Применение глины для гидроизоляции – проверенное временем решение или пережиток прошлого
В старину дети ходили в школу без мобильников, а строители обходились без рубероида. Строителей пирамид Древнего Египта о гидроизоляции сооружений не очень беспокоились (исключения — подземные зернохранилища), хоть и строили на совесть.
Когда же народы холодной и влажной Центральной и Северной Европы переняли римские инженерные приемы в строительстве, им пришлось серьезно задуматься о защите подземных частей сооружений от влаги.
В какой-нибудь Голландии, которая — сплошь болото, без этого никак. Строительная практика показала, что лучшим (и единственным при том уровне развития технологий) видом изоляции является глина.
По счастью, подходящая глина для гидроизоляции зачастую встречается в низменных районах с влажными грунтами.
-советы по устройству глиняного замка ↑
До середины XIX века при строительстве подвалов на увлажненных грунтах использовалась традиционная и надежная технология: фундамент, сложенный из кирпича либо бута на известковом растворе, обмазывался слоем глины толщиной 8-10 см, которая затем закрывалась натуральной рогожей. Снизу в качестве дренажа подсыпался слой кирпичного щебня, при значительном увлажнении грунта укладывались дренажные трубы. Так построено множество европейских городов в регионах с влажной почвой. В России яркие примеры — Санкт-Петербург и Калининград (Кенигсберг), многие подвалы в них располагаются ниже уровня грунтовых вод и при этом остаются сухими. Системы подземного дренажа и глиняной изоляции найдены археологами при раскопках сооружений времен XIV века в Новгороде. Течи в подвалах старинных зданий возникают в тех случаях, когда при прокладке коммуникаций нынешние строители нарушают старинную глиняную гидроизоляцию и пытаются восстановить ее современными, привычными им, средствами.
Очень качественная жирная глина идеально подходит для гидроизоляции
Глинобитные полы, которые еще встречаются в старых деревенских домах, остаются совершенно сухими даже во влажном климате, пока на них не прольют воду сверху.
В богатых старинных домах и церквях полы делали по кирпичной выстилке, устраивая поверх глиняный слой толщиной 10-15 см. Глину тщательно трамбовали цепями (молотили), поливая бычьей кровью, подсмольной водой либо навозной жижей.
Изготовленный таким образом пол облицовывали камнем или керамическими плитками, используя в качестве клея опять же глиняные растворы.
Глина пригодна не только для изготовления посуды, она — ценнейший строительный материал
В XIX веке в строительстве стали внедряться в качестве гидроизоляционных материалов битумы и гудроны, постепенно вытесняя традиционные методы.
В современном строительстве применяются главным образом высокоиндустриальные современные материалы гидроизоляционные материалы на основе нефтяного битума, цемента и полимеров.
Однако, глину в этом качестве списывать рано.
Гидроизоляция сооружений глиняным замком применяется довольно широко и по сей день, причем не только в российской глубинке, но и в богатых и продвинутых со строительной точки зрения странах.
Подземные сооружения и фундаменты домов старого Санкт-Петербурга, построенного практически на болоте, стоят на деревянных сваях и имеют гидроизоляцию с применением глиняного замка и асфальтово-угольных обмазок
Сфера применения глиняной изоляции в наше время ↑
Как и в прежние времена, глина используется для защиты от влаги подвальных этажей и фундаментов зданий. Идеальный вариант — совместное применение современных и традиционных методов.
Поверхностную изоляцию можно сделать битумными материалами (рулонными или обмазочными) либо полимер-цементным составом. Снаружи соорудить глиняный замок.
Такое решение во много раз повысит надежность гидроизоляции.
Очень часто строители делают ошибки при строительстве зданий в глинистых грунтах.
Копают котлован, сооружают подвальный этаж, а обратную засыпку производят, как принято, песчано-гравийной смесью, чтобы нейтрализовать пучинистое воздействие глины на фундамент.
Строители хотят как лучше, а получается «как всегда». Глинистый грунт воду задерживает, а песчаный, как губка, отлично впитывает. После дождя вся вода уходит в песок, там и остается.
Засыпка вокруг здания значительную часть года насыщена водой, причем вне зависимости от уровня грунтовых вод.
Один из вариантов, позволяющих построить сухой подвал. Если стены подвала бетонные, кирпичную облицовку можно заменить на обмазочную или оклеечную изоляцию
Если в поверхностной изоляции цоколя есть хоть малейшая дырочка, вода обязательно найдет дорогу внутрь дома. Устраняется эта беда устройством глиняного замка либо дорогостоящим подземным дренажом.
При строительстве на глинистых грунтах лучше вообще не использовать песчаные подсыпки. Под подушкой фундамента лучше разместить слой щебня, вынутую из котлована глину засыпать обратно и уплотнить.
К малозаглубленным фундаментам, возводимым в пучинистых грунтах, эта рекомендация не относится.
Глина является самым популярным гидроизоляционным материалом при строительстве прудов и водоемов.
