Глубинный дренаж фундамента

В этой статье:

Дренаж фундамента дома

Глубинный дренаж фундамента

  • Статьи
  • Дренаж
  • Дренаж фундамента дома

Для обустройства дренажа фундамента вокруг дома должны применяться дренажные трубопроводы с характеристиками соответствующими глубине заложения дренажных труб.

В настоящий момент на Российском рынке это Дренажные трубопроводы из ПВХ компании WAVIN и двухслойные гофрированные дренажные трубы Uponor (или аналогичные по техническим характеристикам).

В зависимости от гидрогеологических условий возможно применение двух видов глубинного дренажа: • отсекающий дренаж – применяется при ярко выраженном рельефе участка, основным плюсом такого вида дренажа является осушение не только фундамента здания, но и всей поверхности находящейся ниже линии заложения дренажной трубы;

• пристенный дренаж вокруг дома – дренирование обособленного фундамента.

Отсекающий дренаж фундамента

Идеология этого вида дренажа основана на том факте, что грунтовые воды в большинстве случаев распространяются пластами, и протекают в водоносных грунтах. При этом нижней ограничивающей линией является грунт не пропускающий влагу (глина, суглинки и т.д.).

В связи с тем, что грунтовые воды могут находиться в двух состояниях (гидродинамическом и гидростатическом), а также в зависимости от рельефа поверхности, возможно обустройство дренажа в виде двух концепций: • Незамкнутая дрена – в виде прямой, П или L образной конструкции,- применяется при выраженном рельефе поверхности;

• Замкнутая дрена – проходящая по всему периметру участка, применяется при слабовыраженном рельефе, или при условии, что участок находится в низине или на местности с высоким уровнем грунтовых вод.

Проектирование и монтаж отсекающего дренажа дома

• Определение линии прохождения дренажного трубопровода. Дренажная труба проходит по верхней границе участка, и по линиям проходящим по краям участка. В случае слабовыраженного рельефа, или высокого уровня грунтовых вод, дренажный трубопровод замыкается по всему периметру участка; • Определяется глубина заложения дренажных труб.

При этом нижняя отметка подошвы фундамента должна находиться на 0,5м выше линии соединяющей дренажные трубопроводы. Дренажные трубопроводы укладываются с минимальным уклоном в сторону самого нижнего трубопровода или колодца.

Возможна укладка дренажных трубопроводов в горизонте, при условии соблюдения требования не подтопления фундамента;

• Определяются места установки ревизионных колодцев, и сборного колодца. Дренажный колодец необходимо углубить на 0,2-0,5м больше глубины заложения дренажных труб;

• В подготовленную дренажную траншею укладывается слой геотекстильного материала, при этом геотекстиль должен закрывать дно, и боковые стены дренажной траншеи; • Поверх геотекстильного материала производится отсыпка гранитным щебнем (фракция 5-20 или 5-40). Укладывается дренажная труба, с подключение к дренажным колодцам. Производится обратная засыпка дренажной траншей, при этом сверху щебня необходимо оставить порядка 20см для засыпки грунтом. 

• Верхняя часть щебня пеленается оставшимся геотекстилем, и производится засыпка грунтом.

Пристенный дренаж фундамента вокруг дома

Основные моменты проектирования и монтажа совпадают с отсекающим дренажом.
При обустройстве пристенного дренажа в большинстве случаев производят монтаж ливневой канализации, это позволяет экономить денежные средства затраченные на монтаж и сроки выполнения работ.

Для увеличения эффективности работы пристенного дренажа фундамента, в ряде случаев по периметру фундамента, поверх обмазочной или клеевой гидроизоляции укладываются профилированные мембраны, которые создают воздушную прослойку между фундаментом и дренажной прослойкой из щебня.

Воздушная прослойка, кроме теплоизолирующего эффекта, служит дополнительным слоем гидроизоляции.

Стоимость дренажа фундамента — цена материалов и работ

Глубина фундамента Базовое решение Премиальное решени
H ≤ 1м 1 300 руб/м.п. 1 600 руб/м.п.
H ≤ 1.5м 2 100 руб/м.п. 2 400 руб/м.п.
H ≤ 2м 2 900 руб/м.п. 3 200 руб/м.п.
геотекстильное полотно + +
плоская дренажная труба в геотканном фильтре (Россия) +
двухстенная дренажная труба Uponor (Финляндия) +

Какие земляные и монтажные работы будут проведены:

— откопать траншею на необходимую глубину
— подготовить песчанную подушку под укладку трубы
— уложить геотекстильное полотно
— смонтировать дренажные трубы
— подключить дренажные колодцы
— произвести обратную засыпку песком и щебнем

Оформление заказа Категории

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Гидрофобизация (защита зданий от влаги)

Все строения подвергаются отрицательному влиянию множества природных факторов. Это и перепады температур, и порывы сильного ветра и, конечно же, вода. Дождевая и талая вода представляет собой кислый раствор с огромным количеством примесей, а грунтовая вода подтачивает фасады и фундаменты снизу. Как защитить здания от негативного влияния воды?

Источник: https://www.promstok.com/articles/drenazh/drenazh-fundamenta/

На какой глубине делать дренаж вокруг дома и в саду

Хорошо строить дом на пригорочке, где под плодородным слоем почвы лежит сухой песчаный грунт.

А если достался земельный участок в низинке, гдепод слоем растительного грунта лежит влажная глина или суглинок? Как не допустить подмытия и проседания фундамента дома, предотвратить отсыревание и подтопление подвала? Что делать с не сходящими подолгу лужами, как заставить расти плодовые и декоративные деревья, вырастить и сохранить урожай на грядках, устроить зелёный газон на переувлажнённой почве?Конечно, существуют специальные методы строительства и агротехники на влажных почвах, но они малоэффективны, если не проведены работы по осушению земельного участка. Поговорим о дренаже. Что он даёт, какой бывает, расчет глубина дренажа и его устройство.

