Толщина монолитного ленточного и плитного фундаментов
Толщина фундамента – одна из важных характеристик, которая определяет надежность и устойчивость зданий и сооружений. Методика ее расчета зависит от вида основания и применяется согласно положениям СНиП и ГОСТ.
Она позволяет получить информацию о количестве материалов, необходимых для сооружения фундамента домов и хозяйственных построек.
Правильность проведения расчетов влияют на прочность основания, эксплуатационные свойства возводимых объектов и продолжительность срока службы.
Особенности сооружения плитного фундамента
Монолитный фундамент состоит из бетонной плиты и подушки, толщина которых зависит от конструктивных особенностей дома и параметров грунта на строительной площадке.
Под монолитную плиту основания необходимо обязательно обустраивать подстилающую подушку
Чтобы правильно рассчитать размеры основания, необходимо учитывать:
- тип почвы на участке;
- глубину промерзания грунта;
- уровень залегания подземных вод;
- суммарную нагрузку здания.
Для сооружения подушки под монолитную плиту используют щебень и песок, которые распределают по площади предварительно выкопанного котлована. Они способствуют равномерному распределению нагрузки на основание и снижают вероятность деформации из-за зыбкости почвы.
Для деревянных домов небольшого размера достаточно подушки из песка толщиной 15 см, а для гаража – 25 см. При строительстве массивных зданий из кирпича или бетонных блоков слой песка под плитой должен быть не менее 50 см. Минимальная высота подушки из щебня или гравия составляет около 20 см.
Имеют значение и характеристики грунта. На территориях с глубиной промерзания более 1 м, пучинистыми почвами и подземными водами толщина песчаной подушки может достигать 60 см. На более плотных грунтах достаточно слоя песка от 20 до 30 см.
Фракция гравия влияет на способность основания здания пропускать подземные воды, не смещая монолитную плиту и не снижая ее прочность.
Методика определения толщины плиты
Плиту фундамента дома или хозяйственных построек рассчитывают как сложный конструктивный элемент, несущие способности которого определаются взаимодействием армирующего каркаса и бетона. В качестве ориентира служат следующие факторы:
- расстояние между рядами каркаса из прутьев при двухслойном армировании плиты;
- толщина бетонного слоя, расположенного выше и ниже арматуры;
- сечение арматуры.
При расчете толщины основания необходимо учитывать вес будущего дома
Чтобы рассчитать размеры более точно, сначала необходимо определиться с нагрузками на фундамент. Суммарная величина постоянных нагрузок определяется с учетом массы стен, перекрытий и кровли и высоты здания.
Если в качестве основания служит монолитная плита фундамента, то ее толщина для двухэтажного дома из газобетона или построенного по каркасной технологии будет составлять от 200 до 250 мм.
Для аналогичного здания из кирпича или бруса с массивными перекрытиями слой бетона не может быть меньше 250‑300 мм при объемном армировании в два ряда. Хозяйственные сооружения, веранды и помещения для хранения инвентаря устанавливают на плиты высотой 100-150 мм.
В качестве арматуры для плиты при возведении легких построек используют стержни, минимальный диаметр которых составляет 10 мм. Для кирпичного двухэтажного дома понадобятся прутья сечением 10-16 мм. При использовании стержней разных размеров арматуру большего диаметра располагают в нижнем ряду, поскольку плита в этом месте испытывает наибольшие нагрузки на изгиб.
В итоге глубина котлована для плитного фундамента включает следующие слои:
- Геотекстиль. Его используют на илистых почвах, чтобы предотвратить перемешивание грунта и песка.
- Песчаная подушка. Для ее сооружения следует использовать материал с зернами средних размеров, которые позволят сократить усадку. При укладке подушки необходимо проводить уплотнение каждого слоя.
- Бетонная подготовка. Ее применяют для массивных домов из кирпича или бетона для упрощения монтажа гидроизоляции. В качестве подготовки служит слой бетона 5-7 см толщиной.
- Гидроизоляция. Ее размеры зависят от параметров используемых материалов.
- Монолитная плита, толщину которой рассчитывают индивидуально.
Временные нагрузки на фундамент зависят от массы снегового покрова, на которую влияет расположение строительной площадки.
Рекомендуем посмотреть видео о том, какую толщину должна иметь плита основания и как правильно ее залить.