Прекрасно удерживает воду без каких-либо дополнительных мероприятий.
Впрочем, использование пленки только улучшит свойства пруда, предотвратив размывание глиняного слоя.
Свойство глины задерживать воду используют при строительстве прудов
Промышленность выпускает высокотехнологичные гидроизоляционные материалы, содержащие глиняные компоненты.
Довольно известна на Западе продукция американской компании «Akzo Nobel Geosynthetics» — трехслойные гидроизоляционные маты «NaBento», изготовленные на основе бентонитовой глины в оболочке из геотекстиля. Маты расширяются после засыпки пазух котлована, плотно «запаковывая» возможные щели, их применяют для изоляции ответственных подземных сооружений в сложных условиях. Маты на основе глины производит ряд предприятий США, Канады, европейских стран и Китая.
Устройство глиняного замка при устройстве деревенского колодца для питьевой воды является обязательным. В противном случае внутрь вдоль стенок будут просачиваться грязные поверхностные воды.
Глиняный замок и отмостка колодца должны иметь наклон наружу
Свойства глиняного замка ↑
- Глина не имеет срока хранения, не портится. Глиняная изоляция не выходит из строя, не нуждается в ремонте.
- Глина — мелкодисперсный и пластичный минерал. В глиняном замке не могут возникнуть трещины, его не размоет грунтовыми водами. От ливневых стоков с крыши глиняный замок следует защитить.
- Глина не пропускает воду, но не влагу. Фундамент без поверхностной изоляции не намокнет, но немного увлажнится. Лучшее решение — совместное применение поверхностной изоляции и глиняного замка.
- Глина имеет свойство значительно расширяться при замерзании. Если глиняный замок выполнен в песчаном либо супесчаном грунте, это не имеет значения. Если же грунт на стройплощадке глинистый, фундаменты сооружения должны иметь гладкую поверхность, наружный профиль фундамента не должен расширяться кверху, чтобы его не выдавили силы морозного пучения.
- Очень часто глина валяется под ногами и ничего не стоит. Приятный бонус.
Лучший способ изготовления замка — послойная его трамбовка в опалубке, которая не обязательно должна быть ровной
Как правильно подобрать глину ↑
Чем жирнее глина, тем лучше. Жирной считается глина, содержащая от 5 до 15% песка. Цвет не имеет значения. На худой конец можно использовать суглинок, но его эффективность немного ниже. Качество глины определяется мануально: взять в ладошку и помять.
Для изоляции подойдет любая разновидность глины с низким содержанием песка
Как сделать глиняный замок: осваиваем технологию ↑
Для устройства замка применяют глину естественной влажности. Если она вынимается из земли для хранения, ее следует замочить, полив водой и накрыв сверху.
Глина готова к применению, когда из нее можно что-нибудь слепить: не рассыпается и не проскальзывает между пальцев, когда ее мнут.
Не лишним будет добавить в состав глины 10-20% извести, особенно при повышенном содержании в ней песка.
Если глина держит форму: не рассыпается и не растекается, она готова к применению
Наилучший результат дает тщательная трамбовка глины в опалубке. Можно установить деревянные щиты, обеспечив толщину замка в 15-20 см.
Если котлован неширок, а материал имеется в достаточном количестве, опалубкой могут служить сами стенки котлована. Трамбуют глину слоями высотой по 20-30 см.
Размещение снаружи замка геотекстильного полотна предотвратит его постепенное размывание грунтовыми водами.
Пока нет отмостки, по периметру дома также стоит проложить полосу геотекстиля, засыпку сделать с уклоном от здания. Отмостку можно сделать из смеси щебня и мятой глины, замостить сверху.
Если котлован неширок, опалубку можно не выставлять
Глиняный замок колодца делают подобным отмостке. Он должен быть широким, не менее метра, и не обязательно глубоким, от полуметра. Лучше, конечно, пошире и поглубже.
Если из колодца в дом идет водопроводная труба, она также должна быть изолирована замком вне зависимости от глубины ее прокладки.
Глину можно сверху застелить геотекстилем и уложить на нее тротуарную плитку либо булыжник.
Глиняный замок пруда делают толщиной 8-12 см в три слоя. Глину разминают до состояния мягкого теста, наносят на горизонтальную либо наклонную поверхность, уплотняют и дают немного подсохнуть.
Поверхность должна стать похожей по твердости на пластилин, тогда можно наносить следующий слой. Во время сушки, в том числе по окончанию работ, нельзя давать глине пересохнуть во избежание появления трещин. Ее нужно укрывать пленкой, можно сеном.
Водоем получится идеальным, если поверх глины расстелить пленку для прудов.
Глиняную отмостку следует защитить сверху геотекстилем или замостить
Итак, глина не только традиционный, но и перспективный материал для гидроизоляции зданий от грунтовой влаги.
Она в буквальном смысле валяется под ногами, работы не требуют наличия квалификации и сложного инструмента у исполнителя, хотя довольно трудоемки.