Нужен ли вам дренаж ↑

Дренаж, как и всякое техническое сооружение, стоит денег. И цена качественной системы водоотведения может составить до 5% от стоимости строительства дома и благоустройства участка. Стоит ли тратить такие деньги? Ответ зависит от ваших приоритетов и конкретных условий участка.

Дренаж служит для оптимизации влажности почвы и грунта на земельном участке

Обратимся к опыту европейских коллег. Климатические особенности и характер грунтов северных и центральных регионов Германии довольно схожи с условиями Центральной полосы России.

Равнины, расположенные невысоко над уровнем моря, относительно большое количество осадков, широко распространены глины и суглинки. Предусмотрительные немцы устраивают дренирование повсеместно, даже, если, на первый взгляд, особой необходимости в этом нет.

В результате получают гарантированно сухой подвал и уверенность в том, что фундамент без каких-либо смещений прослужит максимальный срок, который способна обеспечить его конструкция.

Практичные потомки тевтонов справедливо полагают, что экономия на надёжности основания здания может обойтись себе дороже. Предпочитают один раз и надолго вложиться в комфорт жилища. Вопрос «а нужен ли дренаж», как правило, не стоит.

Желаете иметь гарантированно сухой подвал — не забудьте про дренаж

Для отечественного застройщика дренажные системы пока, скорее, экзотика, чем осознанная необходимость. Причиной тому не только низкий, по сравнению с экономически развитыми странами, уровень доходов. Мы до сих пор руководствуемся принципами хрущёвских времён в проектировании и строительстве: «сейчас сэкономим, а там авось…». Что ж, расстановка приоритетов — личное дело каждого.

Конечно, водоотведение — не самая актуальная задача в местности с низким уровнем осадков. Нет в нём особойнужды на сухих песчаных грунтах. Даже на сыром участке с проблемными грунтами и высоким УГВ можно прожить без дренажа: не строить цокольный этаж, возвести лёгкий каркасный дом на свайном фундаменте.

Спланировать уклон рельефа участка, отведя по возможности ливневые и талые воды за его пределы. Нет особого смысла в устройстве дренажа при строительстве недорогой дачи из лёгких конструкций. Но чем «капитальнее» и дороже дом, чем выше требования к качеству благоустройства, тем выше потребность в дренаже.

Дренаж на этом участке точно нужен

Тип дренажа в зависимости от глубины его расположения ↑

В зависимости от заглубления различают три типа дренирования грунта:

Открытый ↑

Открытый дренаж представляет собой канавы для водоотведения. Открытый дренаж дёшев, но из-за низкого профиля пригоден только для отведения дождевой, талой и ливневой (с крыши) воды с поверхности грунта.

Глубина открытого дренажа — 5-20 см, при большей высоте профиля неукреплённый грунт будет обрушиваться, а лотки будет сложно очищать. Стенки открытых траншей приходится постоянно восстанавливать либо укреплять, чтобы они не осыпались.

Можно использовать удобные и эстетичные, но недешёвые бетонные либо керамические лотки, а в местах пересечения с дорожками и мощением закрыть их решётками.Открытый дренаж несложно поддерживать в работоспособном состоянии.

U-образные лотки, закрытые сверху решётками — наилучший вариант для водоотведения с поверхности мощения и не только. Прочны, долговечны, обходятся довольно дорого

Засыпной ↑

Засыпной дренаж представляет собой усовершенствованный вариант открытого. Траншеи засыпают хорошо пропускающим воду материалом. Как правило, используют щебень, гравий, бут, битый кирпич.Засыпка избавляет участок от неудобных для передвижения и не всегда эстетичных открытых траншей.

Также подобное решение даёт возможность увеличить высоту профиля траншеи,глубина заложениязасыпного дренажа — от 20 до 60 см. Это даёт возможность собирать не только дождевую воду с поверхности, но и удалять из верхнего слоя почвы излишнюю влагу, накопившуюся после таяния снега, сильных ливней, из-за высокого УГВ.

Чтобы засыпка не забивалась частицами грунта, пористый материал ограничивают геотекстилем. Сверху можно устроить газон, уложить дёрн. Нельзя присыпать траншею глиной, суглинком.

При относительно низкой стоимости засыпной дренаж имеет существенный недостаток: невысокая пропускная способность водного потока не позволяет в полной мере справляться с сильными ливнями. Также дрены невозможно обслужить, не вскрыв их.

Процесс устройства засыпного дренажа, призванного снизить влажность почвы в саду. Расположение дрен учитывает рельеф участка

Закрытый ↑

Закрытый дренаж представляет собой систему уложенных в грунт перфорированных труб, размещённых в слое водопроницаемой засыпки, ограниченной геотекстилем.Глубина заложения дренажа закрытого типа технически не ограничена, он отлично собирает влагу из нижних слоёв почвы и грунта.

Дождевая вода с поверхности поступает в подземные дрены через вертикальные колодцы, которые должны иметь защиту от проникновения внутрь грязи и мусора. Почвенная влага проникает в трубы через перфорацию, сначала впитываясь из почвы в засыпку.

Закрытый дренаж — наиболее эффективный и универсальный тип водоотведения и осушения.Он практически не заметен на поверхности, не мешает благоустройству, эстетичен.

Правильно спроектированная и построенная закрытая система нуждается в необременительном уходе, периодически (рекомендуется весной и осенью) удаляют мусор из колодцев и при необходимости струёй воды промывают трубы. Недостаток у закрытой системы лишь один — высокая стоимость.

Закрытый дренаж в процессе монтажа

На какой глубине делать дренаж ↑

Ответ на вопрос, на какой глубине делать дренаж, целиком и полностью зависит от назначения системы.