Нюансы расчетов ленточного фундамента
Если в качестве основания для дома выбрать ленточный фундамент, то его ширина определяется толщиной несущих стен, предполагаемыми нагрузками на здание и особенностями армирования. Чтобы рассчитать глубину заложения основания, необходимо учитывать:
- характеристики возводимых объектов;
- свойства грунта.
При строительстве ленточного фундамента для двухэтажного дома из кирпича или аналогичных материалов его заглубляют примерно на 300 мм ниже уровня промерзания почвы. Его величина зависит от географического расположения площадки. При расчете глубины ленточного фундамента имеет значение и уровень грунтовых вод. Для длительной эксплуатации здания основание должно быть выше, чем их расположение.
Посмотрите видео, как рассчитать толщину и другие характеристики ленточного основания с помощью онлайн-сервиса.
Если по проекту предусмотрен подвал, то глубина ленточного фундамента определяется его высотой. Для удобства при использовании подсобного помещения она должна быть не менее 1 м.
При строительстве зданий на площадках со сложным рельефом и перепадами по высоте для возведения фундамента понадобится траншея с участками разной глубины.
Сооружение мелкозаглубленных фундаментов
Для строительства одноэтажных зданий целесообразно использовать ленточный фундамент с минимальной глубиной заложения. Такой тип основания отличается простотой сооружения и требует меньших затрат на материалы. Мелкозаглубленные ленточные фундаменты не подвержены негативному воздействию при сезонном вспучивании грунта и сохраняют свою целостность благодаря армированному горизонтальному контуру.
Рекомендуем посмотреть видео о том, как правильно соорудить мелкозаглубленное основание своими руками.
Какой должна быть глубина заложения основания? Она зависит от вида построек и составляет:
- для легких нежилых сооружений – 30-50 см;
- для одноэтажных зданий из бруса или пенобетона – 60-70 см.
Мелкозаглубленные ленточные фундаменты возводят на подушке из послойно утрамбованного песка, высота которой около 20 см. Она обеспечивает равномерное распределение нагрузок и предотвращает деформацию основания. Высота ленточного фундамента над поверхностью земли не должна быть больше его глубины.
Нельзя использовать мелкозаглубленный ленточный фундамент при строительстве на илистых и торфяных грунтах.
Источник: http://FundamentAya.ru/job/ustroystvo/monolitnaya_plita_fundamenta.html
Комбинированный фундамент – варианты и некоторые схемы
Подземные конструкции зданий и сооружений подразделяются на группы по разным признакам. Они бывают ленточными и столбчатыми, плитными и свайными, монолитными и сборными, бетонными, деревянными, каменными и металлическими.
Но в строительной практике нередко в качестве основания дома используется комбинированный фундамент, представляющий собой сочетание разных видов конструкций, материалов и форм.
Подобные схемы применяются в различных ситуациях, к примеру, с целью экономии или по причине усиления несущей способности фундамента.
Варианты комбинирования
В процессе проектирования, возведения или эксплуатации дома возникают обстоятельства, требующие устройства разных типов фундамента в одном строении.
Комбинирование в этом случае производят по одной из схем:
- сваи обвязывают не ростверком, а высокой бетонной лентой;
- между монолитными столбами укладывают кирпич или бетонные блоки;
- плиту опирают не на песчаную подушку, а на сваи;
- дом возводят на ленточном основании, а пристройку – на кирпичных столбах;
- на монолитные подушки устанавливают сборные блоки.
Вариантов комбинированных фундаментов можно перечислить довольно много. Одним из наиболее распространенных вариантов является устройство монолитного железобетонного пояса по всему периметру фундаментных стен, выполненных из штучных материалов. Такое сочетание повышает надежность подземной конструкции, предоставляя возможность объединения разных участков в общую систему.
Ленточно-столбчатый фундамент
В данном случае ленточная обвязка является тем же ростверком, но с увеличенными размерами по высоте. С другой стороны, заглубленные столбы для ленточного фундамента являются дополнительной опорой в случае возведения его на слабонесущем основании или на пучинистых грунтах. Ленточно-столбчатые конструкции имеют ряд преимуществ, а именно:
- допустимость возведения массивных строений в сложных геологических условиях, даже на горизонтально-подвижных грунтах;
- возможность повышения прочности и устойчивости столбов;
- вероятность более равномерного распределения нагрузок;
- осуществимость строительства домов на участках со сложным рельефом, в том числе на склонах.
Следует отметить, что комбинированный фундамент ленточно-столбчатого типа обладает положительными свойствами обоих видов конструкций – ленточных и столбчатых.
