Фундаментная плита под дом из газобетона

В этой статье:

Определяем толщину плитного монолитного фундамента

В плане соотношения функциональность/затраты на возведение данный тип основания является предпочтительнее более известных аналогов – ленточного или свайного. Тем не менее, в малоэтажном строительстве плитный фундамент монтируется значительно реже.

причина – в слабой информированности частных застройщиков обо всех плюсах, особенностях и специфике обустройства монолита.

Статья восполнит пробел в знаниях и позволит выбрать оптимальный вариант надежной опоры для любого сооружения в сочетании с разумной экономией.

Существует несколько названий (плавающий, сплошной) и модификаций такого фундамента. Все зависит от варианта и схемы монтажа. В строительстве известны плиты монолитные, сборные, «шведские», ребристые, коробчатые, с армированием (или без него) и ряд других.

Рассматривать все инженерные решения не имеет смысла. Для индивидуального застройщика более интересна монолитная железобетонная плита, которая как нельзя лучше подходит для небольших частных сооружений.

Поэтому на ней и будет акцентировано внимание, тем более что технология ее строительства – одна из самых простых.

Особенности

Преимущества:

1. Повышенная несущая способность. Монолитная плита создает небольшое давление на грунт вследствие равномерности распределения всей нагрузки, независимо от толщины заливки. Отличный вариант для дома из бруса, ячеистых бетонов, даже кирпича.

2. Пространственная жесткость. Это исключает вероятность проседания на отдельных участках (пример – лента) и появления трещин в бетоне, на стенах или разошедшихся стыков.

3. Универсальность в применении. Плитный фундамент подходит для любых грунтов, в том числе и называемых проблемными.

4. Упрощенная технология строительства. Возведение монолитной плиты не требует проведения объемных земляных работ, что существенно экономит время.

На заметку! Это не касается варианта, когда проектом (схемой) предусмотрено цокольное (подвальное, технологическое) помещение. В этом случае затраты на монолитный фундамент могут достигать ⅓ – ½ от всей сметы на строительство.

5. Возможность качественного утепления. Варианты – укладка под основание пенополистирола, введение в раствор спец/добавок.

6. Снижение расхода бетона. Хотя это справедливо лишь для случаев обустройства незаглубленной монолитной плиты.

Недостатки:

Многие из них относительные, но отметить стоит и их.

1. Сложность расчетов. Это касается толщины будущей плиты. Если речь идет о здании с подвальным помещением, то лучше выбрать другой вариант основания. Во-первых, резко возрастет стоимость строительства. Во-вторых, существенно усложнятся расчеты для монолитной плиты.

2. Большие затраты. Здесь многое зависит от конкретной схемы, но неоспоримо то, что при таком строительстве достигается экономия на других материалах. Если плитный фундамент мелкозаглубленный, небольшой толщины, она может быть внушительной.

3. Трудоемкость. Вопрос в том, насколько правильно организованы строительные работы. Например, использование «автомиксера» значительно упрощает технологию заливки бетонного раствора и экономит время. То же касается и точности расчетов толщины монолитного фундамента.

4. Определенные трудности с отдельными проектами. В первую очередь при реализации схемы с подвальным помещением и в процессе строительства на рельефном грунте.

Расчет толщины плиты

Уместно привести лишь общую инструкцию и рекомендации, так как многое зависит от особенностей строительства – характеристики почвы, этажность дома, материалы, из которых он возводится, и ряд других нюансов.

Исходные данные для расчета толщины фундамента:

Тип грунта.
Конфигурация подземных водоносных пластов.
Уровень промерзания почвы.
Наличие дренажной системы на участке и ее схема (если она смонтирована).
Общая нагрузка на фундамент.

Что определяется:

1. Толщина элементов усиления бетона (прутка, сетки).

2. Размер ячеек армирования и интервал между его слоями в монолите.

3. Отстояние прутка от верхнего и нижнего среза фундамента.

Совет. Если на чем и экономить, то только не на расчетах. В инструкциях на тематических сайтах, посвященных данному вопросу, дается лишь общая рекомендация по оптимальной толщине бетона – в пределах от 200 до 400 мм. Но при этом не учитывается специфика возведения монолитного фундамента под конкретное сооружение на определенном участке.

Разница в данном параметре основания для однотипных строений может быть значительной. Например, толщина плиты для деревянного дома варьируется в довольно больших пределах и зависит как раз от характеристик почвы, хотя это и сравнительно легкое сооружение в 1-2 этажа.

*Размеры – в «мм».

Сечение прутка – 12.
2 уровня армирования, интервал между которыми – 70.
Отстояние арматуры от срезов бетонного монолита – по 50.

Расчет: 12 х 2 + 70 + 50 х 2 = 194.

Округленно – 20 см. К примеру, это минимальная толщина плиты для дома из газобетона. Но при условии строительства монолитного фундамента мелкого заглубления на хорошем, плотном грунте. Именно поэтому все расчеты желательно поручить профессионалу.

Порядок возведения

Далее пошагово будут рассмотрены лишь основные этапы работы по сооружению монолитной конструкции, без учета специфики местности и самого сооружения.

1. Разметка территории.

Производится после ее полной зачистки в соответствии со схемой строительства и наиболее приемлемым способом – «золотой треугольник», по диагоналям и т. п.

2. Земляные работы.

Глубина котлована определяется общей толщиной плитного фундамента и «подушки». Для последней этот параметр выбирается в пределах 350 мм. Если предполагается дополнительное утепление основания Пеноплексом, то соответственно увеличивается и объем вынимаемого грунта.

По поводу структуры «подушки» мнения самые разные. Есть рекомендации засыпать ПГС, кто-то советует использовать песок вперемежку со щебнем. Нужно учесть, что чем меньше подсыпка впитывает влагу из грунта, тем дольше прослужит фундамент. Исходя из этого, предпочтительнее под монолит насыпать крупнозернистый песок, уплотнить его слой, а уже сверху – щебенку, которая также утрамбовывается.

На заметку! Перед обустройством «подушки» обязательно производится максимальное уплотнение грунта в котловане. От этого напрямую зависит надежность монолитной конструкции. Кроме того, желательно выстлать дно геотекстилем.

3. Монтаж опалубки.

Если фундамент мелкого заглубления, то можно ограничиться лишь узкими щитами из досок, которые выкладываются по периметру котлована и сбиваются в единую конструкцию. Как вариант – плиты пенополистирола в качестве опалубки несъемного типа.