  • Для сбора дождевой воды с дорожек и газона нет смысла закапываться глубоко, мелких (10-15 см) поверхностных траншей и лотков для этой цели достаточно.
  • Если нужно осушить верхний слой почвы для лучшего роста травянистых растений и кустов, следует использовать засыпной или закрытый вариант, глубина дренажа составит 40-60 см.
  • Когда целью является обеспечение нормального роста плодовых деревьев на изначально слишком влажном участке, дренаж закладывают таким образом, чтобы была отведена излишняя влага от основной части корневой системы. Для карликовых пород достаточно заглубить дрены на 0,6-1,2 м, конкретное значение зависит от особенностей сорта деревьев и применяемой агротехники.
  • Защита фундамента и цокольного этажа от влаги предполагает применение только закрытой дренажной системы. Глубина дренажа определяется заглублением фундамента. Как правило, для ленточного фундамента перфорированные трубы должны располагатьсянемного (на 30-50 см) ниже подошвы фундамента.

Пристенный дренаж нужно заглублять ниже подошвы фундамента на 30- 50 см

Если проложить трубы выше, в нижнюю часть бетонной конструкции проникнет влага. Разместить заметно ниже подошвы — при определённых условиях можно спровоцировать подмытие фундамента. В отдельных случаях с учётом специфики грунтов и конструкции фундамента могут быть приняты и иные решения, но это тема для отдельного разговора.

Глубина заложения дренажа определяется его назначением

Закрытый дренаж, расположеный ниже глубины промерзания грунта (ГПГ), будет функционировать круглогодично. Если в закрытую систему, заглублённую ниже ГПГ также отводится талая вода, она будет уходить уже с ранней весны. В случае, когда трубы закопаны выше ГПГ, придётся ждать, пока грунт не отмерзнет полностью, мириться с лужами в марте-апреле.

Важно также обеспечить равномерный уклон дренажа в сторону стока. Рекомендуемые величины: 2 см на 1 м.п. для глинистых грунтов и 3 см на 1 м.п. для песчаных.

Особенности устройства дренажа для защиты фундамента здания ↑

Мы выяснили, на какую глубину копать дренаж вокруг дома: ниже подошвы фундамента на 30-50 см. Расскажем вкратце о некоторых особенностях подземного водоотведения. Наиболее распространены два основных типа дренажа вокруг здания:

Кольцевой дренаж ↑

Кольцевая система проще и, соответственно, обходится дешевле. На расстоянии 1,5-3 м от фундамента по периметру здания в слое водопропускающей засыпки прокладывают гибкую дренажную трубу.

Располагают её свободно, кольцом, не сильно заботясь о соблюдении равных расстояний от строительных конструкций. Так как резких поворотов кольцо не имеет, промежуточные колодцы не нужны. Рекомендуемая глубина дренажа  кольцевого типа — на 0,5 м ниже основания фундамента.

Кольцевая система имеет ограниченную эффективность и рекомендуется для зданий без подвалов, строящихся на глинистых и суглинистых грунтах.

Имеет смысл уложить гибкую трубу кольцевого дренажа ещё до начала возведения фундамента

Пристенный дренаж ↑

Пристенный дренаж обеспечивает оптимальное удаление излишней влаги из зоны залегания фундамента и при правильном устройстве обеспечит сухость в подвале, длительный срок его службы. Обойдётся пристенная система дороже кольцевой из-за более сложного монтажа и необходимости в недешёвых колодцах.

Дренажные колодцы предотвращают засорение труб, служат для их обслуживания, играют роль распределительных коллекторов

Дрены представляют собой перфорированные трубы (удобнее использовать жёсткие, но можно и гибкие) в слое засыпки, ограниченной геотекстилем. Следует соблюдать одинаковое (0,5-1 м) расстояние от края фундамента и рекомендуемый уклон дренажа в сторону стока (2-3 см на 1 м.п.).Минимально допустимый уклон для закрытого дренажа: для трубы 150 мм — 8 мм на 1 м.п.

; для 200 мм — 7 мм на 1 м.п. Рекомендуемая глубина заложения дренажа— в наиболее высокой точке на 30 см ниже подошвы фундамента, далее вниз по уклону. На каждом повороте и через 20 м на прямых участках для обслуживания устанавливается колодец.

Глубина дренажного колодца  соответствует заглублению дрены, его низ располагается на 10-15 см ниже перфорированной трубы.

Схема пристенного дренажа

Комбинирование различных типов дренажа ↑

Для выполнения различных задач на участке может располагаться несколько типов водоотведения: мелкозаглублённый поверхностный и глубокий пристенный дренаж, а также ливнесток с крыши, заведенный под землю.

В зависимости от конкретных условий участка можно и даже нужно комбинировать различные типы водоотведения, объединяя их в общую систему. Возможно, рациональным вариантом будет свести все потоки воды в один общий сток, если рельеф участка не диктует иное решение.

Однако объединение водостоков в общий коллектор не должно снизить эффективность дренажа. Так, не стоит объединять пристенный или кольцевой дренаж в пределах контура здания с иными системами. Нередко застройщики опускают «ливнёвку» с крыши в дрены, чтобы сэкономить на трубах.

Мы считаем такое решение крайне неудачным: дрены, предназначенные для удаления излишков влаги из грунта, после дождя наполняются ливневой водой с крыши, не успевая отвести влагу из почвы. Это не только не способствует осушению фундамента, но и может ухудшить условия его эксплуатации.

Оптимальным решением является раздельная прокладка дренажа в перфорированной трубе и «ливнёвки» в герметичной сплошной.Объединять их следует ближе к месту сброса, вдали от дома. Если подземная ливневая канализация не подходит по финансовым параметрам, лучше организовать ливнесток поверхностным образом, по лоткам или траншеям.

Дренаж и ливневую канализацию рекомендуется прокладывать раздельно

Куда отводить воду из дренажной системы ↑

Одна из важных, а порой и трудноразрешимых задач при устройстве водоотведения — куда сбрасывать воду из дренажной системы. Наличие центрального ливнестока по улице, к которому можно подключиться — большая редкость и не всегда доступно даже жителям престижных посёлков.

Хорошо, если особенности рельефа позволяют сбросить воду в рядом расположенную канаву, вывести на склон, в водоём. Если отвод за пределы участка невозможен, УГВ невысок, а грунт водопроницаем, можно устроить поглощающий колодец.