При его возведении уменьшается объем земляных работ и расход материалов, так как выполнять заливку бетонной ленты на большую глубину не требуется.
Но комбинированный вариант фундамента вызывает проблемы с устройством подвалов, либо цокольных этажей.
Железобетонные столбы размещают в углах здания, местах сопряжения несущих стен и равномерно по периметру дома. Арматура, помещенная в скважины или ямы, проходит по всей высоте ленты и соединяется с ее каркасом. Таким образом фундамент становится единой конструкцией.
Работы по устройству комбинированных фундаментов проводятся в несколько этапов.
Вначале выкапывается траншея согласно проектной документации, и намечаются места установки столбов. Как правило, ширина выемки составляет 300-400мм, а глубина – 600мм. Под столбы копают ямы или выбуривают скважины ниже глубины промерзания грунта.
По дну устраивают тщательно утрамбованную песчаную подушку толщиной 150-200мм, монтируют опалубку чуть выше верхней отметки ленты или цоколя и укладывают арматурные каркасы согласно чертежам.
Нередко возводимую конструкцию усиливают металлическими профильными балками.
Заливку комбинированного фундамента бетоном производят в определенной последовательности. Сначала заполняют скважины или ямы, предназначенные для столбов, а затем – опалубку ленты, но без значительных перерывов в работе. Иначе необходимой прочности конструкции добиться не удастся.
Разные схемы в одном строении
Иногда застройщики используют два и даже три типа фундаментов при строительстве дома.
Это может быть связано с расположением здания на склоне, когда одна его часть находится значительно ниже другой, или с необходимостью выполнения пристройки к давно эксплуатируемому объекту.
Но следует сразу отметить, что решение о подобном комбинировании и стыковке разных фундаментов должно приниматься специалистами. Самостоятельные умозаключения без профессионального анализа ситуации могут привести к плачевным результатам впоследствии.
С одной стороны, сочетание разных видов фундаментов в одном строении позволяет сэкономить материальные ресурсы, а с другой – может стать причиной разрушения дома.
Рассмотрим разноуровневый объект со свайным фундаментом в верхней части. Если в его нижнем отсеке расположить бетонную плиту, то под ней нагрузки на грунт будут распределяться более равномерно благодаря большой площади опирания, чего не скажешь о сваях.
Верхняя часть дома, в этом случае, со временем просядет больше, в результате чего на стыке двух блоков рано или поздно появится трещина.
Рациональным решением здесь станет комбинирование свайного и ленточного фундамента с устройством усиленного, горизонтально расположенного армирования стен в зоне стыковки фундаментов.
Наглядный пример показан на нижерасположенном рисунке.
Еще один вариант комбинирования фундаментов связан с объектами, пристраиваемыми к существующим зданиям. Чаще всего, их подземные конструкции отличаются друг от друга. В этом случае придерживаются трех основных правил:
- на пучинистых грунтах не допускается выполнять жесткого соединения двух строений;
- на непучинистых грунтах соединение разных фундаментов и стен дома с пристройкой может быть жестким;
- бетонирование стыков производят только после окончательного проседания нового строения. Для этого потребуется оставить его «перезимовать».
Разнообразные схемы комбинированных фундаментов дают конструкторам широкие возможности в проектировании. Но не следует забывать о том, что основание дома должно быть надежным и долговечным. Поэтому любые инженерные решения требуется подкреплять расчетами.
