постройке нужен реже. С декоративной целью из кирпича, плитки и других материалов выкладывается выступающий цоколь или такой, что идет вровень с несущими стенами дома.

Способы постройки фундамента с цоколем

Чтобы построить цокольный этаж своими руками, в качестве основы конструкции могут использоваться следующие решения:

Цокольный этаж дома на свайном фундаменте

винтовые сваи;
ФБС блоки (изготовление керамзитобетонных и других типов литых блоков выполняется по спроектированным, нужным размерам);
литые элементы из железной арматуры и бетона (ленточные или плитные основания).

Первый вариант — подходит плохо: постройка подвала для коттеджей (из кирпича, блоков, бруса, или любого другого материала) на винтовых сваях используется крайне редко. Проекты такого типа актуальны в основном только если дом не слишком большой и тяжелый.

Слишком большая масса конструкции будет давить на сваи, и существует вероятность, что они могут вызвать смещение грунта в случае, если под домом будет подвал. Провести ремонт в такой ситуации будет крайне сложно — не исключено, что потребуется замена или реконструкция всего основания.

Куда более удачным является применение блочного или бетонного основания. В данном случае проекты можно делать любых габаритов: такой фундамент с подвалом сможет выдержать и большой вес.

Строительство цокольного этажа своими руками начинается с проектирования всего дома и, в частности, его основы — фундамента. Оригинальные или типовые проекты коттеджей рассчитаны на определенный состав земляных пород и наличие/отсутствие грунтовых вод.

На участке, где выполняется постройка, необходимо вырыть котлован, глубиной не менее 1,5 м для полуподвального помещения, и от 2,5 м на случай, если создается полноценный подвал. Это можно сделать вручную или задействовать специализированную технику (экскаватор, грузовик, насосы для воды):

для копания глинистого, каменистого грунта;
если подвал должен занять большую площадь;
при наличии большого количества подземных вод на участке (вручную просто не получится выкопать котлован — разработка быстро будет наполняться водой).

Этапы создания цокольных этажей

При возведении частного дома вблизи реки или других водоемов, рекомендуется строить подвал с помощью литых элементов (стандартные ФБС панели). Они укладываются непосредственно на дно котлована.

Далее по его периметру создается кладка из керамзитобетонных блоков или кирпича. ФБС блоки складываются неплотно и нуждаются в дополнительной герметизации, например, монтажной пеной или бетонным раствором.

Чтобы выполнить строительство цокольного этажа из ФБС элементов, необходимо задействовать специальную подъемную технику. Вам останется правильно выставить позицию каждой панели, соблюдая параметры, указанные в генплане дома.

Если между керамзитобетонных блоков или под ФБС панели вместе со строительным раствором укладывать арматурные прутья, элементы сильнее скрепятся между собою.

Чтобы избежать разрушительного действия подземных вод и осадков на типичные конструкции, ФБС панели меняют на вертикальные винтовые сваи. Их устанавливают в котлован по его периметру в качестве прочных опор.

Создание вокруг них каркасных сооружений или кладки из кирпича или керамзитобетонных блоков позволяет равномерно распределить получаемую от дома нагрузку. Создавая типовые проекты, архитектор должен правильно рассчитать частоту установки опор, учитывая:

Цокольный этаж дома с ленточным фундаментом

качество грунта на участке;
то, насколько высоким будет подвал;
планируется ли его использовать в качестве рабочего помещения.

От последнего зависит, будут ли создаваться стены. Если нет, то опоры декорируются плиткой, сайдингом и/или другими материалами (к примеру — можно применять пластиковые панели). Некоторые проекты коттеджей предлагают варианты с открытыми сваями.

Монолитный цокольный этаж — наиболее распространенное решение для песчаных грунтов, а также таких, что имеют низкий процент подземных вод. Технология создания такого цоколя следующая (поэтапно):

Роется котлован с размерами, соответствующими плану.
Дополнительно по периметру, а также с расчетом под несущие опоры, перестенки и подобное выкапываются траншеи (высота — до 0,5 м, ширина — до 0,4 м).
По стенкам траншей устанавливаются опалубки из деревянных досок, после чего они заполняются бетонным раствором — таким образом создается ленточный фундамент. Высота опалубка над рытвиной — 0,2-0,5 м.
После застывания бетона каркас из досок демонтируется. По уровню фундамента засыпается песчаная или песчано-щебневая «подушка». Она представляет собой хорошую защиту от влаги, предупреждает разрушение конструкции подземными водами и ее преждевременный ремонт.
Поверх «подушки» в котлован по всей рабочей площади заливается бетонная стяжка.
По его периметру из керамзитобетонных блоков выполняется постройка стен, а также вертикальных перегородок, если подвал будет разделен на комнаты.
Когда нужная высота цоколя достигнута, создается горизонтальная бетонная перегородка, которая будет служить полом для первого этажа дома.