Если же участок влажный и расположен в низине, а грунтовые воды находятсяблизко к поверхности, отвести воду просто некуда. Можно попытаться выкопать пруд, вынутым грунтом подняв уровень земли.

Но не факт, что это оправдает себя и стоит десять раз подумать, прежде чем затевать строительство на проблемном участке, который нельзя осушить.

Подземный коллектор — один из вариантов отведения воды из дренажной системы

Мы лишь в общих чертах рассказали о водоотведении. Если вы решите делать дренаж на собственном участке, рекомендуем начать с проекта. Его можно попытаться сделать самостоятельно, глубже изучив тему. Но надёжнее, особенно при сложной системе, обратиться к специалистам.

Устройство дренажа начинайте с проекта

: правила проведения дренажных работ ↑

Источник: http://Stroy-Aqua.com/kanalizaciya/drenazh/raschet-glubina-drenazha.html

Дренаж фундамента

Наименование услуги Ед. изм. Цена
Предоставление плана-схемы кольцевого дренажа фундамента бесплатно (в случае заключения договора)
Устройство кольцевого дренажа фундамента здания — глубиной 1 метр м. п. от 1 600 руб.
Устройство кольцевого дренажа фундамента здания — глубиной 1,5 метра  м. п. от 2 450 руб.
Устройство кольцевого дренажа фундамента здания — глубиной 2 метра м. п. от 4 350 руб.
Устройство кольцевого дренажа фундамента здания — глубиной 2,5 метра м. п. от 7 000 руб.
Устройство кольцевого дренажа фундамента здания — глубиной 3 метра м. п. от 9 500 руб.
Устройство коллекторного колодца с насосной станцией (диаметром 1 метр изд. от 35 000 руб.

* Для расчета стоимости устройства кольцевого дренажа фундамента необходимо знать следующие ключевые параметры: глубина фундамента дренируемого здания, а также периметр данного здания с учетом отступа от его стены. Пример расчета стоимости кольцевого дренажа фундамента. Также здесь представлена диаграмма, с помощью которой можно рассчитать стоимость 1 погонного метра кольцевого дренажа фундамента для всех промежуточных глубин.

Стоимость устройства пристенного дренажа фундамета «под ключ»:

Наименование услуги Ед. изм. Цена
Предоставление плана-схемы кольцевого дренажа фундамента бесплатно (в случае заключения договора)
Устройство пристенного дренажа фундамента здания — глубиной 1 метр м. п. от 1 600 руб.
Устройство пристенного дренажа фундамента здания — глубиной 1,5 метра м. п. от 2 450 руб.
Устройство пристенного дренажа фундамента здания — глубиной 2 метра м. п. от 4 350 руб.
Устройство пристенного дренажа фундамента здания — глубиной 2,5 метра м. п. от 6 000 руб.
Устройство пристенного дренажа фундамента здания — глубиной 3 метра м. п. от 8 300 руб.
Устройство коллекторного колодца с насосной станцией (диаметром 1 метр) изд. от 35 000 руб.

* Для расчета стоимости устройства пристенного дренажа фундамента необходимо знать следующие ключевые параметры — глубина фундамента дренируемого здания, а также периметр данного здания с учетом отступа от его стены. Пример расчета стоимости пристенного дренажа фундамента. Также здесь представлена диаграмма, с помощью которой можно рассчитать стоимость 1 погонного метра пристенного дренажа фундамента для всех промежуточных глубин.

Виды дренажа фундамента в зависимости от его конструкций

Существует несколько основных конструкций фундаментов зданий:

  1. С подвалом или цокольным этажом.

  2. Ленточный фундамент.

  3. Ростверк или плита на сваях.

  4. Плита.

Дренаж фундамента здания с подвалом или цокольным этажом

Редко встретишь такое, что застройщик делает подвал или цокольный этаж в доме только для технических целей. В большинстве случаев все стремятся по максимуму использовать доступную площадь под функциональные помещения и при наличии подвала или цокольного этажа делают в них котельные, биллиардные, спортзалы, бассейны, сауны, жилые помещения или просто погреба с чистовой отделкой.

Тогда подвал или цокольный этаж стремятся защитить не только от подтопления, но от проникновения сырости в принципе, которая может повредить внутреннюю отделку, что может превратиться в очередные хлопоты, а также потраченные драгоценное время и деньги. Для предотвращения таких последствий предпринимается целый комплекс мер: пристенный дренаж фундамента и гидроизоляция фундамента.

Чтобы узнать об особенностях и принципах устройства пристенного дренажа фундамента, перейдите по выделенной ссылке. Предпринимается именно комплекс мер, поскольку они неразрывно связанны между собой и дополняют друг друга, а главное — не решают всех задач по отдельности.

Дренаж фундамента препятствует подтоплению подвала или цокольного этажа, но не способен предотвратить «подсыревание» стен фундамента. Это связано с тем, что дренаж фундамента делается на значительной глубине и порой просто физически не успевает перехватить стремительно появляющуюся поверхностную влагу — «верховодку» (особенно во время весеннего паводка или в период сильных затяжных дождей).

В свою очередь гидроизоляция фундамента также не способна эффективно работать отдельно без дренажа фундамента. Капиллярное давление подземной воды в те же периоды пиковой нагрузки настолько велико, что с ней не справится ни одна идеально сделанная гидроизоляция фундамента.

Ко всему прочему мы еще ни разу за время своей практики не встречали «идеально» сделанной гидроизоляции фундамента (да это и невозможно в принципе). Вот почему важно защищать подвал или цокольный этаж комплексно.