Рекомендация – если возводится дом более чем в 1 этаж, а грунт из категории «проблемных», то на этом этапе делается бетонная стяжка толщиной примерно в 100 мм.

4. Гидроизоляция.

В данном случае целесообразно использовать монолитное полотно. Такая бесшовная защита от влаги намного эффективнее рулонных материалов, полосы которых еще придется скреплять.

5. Слой теплоизоляции.

Не обязательно, но при укладке под монолит Пеноплекса полы 1-го этажа будут значительно теплее.

6. Армирование.

Первая сетка устанавливается не на гидроизоляцию (утеплитель), а на специальные приспособления, называемые «защитой бетона». Их высота определяет толщину его слоя от арматуры до нижнего среза плиты. В продаже встречаются различные варианты таких подставок, поэтому подобрать (или изготовить самостоятельно) нетрудно.

7. Заливка раствора.

Ничего сложного в этой операции нет, если заранее кое-что предусмотреть.

При выборе бетона нужно ориентироваться не только на его марку (не ниже 300-й), но и на размер фракций наполнителя. Чем они крупнее, тем впоследствии будет сложнее уплотнять раствор. А учитывая небольшую толщину плиты, этим придется заниматься вручную.
Работу нельзя оставлять на следующий день. Монолит заливается сразу, полностью. Поэтому понадобится хотя бы 1 помощник, даже если фундамент по габаритам и небольшой.

Автор еще раз обращает внимание читателя, что это общепринятый алгоритм действий по возведению монолитного основания плиточного типа, без учета местных особенностей.

Источник: http://stroitel-list.ru/fundament/opredelyaem-tolshhinu-plitnogo-monolitnogo-fundamenta.html

Какой фундамент под дом из газобетона лучше использовать?

Какой фундамент под дом из газобетона лучше всего использовать, какие особенности этого строительного материала учесть при возведении основания под строение?

Во-первых, вам нужно знать, что любое строение из газобетона нужно возводить на прочном основании с хорошо связанными элементами. Как и любое блочное или кирпичное строение, дом из газобетона имеет все шансы развалиться, будучи возведенным на основании из отдельных элементов.

Во-вторых, сам газобетон не обладает выдающимися прочностными характеристиками. Строить из него высокие здания или здания с небольшой толщиной стен не нужно. Минимальная толщина стены из газобетона – 40 см.

Здания, построенные «в один блок» имеют все шансы развалиться не только от механического воздействия, например, при снеговом давлении, но даже и от сильного ветра.

На строительных форумах регулярно появляются фотоматериалы с разрушенными стенами жилых и подсобных строений после достаточно сильной ветровой нагрузки.

Конечно, газобетон является отличным утеплителем. Стена газобетона в 60 см перекрывает с лихвой требования нового СНиП по теплосопротивлению ограждающих конструкций даже для северных районов.

Утепленная плита

Лучший вариант плитного основания под газобетонный дом – это утепленная плита. Такое основание позволяет выстроить стабильное основание под несущие стены и перегородки, обеспечивает необходимую стабильность перекрытий.

Конечно, в газобетонном доме лучше использовать легкие типы перекрытий – деревянные или облегченные бетонные. Железобетонный монолит можно использовать только тогда, когда сам конструктив здания выполнен из несущих стальных или железобетонных конструкций, а газобетон используется только как утеплитель и в качестве заполнения проемов между несущими конструкциями.

Плитный фундамент под дом из газобетона, возводимый по технологии УШП, позволит поднять газобетонные стены до 2-х этажей и пристроить сверху мансарду. Нужно ли возводить более высотный дом в условиях частного домостроения? Вряд ли.

Винтовые сваи

Винтовой фундамент под дом из газобетона тоже имеет право на жизнь, но с некоторыми оговорками. Стальные сваи должны быть связаны стальным же ростверком, который позволит залить поверху прочное железобетонное основание. Арматура основания должны быть связана с элементами стального ростверка – это исключит возможные подвижки бетонной части ростверка.

Возводить газобетонные стены на голом стальном ростверке или на деревянном брусовом основании нельзя ни в коем случае. Возможно не в первый зимний сезон, но в последующие холодные сезоны точно пойдут трещины, и дом будет пребывать в аварийном состоянии. Несмотря на собственную относительную вязкость и прочность, стальной ростверк не может обеспечить требуемой жесткости под газобетонные блоки.

Железобетон же вполне подходит для этих целей. Минимальная высота железобетонного основания на стальном ростверке – 35 см. Минимальная ширина, как уже упоминалось выше – 40 см. В данном случае стальной ростверк вполовину разгружает железобетон, поэтому минимальная высота в 60 см при ширине в 40 см не требуется.

Бетонные сваи

Любые бетонные сваи, используемые в качестве основания под газобетонный дом, должны быть перевязаны железобетонным ростверком в единую конструкцию. Арматура ростверка должна быть связана с арматурным каркасом каждой сваи.

Минимальная ширина ростверка в этом варианте 40 см, минимальная высота ростверка в этом варианте – 60 см.

Мзфл под дом из газобетона

Использование малозаглубленных лент под дома из газобетонных блоков также оправдано, так как это один из дешевых видов оснований. Сам по себе газобетонный дом также является одним из самых экономичных видов строений. Поэтому связка «дом из газоблока» и «МЗФЛ» вполне оправдана и логична.

Где могут найти свое применение МЗФЛ как основания под газобетонные дома? На непучинистых грунтах, когда не требуется компенсировать силы морозного пучения.

Либо в относительно теплых регионах, где силы морозного пучения даже на пучинистых грунтах никак себя не проявляют.

Минимальная ширина МЗФЛ в этом варианте 40 см, минимальная высота МЗФЛ в этом варианте 60 см. В случае возведения одноэтажной постройки из газобетона можно снизить высоту МЗФЛ до 40 см.

Фундаментные блоки

Не самый удачный вариант при постройке дома из газобетона – это использование фундаментных блоков как основание под строение. Тем не менее, такой вариант фундаментного исполнения тоже возможен с соблюдением нескольких условий:

Должны использоваться в качестве основания только армированные фундаментные блоки.
Арматурный каркас всех фундаментных блоков должен быть связан в единую систему.
Минимальная высота стенки из фундаментных блоков в этом варианте – 3 блока.
По верху стенки из фундаментных блоков заливается железобетонный ростверк с размерами 40х40 см.

В случае исполнения этих условий можно использовать ФБС под возведение невысокого газобетонного здания.