Европейские и американские технологи продолжают успешную разработку новейших изоляционных материалов на основе глин, появление их в России следует ожидать в скором времени.
Источник: http://GidroGuide.ru/material/glina-dlya-gidroizolyacii.html
История дома из сруба — фундамент в старину — твойдомстройсервис.рф
История дома из сруба, способы изготовления дома из сруба, отбор древесины для изготовления дома, как изготавливали фундамент, исходя из этих полученных сведений, всё больше застройщиков предпочитают дома бревенчатые,с рубленные из бревна, тёсанного вручную. Именно срубленные, поскольку при их создании с успехом используют старинные способы рубки.
На Руси дерево в строительстве использовали с незапамятных времён. Жилые дома, бани и амбары, мосты и изгороди, ворота и колодца. Мы отечественная строительная фирма, из Вологодской области активно возрождаем традиции деревянного зодчества.
В нашей компании есть свои профессионалы, посвятившие жизнь изучению способов деревянного строительства, секретов рубки, без которых сооружение качественного бревенчатого дома из сруба просто немыслимо. Восстановленные старинные способы рубки, подсечки, протёски они с умением применяют для рубки современных бревенчатых домов из сруба.
История рубленного дома
Для начала заглянем в историю.
- Небольшой жилой дом на Руси назывался избой (от др.- слав. истьба, истопка – «отапливаемый жилой сруб»).
- Большой дом именовался хоромами. Как избу, так и хоромы составляли из нескольких срубов-клетей – по их количеству дома давали название – «двойня», «тройня», «четверня» и т.д. При этом каждая из клетей-срубов могла иметь определённое количество разгораживающих её внутренних стен (пятистенок, крестовый).
- В средней полосе наиболее часто рубили избу из трёх клетей (трёхчастная), отапливаемую жилую и холодную (летнюю) горницу которой разделяли сенями. Как правило, именно сени служили входом в дом из бревна, к которому вёл всход -крыльцо. Чтобы превратиться в хоромы, такая избы должна вырасти вверх.
- Над сенями надстраивали вышку-терем (теремом называли отдельно стоящую высокую жилую постройку, соединявшуюся с основным домом переходом). Над центральной границей делали помещение для застолий-пиров – повалушу, которая иногда приобретала вид башни и становилась композиционным центром постройки.
- На чердаке летней части избы с главного фасада устраивали не отапливаемую женскую комнатку с низким потолком (при входе в неё мужчины обычно склоняли голову) – светёлку. Бревенчатые стены сруба дома служили дополнительными опорами крыши.
Проект будущего сруба дома нужен не только строителям, сколько вам: необходимо тщательно продумать планировку рубленого дома, Ведь бревенчатое здания – не кирпичное, где можно относительно легко заложить дверной проём в одной перегородке и прорубить в другой.
Комфорт- уют рубленного дома из бревна
Дом из сруба, он прекрасен внешним видом и дополнительный уют приносит янтарно-золотистая цветовая гамма – природный цвет нашей северной древесины.
Достаточная прочность, хорошие теплотехнические качества, а так же богатые художественные выразительные возможности дерева, и станет понятно, почему спрос на деревянные дома с дерева в последние годы растёт. Из широко используемых для строительства из хвойных пород дерева (сосны, ели), наибольшей популярностью пользуется сосна, ель что обусловлено практичностью и свойствами древесины.
Дом из сруба, брёвна для него отбирают поштучно и самым тщательным образом – при этом предпочтения отдают брёвнам ровным и без дефектов.
Для удаления коры применяют обработку ручным скобелем, что помогает максимально сохранить верхний защитный слой древесины.
А это, в свою очередь, является гарантией долговечности (обработанное оцилиндрованное бревно защитный слой, как правило, теряет).
Только ручная рубка сруба дома позволяет использовать брёвна большим диаметром и длиной до 11 метров.
Укладку венцов ведут по правилу «комель к вершине», Понятно, что такие брёвна ни кто искусственным способом не сушит, — они имеют естественную влажность (25-40%).
Затем срубленный дом должен отстоятся.
Кстати, «ручная» рубка называется ещё и потому, что профили угловых соединений(чаша, лапа) и горизонтальных стыков, выполняемые на каждом венце, отличаются индивидуальной формой (каждое бревно имеет собственный, неповторимый профиль), по этому механизация процесса их «создания» практически невозможна даже в наше время.
История фундамента сруба дома
- В старину нижний окладной венец сруба часто клали прямо на землю, а чтобы он меньше гнил, бревна подбирали более толстые и смолистые (в некоторых случаях их дополнительно обжигали на медленном огне). При этом вокруг стен для тепла устраивали земляную насыпь – завалинку.