Работы после обустройства фундамента

Отделка подвала изнутри и снаружи начинается с установки тепло- и гидроизоляции. Если помещение проектируется, как жилое, то его ремонт выполняется так же, как и во всем доме.

Если цоколь дома на винтовых сваях создан только для того, чтобы поднять здание выше нулевого уровня грунта, то он декорируется только снаружи. Отделка и ремонт таких каркасных конструкций начинается с создания дренажной системы.

Непосредственно на землю насыпается песчаная подушка, высотой до 10 см. В ней прокладывается трубопровод (используются пластиковые трубы, диаметром до 5 см), куда также подводятся водостоки с крыш. На подушку укладывается тротуарная плитка. Такое устройство нейтрализует подтекание в котлован дождевой и талой воды.

Защиту каркасных конструкций обеспечивают:

различные пластиковые материалы (например, сайдинг-панели), которые с помощью саморезов крепятся к деревянным планкам каркаса;
кладка из кирпича (применяться может как натуральный материал, так и имитация кирпича — искусственный вариант);
профнастил — монтируется так же, как и сайдинг-панели;
облицовочная плитка — укладывается на железную сетку, набитую на планки каркаса.

Поверх вертикальной защиты может устанавливаться небольшой бортик для стока дождя. Правильно сконструированная гидроизоляция предотвратит скопление воды на дне котлована и химическое разрушение винтовых опор вашего дома. Если происходит протекание, значит, в первую очередь, нужно проверить герметичность трубопровода и выполнить их ремонт, замену поврежденных сегментов.

Одним из наиболее важных элементов цокольного этажа обустройство вентиляции — после чего можно предотвратить появление сырости внутри подвала. Высота размещения вентиляционных отверстий — не менее 15 см над землей (кладка одного уровня керамзитобетонных блоков или трех — кирпича).

Проекты для полуподвальных помещений также предлагают установку окон. Это позволит вам получать естественное освещение, что положительно отразиться на микроклимате нулевого этажа и в перспективе предупредит его частый ремонт.

Источник: http://HomeBuild2.ru/fundament/pod-cokolnyj-ehtazh.html

Как построить дом на сваях если Грунтовые воды близко | Строительно-информационный портал Погреб-Подвал

Близко грунтовые воды: строить дом или нет

Что делать, если на вашем участке высокий уровень залегания грунтовых вод? Имеет ли смысл затевать стройку, и как сильно в таких условиях вырастет её цена? Ответы на многие вопросы, связанные со строительством в условиях близкого расположения подземных вод, представит видео в этой статье.

Наша инструкция затронет наиболее важные аспекты данной проблемы: выбор конструкции фундамента и его качественную гидроизоляцию, правильное устройство пола первого этажа.

Думаем, вряд ли кто-то купит участок земли под строительство, заведомо зная о близком расположении грунтовых вод. Но он может достаться и по наследству, или, к примеру, приобрели его по случаю, и долго не могли решить, что с ним делать.

А когда решили: начали копать колодец, или котлован под строительство дома – столкнулись с этой проблемой:

Высокий уровень воды не является препятствием для возведения дома, но подойти к этому вопросу нужно очень серьёзно. Нужно иметь в виду, что для фундамента опасна не столько влага, сколько всевозможные вещества, растворённые в ней.Они вступают в химическую реакцию с цементом, бетон со временем делается рыхлым, покрывается солевыми отложениями, и, как следствие, разрушается.

Проект двухэтажного дома без подвала

Плюс ко всему, постоянная влажность способствует размножению грибка, появлению в доме чёрной плесени, от которой не так-то легко избавиться. Поэтому, задача номер один – это сделать такой фундамент, поверхность которого будет минимально контактировать с мокрым грунтом.
О подвале в такой ситуации лучше не думать, так как даже дренажная система не является стопроцентным гарантом того, что в один прекрасный день его не затопит. Грунтовые воды воздействуют на фундамент ещё и под определённым давлением, поэтому подвал должен быть не просто герметичным, но ещё и достаточно прочным, чтобы противостоять постоянному напору.
Уж лучше тогда построить два наземных этажа. Мало того, наземным может быть и погреб, если уж без него никак не обойтись в хозяйстве. Конечно, современные строительные технологии, и огромный выбор материалов, позволяют построить что угодно, и в любых условиях.
Всё дело в том, какова окажется цена такого строительства. Да и не всегда получается качественным то, что построено своими руками. Не каждый частный застройщик готов понести расходы, связанные с проектированием и гидрогеологическими изысканиями, хотя, в данном случае, это очень важно.