Источник: http://semidelov.ru/mar/kombinirovannyj-fundament-varianty-i-nekotorye-skhemy/
Строительство комбинированного фундамента ленточный и плита в Санкт-Петербурге под ключ
| Размер фундамента, м | Диаметр столба d=30см | Диаметр столба d=30см | Диаметр столба d=30см |
| Высота плиты h=20см | Высота плиты h=25см | Высота плиты h=30см | |
| 6х6 | 177т.р. | 213т.р. | 239т.р. |
| 6х8 | 231т.р. | 287т.р. | 323т.р. |
| 8х8 | 347т.р. | 401т.р. | 473т.р. |
| 8х10 | 437т.р. | 509т.р. | 599т.р. |
| 10х10 | 547т.р. | 637т.р. | 725т.р. |
| 10х12 | 661т.р. | 782т.р. | 895т.р. |
| 12х12 | 776т.р. | 870т.р. | 1048т.р. |
| Длина ствола, м | лопасть 180мм (руб.) | лопасть 220мм (руб.) | лопасть 250мм (руб.) | лопасть 300мм (руб.) | лопасть 400мм (руб.) |
| 1,5 | 805 | 900 | 1080 | 1500 | 1800 |
| 1,6 | 800 | 1150 | 1250 | 1550 | 2000 |
| 1,8 | 840 | 1200 | 1270 | 1570 | 2050 |
| 2 | 890 | 1240 | 1330 | 1600 | 2300 |
| 2,5 | 980 | 1400 | 1540 | 1800 | 2560 |
| 3 | 1100 | 1590 | 1780 | 2000 | 2800 |
| 3,5 | 1250 | 1800 | 2020 | 2340 | 3080 |
| 4 | 1300 | 1860 | 2230 | 2600 | 3500 |
| 4,5 | 1520 | 2040 | 2400 | 2850 | 3820 |
| 5 | 1600 | 2220 | 2620 | 3090 | 4180 |
| 5,5 | 1750 | 2300 | 2800 | 3350 | 4400 |
| 6 | 1850 | 2580 | 3000 | 3600 | 4750 |
| 6,5 | 1990 | 2600 | 3180 | 3840 | 5100 |
| 7 | 2200 | 2650 | 3350 | 4100 | 5350 |
| 7,5 | 2240 | 2780 | 3560 | 4350 | 5620 |
| Оголовок | 220 | 260 | 290 | 300 | 440 |
| Монтаж | 1000-1600 | 1050-1600 | 1200-2200 | 1400-2700 | 1800-3400 |
| Удлинит. с муфтой, 1 м.п. | 390 | 480 | 510 | 600 | 860 |
Цена пробного забуривания — 1500 руб.Цена обвязки:
|
Стоимость и сроки строительства
Фундамент один из важнейших этапов строительства, от качества выполнения которого на прямую зависит срок эксплуатации объекта. Наше оборудование позволяет квалифицированно провести геологоразведочные работы и дать точный результат.
Доверяя эту работу нам, Вы получаете официальную гарантию по договору и профессионально выполненную работу в соответствии с нормами ГОСТы и СниПы.
Для расчета стоимости Вашего фундамента оставьте свой номер в форме, с Вами свяжется инженер. При необходимости сметчик выезжает на объест, услуга предоставляется бесплатно.
Остались вопросы? Задайте их инженеру, оставив свой номер в форме.
| Без предоплаты. Поэтапная оплата за результат. |
| Нет скрытых платежей. Цена окончательная на этапе договора. |
| Делаем в срок или бесплатно. Строительство разбито на этапы с оговоренным сроком сдачи. |
| «Под ключ». Все работы делает одна компания. |
Производим упрощённые изыскания — это бурение одной скважины до 2-х метров, образцов грунта, просвечивание грунтовых вод георадаром (для брусовых и нетяжёлых строений этого достаточно). Если, результаты такого исследования сомнительны, то делаем полноценные изыскания. Если же здание тяжелое, то изначально делаем полное иследование грунтов на участке на большую глубину.
Из тяжёлой техники применяется: ямобур на колёсном ходу, траншеекопатель, бетононасос (не всегда, но качество заливки с ним будет лучше), тракторы, экскаватор.
Из лёгкой техники это: ручной мотобур (иногда), вибротрамбовка, глубинный вибратор для бетона и прочий ручной инструмент
При наличии полноценных геологических изысканий именно в пятне застройки Вашего будущего дома – гарантийный период пять лет. При их отсутствии гарантийный срок составляет два года; если изыскания у вас не проводились и не планируются, то мы подстраховываемся упрощённой геологией.
От лучшего к худшему. Самое лучшее время – август/сентябрь. Ещё сухо, и не очень жарко. Потом по предпочтительности лето. В мае, октябре, ноябре строить вполне возможно, но иногда затруднительно.
Строительство зимой допустимо (есть да же свои плюсы), но заливки лучше проводить до -15 градусов.
Месяца весеннего снеготаяния и высыхания грунта советую всячески избегать, особенно при строительстве незаглубленных лент.
Здесь главным фактором является степень пучинистости грунтов. Если она высокая, то требования по прочности и жесткости фундамента будут строже. Например, фундаменты из сборных блоков отличаются слишком низкой жесткостью.
Для грунтов со средней или сильной пучинистостью нужно закладывать сборно-монолитные или монолитные железобетонные ленточные фундаменты в форме единой пространственной жесткой рамы. В нее включают все фундаменты, даже внутренние.