- В Сибири для нижних венцов обязательно использовали лиственницу, древесина которой не боится влаги, а, следовательно, гнили. Ещё один способ борьбы с грунтовой влагой – подкладывание под углы и середину окладных венцов крупных плоских валунов (между ними и бревном раньше помещали– бересту), обрезки толстых брёвен – «стульев» — или так называемых лап – стоящих вниз корнями выкорчеванных пней. У современных застройщиков значительно шире возможности выбора конструкции фундамента и материалов.
- Так, для Севера и Центра России характерна высокая изба с подклетям. Подклеит имел отдельный выход на улицу и использовался как кладовая, мастерская, помещение для скота и птицы . Конечно, основанное на значение подклети иное — предохранить расположенную над ним дом со сруба , от идущего от земли холода, защитить от снеговых заносов зимой и паводков весной.
Повал
В русском деревянном зодчестве понятие «повал» означает расширение верхней части сруба по плавной кривой путем постепенного выпуска наружу венцов, образующих подобие бревенчатого карниза.
Имеющие такую опору свесы крыши могут быть значительно увеличены, а значит, лучше защитят бревенчатые стены сруба дома от дождевой воды.
Это так сказать, практическая сторона.
Если говорить о стороне эстетической, этот не хитрый приём позволяет придать дому некоторую величественность.
Гульбище
В старину жилые рубленые дома ручной рубки имели ещё и такой архитектурный элемент, как гульбище – галерею, опоясывающую стоящий на высоком подклети дом на уровне первого, а иногда и второго этажа. Опирается конструкция на выпущенные концы балок перекрытия, усиленные упирающимися в стену деревянными подкосами, либо на выпуске брёвен повала.
Настил дощатый, боковое ограждения – перила, лежащие на балясинах (плоских или объемных). Над гульбищем обычно делают на вес. Если эта конструкция располагается на уровне второго этажа, навесом служит свес ската крыши, который поддерживает резные стойки.
У гульбища кроме основного назначения («гулять») есть и дополнительное – с него удобно закрывать оконные ставни.
В современной деревянной архитектуре- гульбище опоясывающие дом ручной рубки, со всех сторон встречается редко, а вот балконы есть практически в каждом срубе.
5 Комментариев
Источник: https://xn--b1aafeqcbxpcbxdjdebh.xn--p1ai/istoriia-doma-iz-sryba-fyndament-v-stariny
Бутовый каменный фундамент для дома
Бутовый фундамент – это основание под строение, практически на 90 % выполненное из бута.
Основные преимущества фундамента из бутового камня заключаются в экономии строительного материала, эстетической привлекательности и, самое главное, — надежности.
Каменные фундаменты для дома возводятся несколько столетий, и столь многолетняя практика использования бута говорит в пользу этого материала сама за себя.
Любая постройка начинается с закладки прочного фундамента, экономить на котором никто не советует.
По используемым материалам фундаменты делятся на шесть типов: песчаный, кирпичный, бутовый, бетонный, блочный, железобетонный.
В старину дома возводились на каменных фундаментах, в которые старались укладывать большие камни блокоподобных или блоковых форм.
Камни этих фундаментов почти всегда превышали размеры бутового камня, поэтому их правильно называть просто каменными фундаментами. Такие фундаменты являются самыми древними и сейчас их делают редко.
Каменные фундаменты — 7 тип существующих фундаментов, который по праву должен числиться под номером 1. Самыми же надежными домами являются те, которые возведены на вечных фундаментах — на скальных породах, где фундаментом является сама скала. Но это уже не фундамент как таковой, а природное основание.
Разница между каменной и бутовой кладке фундамента состоит в размерах применяемых для них камней. Как известно, бутовый камень по своим размерам доходит до 50 см. Камни размерами более полуметра являются глыбами, блоками (большими), валунами и т.д.
— в зависимости от своих форм и масс. Поэтому при кладке бутовых фундаментов, если в наличии имеются камни разных размеров, то почему бы не использовать их все, не особенно утруждая себя тем, как правильно будет характеризоваться такой фундамент.
Как сделать ленточный каменный фундамент
По своей конструкции фундаменты подразделяются на столбчатые, ленточные и плитные.
Каменные фундаменты могут быть либо ленточными (непрерывными), либо плитными — к примеру, состоящими из нескольких вкопанных блоков под углами домика.
Ленточные каменные фундаменты закладываются под дома с тяжелыми плитами перекрытий и тяжелыми стенами. Ленточная конструкция фундамента берет на себя максимальную нагрузку от здания.
Фундаменты из камня требуют к себе, с одной стороны, серьезной ответственности, с другой — не самой сложной подготовки и опыта исполнителя.
Фундаменты из гранитного бута, булыг, валунов, глыб или блоков являются одними из самых надежных, особенно, если они делаются в пучинистых грунтах (глинистых, суглинистых, супесных, а также пылеватых песках). Такие грунты коварны тем, что при жаркой погоде они сжимаются, а при промерзании, особенно, если после дождей — вспучиваются, резко меняя свои объемы. При этом силы, которые действуют на фундамент, достигают 6-10 тонн на один квадратный метр фундамента.