Многоэтажный дом на сваях

Ситуация когда уровень грунтовых вод располагается близко, особенно, если он выше уровня промерзания грунта, считается сложной. Как же построить дом так, чтобы эта проблема не причиняла в будущем никакого беспокойства?

Наилучший выход для такого строительства – это свайный фундамент. Страна у нас большая, и на огромных территориях грунт либо глубоко промерзает, либо имеет высокий УГВ.

На сваи ставят даже многоэтажные здания, одно из которых вы видите на фото сверху. Так что, для многих регионов этот вариант устройства фундаментов является традиционным. О нём мы и расскажем в следующей главе.

Что нужно знать о свайных фундаментах

Сваей называется длинномерное изделие из дерева, металла или железобетона, в заводском исполнении, погружаемое в грунт вертикально, а иногда и наклонно. Они могут быть изготовлены и на стройплощадке, путём бурения и выемки грунта, забивки в шурф стальной трубы, и бетонирования её полости.

Итак:

Если деревянные сваи используют, в основном, в сухих сыпучих грунтах, то все остальные варианты вполне годятся для строительства в условиях повышенного УГВ. Сваи являются опорой для ростверка, на который, в свою очередь, опираются стены здания.

Железобетонный свайный фундамент

Такой фундамент представляет собой свайное поле, обвязанное горизонтальной бетонной лентой, которую и называют ростверком, либо металлической рамой – в зависимости от конструкции дома. На картинке сверху вы видите, что ростверк наполовину погружен в грунт, но чаще, оголовки свай выступают над поверхностью земли на 20 см и более.
Для здания, строящегося в условиях близких грунтовых вод, чем будет выше, тем лучше. Решение принимается исходя из конкретной гидрогеологической ситуации на участке. Наиболее приемлемые варианты для малоэтажного строительства – это забивные железобетонные, и винтовые металлические сваи.

Разновидности свай

Краткая информация о материале

Железобетонные забивные сваи

Забивные сваи из железобетона, изготавливаются по ГОСТ 19804*91. Наиболее распространёнными, являются изделия типа «С», имеющие сплошное квадратное сечение с поперечным армированием. Существуют варианты с круглой полостью внутри, либо сами по себе имеющие круглое сечение.

Все они могут быть как цельными, так и составными, потому что в строительстве иногда приходится забивать их на глубину до 40м. Минимальный размер железобетонной сваи: сечение 20*20см при длине 3м.

Винтовые металлические сваи

Общего стандарта на винтовые сваи не существует. Все регламенты касаются, в основном качества металла, который используется в производстве, и защитного покрытия их поверхности. Отдельные требования предъявляются к их наконечникам из легированной стали.

Классифицируют винтовые сваи по разновидности металла, способам производства, размерности и физико-механическим характеристикам.

Их сортамент довольно обширен: длина свай варьируется от 1,65 м до 9 м, толщина стенки от 8 мм до 12 мм, диаметр: от 57 мм до 159 мм.

Себестоимость таких фундаментов выше, чем монолитных ленточных, или сборных, из бетонных блоков. Зато, практически отсутствуют, либо имеют гораздо меньший объём, многие другие технологические операции: разработка грунта, гидроизоляция и утепление.
Да и потом, этот вид фундаментов наиболее надёжен: он не боится морозного пучения, и может быть возведён в зимнее время, в промёрзшем грунте. Причём, здание на сваях не даёт усадку, а значит, можно использовать любые виды отделки сразу по окончании строительства.

Объяснять, что представляет собой процесс забивки или завинчивания свай мы не будем, так как в любом случае, этим будут заниматься профессионалы. Лучше расскажем о том, как сооружается наземная, цокольная часть свайных фундаментов, и как обустраивается пол внутри дома, когда близко грунтовые воды.

Цокольная часть дома на сваях

Как уже было сказано, ростверк объединяет головки свай, а его горизонтальная поверхность находится выше уровня земли. Насколько именно – это определяется климатическими условиями региона.