Дополнительно делают противопучинную подушку. Это позволяет снизить деформацию.
Она делается для отвода воды, стекающей с крыши, а также для защиты от поверхностных вод. Ширина отмостки – минимум 70 см. Кроме того, она должна быть на 20 см шире карниза, иначе стекающая с крыши вода размоет грунт и застоится под домом.
Если грунты просадочные, то ширина отмостки должна составлять как минимум 1 м, и она должна быть на 30 см шире фундаментных пазух.
Отмостка делается с уклоном 1:5. В ее составе должен быть подстилающий слой и водонепроницаемое покрытие (бетон толщиной от 8 см). необходимо снять растительный грунт вокруг фундамента на глубину 10-15 см и заложить слой мягкой глины. Его нужно хорошо уплотнить.
Рекомендуется делать водоотводную канавку по краю отмостки. Дно и стенки такой канавки лучше выложить камнем и залить бетоном.
Самый первый пункт – это составление проекта здания (смета и порядок выполнения работ). Затем выполняется разметка участка, определяется тип грунта, замеряется уровень расположения грунтовых вод и глубина их промерзания. Если потребуется, то нужно произвести осушение участка, уплотнение грунта, отвод талых и дождевых вод. Только после этого разрабатываются траншеи под фундамент.
Гатчина, Выборг, Всеволожск, Сосновый Бор, Тихвин, Кириши, Сертолово, Кингисепп, Волхов, Тосно, Луга, Сланцы, Кировск, Отрадное, Коммунар, Никольское, Пикалёво, Лодейное Поле, Приозерск, Подпорожье, Светогорск, Бокситогорск, Шлиссельбург, Сясьстрой, Волосово, Ивангород, Новая Ладога, Каменногорск, Приморск, Любань, Высоцк и др.
Контакты:
| Fundament-GuruФундамент под ключв СПБ и Ленобласти |
тел.: +7-812-507-8355
193318, г. Санкт-Петербург
ул.Ворошилова, 2
Email: info@fundament-guru.ru
Источник: https://fundament-guru.ru/kombinirovannogo/lentochnyj-i-plita
Правила укладки монолитной плиты на ленточном фундаменте
При планировании фундамента под дом, преимущественно выбирается вариант, когда используется монолитная плита на ленточном фундаменте.
Данное основание наиболее предпочтительно по сравнению с другими видами фундаментов благодаря хорошей устойчивости на нестабильных грунтах. Этот вид базиса равномерно переносит нагрузку от стен здания и давит всей своей площадью на грунт.
Сбор информации и подготовка
Чтобы избежать непоправимых ошибок, исполнение работ должно быть обдуманным, а подход к процессу серьезным и взвешенным. Дом начинается с фундамента и чтобы он был надежным необходимо разбираться в деталях.
Любое строительство начинается с широкомасштабных подготовительных работ. Тем более, когда речь идет об основании под будущее здание. Мелочей здесь нет и начинать следует с обследования площадки, то есть качественных характеристик грунтов.
Принцип устройства фундамента
Данный вид базиса тем и хорош, что используется в районах, где подземные воды близки к поверхности, грунты торфяные и «плывут». Но, тем не менее, геодезическое исследование обязательно, поскольку даст возможность спланировать не только в целом фундамент под дом, но и поможет в расчетах с определением технических параметров основания, обустройстве гидроизоляции или отказа от нее и пр.
Сведения прикладного характера
Вот один из вариантов для торфяных почв. Пошаговая инструкция этапов:
- Снимается метровый слой торфа и таким образом готовится котлован.
- Выравнивается дно с допустимой разницей 3-5 см.
- На дно укладывается песок, увлажняется и утрамбовывается.
- На подготовленную «подушку» укладывается геотекстиль.
- Следующий пласт состоит из щебенки, который также уплотняется трамбовкой.
- Устанавливается опалубочная конструкция, обязательная при монолитных основаниях.
- Сваривается и устанавливается арматура для создания гидроизоляционного барьера.
- Скелет арматуры выставляется в два уровня: нижний на растяжение, верхний на стяжку.
- Заливается бетонная смесь, с помощью виброинструмента утрамбовывается путем удаления пузырьков воздуха из бетона.
- Поверхность разглаживается и оставляется просыхать.
- Плита готова и через 2-3 недели снимается опалубка.
- Если работы по возведению стен переносятся на весну, фундамент в зиму закрывается рубероидом, опалубка остается.