Перед тем как сделать каменный фундамент, на выбранном участке выравнивается поверхность, затем делается разметка контуров будущего фундамента. Контуры фундамента обозначают прочным шпагатом, натянутым над землей и привязанным к вбитым колышкам.
Иногда эту операцию заменяют устройством обноски — ряда столбиков с прибитыми поверху досками.
Обноска должна быть немного выше будущего предполагаемого цоколя и в метре-полутора от внешних краев траншей, вырываемых под фундамент.
Обноска может быть как непрерывной, так и частичной, вокруг углов будущих стен.
В этом случае обноска удобно заменяет колышки, которые нужно вбивать в грунт для натягивания шпагатов (или лески), так как теперь шпагаты можно будет удобно фиксировать на досках обноски и проверять правильность направлений и размеров контуров фундамента и его углов.
Точно отметить углы фундамента (соответственно стен здания) под 90° поможет знание так называемого «египетского треугольника», в котором соотношения сторон равны 3:4:5 метрам. Такой треугольник делается с помощью натянутых шпагатов соответствующих метражей или сбивается из реек, досок.
Одинаковость вертикальных отметок по верхам углов будущего фундамента (нулевой цикл) проверяется с помощью водяного уровня.
После разбивки фундамента и тщательной проверки размеров, точности углов фундамента и ширины его стен (которые могут быть шире стен дома на 20-30 см) приступают к выемке грунта. Немного прокопав траншеи фундамента, можно снять мешающий работе шпагат разметки.
Фундаменты под дома закладываются ниже уровня промерзания грунта. Глубина такого фундамента зависит от этажности будущего дома и характера грунта.
После выемки грунта дно траншей нужно засыпать песком. Толщина слоя песка должна быть не менее 10 см.
Затем, пользуясь плодами современной цивилизации, дно и стены траншей можно простелить пленкой ПВХ или простой полиэтиленовой пленкой так, чтобы края кусков пленки заходили друг на друга внахлест на 30 см.
При этом пленку можно укрепить на бровке траншей камнями или кирпичами (придавить).
Такая операция позволит продлить срок целостности фундамента фактически на столетия, так как целлофан избавит фундамент от более сильного сцепления с пучинистым грунтом и грунтовыми водами, а также позволит сохранить в основании все укрепляющие фундамент компоненты. Чтобы пленка, уложенная в траншеи, не топорщилась, ее можно сразу придавить большими камнями враспор.
Если решено делать фундамент без пленки, то на слой песка, который должен закрывать дно траншеи (подушку), следует насыпать пятнадцатисантиметровый слой гравия (дренирующий слой).
Затем в работу идет обмытый камень.
При укладке первых камней сперва нужно нанести на дно траншеи (поверх гравия или пленки) слой раствора в 5-8 см.
Первые камни нужно начинать укладывать с углов, они должны быть побольше размерами и желательно блокоподобных форм.
Самой большой плоской своей стороной — постелью — камень укладывается на нанесенный раствор. Имеющийся блокоподобный камень с подходящим углом в 85°- 95° укладывается в наружный угол траншеи, он становится так называемым краеугольным камнем.
Камень кладется впритык (враспор) к стене траншеи. Уложив краеугольные камни, можно производить укладку первых больших камней вдоль всей траншеи, располагая их враспор — впритык то к одной стенке траншеи, то к другой — противоположной.
Пустоты между камнями нужно закладывать меньшими камнями, стараясь подгонять их впритык друг к другу. Швы между камнями заполняются раствором марки 100-150.
Так укладывается первый ряд камней будущего фундамента, который должен иметь приблизительно одну высоту. Камни, равные по своей длине размеру ширины траншеи, укладываются тычком — поперек траншеи на всю свою длину.
Если камней с размерами ширины траншеи большое множество, то первый ряд фундамента (его подошва) укладывается тычком.
Устройство бутового фундамента своими руками (с фото и видео)
Для устройства бутового фундамента используются камни с несущей способностью не ниже 100 кг/см2.
Укладка бутового и другого камня — процесс осмысленный, поэтому делая одно (например, фундамент), следует заранее подумать о других работах, которые потребуют более ровный или более красивый камень.
Такой камень следует сразу отбирать в отдельную кучу. К таким относятся все камни, имеющие ровные стороны, более яркие расцветки или прожилки в расцветках, или кварцевые вкрапления, а также камни с ровными углами; камни, напоминающие многоугольники.
Делая фундамент из бута своими руками, большие камни, нужные для первого ряда каменной кладки фундамента, можно сбрасывать в траншею там, где траншея еще не застелена пленкой, а затем кантовать их к месту укладки; либо опускать их на руках.
Ознакомьтесь с видео устройства бутового фундамента, чтобы лучше понять технологию процесса:
Фото бутового фундамента представлены ниже:
Арматура для фундамента с бутовым камнем
После укладки первого ряда камней начинается установка арматурного каркаса, аналогичного каркасу в бетонных фундаментах: арматура вяжется в два слоя на протяжении всего фундамента, внахлест до 50 см.