Нажмите на иконку требуемой социальной сети, так вы поделитесь ссылкой со своим окружением:

Источник: http://FundDom.ru/materialy/kakojj-fundament-pod-dom-iz-gazobetona/

Какой фундамент лучше для дома из газобетона

Как известно, существуют такие крупные категории фундаментов: ленточные, плитные, столбчатые и свайные. Но какой фундамент лучше для газобетона? Выясняем.

Критерии выбора фундамента для строения из газоблоков

Выбор фундамента обусловлен такими факторами:

Геологическое положение строительного участка: насыщенность грунта водой, уровень грунтовых воды, прочность основы.
Масса задуманного здания.
Ваш финансовый потенциал.

Наиболее подходящие грунты: средние крупные. У них отличная прочность, есть стойкость к пучению во время морозов.

Хорошая прочность у суглинок и тугопластиных глин. Но они менее устойчивы к пучению. Здесь при строительстве нужно вовремя принять меры для недопущения морозного пучения.

Строительная деятельность на пучинистых грунтах должна идти на тех фундаментах, которые заглубляются ниже отметки промерзания грунта. Среднее значение здесь: 1-2 м.

Какой фундамент нужен для газобетонного дома? Если по норме, то он должен хотя бы на полметра превосходить уровень грунтовых вод. И в зависимости от позиции влаги можно задействовать конструкцию, углублённую минимум на 1,5 м. Другой вариант – конструкция на мелком заглублении (70-100 см). Ещё, определяясь с глубиной заложения основания, важно учитывать надобность в подвале.

Конструктивные специфики здания и давление на фундамент

Здесь предлагается следующая таблица. В ней отражены виды грунтов и подходящие фундаменты для них.

Виды грунтов	Дом из газоблоков. Одноэтажный.	Дом из газоблоков. Двухэтажный.
Почвы с крупными обломками. Пески средних и крупных параметров.	Стоблчатый или мелкозаглублённый ленточный.	Столбчатый или ленточный с Т-подобным сечением.
Глины, суглинки и супеси(чаще всего они являются водонасыщенными)	Свайный с винтовыми опорами.	Ленточный или плитный. Лента находится ниже грунтового промерзания или мощно утепляется.Допускается монолитная лента.
Зоны с высокой позицией грунтовых вод (болотистая зона)	Монолитная лента или лента из ФБС. Дистанция между подошвой основы и позицией воды – 50 см.Если влага поднимается очень высоко, применяется плитная основа или винтовые сваи.	Плитный

Таким образом, какой фундамент подойдет для постройки из газоблоков? Это ленточный и плитный вариант.

Ленточный фундамент. Мелкое заглубление (МЛФ)

Его достоинства:

Сокращение объёма земляных работ.
Высокая динамика строительства.
Не нужные дополнительные меры, если позиции грунтовых вод – минимум 1 метр от поверхности земли.
Заложение на условно непучинистых и непучинистых грунтах.

По методу изготовления МЛФ может быть монолитным или сборным. Для дома из газобетона лучше подходит первый. Он прочнее и надёжнее.

По виду сечения МЛФ бывают прямоугольными и Т-подобными. У первых слабые несущие качества. Поэтому часто предпочтение отдаётся вторым. И МЛФ при таком раскладе образуют лента, подушка с горизонтальным расположением и вертикальная составляющая.

Перед устройством МЛФ важно изучить, как глубоко промерзает почва в вашей местности. Полезно также основываться на данные и приведённой таблицы:

Не менее важно основываться в работе на позиции грунтовых вод. Если они находятся ближе двух метров к намеченной подошве, лучше сделать заглублённый фундамент и устроить дренажную технологию.

Способы защиты

Они крайне необходимы, чтобы продлить срок службы МЛФ. Они таковы:

Утепляется лента по целой высоте заложения. Материал – экструдированный пенополистирол.
Делается тёплая отмостка. Материл – бетон. Под него прокладывается тот же утеплитель. Толщина: 10-15 см.
Делается вертикальная гидрозащита. Она ложится под утеплитель. Материал – битумный рулонный, либо мастика.
От фундамента отводится вода. Устраивается ливневка и дренаж.
Делается песчаный слой 30-50 см. Вид песка – крупный или средний.

Стадии создания МЛФ

Они во многом схожи со стадиями создания заглублённой ленты. Они таковы:

Размечается зона. Делается траншея нужных параметров.
Устраивается песчаный слой (см п.4 выше). Тщательно трамбуется.
Ставится опалубка из пенопласта.
Конструкция армируется.
Заливается бетонный состав. Работа идёт в одну сессию. Нужный бетон: В15-В25.
Бетон уплотняется вибратором.
Бетон твердеет. За ним следует уход.
при надобности устраняется опалубка.
Делается гидрозащита фундамента.
Фундамент утепляется.
Следует обратная засыпка.
Создаётся отмостка.

Недостатки ленточной основы

Внушительные траты.
Необходимо множество стройматериалов.
Необходимость в гидрозащите каждого блока.

Плитный фундамент (ПФ)

Для газобетонной постройки ПФ – это более надёжный и прочный вариант, особенно, если он монолитный. Он годится для воздвижения одно- и двухэтажно строения. Правда, его стоимость крайне высока – почти треть цены всей постройки. Это в случае привлечения специалистов. Если вы создаёте плиту сами, вы сможете сэкономить и создать качественный фундамент (если соблюдёте вы нужные правила).

Достоинства ПФ:

Пригодность для построек разной этажности (1-2 этажа).
Пригодность для домов с подвалом.
Отпадает надобность в укладке лаг на пол.
Получается мощная основа, стойкая к сейсмическим факторам.
Минимальный риск подмывания водой.
Устройство на зонах с трудным грунтом.

Обычно плиты создаётся плоской или ребристой. Второй вариант наиболее сложен для самостоятельной работы. Но его функциональность лучше, и он лучше справляется нагрузками от здания. Это лучший вариант под двухэтажный дом из газобетона.

Для него сначала нужно создать специальные рёбра, а потом и саму плиту. Для заполнения пустот между рёбрами используется песок.

И когда на вашем рабочем участке очень сложный грунт, а вы желает возвести средний или небольшой дом, то вам лучше устроить плоский ПФ.