Пристенный дренаж фундамента и гидроизоляция стен фундамента

Часто бывает такое, что при строительстве здания была уже сделана гидроизоляция фундамента. В этом случае в дополнение к ней также делается именно пристенный дренаж фундамента. Это необходимо для одновременной с его устройством инспекции гидроизоляции фундамента и при необходимости ее ремонта. В случае, если эксплуатация подвала или цокольного этажа планируется только в технических целях, а его внутренние стены на протяжении всего периода эксплуатации останутся черновыми бетонными, без отделки — тогда делать комплекс мер из пристенного дренажа фундамента и его гидроизоляции необязательно. Достаточно будет обойтись кольцевым дренажом фундамента — это дешевле.

Оставьте заявку мы вам перезвоним +7 495 743-37-11 заказ материалов
+7 495 755-72-26 заказ монтажа

Дренаж здания с ленточным фундаментом

Если у здания ленточный фундамент, в таком случае с помощью дренажа фундамента предотвращают 2 главные проблемы:

а) движения фундамента при пучении грунтов и связанные с этим последствия (подробнее в рубрике «Это важно знать!»);

б) предотвращение обильного увлажнения фундамента и проникновения влаги в структуру его бетонных конструкций.

Чтобы избавиться от этих проблем, делают кольцевой дренаж фундамента. О его особенностях читайте в одноименной рубрике «Кольцевой дренаж фундамента».

Кольцевой дренаж фундамента

Случается, что ленточный фундамент намеренно делают ниже глубины промерзания грунта (чтобы избавиться от подвижек здания зимой), тогда дренаж фундамента несет чисто профилактические функции. В частности: отвод воды от конструкций фундамента, а также избавление от бокового давления на них при пучении грунтов.

Ростверк или плита на сваях или просто плита

Если же фундамент здания представляет собой монолитную плиту, или же это плита или ростверк на сваях, или же это просто буро-набивные металлические сваи — тогда дренаж фундамента необязателен.

Дренаж фундамента делается в таких случаях только из профилактических соображений, а также для решения задач, сопутствующих главным. О главных и сопутствующих задачах, которые решает дренаж фундамента, вы можете узнать в рубрике «Кольцевой дренаж фундамента».

Единственное о чем не стоит забывать: при устройстве фундамента на сваях (который предполагает распределение нагрузки в нижние грунты для предотвращения подвижек здания во время пучения грунтов и связанных с этим последствий) — эти сваи должны уходить ниже глубины промерзания грунта (на глубину 2 и более метров). В этом случае дренаж фундамента точно не понадобится.

Также как любая дренажная система — дренаж фундамента обычно заканчивается конечным водосборником — коллектором (если, конечно, рельеф местности не позволяет сделать это самотеком на открытый грунт). В качестве такого водосборника от дренажа фундамента почти в 100% случаев делается колодец из бетонных колец с установленной внутри насосной станцией.

Кстати, если вы подходите к водоотведению с участка комплексно, т.е.

делаете комплексную дренажную систему: дренаж участка, дренаж фундамента, ливневую канализацию — в таком случае целесообразно сделать один коллектор с насосной станцией для всех этих систем.

В этом случае коллекторный колодец может находится на значительном расстоянии от дренажа фундамента. Чтобы отвести в него собранную воду есть два варианта:

  1. можно до коллекторного колодца проложить дренажную трубу (с обсыпкой щебнем, с устройством фильтра вокруг него, с досыпкой до песком до верха траншеи) — это более дорогой вариант. Но при этом отводящая от дренажа фундамента труба будет выполнять дополнительные функции дренажа участка и водопонижения в данном месте.
  2. для экономии средств, если нет задачи дренажа участка, от дренажа фундамента, до коллектора или до точки сброса можно проложить обычную трубу для наружной канализации (создав вокруг нее по технологии песчаный кожух и засыпав обратно траншею местным грунтом).

Немаловажно отметить тот факт, что при устройстве дренажа фундамента стоит сразу задуматься и о ливневой канализации дома. Обычно их делают одновременно, параллельно — в одну траншею (ВАЖНО: не в одну трубу — это запрещено!!!) для оптимизации затрат на (самые дорогие) земляные работы.

Устройство дренажных систем, в частности — устройство дренажа фундамента — это наша основная специализация. Мы знаем об этом все и «съели на этом собаку». Доверьтесь профессионалам — звоните!!!

Источник: http://eco-drenag.ru/service/drenazh-fundamenta/

Расчет дренажа участка: глубина заложения и объем траншеи

Для того чтобы на дачном участке эффективно работала система водоотвода, необходимо правильно произвести расчет дренажа. Только при этом условии можно предостеречь свой дом от подтоплений и весной, когда снега начнут таять, и летом, во время ливня.

По данным самостоятельного расчета можно нарисовать вот такую схему

Главное — схема

Даже израсходовав много труб и перекопав огромное количество кубометров грунта, можно не добиться желаемого результата, если не соблюден принцип правильного уклона дренажной системы.

Хорошо, если есть топографическая карта участка, снабженная высотными отметками, но в случае ее отсутствия направление стекающей дождевой воды укажет, куда следует направлять сточную воду.

В любом случае, перед тем, как брать в руки лопату, необходима схема дренажной системы, которую вполне под силу нарисовать самостоятельно.

Дренажные трубы следует располагать по периметру всего участка. Придется решить две основные задачи:

  1. рассчитать глубину их залегания;
  2. нанести на план участка, а затем и на саму его территорию, линии прохода труб (трассы).

Профессиональная схема дренажной трассы

Расчет глубины залегания труб

Расчет дренажной системы и глубины залегания труб основан на двух основных параметрах:

    • глубина промерзания в зимний период;
    • глубина фундамента защищаемого строения.

Расчет по глубине промерзания

Соблюдение расчета по промерзанию очень важно: трубы должны быть расположены ниже уровня промерзания грунта.

Если весной, во время паводка, система дренажа не сможет удалять с участка талые воды из-за того, что она будет наполнена льдом, то все усилия и средства, потраченные на ее сооружение, будут совершенно напрасными.

Этот момент в году – самый важный, именно для него в основном и делается система водоотвода.

Таять лед в трубах, находящихся в промерзшем грунте будет медленно, за это время паводок затопит и подвал, и полы, и произведет разрушительные действия на приусадебном участке.