На углах желательно вязать согнутую Г-образно арматуру. Диаметр арматуры нужно выбирать в зависимости от высоты будущей постройки. Для одно-двухэтажного дома достаточно диаметра 10 мм.
Арматура вяжется на вертикально устанавливаемые пруты. Расстояние вертикальных арматурин (стоек) друг от друга не должно превышать двух метров.
Если арматура будет мешать стоять камнекладчику в траншее, то ее нужно будет вязать поэтапно: сперва уложив камнями траншею до середины, затем нужно будет привязать новые две арматурины на все стойки и продолжить укладку камня почти до верха траншеи. Затем арматура вяжется последний раз — верхние две арматурины на все стойки. Таким образом, в целом получается, как минимум, три горизонтальных ряда по две арматурины в каждом. При виде сверху каждые две арматурины бутового фундамента любого ряда образуют в целом два слоя — передний и задний (или фронтальный и тыльный).
Все укладываемые камни должны осаживаться кувалдочкой до полного утопления их в растворе и упирания в нижележащие камни.
При этом не следует забывать о правилах перевязки камней.
То есть, по возможности все вертикальные швы ниже уложенных камней должны перекрываться вышележащими камнями.
Как сделать бутовый фундамент (фундамент из бута) своими руками
При укладке бутового фундамента своими руками следует заранее подумать обо всех коммуникациях современного дома: водопроводные и канализационные трубы, заземление, провода сигнализации и домофона и т.д.
Под все эти вещи необходимо сразу оставлять отверстия — закладывать трубы или деревянные кругляки, которые легко сверлятся; либо наполненные водой пластиковые баклажки, также легко удаляющиеся впоследствии.
Из последних, после затвердения фундамента, воду нужно слить. Армирование каменного фундамента придает ему большую прочность и надежность. Арматурный каркас может быть прокрашен грунтовочной масляной краской.
Вяжется арматура миллиметровой вязальной (упаковочной) проволокой с помощью крючков-воротков.
Уже имея представление, как сделать бутовый фундамент, последующие ряды камней укладываются аналогичным способом, идентичным с возведением стен из камней.
Если цоколь над фундаментом с бутовым камнем планируется делать из блокового камня или кирпича, то высота всего фундамента должна быть одинаковой — в горизонте, который называется «нулевым циклом».
Затем на фундамент кладется гидроизоляционный слой в виде рубероида. Второй гидроизоляционный слой кладется на возведенный цоколь.
Полиэтиленовую пленку с бровки траншеи нужно завести на 5 см под рубероид первого гидроизоляционного слоя (обрезав лишнее).
Бутовой фундамент без армирования
Кладку фундамента из бутового камня можно делать и без армирования: в таком случае фундамент будет менее надежен и неустойчив к сейсмическим воздействиям, но все же вполне пригодным для возведения на нем одноэтажного дома в сейсмоопасной зоне. В противном случае ненадежный фундамент ведет к образованию трещин в стенах дома и последующему его разрушению.
На фундаменте экономить нельзя! Минимальная толщина каменного фундамента должна быть 50 см. Готовому фундаменту нужно дать время для усадки и набора прочности. Для этого фундамент оставляют на зиму, а последующие работы начинают весной.
Источник: https://www.stroy-dom.net/?p=3367
История развития фундаментов — от Египта до наших дней
Первые фундаменты появились в те времена, когда человек научился возводить достаточно сложные жилища, по сравнению с примитивными укрытиями. Развитие фундаментов происходило постепенно в зависимости от технологического прогресса, накопленного опыта и новых знаний.
Понадобился не один век для того, чтобы человечество научилось строить современные опоры для зданий.
Зарождение и развитие фундаментов
Изначально опора для жилого дома или другой постройки была довольно примитивной и небольшой.
Древние люди искали большие камни или скальные основания и уже на них после различного рода модификаций располагали свои постройки.
Позже в качестве опоры дома стала использоваться древесина, что послужило зарождению свай.
Толчком для развития строительства подобных опор было полученное знание людей, что при наличии крепкого основания постройка эксплуатируется дольше и лучше противостоит влиянию природы и времени.
Элементы фундамента древней пирамиды
По мере развития общества стали сооружаться культовые постройки, споры о которых не утихают до сих пор.
История строительства египетских пирамид является предметом ожесточённых споров и много исследователей критикуют официальные версии возведения.
Однако неоспоримым фактом в строительстве пирамиды Хеопса является наличие скального основания в фундаменте постройки.
На данном фундаменте расположилась постройка весом более 7 миллионов тонн, которая стоит и сейчас спустя несколько тысячелетий. Наблюдается логика строительства чуждая современной. Древние строители предпочли разровнять природную скалу, а не выбрали другое место, или не расчистили имеющийся участок. Так бы сделали современные строители, так делали вавилоняне и римляне.