Обычно эта отметка соответствует уровню снега, выпадающего зимой:

Сваи могут быть одиночными, а могут забиваться в виде куста из нескольких свай. Это зависит от предполагаемых нагрузок на фундамент. В малоэтажном строительстве обычно используют первый вариант. Размеры свай, глубина их забивки, расстояние между ними – всё это определяется расчётом.

Свайное поле

Подбор конструкции ростверка осуществляется в зависимости от этажности здания,материалов, используемых для возведения стен. В случае с бетонным вариантом, сначала устанавливается опалубка. Но прежде, чем произвести её установку, выполняется боковая обмазочная гидроизоляция оголовков свай битумно-полимерной мастикой.
Если грунт сухой, этого достаточно. В условиях повышенного УГВ, сами сваи должны быть изготовлены из высокоплотного бетона, а перед забивкой их поверхность обрабатывается кристаллизующей пропиткой глубокого проникновения. После того, как сваи забиты на проектную глубину, их оголовки очищают от грязи и пыли, просушивают, и окрашивают специальной антикоррозийной эмалью.
Технология устройства бетонного ростверка такова. По его периметру и ширине, обустраивается песчаная подушка, высота которой должна соответствовать высоте оголовков свай, выступающих над поверхностью земли. Затем, из бруса сечением 50*50 мм, через каждые 2м, вдоль всего контура ростверка забиваются колья.

Изготовление опалубки под ростверк

Между ними, из того же бруса, устанавливаются горизонтальные пояса, на которые должны опираться доски для пола опалубки. Кстати, доски должны использоваться обрезные, и тщательно подгоняться друг к другу. Затем монтируются боковые стенки опалубки. Далее, работы выполняются аналогично ленточным фундаментам.
Полость опалубки застилают полиэтиленом или рубероидом, вяжут арматурный каркас, а потом бетонируют. Но ростверк можно сделать и металлическим. Для этой цели используются двутавровые балки, которые привариваются к выпускам арматуры на оголовках свай.

Металлический ростверк на бетонных сваях

При возведении брусового или бревенчатого дома, функцию ростверка может выполнять первый венец сруба, опирающийся на сваи. Невозможность устройства полноценного подвала – это, пожалуй, единственный недостаток свайных фундаментов.
С эстетической точки зрения, такой фундамент тоже не смотрится. Здание как будто висит в воздухе, и основной задачей при наружной отделке дома на сваях, является сооружение фальш-цоколя.В принципе, никакой проблемы такая отделка не представляет: к ростверку монтируется обрешётка из брусков или профиля, на которую навешиваются пластиковые панели, или любая другая обшивка.
Если же ростверк находится от земли на значительном расстоянии, которое можно было бы использовать для обустройства помещения, то между сваями роют траншею, ставят опалубку, и заливают мелкозаглублённый ленточный фундамент. Он послужит опорой для стен цоколя, которые можно выложить из облицовочного кирпича.

Гараж под домом на свайном фундаменте

Нередко случается, что расстояние от ростверка до поверхности земли соответствует высоте помещения. В таком случае, почему бы не устроить под домом гараж, или даже полноценный жилой этаж?

Тут главное, правильно сделать пол цокольного этажа, и об этом мы расскажем в следующей части нашей статьи.

Пол в доме со свайным фундаментом

Если расстояние ростверка от земли небольшое, или он наполовину заглублён в грунт, то пол нижнего этажа дома может быть устроен таким образом.

По всей площади дома выполняется отсыпка щебнем, а затем песком, с утрамбовкой:

Такая подготовка является основой всех конструкций, выполняемых по грунту: погреба и основания подвалов под домом, колодцы, септики, сливные ямы. О том, как сделать шамбо, если грунтовые воды близко, мы расскажем кратко в конце статьи, ведь для частного дома это важно.
Что касается устройства пола, то после того, как соответствующим образом подготовлено основание, по песчаной подушке выполняется многослойная конструкция. Состоит она из чередующихся слоёв полимерного утеплителя, рулонной гидроизоляции, ещё одного слоя утеплителя. Это может быть пенополистрол, но разного качества.
Тот, который укладывается непосредственно на песок, должен иметь высокую плотность, и соответственно, водонепроницаемость. Плиты ППС, укладываемые на гидроизоляцию, могут быть более дешёвыми.Это, так называемый, тепловой экран. Поверх него стелется полиэтиленовая плёнка, укладывается стальная сетка, и заливается бетонная стяжка толщиной 12- 15 мм. В бетон обязательно добавляются водоотталкивающие присадки.