Изолинии глубины промерзания грунта для разных регионов России

Также есть зависимость глубины промерзания и от средней высоты снежного покрова. Снег – неплохой теплоизолятор. Под ним земля промерзает на меньшую глубину.

При этом для получения от глубины промерзания грунта конкретного региона необходимо отнять:

  • 300 мм – для труб диаметром до 500мм;
  • 500 мм – для труб большего диаметра.

Полученное значение является минимальным, то есть мы рассчитываем минимамальное расстояние труб до поверхности.

Пример расчета:

  1. Глубина промерзания грунта для Москвы составляет 1400 мм.
  2. Тогда от этого значения при размещении дренажной трубы диаметром 200мм необходимо отнять 300 мм.
  3. Несложные вычислению дают нам минимальную глубину заложения – 1100 мм.

Более наглядно пример представлен на рисунке ниже.

Размещение 200-милиметровой трубы для города Москвы

Расчет по глубине фундамента

Здесь все очень просто. К глубине фундамента добавляются еще полметра, и получается глубина заложения дренажа. В этом случае поднявшиеся во время паводка грунтовые воды будут «перехвачены» дренажной системой, и не достигнут фундамента.

Дренажную трубу располагают на полметра ниже глубины фундамента

При этом нужно учитывать, что в то время, в которое ведутся строительные работы, весеннее, летнее и раннее осеннее, уровень почвенных вод значительно ниже, чем весной, поэтому сухость грунта не должна вводить в заблуждение тех, кто принимает решение о том, какая глубина дренажа будет достаточной.

В среднем по Средней Полосе России глубина промерзания грунта составляет до полутора метров. С учетом снежного покрова, характерного для этой местности она снижается до 115 см. Тепловыделения от строения можно не учитывать в том случае, если рассчитывается глубина дренажа дачного участка, зимой дом не отапливается и люди в нем не живут.

Теперь из двух расчетных величин выбирается наибольшая.

Защита дома от подтопления

Главным объектом, который следует беречь от затопления на дачном участке, является дом. Для того чтобы в него не поступала вода, необходимо последовательно выполнить несколько видов работ:

  1. По всему периметру дома выкопать траншею шириной в полметра и расчетной глубины. При этом она должна иметь уклон по 2 сантиметра на каждый метр длины. Самая низкая часть траншеи должна упираться в железобетонный колодец. Расстояние канав до стен – от трех до пяти метров.
  2. Насыпать на дно траншеи щебень слоем в полметра. При его заготовке не следует покупать излишнего количества, поэтом кубатуру нужно предварительно рассчитать по простой формуле:

V=L x H x W, где:

  • V – требуемый объем щебня, куб. м;
  • L – Длина траншей, м;
  • H – Высота слоя, обычно равна 0,5м;
  • W – Ширина траншеи, обычно тоже 0,5м.

Размещение труб в щебне

  1. Уложить трубы.
  2. В том месте, где труба упрется в бетонное кольцо, следует проделать с помощью перфоратора отверстие чуть больше ее диаметра.

Дренажная система участка практически готова, ее остается окончательно «собрать», пролить для пробы и можно закапывать.

Источник: http://kanalizaciya-prosto.ru/raschet-drenazha-uchastka.html

Дренаж фундамента услуги в Москве и стоимость работ

Иногда даже самая качественная, всесторонняя гидроизоляция, выполненная из дорогих материалов, не может предотвратить высокую влажность в области фундамента. Отсюда – трещины в бетоне, запах сырости в подвале и цокольных помещениях, появление плесени на стенах, холодные полы и другие неприятности.

Причина их кроется отнюдь не в плохом качестве стройматериалов, а в характере почвы, на которой построен дом. При повышенном уровне грунтовых вод возникает серьезная угроза подмывания и разрушения бетонного монолита.

Ситуация усложняется с наступлением холодов: рыхлый и мокрый грунт существенно расширяется в объеме и оказывает сильное давление на фундамент. Это провоцирует перекосы стен, деформацию основания и коммуникаций. В подвальном помещении сначала можно наблюдать сырость, потом застой воды, а в конечном итоге жижу, которая не способна впитаться.

Разумеется, не стоит ждать такого печального исхода, а подумать о дренировании почвы заранее – еще на этапе планирования дома.

К сожалению, многие домовладельцы игнорируют эту необходимость, а строительные компании зачастую экономят на проведении грамотных геологических исследований (согласно существующим нормам, инженеры обязаны взять пробы грунта и составить детальный план заливки фундамента – с дренажной системой или без нее). В результате получается сырой дом, некомфортный для жизни.

В межсезонье его заливают дожди и талая вода, и без насосов обойтись невозможно. Обустройство дренажа позволит понизить уровень осадочной и грунтовой влаги, снизить ее давление на фундамент и защитить здание от разрушения. А кроме того, продлить срок службы гидроизоляции, которая также страдает от сырости.

Можно смело утверждать, что дренирование участка не потребуется, если:

  • отметка грунтовых вод находится ниже уровня цоколя;
  • здание построено на почве, хорошо пропускающей влагу, – песчаной, щебенчатой;
  • дом стоит на возвышенности.

И наоборот, устройство дренажа необходимо при расположении дома в низине, при частых и продолжительных осадках, а также на участке с глинистой и суглинистой почвой, которая задерживает и накапливает влагу. Если здание построен на склоне, то в зоне риска будет та его сторона, где находится подъем, поскольку талая и осадочная вода всегда будет стекаться с холма в направлении дома.

Последовательность устройства дренажа

Дренаж фундаментных плит представляет собой комплекс ВПХ труб (дрен), которые укладывают в траншеи по заранее составленной, индивидуальной схеме. Эти каналы размещают по всему периметру осушаемой площади – в данном случае, вокруг основания дома

Под дренами в определенном порядке устанавливают смотровые колодцы, через которые можно контролировать состояние системы и ликвидировать засоры. Процесс устройства дренажа – дело очень кропотливое и требует серьезного подхода. Если у домовладельца нет нужного оборудования и практических навыков работы с инженерными коммуникациями, то не стоит браться за монтаж.