В Вавилоне из-за особенностей местности перед строительством выполнялась грунтовая насыпь, высота которой варьировалась в диапазоне от 1,5 до 4,5 метров.
Фундаментом для зданий служила подушка из обожжённых кирпичей. В качестве связующих использовались материалы на основе битума.
Похожая древняя технология строительства наблюдалась в древних Китае и Греции, однако, вместо кирпичей применялись обтёсанные камни.
В начале нашей эры в Юкатане индейцы майя использовали другой тип фундамента. Основанием постройки служили монолитные плиты или кладка и более мелких камней.
Использование монолитного фундамента ограничено из-за большой массы плит, поэтому изначально укладывались большие камни размерами около 500 мм, с последующей укладкой более мелких камней на известковом растворе.
Выполнялась имитация монолита. Такой фундамент являлся основой для постройки и полом одновременно.
Древние фундаменты Рима
Фундамент древнего Рима
Римские строители обладали большими знаниями, так как они строили все города, все постройки по имперскому шаблону.
Независимо от местности, все города должны были быть одинаковыми.
Такой подход стал скачком в развитии оснований для построек, так как необходимо было приспосабливать каждую основу под различные грунты, особенности местности и климата.
В мягкой почве использовались сваи из дерева. При наличии более твёрдой почвы применялись ростверки из дерева прямо на самой поверхности.
Изредка строились каменные фундаменты из блоков. Основания храмов, дворцов и других значимых построек были схожи с каменными стенами высокого качества.
Невозможно недооценить вклад римлян в развитие фундаментов.
Венцом развития данного направления в строительном деле стала работа Витрувия, которая называется «Десять книг об архитектуре».
Витрувий являлся высококвалифицированным архитектором и военным инженером времен Юлия Цезаря.
Ценность его работы состоит в том, что эти книги являются значимым историческим источником.
Но для строителей более интересны подробные инструкции по строительству времён римлян. Витрувий привёл основные аспекты строительства оснований того времени:
- выполняется копка канав на глубину, соответствующую объёму здания;
- на дне канавы производится кладка блоков на растворе;
- при наличии мягкой почвы производилась копка траншей с тщательными измерениями и выемкой грунта;
- в траншеи забивались обожжённые сваи из ольхи и маслины;
- промежутки между сваями засыпались углём;
- при необходимости использовались подушки под фундамент из мелкого камня.
Строительство фундаментов в средние века
Иллюстрация книги Витрувия
На Руси исторические фундаменты, как и подавляющая часть построек, были сооружены из дерева.
После крещения началось строительство каменных храмов, для чего были приглашены лучшие зодчие из Византии для возведения оснований первых зданий и обучению местных жителей этому ремеслу.
Технология строительства была схожа с римской технологией, описанной Витрувием, примерно за 1000 лет. Исключением являлось то, что вместо блоков иногда использовался более мелкий кирпич.
Римские правила строительства фундаментов господствовали и в остальной Европе ещё долгое время. Местность разравнивалась, копались траншеи, закладывались блоки на растворе.
При появлении готических построек фундаменты выполнялись по частям под отдельную часть постройки, затем объединялись. Использовались подушки из камня, в мягких почвах — из хвороста.
Определённых правил строительства на то время не существовало. Все решения принимались конструктивно.
Развитие фундаментов в современности
Современный столбчатый фундамент с ленточной обвязкой
Более грандиозные постройки стали толчком к развитию фундаментов, поскольку имеющиеся основания не выдерживали нагрузок. С начала 1770 года появилась необходимость в проектировании зданий и создании законов строительства.
В 1773 году Ш. Кулон выдвинул теорию о сопротивлении грунтов сдвигу.
Данная теория актуальна в современности и применяется в проектировании фундаментов. В 1801 Н. Фусс выдвинул теорию о пропорции в зависимости деформации грунта от приложенной нагрузки, что позволило более рационально проектировать фундаменты. Е.
Винклер в 1867 году развил эту идею и ввёл коэффициенты пропорциональности. Было сформировано понятие о том, что площадь основания должна быть пропорциональна нагрузке.
Впоследствии, на проектировочных документах было указано максимально допустимое давление от основания на грунт.
Смотрите современные виды фундаментов на видео:
1867 год подарил человечеству железобетон, который был запатентован Ж. Монье. Использование железобетона в строительстве активно развивалось в ХХ веке.
История показала, что большинство идей древности и средневековья используются и сейчас. С развитием технологического прогресса изобретаются новые, комбинированные и модифицированные виды фундаментов.
Источник: https://fundamentaya.ru/dop/info/istoricheskie_fundamenty.html
Древнерусский раствор оказался лучше современного цемента
Древнерусский строительный раствор оказался по нескольким параметрам лучше, чем современный цемент. Подробностями строительства крепостей на Руси в XVI-XVII веках руководитель исследования поделился с корреспондентом Infox.ru.