Следующее описание рассчитано на грунты разной рыхлости и промерзания, можно назвать это общим планом действий.
После того как вырыт котлован необходимо продолжить работы по подчистке дна котлована. Сделать это можно как вручную (при помощи лопаты) допустимой погрешностью в пять см, так и с привлечением спецтехники (миниэкскаватор), которая оборудована ковшом без зубьев (планировочный ковш) с использованием лазерного нивелира выравнивается дно будущего основания под монолитную плиту.
Далее на «разглаженное» дно необходимо залить бетонную подготовку. Для этого используется низкомарочный бетон, пласт которого равен порядка 10 см. Это поможет снизить погрешность по горизонту основания.
Далее на подбетонку наносится подбетонный праймер. Проще говоря, слой, который улучшит адгезию (сцепление) следующих пластов битумной гидроизоляции.
Технология укладки следующая. На битумный праймер заполняется двухслойная гидроизоляция. Один слой гидроизоляции идет вдоль, другой – поперек плоскости монолита.
Обязательной является опалубка, без которой залить монолитный фундамент невозможно. Наиболее подходящим материалом для этого является ламинированная фанера.
Монолитная плита на ленточном фундаменте имеет особенность в том, что ленты в таком основании предусмотрены для тех мест, где не предполагается большая нагрузка, то есть речь идет о пристройках различных террас, лестниц, веранд, крыльца.
Используется при таком устройстве основание классическое армирование. Что это значит? Оно представляет собой процесс армирования двумя сетками. Нижняя предназначена для растяжения, верхняя – на сжатие.
После готовности гидроизоляции и установки опалубки вяжется нижняя сетка. Нижний слой арматуры устанавливается на специальные подставки. На конечной стадии заливается бетон, который обязательно надо «утрамбовывать при помощи вибро» данная процедура позволит удалить пузырьки воздуха из бетонной смеси и сделает монолит более качественным и крепким.
Так, в общих чертах выглядит устройство монолитной плиты.
Монолитно-ленточное основание
Область применения
Довольно часто перестраховываясь для возведения дома, выбирается именно монолитная плита на ленточном фундаменте. Данный базис является универсальным в плане стойкости, как на прочных грунтах, так и на тех, которые имеют близость к поверхности подземных вод или торфяной состав почвы. Перечислить можно следующие аспекты, которые подвигают к выбору именно этого основания:
- планируемый дом будет иметь значительный вес за счет используемых материалов или большой этажности,
- сыпучие или «плавающие» грунты,
- неравномерность почвы на сжимаемость,
- высокий уровень талых вод и близость подземных к поверхности будущей строительной площадке.
Строительство именно такого фундамента обусловлено целым рядом положительных моментов:
- монолитная плита на ленточном фундаменте способна компенсировать вертикальные и горизонтальные смещения почвы,
- сооружение очень просто в проектировании и универсально для всех строений на любых грунтах,
- возможность сооружения цокольного этажа, не подверженного воздействию воды.
Начальные этапы
Теперь более подробно о монолитной конструкции. Она чаще всего предпочтительна, поскольку однозначно более прочная, чем сборные варианты. Для сведения, все имеющиеся небоскребы строятся именно на монолитном фундаменте, так что такая основа под собственный дом – самое то. Фундамент может быть малозаглубленным и заглубленным – все зависит от структуры почвы на стройплощадке.
- После определения, какая площадка имеется под застройку, она расчищается, удаляется, если есть растительность и верхний слой почвы.Котлован под фундамент
- Далее, готовится котлован. При выполнении данной процедуры лучше использовать технику, делается соответствующее углубление, выдерживается уровень при помощи нивелира. Но для более качественной укладки первого пласта для создания «подушки» лучше выбрать 15-25 см самостоятельно вручную при помощи лопаты.
Глубина котлована может достигать 1,2-1,5 метра зависит это также помимо почвы от того сколько этажей в планируемом здании. Но, тем не менее, выбирается глинозем и обустраивается «подушка».
Делается она путем укладки пласта песка, который увлажняется и уплотняется, затем укладывается пласт щебня, который также утрамбовывается.
Данная подсыпка, толщиной от 20 до 30 см позволит избежать капельного подсоса воды к основанию строения.
На подготовленный слой перед обустройством конструкции монолитной плиты укладывается пленка ПВХ или рубероид. Необходимо это для того, чтобы не обезвоживался раствор бетона при заливке непосредственно фундамента.