Экономия на услугах профильной компании часто приводит к переделкам и дорогостоящему ремонту. Давайте посмотрим, каков средний объем земельных работ при создании дренажа.

Шаг 1: подготовка грунта.

На начальном этапе необходимо «разработать» верхние слои почвы на уровне фундамента и ниже него. Процесс включает в себя рытье траншей, обустройство площадок под коллекторный колодец, колодец-гаситель и насосную станцию.

Рекомендуемая ширина канав – 30-40 см, глубина – от 50 см и больше. Стенки траншей в обязательном порядке укрепляют с помощью устройства опалубки и дощатых щитов (или любого доступного листового материала).

Это позволит избежать обвала грунта при засыпании каналов.

Шаг 2: монтаж шпунтового ограждения.

Это обязательное условие при наличии высокого уровня грунтовых вод, который необходимо понизить на несколько значений.

Специалисты напоминают: систему дренажа монтируют ниже фундаментной плиты – это позволит отводить воду не только от стен в грунте, но также из-под самой плиты.

Для монтажа укрепляющей шпунтовой конструкции фундамент в некоторых случаях откапывают частями, не обнажая сразу весь монолит по периметру.

Шаг 3: создание песчано-грунтовой подушки.

На дно траншей послойно насыпают речной песок и гравий крупной фракции 20-40 мм. В дальнейшем это защитит фильтрующую геоткань от разрывов в результате постоянного трения об острые камни и засохшую глину. При засыпании отсева важно соблюдать заданный уклон (для этого ставятся метки).

Шаг 4: настилание геотекстиля.

Этот материал может иметь разные названия: геоткань, геосинтетик, геополотно и другие, но суть у него одна – это хороший фильтр, не пропускающий грунтовый мусор и песок в полость дрен. В продаже сейчас представлено немало видов геополотен, в том числе тканых и нетканых, поэтому при покупке нужно обратить внимание на характеристики: потребуется иглопробивной дренажный тип.

Другие виды плохо подходят для этой цели, поскольку имеют низкую пропускную способность. Полотно укладывают поверх гравийной подушки так, чтобы его края оставались свободными для дальнейшего укрытия трубы.

Шаг 5: установка смотровых колодцев.

По углам дома и на прямых участках длиной более 25 метров организуют смотровые колодцы. Их также называют ревизионными – за возможность проводить мониторинг состояния дренажных труб и прочищать систему от засоров, не раскапывая при этом все траншеи в поисках проблемных участков.

Шаг 6: укладка щебневой подушки.

Сверху на геотекстильную пленку засыпается гравий. Рекомендовано использовать отсев крупной фракции (20-40 мм), который имеет высокую пропускную способность. Если дренаж располагается выше уровня промерзания, то крупный щебень, благодаря наличию воздушных полостей, сохраняет дополнительное тепло всей системе.

Это качество засыпки будет особенно ценно в межсезонье. Кроме того, гравий – обкатанная порода, которая не имеет острых углов, что очень важно при постоянном контакте и трении с геотканью. Ни в коем случае нельзя засыпать канавы известковым щебнем: в силу низкой плотности его быстро размоет водой.

Так же не стоит применять гранитный щебень, который имеет острые края и легко порвет защитное полотно.

Шаг 7: укладка дрен (водопроводных труб)

Для отвода грунтовой влаги используют перфорированные ПВХ трубы с гофрированной внешней поверхностью. Их кладут в траншеи отрезками на грунтовую подушку и соединяют между собой специальными переходниками.

Для контроля за состоянием дрен их нужно подсоединить к основному сборному колодцу и смотровым (ревизионным) колодцам при помощи муфт. Отверстия под трубы в колодцах должны быть на 1-2 см больше диаметра труб. После стыковки отверстия нужно хорошо загерметизировать.

Шаг 8: Засыпание дренажных труб

Надежно соединив все пластиковые элементы сети, трубы опять обсыпают крупным гравием. Затем их плотно заворачивают в свободные края геополотна, которое застелили ранее.

Шаг 9: Подготовка фундамента и стен в грунте.

Одновременно с устройством дренажа рекомендуется выполнить ряд сопутствующих работ по укреплению фундамента дома: гидро- и теплоизоляцию, защиту шипованной мембраной.

Стены и монолитное основание здания тщательно очищают от грязи и известковых отложений, просушивают с помощью воздушной пушки или газовой горелки. В местах примыкания стен к фундаменту (на стыке вертикаль-горизонталь) сооружают галтели – сглаженные углы из прочных марок бетона.

Это делается для того чтобы уберечь гидроизоляцию, ведь на прямых углах в 90о повышается риск разрывов мембраны.

Шаг 10: наружная гидроизоляция.

Влагозащиту фундаментной плиты и несущих стен можно выполнить несколькими методами.

Каждый из них по-своему эффективен, но и имеет свои недостатки. Разница заключается в способе монтажа, стоимости изоляционных материалов, сложности работ и необходимости привлечения квалифицированных бригад.

В данном случае можно использовать следующие виды гидроизоляции:

  • двухкомпонентная напыляемая мастика «жидкая резина» на основе латекса и битума, которая идеальна для обработки вертикальных поверхностей и стыков. За счет высокой адгезии (сцепления с бетоном) покрытие прилипает словно клеи, надежно изолируя от воды все щели и трещины. При застывании резина образует высокопрочную бесшовную мембрану, которая не требует ремонта на протяжении 50 лет!
  • Направляемые рулонные материалы – все современные разновидности и модифицированные аналоги рубероида: рубемаст, стеклоизол и другие. Монтируются на бетонное основание посредством нагревания клеевого внутреннего слоя. Листы укладывают друг на друга рядами с небольшим нахлестом, а места стыков надежно сплавляются между собой.
  • ПВХ мембрана – материал с самыми высокими эксплуатационными характеристиками. Производится из компонентов, которые повышают морозостойкость фундамента – это нужно учитывать жителям регионов с холодным климатом. Мембрану кладут листами на максимально ровный, зачищенный от грязи и новообразований бетон и спаивают между собой горячим воздухом. Чтобы полностью исключить трение мембраны о монолит и ее контакт с дегтем, битумом, растворителями, рекомендуется проложить дополнительный защитный слой из геоткани.