Этапы создания ПФ:

Подготавливается грунт. Выравнивается рабочий участок. Подсыпает грунт. Он основательно трамбуется виброинструментом.
Вычисляются подходящие параметры основания (толщина, длина и ширина). Устраняется грунт на глубину порядка 30 см. Получается «ёмкость» для будущей заливки.
Днище «ёмкости» покрывает геотекстилем. Делается дренаж.
«Ёмкость» засыпается смесью из песка и щебня. Поверхность поливается водой и основательно трамбуется. На неё укладывается гидрозащита – толстый полиэтилен. А затем — экструзионный пенополистирол.
Собирается опалубка. Материал – пенополистирол. Толщина стенок – до 25 см.
Вяжется арматура. Чем меньше будет арматурных соединений, тем сильнее будет вязка.
Армируются торцевые окончания монолитной плиты.
Армируется сама плита. На колонны, стены и опорные элементы ставится дополнительная арматура.
Следует заливка плиты. Нужный бетон: М350 – М450. Параметр водостойкости – минимум W6. Подача бетона идёт из миксера. Бетонируется сначала дальняя сторона ПФ, затем – ближние края. Для работы нужны помощники. Кто-то заливает смесь, кто-то её уплотняет вибратором.
Бетон схватывается. Через сутки основательно поливается. Если работа идёт в жару, бетон покрывается толстым полиэтиленом.
На полное затвердевание бетону нужно 10 суток (если воздух на улице +20 С) или на 20 суток (условие уличной температуры +10С)

О монолитном фундаменте на видео

материал от профиблок:

если зона для строения из газобетона – это болотистая местность, зона у берегов, склон, торфяник, то лучший вариант (и единственный) – свайный фундамент (сф).

достоинства сф:

нужны земляные работы лишь для висячего ростверка.
мощная производительность – максимум 14 дней.
не нужна спецтехника.
нужна забирка лишь для высоких ростверков.
не требуются полные геологические анализы. тестовое внедрение сваи определит глубину. далее выбираете сваи подходящей длины.

свайные ростверки – оптимальное решение для одноэтажной мансардной постройки.

минусы сф: необходимо основательно соединять все рабочие элементы, малейший просчёт моет привести к обрушению сф.

столбчатый фундамент (стф)

Его следует применять, когда позиция грунтовых вод – 2 м от столбчатой подошвы. Подходящие зоны: те, где имеется скальный, песчаный или гравелистый грунт. Для газобетонного строения такой фундамент пригоден мало ввиду своих серьёзных минусов

Минусы СтФ:

Слабая пространственная жёсткость.
Склонность к падению из-за боковых движений почвы.
Необходимость в большом объеме операций для снижения импульсов пучения.
Полная негодность для двухэтажного дома.

Расчёты материалов

Они идут на примере создания монолитного ЛФ. Основы расчётов: параметры блоков и самого дома.

Пример проекта

Условия:

Намеченная жилая площадь дома – 65 м кв.м.
Параметры крыши – 124 кв.м.
Параметры дома: 9 х 8 х 6,3 м.
Есть несущая перегородка, она делит дом на две части
Есть внутренние перегородки. Делят эти части на помещения.
Глинистая почва. Промерзание – 90 см.
Залегание вод – 2 м.

На основе этих данных фундамент задаётся с такими параметрами:

примерно 45 м в длину,
75 см в высоту,
30 см – минимальная ширина по расчётам.

Расчёт материалов на подошву сводится к определению площади фундамента: 0,3 м х 45 м = 13,5 кв.м.

Глубина закладки: 3/4 от отметки промерзания земли, но минимум 70 см.

Расход бетона

Нужный бетон – М150. Здесь используется параметр 13,5 куб.м Это результат умножения 0,3 * (0,25 + 0,75) х 45 = 13,5 м3.

Удельная масса железобетона – 2500 кг/куб.м. Полная масса ЛФ и цоколя:

2500 кг/м3 х 13,5 м3 = 33 750 кг.

Блоки для внешних стен имеют параметры 60 х 30 х 20 см, 500 кг/куб.м (плотность). Каждый блок весит 20 кг.

На создание стен шириной 30 см нужно 660 блоков. Расчёт: 36 м (периметр строения) и 6,3 м (его высота). Длина блока – 60 см, высота – 20 см. Для всего заполнения периметра необходимо 1890 блоков. Расчёт: (36 м : 0,6 м) х (6,3 м : 0,2 м) = 60 * 31,5 = 1890.

С учётом разных проёмов это значение сокращается почти в три раза.

Вес всех блоков : 20 х 660 = 13200 кг.

Блоки для внутренних стен имеют параметры 60 х 20 х 12 см. Плотность 300 кг/куб.м. Каждый блок весит 4,35 кг. Их нужно 560 штук. Масса всех перегородок: 4,35 х 560 = 2436 кг. Для удобства это значение округляется до 2400 кг.

Металл для создания внешних дверей при условии, что стандартные размеры двери 2 х 0,8 х 1,6. Масса – 250 кг.

Пиломатериалы для работ подбираются их хвойной древесины. Их совокупный объём – 23 куб.м. Ведь удельный вес такой породы – 500 кг/куб.м. Расчёт: 500 х 23= 11500 кг.

Бетонные плиты на цокольное перекрытие. Тип — с пустотами. Их толщина – 0, 22 м. Удельная масса — 1,36 т/куб.м. Расчёт площади: 9 х 8 = 72 кв.м.

Объём: 72 х 0,22 = 15,84 куб.м.

Совокупная масса: 15,84 х 1,36 = 21542 кг.

Облицовочный кирпич. Расчёт площади отделки: (9+9+8+8) х 0,25 = 8,5 м2.

На 1 м получается 51 кирпич. Каждый кирпич весит 2 кг. Работает формула: 8,5 м2 х 51 шт/ м2 х 2 кг = 867 кг.

Расчёт состава (если на 1 кв.м. кладки уходит 0,02 куб. м состава): 8,5 х 0,02 м3 = 0,17 м3.

Масса состава: 0,17 м3 * 1,1 т/м3 = 187 кг.

Вся масса отделки: 187 + 867 = 1054 кг.

Вся масса постройки с нагрузками

Здесь суммируются все вычисления. И без газобетонного перекрытия получается:

33,75 + 13,2 + 2,4 + 0,25 + 11,5 + 21,542 + 1,054 + 0,61 + + 0,25 + 0,504 + 0,096 + 0,65 + 0,25 = 86,056 тонн.

С учётом перекрытия:

86,056 + 12,116 = 98,172 тонны.

Нагрузка от снега с учётом плоской крыши: 124 м2 * 160 кг/м3 = 19 840 кг.