По ровному котловану размечаются углы будущего строения и заранее (в случае если такое запланировано) трубопроводы канализационных и дождевых стоков.
- Из прочных досок на подошве котлована изготавливается опалубка. Данный каркас делается своими руками при помощи досок и ламинированных фанерных листов либо просто из досок (толщиною больше 2,5 см) и укосы по всей конструкции каркаса.
При монтаже необходимо оставлять небольшое пространство между склоном котлована и плитой основания.
Также выполняется выравнивание при помощи нивелира и проверяется на прочность до залития бетонного раствора.
Монолитное основание на ленточном фундаменте
Сооружение должно быть прочным, поскольку давление на стенки при заливке бетонной смеси будет большим. Крепление с боков должно быть особенно надежным. Лучше по окончании проверить прочность сооружения. Для этого достаточно сделать несколько ударов ногой. Надежная конструкция останется в выставленном положении, если же будут какие-то сдвиги, наклоны – каркас необходимо переделать.
Основная процедура
- До начала заливки бетона на подготовленную «подушку» укладывается гидроизоляционная прослойка. Это могут как современные строительные разработки, так и обычные, недорогие пленка или рубероид.
- Устройство монолитной плиты представляет собой процесс укладки на подготовленные пласты двух уровней арматурного каркаса. Причем устанавливаются они перпендикулярно друг к другу – один вдоль, другой поперек. Это обусловлено тем, что нижний – работает на растяжение, верхний – на стяжку. Первый уровень в 5 см от подсыпки, второй в 5 см от верхней поверхности будущей плиты монолитного ленточного фундамента. В среднем плита получается толщиной 20-40 см. Хотя зависит это во многом от того какое здание будет возводиться, из каких материалов плюс «поведение» грунта.
Арматура для каркаса берется сечением 16 мм (относительная величина, поскольку арматура выбирается исходя из веса будущего строения и состояния грунта), вяжется в ячейки (20х20см) между собой обыкновенным стальным проводом.
Если в плане предусмотрено наличие трубопроводов или других магистральных линий в самой фундаментной плите, то отверстия (с учетом диаметра будущих труб) под такие магистрали делаются заранее. По окончанию прокладки зазоры между стенками фундамента и коммуникациями заделываются.
- На заключительном этапе в подготовленную арматурную плоскость заливается бетонная смесь. Экономить на фундаменте будущего строения не нужно, лучше использовать раствор высокого класса по своей прочности. Смесь должна быть устойчивой к воздействию мороза, перепадам низких и высоких температур, иметь большую степень непроницаемости влаги. Для более качественного выполнения процедуры лучше воспользоваться бетононасосной установкой, и залить полностью весь раствор единоразово.
- Бетон после заливки уплотняется при помощи электрического виброинструмента (для удаления пузырьков воздуха). Разглаживается по нивелиру и оставляется в опалубке до полного затвердения в единую монолитную плиту.
Следует сказать, что выбор данной конструкции основания очень хорош для самостоятельного строительства, поскольку исключает любые оплошности и промахи.
Источник: https://NaFundamente.ru/lentochnyj/monolitnaya-plita-na-lentochnom-fundamente.html
Какой фундамент выбрать для дома — ТвойСтрой
Как выбрать фундамент для частного дома? Какие типы фундаментов рассматривать? Один из важнейших вопросов в домостроительстве. Рассказываем. (Далее будет «многабукв», но вы уж потерпите.)
Зачастую задача выбора фундамента стоит перед частными застройщиками, хотя, по большому счету, выбор типа фундамента – это прерогатива проектировщиков.
Покупая типовой проект, многие думают «ну вот альбом готовых решений – не нужно голову ломать» и вдруг натыкаются на маленький штампик или сноску внизу мелкими буквами, что-то типа: «адаптировать данный фундамент к существующим грунтам».
Заказчики ТвойСтрой по этому поводу могут не переживать – такая адаптация, с учетом всех составляющих, будет произведена для любого строения и для любого типа участка, с которыми мы работаем. Для остальных – эта статья.
Типы (виды) фундаментов из которых придется выбирать
Все фундаменты можно разделить на 2 категории:
- Фундаменты для домов с цокольным этажом
- Фундаменты для домов без цокольного этажа
Монолитный фундамент с плитой в основании и монолитными стенами для дома с цокольным этажом
Это самый дорогой вид фундамента. Сначала заливается подбетонка с гидроизоляцией, потом плита, после плиты стены в несколько заливок.