Российские историки уже давно занимаются изучением истории и техники древнерусского строительства. Как пояснил корреспонденту Infox.
ru кандидат исторических наук Константин Носов из Российской академии государственной службы при президенте РФ в Москве, «все каменные или кирпичные сооружения на Руси строились с использованием специального строительного раствора».
Изучение состава этого раствора помогает ученым не только понять методику строительства, но и точнее датировать архитектурный памятник, создать похожий раствор для проведения реставрационных работ, определить, где именно добывались составляющие раствора, и отнести архитектурный памятник к определенной строительной школе.
Впервые этим вопросом историки занялись еще в 1930 году, однако до сих пор про растворы известно немного.
По словам Носова, дело в том, что до настоящего времени ученые использовали каждый свой метод анализа, да и обработали небольшое количество образцов.
В основном исследователей интересовали домонгольские сооружения: ученые исследовали около 90 древнерусских памятников, из которых 70 датируются XI-XIII веками.
13 образцов на анализ
Команда российских ученых под руководством Носова решила провести комплексный анализ образцов раствора более позднего периода.
Ученый лично взял 13 образцов строительных растворов русских крепостей XVI-XVII веков в Нижнем Новгороде, Коломне, Зарайске, Серпухове, Борисовом городке, Смоленске и Вязьме.
Для сравнения он также изучил образцы современного раствора в Смоленске и средневековых укреплений в Англии и в Уэльсе (замок в Чепстоу, городские стены в Конуи и в Кембере).
Сложность работы заключалась в том, чтобы найти тот участок крепости, где не проводились реставрации и не применялись более поздние растворы (например, в случае с Московским Кремлем найти кладку конца XV века практически невозможно, так как крепость слишком часто ремонтировалась).
Рентгенофлуоресцентный анализМетод спектроскопического исследования вещества с помощью рентгеновского излучения для определения содержания элементов и элементарного состава образца вещества. Петрографический анализ — метод исследования вещества с помощью микроскопа для определения фазового состава, структуры и текстуры горной породы или технического камня.
Химический анализ рентгенофлуоресцентным методом провела Ирма Рощина из Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН. Петрографический анализ сделала сотрудник Государственного научно-исследовательского института реставрации Раиса Лобзова.
Что такое строительный раствор?
Строительный раствор состоит из двух компонентов: вяжущего вещества и заполнителя. Иногда к ним подмешивают и специальные добавки.
На Руси в качестве вяжущего элемента использовалась известь: известняк, мел и другие карбонатные породы обжигались в специальных печах.
К полученной смеси добавляли воду, в результате чего образовывалась гашеная известь, получалось этакое строительное «тесто». Однако такой материал быстро трескался.
Поэтому к извести добавляли заполнитель, например песок, значительно улучшавший качество строительного раствора.
Ученые определили прочность разных строительных растворов, процентное соотношение вяжущего элемента и заполнителя, их состав и дополнительные примеси (например обломки кирпича или кирпичная мука, шлак, раковины и т. д.).
Как и из чего строили в XVI веке?
ЦемянкаЗаполнитель для строительного раствора из керамической или кирпичной крошки. Использовался, например, при строительстве архитектурных памятников Киева, Чернигова, Переяславля.
В итоге ученые выяснили, что строительные смеси, связывающие камни крепостей XVI-XVII веков, значительно отличаются от более ранних образцов. В XI-XIII веках в основном использовали известково-цемяночные, а в XVI-XVII — известково-песчаные смеси. В некоторых образцах присутствует недожженная известь, которая повышает прочность раствора. Возможно, древние строители специально не очищали известь, выяснив экспериментальным путем, что так качество раствора только повышается. Исследователи также нашли следы повторного использования старой извести, которую смешивали с новой. Более того, они обнаружили, что некоторые качества древней извести (долговечность, воздухоустойчивость) превышают качества современных цементов.
В Смоленске Носов брал четыре образца раствора из разных мест. Оказалось, что их составы довольно сильно отличаются между собой.
Как пояснил ученый корреспонденту Infox.
ru, видимо, у древних мастеров не было устоявшейся рецептуры приготовления этого вещества, и каждый раз получалось по-разному.
Образец современного раствора, использованный реставраторами, оказался весьма похож на древнерусский, однако оказался плохо перемешан. Зато средневековые образцы из Уэльса и Англии очень похожи на русские растворы XVI-XVII веков.
Несмотря на все полученные данные, ученым еще предстоит выполнить большую работу, чтобы сделать выводы об общей эволюции строительных растворов на Руси и их использовании в культовых, военных и гражданских сооружениях.
По словам Носова, также интересно было бы сравнить древнерусские растворы с итальянскими, так как в Россию приезжали и иностранные мастера, например Аристотель Фиораванти (примерно 1415—1486), который построил Успенский собор в Москве.
Статья об исследовании строительных растворов русских крепостей XVI-XVII веков опубликована в журнале «Российская археология» (№ 1, 2009).
Источник: https://www.infox.ru/news/10/science/universe/24268-drevnerusskij-rastvor-okazalsa-lucse-sovremennogo-cementa