Шаг 11: наружная теплоизоляция.

Основная задача термозащиты фундамента – повысить его сопротивление температурным перепадам и обеспечить комфортную атмосферу в помещениях нижнего уровня.

Кроме того, теплоизоляция предотвращает появление конденсата и, как следствие, плесени и грибка, на внутренней поверхности стен. Не стоит игнорировать этот этап, если вы хотите, чтобы в цоколе и подвале дома было тепло и вместе с тем сухо.

Шаг 12: укладка шиповидной мембраны.

Любой специалист с уверенностью скажет, что профилированная геомембрана с шипованной поверхностью – это незаменимый атрибут грамотно сделанного фундамента. При этом важно сразу отметить, что она не является самостоятельной гидроизоляцией, ее задача состоит в том, чтобы уберечь все слои тепло- и влагоизоляции от повреждений и ускорить отток воды в дренажную систему.

Этот рулонный материал имеет вид толстой полиэтиленовой пленки с выступами-шипами, которые обеспечивают монолиту сопротивление высокому грунтовому давлению. Предельный коэффициент – 300 кН/м². Мембрану монтируют выше уровня грунта, на прижимную планку выпуклой стороной к стене. Стыки полос герметизируют клеевой лентой либо замком, предусмотренным конструкцией.

Шаг 13: засыпка траншей.

Вернемся к дренажным канавам. Трубы, завернутые в геополотно, необходимо засыпать материалом, который быстро отводит влагу от дома и пропускает в глубинные слои почвы. Лучше всего для этой цели подходит мытый крупнозернистый речной песок. Категорически нельзя использовать глину, суглинок, известняк, тяжелый карьерный песок и другие минералы, прессующиеся при намокании.

Шаг 14: ливневая канализация.

Эту отдельную систему ПВХ труб желательно предусмотреть заранее, на стадии засыпки траншей. Она отвечает за оперативный отвод осадочной воды (дождя и талого снега) со стоков крыши в сборный коллекторный колодец.

Сюда входят дождеприемники под кровельными стоками и полимерные комплекс труб для наружного монтажа. Их укладывают на песчаную подушку по отметкам уклона.

Если трубы расположены выше глубины промерзания, то их устраивают в теплоизоляцию.

Обращайте внимание на то, что ливневую канализацию нельзя подсоединять к дренажным трубам. Это две параллельные друг другу системы, которые имеют очень разную степень загруженности.

Во время проливных дождей и активного таяния снега поток ливневой воды в лучшем случае снизит пропускную способность дренажа, а в худшем – просто затопит его.

Коллекторный колодец окажется переполненным, что приведет к точечному затоплению угла дома.

Шаг 15: обустройство коллекторного колодца.

По своему расположению это самая низкая точка во всей дренажной системе. Сборный колодец отвечает за эффективный отвод влаги от дома. Если не получается организовать сброс воды самотеком (вблизи участка нет никаких водоемов, оврагов и склонов), то без коллектора не обойтись.

Построить его можно из железобетонных колец, ПВХ трубы очень большого диаметра или готовой пластиковой емкости. Колодец вкапывают как можно глубже, прорезая несколько слоев грунта. На дно устанавливают два насоса: один основной, а второй резервный, который срабатывает при отказе первого.

Излишки накопленной воды насос выкачивает на поверхность земли – систему можно вывести на безопасное расстояние от участка, например, в ливневую канаву вдоль дороги.

Шаг 16: обустройство теплой отмостки.

На завершающем этапе создается особая горизонтальная конструкция – мощеная полоса шириной до полутора метров на поверхности земли, которая вплотную прилегает к фундаменту или цоколю дома. Ее основная задача все та же: отведение воды от основания здания.

Это не просто заливная бетонная площадка, а сложная система из надежных и эстетически привлекательных влагозащитных материалов. Теплую отмостку можно по праву считать элементом благоустройства и дизайна придомовой территории.

Важно помнить, что укладку осуществляют с обязательным уклоном до 10о.

Разновидности систем водоотвода

Дренирование почвы вокруг дома можно организовать тремя способами. Главное – провести монтаж надлежащим образом, и тогда система будет исправно работать более 50 лет, избавляя вас от ремонта и перестроек.

  1. Пластовый дренаж. Чаще всего проводится еще до укладки фундаментной плиты. Представляет собой песчано-гравийную подушку и комплекс труб для быстрого отвода влаги. Между слоями песка и гравия крупной фракции 20-40 мм обязательно кладется разделительное геотекстильное полотно. Трубы монтируют в гравий и подключают к кольцевой магистрали или совмещают с пристенной системой откачки.
  2. Кольцевой вокруг строения. По своему принципу схож с пластовым, только в этом случае ПВХ трубопровод кладется не под фундаментную плиту, а вокруг нее по периметру, на некотором удалении от стен. «Пирог» состоит из той же песчано-гравийной фильтрующей обсыпки. К недостаткам можно отнести только невозможность вывода влаги из-под основания дома. В результате этого вода может попадать в прослойку «пирога» и застаиваться между бетоном и землей.
  3. Пристенный дренаж. Самый эффективный тип, который гарантирует одновременный отвод влаги от здания и из-под него. Это улучшает состояние гаража, подвала, цоколя, всех подсобных помещений в нижнем уровне дома. Трубы кладут вдоль стен, причем на разной глубине – это зависит от месторасположения ключевых помещений и секций.

Источник: https://hydromoskva.ru/services/drenazh/drenazh-fundamenta/

Remstr-u.ru
Добавить комментарий