Устройство пола первого этажа дома на свайном фундаменте

Толщину слоёв нужно рассчитывать так, чтобы поверхность стяжки оказалась заподлицо с поверхностью ростверка. Далее, выполняется горизонтальная гидроизоляция ростверка, которая отсекает капиллярное проникновение влаги вверх по стенам. Обычно, это два слоя рубероида, наклеенные на битумную мастику.
Дальнейшие действия зависят от того, какой именно пол будет сооружаться. По армированной бетонной стяжке можно уложить ещё один слой теплоизоляционных плит, и сделать наливной пол.Есть и другие варианты, например: монтируются деревянные лаги, между которыми насыпается керамзит или сыпучий вермикулит. По лагам монтируют дощатый настил, и стелют линолеум или ламинат.

Главное, при обустройстве цокольной части дома, построенного на участке с близким расположением грунтовых вод – это устройство наружного кольцевого дренажа. На нашем сайте есть статьи с подробным изложением этой темы. Читайте Дренажная скважина при высоких грунтовых водах, смотрите видео, и стройте!

Устройство септика при высоком УГВ

В любом загородном доме необходимо предусмотреть выгребную яму, куда будут сливаться отходы – даже если автономного водопровода нет. Очень популярны сегодня ямы-шамбо, представляющие собой герметичную ёмкость, установленную в бетонный или кирпичный кессон.

Итак:

Обычно, его размеры не превышают 2 метра в диаметре, а заглубляется он на 3,5-4 метра. В условиях мокрого грунта, кирпичные стенки кессона – это не очень удачное решение. Лучше всего сделать их монолитными, залив модифицированным бетоном, либо установить три-четыре бетонных кольца.
Главное, обеспечить конструкции герметичность. В основании настилаются дренажные слои из щебня и песка – точно так же, как это описывалось выше. Весь шурф застилается полиэтиленовой плёнкой, а дно бетонируется. Наружные стенки колец перед монтажом обмазываются битумом, после чего их устанавливают в котлован.

Подробнее мы об этом написали в статье: Как сделать септик, если грунтовые воды близко: важные детали.

Основное внимание уделяется заделке стыков между кольцами. Их грунтуют, заполняют ветошью, и заделывают полимерцементной пастой. Остаётся произвести обмазочную гидроизоляцию изнутри – и можно устанавливать ёмкость.

Источник: https://pogreb-podval.ru/gruntovye-vody/gruntovye-vody-blizko-210

Подвал в доме на винтовых сваях — варианты и ограничения

Свайные остовы применяют если участок под строительство расположен на сыпучем или влажном грунте. И такая почва не лучший вариант для подвала в доме. Но без него в частном доме очень сложно. Поэтому если приложить некоторые усилия, то вполне можно им обзавестись. Но и тут будут свои тонкости, давайте их разберем.

Что нужно знать о сваях

Фундамент на сваях

Общее понимание устройства свайного фундамента дома необходимо для правильного монтажа погреба. В зависимости от глубины, расстояния между сваями, веса дома и других характеристик будут накладывать разные ограничения и будут доступны разные технологии монтажа погреба.

Фундамент дома на сваях

Независимо от типа свай (винтовые, буровые или еще какие) главную роль играет тип почвы, уровень грунтовых вод и расстояние между ними.

Чтобы сделать погреб шире и длиннее нужно выбирать место так, чтобы сваи были на значительном удалении.

Если вы находитесь на стадии проектирования фундамента, то тут выручит технология ТИСЭ, благодаря которой сваи находятся на большем расстоянии, сохраняя при этом хорошую устойчивость.

Если дом уже стоит, скажем, на винтовых сваях, то мы ограничены в пространстве.

От стены до винтовых свай расстояние не может быть менее 1,5 метра, в противном случае будет потеряна устойчивость сваи.

Если сваи стоят слишком близко – довольствоваться придется только цокольным помещением, так как вырыв яму для подвала будет нарушена устойчивость дома.

Впрочем, если сваи установлены достаточно высоко от земли, то это будет хорошим вариантом, чтобы отказаться от полноценного подвала и сэкономить средства.

Однако стоит заметить, что если конструкция дома будет легкой и сваи высоко от земли, то сам дом может шататься и быть неустойчив.