Здесь 160 – среднее значение снеговой нагрузки.

Расчёт полезной нагрузки, получающейся от мебели и жильцов: 6439×180=11682 кг, округлённо – 11700 кг.

Совокупное значение нагрузки от всего строения: 88,4 + 18,6 + 11,7 = 118,7 тонн.

Расчёт удельного давления (УД) под фундаментной подошвой: Р=118,7/13,47=8,81 т/кв.м (вся масса дома делится на площадь для этой подошвы).

Нужно заглянуть в справочные материалы. Согласно ним УД для глинистой почвы = 10 т/кв.м. Параметр больше полученного значения (8,81). Это означает, что все расчёты верны. И ЛФ для газобетонного дома спроектирован грамотно.

Расчёты на плитном фундаменте

При тех же условиях, что и в работе на монолитном ЛФ нужно высчитать площадь плиты и её толщину. Метод расчёта аналогичен операциям по вычислению ЛФ. В данном случае высота дома 6,3 м., то необходимы рёбра жёсткости.

Ещё важны параметры армирующих элементов.

Так пруток для армирования подходит с сечением хотя бы 2 см. Его уровень – второй. Интервал между прутками – 9 см. От среза плиты арматура отходит на 5 см. Расчёт: 2 х 2 + 9 +5 х 2 = 23 см. Это толщина плиты для дома в данном случае.

Расчет основания на прочность

Марка бетона – М350. Расчёт:

118,7 тонн : 36 (периметр) х 0,3 (толщина стен) = 10,9. Округлённо 11 мПА

Параметр данной марки бетона – 25 мПа

Расчёт несущей способности: масса плиты делится на всю её площадь. Полученный результат сопоставляется с табличными данными определённого грунта на вашем участке. Если показатель ниже, значит, расчёты верны.

Какой фундамент дешевле все-таки? Выгоднее та конструкция, где меньше всего расхода по бетону. И если по вычислениям (что маловероятно) будет плита, то вопросов нет – готовим основу под плитную конструкцию.

Обзор всех типов фундаментов на видео

Вебинар от Глеба Грина.

Источник: http://1decor.org/postroyki/zhilye/fundament/kakoj-luchshe-dlya-doma-iz-gazobetona.html

Фундамент для дома из газобетона: ширина и глубина

Фундамент для дома из газобетона пользуется большой популярностью в сфере строительства благодаря тому, что этот материал является одним из самых экономичных. Дома из газобетона, фундамент таких домов используют при любых климатических условиях и он сохраняет свою надежность и стойкость.

Недостатком использования газобетона является то, что он может подвергаться изгибам. Именно поэтому для него создают прочную основу, которая позволит зданию стоять долгие десятки лет и избежать трещин в случае подвижек грунта.

Какой выбрать фундамент под такой дом? Как правильно произвести выбор, что при этом нужно учитывать? Как не допустить ошибок при возведении? Все эти вопросы волнуют тех, кто собрался возвести постройку собственного дома, начав с основания.

Что необходимо учитывать при выборе основания?

Не важно, запланирован фундамент для одноэтажного дома из газобетона или же дом будет иметь несколько этажей и подвал, прежде чем приступить к устройству, необходимо произвести расчет фундамента для постройки дома газобетонного:

Расчет примерного веса дома, включая перекрытия, крышу;
Геологическую особенность участка;
Особенность рельефа участка.

Глубина фундамента

Глубина фундамента при закладке

Считается, что чем глубже фундамент, тем он надежнее. И это на самом деле верное утверждение, но чем глубже он, тем он дороже обходится. Именно поэтому соотнося 2 важных факторов, таких как цена и качество, рассчитывают оптимальную глубину основания для того чтобы конструкция была прочной и долговечной, но в то же время экономичной.

Итак, расчет глубины выявляется по ряду критериев. Если отбросить критерии стоимости, то необходимо рассчитать вес здания, учитывать характеристики местности, климат. Наиболее важно учитывать состояние грунта.

Независимо от вышеупомянутых критериев, глубина грунта в первую очередь должна определяться по принципам:

Глубина должна быть не менее 500 сантиметров от поверхности;
После выбора несущего слоя грунта, основание погружается в него более чем на 15 сантиметров;
Если предоставляется возможность, то фундамент должен быть заложен выше уровня грунтовых вод;
В тех случаях, когда в здании предусмотрено наличие подвальных помещений, глубина закладки должна быть больше на 500 сантиметров от уровня пола.

Чем точнее будут сделаны расчеты, тем долговечнее и прочнее будет здание. Именно поэтому для произведения расчетов заложения основания необходимо вызвать специалиста, поскольку простому человеку произвести расчет не под силу.

Выбор фундамента

Фундаменты бывают разные.

При выборе его стоит учитывать предназначение:

Фундамент под дом из газобетона обязательно должен обеспечить жесткость основанию дома;
Также он распределяет равномерно нагрузку дома, крыши, кровельного покрытия и т.п.
Не допускать деформирования дома.

Типы фундаментов

Название	Преимущества основания	В каком случае лучше использовать
Плитный	Считается одним из самых прочных фундаментов. Равномерно распределяет нагрузку с двух сторон. Предотвращает давление со стороны почвы. Во времена стойких морозов плиты не разрушаются.	При присутствии пучинистости грунта рекомендуется использовать данный вид основания.
Ленточный	Если сравнивать ленточный с монолитным, то это как сравнивать небо с землей. На ленту уходит гораздо меньше денежных средств, но стоит соблюдать ряд значительных требований к основанию. Требуется повышенное внимание, чтобы оно было прочным и стойким.	Данный вид используется исключительно на участке с простым грунтом, либо пучинистым.
Кирпичный	При наличии на участке простого грунта хорошим выбором будет использование кирпичного фундамента. Особенность его состоит в том, что исключая создания опалубки и не применяя работ с бетонными покрытиями, возможно придать абсолютно любую форму. Ну а также кирпичную кладку знает практически каждый человек.	Кирпичный вариант исполнения рекомендуется использовать исключительно на простом грунте.
Столбчатый	Считается, что данный вид самый дешевый. Но по причине перепадов высоты, а также при возможности деформации грунта этот вид фундамента рекомендуют не использовать. Также при использовании его нельзя строить подвальные помещения и гаражи. Дренажная система, цоколь и опалубка должны быть под постоянным вниманием, чтобы ограничить основание от попадания лишней влаги.	Столбчатый фундамент рекомендуется использовать исключительно на простом грунте.
Свайный	Свайным фундамент схож со столбчатым. Различие состоит в том, что в диаметре сваи намного меньше, но зато больше в длину. Использование этого варианта является одним из самых экономичных. Хотя и цена при установке мала, но в то же время сам фундамент является качественным. Устанавливать сваи – это занятие не простое, но сделав это качественно, человек получит крепкий и надежный фундамент.Из-за использования винтовых свай, он иногда называют винтовой. Такое определение широко распространено в сфере строительства.	Свайное основание для дома из газобетона используется на всех видах грунта. Чаще всего этот метод используют в случаях, когда грунт на участке неровный, ведь при правильной установке свайного фундамента это не отразится на доме.