Азы свайно-винтовых конструкций

Посмотрите на видео как быстро сделать фундамент на винтовых сваях:

Все строительные работы начинаются с разработки проекта. Где будут просчитаны и выделены все важные аспекты этого фундамента и погреба в нем. Особое внимание уделяется диаметру сваи и их количеству, месту расположения в целом и относительно подвального помещения. В проекте обязательно нужно учесть:

Проектную нагрузку на остов.
Тип грунта на строительном участке.
Уровень промерзания грунта.
Уровень расположения грунтовых вод.

Маленькие особенности

Подвал на свайной основе

Несмотря на то что мнение большинства строителей исключает возможность иметь подвал в свайном остове, такая возможность все-таки имеется. И для этого нужно вырыть котлован, который по размерам существенно превышает размер будущего погреба.

Землю нужно тщательно утрамбовать и покрыть подушкой из песка и гравия. На ней сформировать бетонную подготовку и покрыть ее слоем гидроизоляции. Это начальная защита подвала от влаги. В плане количества свай, то их нужно столько же как для дома без подвала. Так, для строения 6 на 6 метров их нужно 12 штук.

Но давайте разберем последовательность работ более подробно.

Монтаж полноценного погреба

Для формирования погреба в свайном остове нужно придерживаться следующей последовательности:

Котлован под погреб
В расчетном месте нужно вырыть котлован для погреба. Его размеры должны превышать планируемое строение.
Трамбуется земля и подушка из песка и гравия.
На нее наливают бетонную подготовку и укладывают гидроизоляцию.
Теперь делаем пол будущего погреба. Для этого на гидроизоляционный слой укладывают тонкую армирующую сетку и заливают стяжку.
Когда пол застыл, нужно приступать к взведению стен погреба. Для этого делаем кладку из строительного кирпича, которую впоследствии нужно будет оштукатурить.
Зазор, что получился между стеной и котлованом нужно засыпать песком. Его хорошо трамбуем и уплотняем, заливая водой, для самоуплотнения.

Важно! Пренебрежение данным этапом может привести к вспучиванию почвы вокруг подпола, его деформации и снижению устойчивости рядом расположенных свай.

Не делайте стены погреба ровными. Овальное помещение лучше переносит нагрузки вспучивания грунта, распределяя ее по всей площади, избегая точечных нагрузок.
Сделайте размещение подвала в центре свайного сооружения. Так, не будет нарушена нагрузка на сваи в случае деформации подпола или сведена к минимуму.
При самостоятельном строительстве, его нужно делать под контролем опытного специалиста.
Разработку проекта должны осуществлять специалисты. Только наличие опыта и определенных знаний поможет сделать правильные расчеты и проект по ним, чтобы ваш дом стоял долго и прочно.

А есть ли еще варианты?

Готовое решение для погреба в доме

Современные новации дают возможность воплотить в жизнь погреб в свайном остове. Можно воспользоваться готовой конструкцией погреба из пластика. Причем исполнения их вариаций очень много. Но в основном их форма круглая или овальная.

В них уже предусмотрены полочки, освещение, вентиляция, ступеньки и дверь. Но удовольствие — это недешевое. И чем больше площадь погреба, тем дороже он будет. Их установка происходит также как было описано выше.

Вырывается котлован, делается подушка из песка и гравия, формируется подложка и уже на нее укладывается готовая конструкция.

Важно! Пространство между котлованом и конструкцией также должно быть засыпано, а для больших конструкций — залито раствором.

Погреб из бетонных колец

Ввиду того что не каждый может позволить себе такую роскошь, как пластиковый погреб, есть более дешевый вариант. Делать его проще, чем формировать из кирпича. Но площадь его будет небольшой. Для этого нужны будут кольца для канализации.

Вполне хватить пару колец. Их кладут на дно подготовленного котлована (смотреть выше). Бетонируют пол, а швы заделывают специальным герметиком. Снаружи их нужно утеплить пеноплексом и покрыть слоем гидроизоляции.

Зазор котлована и конструкции засыпают песком, который тщательно трамбуют.

Как видим сделать подвал в свайном фундаменте можно. Это, безусловно, рискованно и сложно, но возможно. Тут главное условие соблюсти все тонкости и особенности, которые предусматривает этот процесс.

Не стоит делать это самостоятельно, особенно если ваш опыт в строительстве минимален. Лучше задействовать в этом процессе специалистов.

Заключите с ним письменный договор, так качество работ будет значительно лучше.

Источник: http://FundamentAya.ru/dop/info/svai_pogreb.html