Земляные работы

Если работа по установке временного дренажа закончена, то необходимо приступать к земляным работам. Вырытые траншеи нельзя оставлять надолго открытыми.

При проведении земляных работ, необходимо расставить колышки в местах основания. Если почва на участке состоит из чернозема, то требуется произвести снятие этого слоя. Когда начнется слой глины, то необходимо вырыть траншею размером в 30 см.

Для рытья траншеи не всегда используют землеройную технику, иногда предпочитают рыть траншеи вручную. Например, траншеи для установки неглубокой ленты могут быть вырыты вручную без затруднений.

Использование техники существенно сокращает время работы. При задействовании землеройных машин проводятся 2 этапа земляных работ. На первом этапе техника роет траншеи по черному. На втором же этапе устраняются недоборы, проверяются глубина выемки грунта.

При переборе во время первого этапа земляных работ, необходимо уплотнить родной грунт до его естественного состояния, либо же если отклонение незначительно, то дно необходимо засыпать гранитным щебнем и после утрамбовать. Стоит заранее позаботиться о месте расположения выкопанного грунта, поскольку в процессе выемки грунта из траншеи, его объем увеличивается фактически в полтора раза.

Проведение земляных работ

Армирующая конструкция

При строительстве жилых домов необходимо дополнительно увеличивать стойкость и прочность сооружения. Чтобы увеличить прочность используется процесс установки армирующих конструкций. Для этого используют армирующие прутья, которые связывают между собой проволокой. При использовании арматуры при изготовлении полов, риск появления трещин и сколов значительно уменьшен.

Бетон не справляется с большими нагрузками. При большой нагрузке на бетон, он начинает растягивается и поэтому нарушается его целостность. Именно поэтому используется армирование. Бетон в сцепке с арматурой создает материал, который полностью удовлетворяет требованиям в строительстве и выдерживает большие нагрузки.

Армирование может производиться либо из металлической сетки, либо из протяжной арматуры.

Для создания металлической сетки используют стальную проволоку, толщиной 5 мм. Ее переплетают между собой так, что на выходе она представляет ячеистую структуру. Для создания протяжной арматуры используют стальные стержни, стекловолокно и полипропилен.

Процесс заливки бетоном

После процесса армирования, все заливается бетоном. Данный этап должен быть произведен за один раз, поэтому стоит точно рассчитать сколько потребуется бетонного раствора для того чтобы создать основание для газобетонного дома.

Если за один раз не получится залить весь слой бетонного раствора, то необходимо заливать всю площадь равномерно. Ни в коем случае нельзя заливать бетонным раствором отдельно каждую стену в разные этапы, поскольку это играет роль на прочности.

В жаркую погоду бетон должен поливаться водой. Возможно использовать деревянные стружки для накрытия бетона. Это делается для того чтобы влага излишне не испарялась.

Горизонтальная гидроизоляция

Для того чтобы влага не попадала вовнутрь дома, необходимо произвести горизонтальную гидроизоляцию. Перед тем как задействовать гидроизоляционный материал, он должен быть обработан мастикой из битума.

При нарезании, необходимо учитывать, чтобы ширина материала была больше, чем ширина фундамента для постройки из газоблока. В таком случае эта конструкция должна образовывать «зонт», благодаря чему это препятствует проникновению влаги вовнутрь дома.

Образец горизонтальной гидроизоляции

Цоколь

При формировании цоколя можно прекрасно подойдут такие материалы, как влагостойкий кирпич, либо же бетонные блоки. Цоколь должен быть также подвержен обработке битумной мастикой. Не стоит ограничиваться одним слоем, необходимо сделать несколько слоев.

Сам себе строитель

Не каждый человек может позволить себе нанимать рабочих для строительства дома. Многие предпочитают делать фундамент для дома из газобетонных блоков своими руками. Для некоторых это связано с целью экономии денежных средств, другие же горят желанием сделать все самостоятельно, как в поговорке: «Каждый мужчина должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына».

Не важно из каких соображений человек хочет взять это дело в собственные руки. Главное то, что делая что-либо своими руками просто необходимо советоваться с профессионалами, чтобы не допустить банальных ошибок при строительстве.

Вообще строительство является важным процессом, все ошибки в ходе которого будут сказываться на надежности здания. На данный момент, в век высоких технологий, каждый человек может найти советы в любой сфере деятельности используя интернет-ресурсы.

При должном поисковом запросе, на интернет ресурсе будет предоставлена инструкция, следуя которой человек не допустит популярные ошибки. Также вы можете использовать наглядные фото и видео в этой статье для того чтобы самостоятельно сделать фундамент для дома из газобетона.

Источник: https://beton-house.com/stroitelstvo/vybor-fundamenta/fundament-dlya-doma-iz-gazobetona-53

Фундамент плита под дом из газобетона в Санкт-Петербурге и Лен. области

Газобетонные блоки – очень популярный и удобный материал для строительства стен. Среди прочих преимуществ часто упоминается их небольшой вес, который якобы позволяет сэкономить на фундаменте.

Но на самом деле под газобетонные постройки во многих случаях необходимо заливать надежную монолитную плиту.

Когда именно следует выбирать такое основание? И как правильно сделать плитный фундамент под дом из газобетона?

Стоимость

Толщина 200 ммТолщина 250 ммТолщина 300 мм

от 3200 р/м2	от 3800 р/м2	от 4200 р/м2
В стоимость работ входит: Геодезические работы Рытье котлована под основание (30 -40 сантиметров глубиной) Прокладка дна котлована геотекстилем Устройство песчано-щебеночной подушки с послойной трамбовкой (20см песок,10 см щебень) Устройство опалубки из доски Устройство окна под инженерные сети и прокладка труб Двойное армирование с шагом 250х250мм Заливка бетона М300 Гидроизоляция фундамента

Выбор основания: когда действительно нужна плита

При выборе и подготовке фундамента необходимо учесть три свойства газобетона:

низкий вес (газобетонные блоки в среднем в 2 раза легче керамического пустотелого кирпича);
сравнительную хрупкость (прочность на сжатие в 2–8 раз ниже по сравнению с кирпичом);
высокое водопоглощение (газобетонные блоки поглощают влагу в 1,5–2 раза сильнее, чем кирпич).

Итак, стены из газобетона сравнительно легкие, и готовое строение создает небольшую нагрузку на основание. Но экономить на прочности фундамента нельзя. Из-за хрупкости газобетона дом может дать серьезные трещины при малейшей деформации.

Какое же основание выбрать? Под газобетонный дом может подойти заглубленный или мелкозаглубленный ленточный фундамент, а также свайный с монолитным ростверком. Но для их применения есть много ограничений по нагрузкам.

А вот фундаментная плита – универсальный вариант. Она подойдет практически под любое строение и для любых грунтов, независимо от уровня промерзания и расположения грунтовых вод. Плита равномерно распределит нагрузки, защитит первый этаж от холода и влаги, станет готовым основанием для пола.

Правда, обустраивать плитный фундамент дорого, и специалисты рекомендуют его лишь в том случае, когда другие типы слишком ненадежны:

если на участке пучинистый, разнородный, насыпной грунт;
при высоком расположении грунтовых вод;
когда дом будет иметь более одного этажа.

Альтернативой плитному фундаменту в таких случаях может стать и заглубленная «лента». На нее требуется меньше материалов, но заливать «ленту» хлопотнее, кроме того, под нее понадобятся сложные, дорогостоящие земляные работы. Поэтому индивидуальные застройщики часто выбирают именно плитный фундамент – затратный по материалам, но гарантированно надежный и максимально простой в обустройстве.

Расчет фундаментной плиты под газобетонный дом

Рассчитать плитный фундамент гораздо проще, чем ленточный или ростверковый, и в этом еще один его плюс. Длина и ширина плиты определяются размерами дома. Толщина зависит от веса строения и условий на участке:

Плита на 40 см, армированная двумя решетками из арматуры 12–14 мм, – беспроигрышный вариант для любого газобетонного дома. Такого запаса прочности хватит, чтобы выдержать все возможные нагрузки.
Но 40-сантиметровый фундамент дорого обходится, и потому чаще заливают 25–30 см бетона. Это стандартное значение толщины «плавающей» плиты. Однако не забывайте, что она будет надежной только при правильном армировании и надлежащей тепло- и гидроизоляции. Для большей прочности можно усилить такой фундамент ребрами жесткости. Их располагают под несущими стенами, с нижней стороны плиты. Ребра с плитой должны составлять монолитную конструкцию.
В идеальных условиях (скалистый или песчаный непучинистый грунт, отсутствие риска подтапливания) плитный фундамент может иметь всего 20 см толщины. В редких случаях это значение уменьшают и до 15 см. Но такой фундамент подойдет лишь для самых легких и небольших газобетонных домиков.

Заглубление «плавающей» плиты под дом из газоблоков составляет до 10 см. Фундамент толщиной 20–25 см обычно вообще не заглубляют.

Имейте в виду, что газоблок нужно укладывать на высоте от 50 см над уровнем грунта. Поэтому по готовой плите придется обустроить еще и невысокий цоколь из кирпича или бетона.

Его можно подвести под все стены и перегородки или только по периметру дома, под наружные газобетонные стены.

Определившись с конфигурацией и размерами плиты, сделайте как можно более точный расчет нагрузок. Вам необходимо убедиться, что основание (грунт под фундаментом) будет надежно держать ваш дом, не просядет и не приведет к деформациям фундамента и разрушениям стен. Как проводятся расчеты:

Рассчитайте площадь подошвы фундамента, умножив его ширину на длину.
Из площади и толщины вычислите объем плиты.
Далее выберите марку бетона, который будете заливать. Умножьте его удельный вес на объем плиты. Это и будет примерная масса фундамента.
Отдельно рассчитайте суммарную массу будущего дома без фундамента (постарайтесь учесть все – стены, перекрытия, кровлю, полы и т.д.).
Подсчитайте общую нагрузку от здания – сложите массы дома и фундамента. К ним прибавьте также полезную нагрузку – вес мебели, утвари и прочего имущества, а также людей, которые будут находиться в доме во время его эксплуатации. Стандартно эта величина с запасом составляет 180 кг/кв. м (ее нужно умножить на всю площадь дома и на количество этажей).
Рассчитайте удельное давление здания на грунт – разделите общую нагрузку на площадь подошвы фундамента.
Сравните полученную величину удельного давления с несущей способностью грунта, который находится под домом. Чтобы грунт хорошо держал ваш дом, его несущая способность должна минимум на 15–20 % превышать удельное давление постройки. Если данное условие не соблюдается, фундамент подобран неправильно, и нужно искать другое решение.

Внимание! Если плита планируется с ребрами жесткости, их также необходимо учесть при расчетах объема и веса фундамента. Все значения удельного веса, массы стройматериалов, несущей способности грунтов можно найти в специальных справочниках. Тип грунта определяется заранее, в процессе геодезических исследований.

Имейте в виду, что при самостоятельных расчетах многие величины учитываются с запасом, чтобы гарантированно получить надежную конструкцию. Такая перестраховка приводит к перерасходу материалов и лишним затратам. В то же время излишняя экономия может стать причиной деформации и разрушения дома. Поэтому желательно поручить расчеты и проектирование плиты специалистам – они найдут «золотую середину».

Как обустроить плитный фундамент под дом из газобетона

Под газобетонные строения укладывается плита стандартной конструкции – из бетона, на песчано-гравийной или песчаной подушке. Обязательно армирование и гидроизоляция, очень желательна теплоизоляция. При высоком расположении грунтовых вод, риске подтапливания понадобится также дополнительная дренажная система под песчаной подушкой.

Обустройство фундаментной плиты под газобетонный дом пошагово:

Подготовительные и земляные работы. Строительную площадку нужно подготовить к заливке фундамента – расчистить, при необходимости выровнять, подсыпать, утрамбовать и т.п. На ровной площадке делается разметка – прямоугольник, который соответствует расположению будущего дома. Но размер его будет больше основания постройки – с каждой стороны сделайте запас на 100–150 см. Это ширина будущей отмостки, которая защитит фундамент-плиту от промерзания. Если отмостка по вашему проекту не планируется, хватит запаса в 20 см. Он понадобится для установки опалубки и укладки теплоизоляционных плит. В результате рытья должен получиться прямоугольный котлован с глубиной 30–40 см и идеально ровным дном (выравнивается вручную при помощи лопаты, проверяется строительным уровнем).
Обустройство дренажной подушки под фундамент. В готовый котлован засыпают песок или песчано-гравийную смесь. Насыпать дренаж следует слоями по 20 см, каждый из них тщательно трамбуйте и проливайте водой. Под подушку стоит постелить геотекстиль. Он не позволит песку перемешаться с почвой и «уйти» из-под фундамента. Высота готовой подушки под плиту толщиной до 25 см составляет 25–30 см.
Монтаж опалубки. Опалубка для плиты-фундамента под газобетонный дом очень простая. Это прямоугольник точно по размеру строения. Не забудьте оградить места, где через плиту будут проходить коммуникации. Сделать опалубку можно из любых подходящих материалов, но поскольку она имеет небольшую высоту, целесообразно использовать обычные доски. Главное, выставить все стенки строго вертикально по уровню, а все углы сделать идеально прямыми. Готовую опалубку закрепите колышками, вбивая их снаружи по периметру через каждый метр. Эти колья не позволят доскам прогнуться, когда в конструкцию зальют бетон.
«Нижняя» гидроизоляция. В готовую опалубку на подушку укладывается гидроизоляционный материал в один–два слоя. Чаще всего используют рулонные битумно-полимерные материалы. Их настилают внахлест, а стыки запаивают газовой горелкой. Также подойдет армированная полиэтиленовая пленка. Площадь гидроизоляции должна быть больше площади плиты – запас материала позже будет завернут на торцы фундамента. Не экономьте на гидроизоляции! Она важна не только для самой плиты, но и для газобетонных стен. Из-за высокого водопоглощения газобетон требует надежной защиты от влаги.
Монтаж арматурного каркаса. В готовой опалубке очень аккуратно (чтобы не пробить гидроизоляцию) вяжут каркас из арматуры. Под газобетонный дом подойдет стандартное решение: арматурные прутья диаметром 12 мм, связанные в две сетки с ячеей 20 см. Иногда допускаются ячейки 30 × 30 см. Нижнюю сетку устанавливают на 4–5 см выше дна, а верхнюю – на 5 см ниже верхней поверхности плиты. Расстояние от каркаса до торцов фундамента – минимум 3 см. Обе сетки между собой следует соединить с помощью вертикальных прутьев арматуры. Чтобы они не проткнули гидроизоляцию, используйте специальные пластмассовые подставки. Арматуру очень желательно именно связать, а не сваривать – так надежнее. И не пытайтесь сэкономить на каркасе – от него на 50 % зависит прочность готового фундамента (вторые 50 % – это качественный, правильно залитый бетон).
Бетонирование. Для заливки плиты под дом из газоблока можно использовать бетон собственного приготовления или готовую смесь, подаваемую бетононасосом. Второй вариант более рационален, так как для плитного фундамента понадобится немало бетона, а залить его необходимо за один раз. Важно, чтобы бетонная смесь имела высокое качество и была хорошо утрамбована в опалубке. При толщине плиты до 25 см можно утрамбовать бетон вручную. Для более толстой заливки стоит воспользоваться строительным вибратором. Затем смесь выравнивают и оставляют до застывания. Если условия неблагоприятные (дождь, жара), плиту сначала укрывают пленкой, а затем поливают для более равномерного отвердения.
«Верхняя» гидроизоляция. Когда бетон застынет, опалубку аккуратно снимают. Запас гидроизоляционной пленки, оставленный по периметру плиты, загибают на ее торцы. Там материал приклеивают к бетону жидкой гидроизоляцией или наплавляют газовой горелкой, а остатки ровно срезают. Верхнюю поверхность плиты можно оклеить рулонным материалом или покрыть гидроизоляционной обмазкой. Все дальнейшие работы выполняются очень осторожно, чтобы не повредить этот защитный слой.
Утепление. Для защиты бетона от перепадов температуры по его периметру обязательно укладывается вертикальный слой теплоизоляционного материала (экструзионного или гранулированного пенополистирола). Плиты кладут так, чтобы они выступали за торец плиты снизу, но были вровень с ее верхней поверхностью. Для снижения глубины промерзания грунта и уменьшения его пучинистости стоит позже сделать по периметру фундамента еще и горизонтальную теплоизоляцию. Это слой пенопластовых плит, уложенный под отмостку. Стандартная ширина такого «теплого пояса» – 1 м. Толщина вертикальных и горизонтальных плит – 50–100 мм.
Обратная засыпка. Когда все защитные слои вокруг плиты уложены, можно засыпать оставшиеся пазухи котлована. В идеале для засыпки используют песок, реже – котлованный грунт. Главное – не повредить лопатой тепло- и гидроизоляцию.
Обустройство цоколя. Поскольку газобетон нельзя укладывать на уровне земли, под несущие стены возводят кирпичный или бетонный цоколь высотой до 50 см. Он укладывается (заливается) прямо на плиту. Очень важно сделать надежную гидроизоляцию цоколя, чтобы защитить от влаги газобетонные блоки.

Действуя таким образом, вы получите надежный плитный фундамент под дом из газоблока. Он будет прочным, устойчивым к деформациям, воздействию воды и температурным перепадам. К тому же, правильно обустроенная плита надежно защитит газобетонные стены от опасной для них влаги.

Но для получения желаемого результата очень важно провести точные геодезические исследования участка, сделать правильные расчеты и строго соблюсти технологию обустройства фундамента. Если не хотите тратить на это свои силы и рисковать прочностью будущего дома, поручите всю работу специалистам компании Samoswalov.

Позвоните +7 (812) 947-47-86 или напишите нам (info@samoswalov.net) и расскажите, какой дом из газобетона собираетесь строить. Мы сделаем для вас плитный фундамент с нуля и под ключ (от выравнивания участка до сдачи готовой плиты).

При этом вы не переплатите за лишний запас прочности и получите гарантированно надежное основание для своего газобетонного дома.

Полезная информация по заливке плитного фундамента

Заказать плитный фундамент под газобетонный дом

Источник: http://samoswalov.net/zakladka-fundamentov/plita/dom-gazobeton/