Этот тип фундамента является еще и самым долгосрочным в исполнении, потому что после каждой заливки бетон должен набрать прочность, прежде чем приступить к следующему этапу. После заливки необходимо сделать гидроизоляцию и дренаж, а потом обратную засыпку песком.
Если делать лестницу и заливать плиту перекрытия цоколя, то на нулевой цикл можно выйти уже к концу строительного сезона, поэтому при выборе данного типа фундамента для дома нужно давать себе отчет, что построить дом за один сезон можно не успеть.
Хотя, в нашей практике есть дом, который мы успели построить за сезон с монолитным цокольным этажом и монолитными бетонными перекрытиями, да еще из облицовочного кирпича. Кладка с облицовочным кирпичом делается намного медленнее, чем черновая кладка рядовым кирпичом.
Фундамент из сборного железобетона (ЖБИ)
В этом типе фундамента используются заводские ЖБ-изделия (фундаментные блоки).
Хотя, на практике часто встречаешься с такой картиной – заказчик пытается найти самые дешевые блоки и в результате покупает некачественную продукцию, сделанную на известковом заполнителе, который по СНиП недопустимо использовать для фундаментов, или произведенную не на заводе, а в каком-нибудь ангаре без необходимого контроля.
На дно котлована укладываются фундаментные подушки, затем фундаментные блоки и потом плиты перекрытия.
Сроки исполнения такого фундамента по сравнению с монолитным сокращаются во много раз. Если изделия в наличии и котлован готов, можно все уложить за 2-3 дня. Недостатками такого фундамента является то, что практически невозможно его полноценно гидроизолировать снизу и, конечно, он уступает по прочности монолитному.
Преимуществами являются гораздо более низкая стоимость цокольного этажа и быстрые сроки возведения.
Комбинированный фундамент под дом с цокольным этажом
Этот тип фундамента включает в себя элементы двух выше описанных фундаментов, довольно часто используется для строительства частных домов.
Например, плиту в основании заливают чтобы сделать полноценную гидроизоляцию, а стены строят из ФБС чтобы уменьшить стоимость и сократить сроки возведения фундамента. Монолитная обвязка сверху фундаментных блоков придаст дополнительную прочность.
А использование монолитной плиты перекрытия позволяет за одну заливку сделать и перекрытие и ступени крыльца, и создать любую, даже самую сложную, конфигурацию, что не всегда возможно при использовании плит перекрытия.
В любом случае, цокольный этаж – это довольно дорогостоящее сооружение, с учетом гидроизоляции, утепления и дренажа. При исполнении цокольного этажа необходимо учитывать множество нюансов, чтобы он был сухим и пригодным для использования.
А самое главное – нужно понимать, для чего нужен этот подвал, что вы собираетесь там делать.
Строительство подземного этажа обходится дороже, чем надземного и строить подвал для хранения старого хлама, экономически нецелесообразно – овчинка выделки не стоит.
Фундаменты для домов без цокольного этажа делятся на две подкатегории:
- Самым распространенным является мелкозаглубленный (МЗФ) – его популярность связана с низкой стоимостью и простотой исполнения.
- Следующая подкатегория – это фундамент глубокого залегания.
В каждую из этих подкатегорий входит несколько видов фундаментов.
К мелкозаглубленным относятся: ленточные фундаменты с глубиной залегания менее 1500 мм, фундаментная плита или плитный фундамент, свайно-ленточные или свайно-ростверковые фундаменты, где лента имеет небольшое заглубление и свая исполнена без расширения внизу, столбчатые фундаменты заложенные на глубину менее глубины промерзания.
Ленточный мелкозаглубленный (МЗФ)
Все ленточные фундаменты, залитые на глубину менее глубины промерзания считаются мелкозаглубленными, но в основном их делают с заглублением 500-1200 мм. Единственное преимущество такого фундамента – это его низкая стоимость. Вариант его исполнения оправдан только для деревянного дома и на песчаном грунте.
И даже на песчаном грунте есть риск поднятия дома силами морозного пучения, так как песок является малопучинистым грунтом. Тем более в Подмосковье в основном грунты глиняные с высоким уровнем грунтовых вод, что для мелкозаглубленного фундамента просто катастрофа.
Компания ТвойСтрой в большинстве случаев отказывается делать такие фундаменты именно потому, что их часто поднимает морозным пучением, и мы не можем дать гарантию на такой фундамент.
Подробнее в статье: Фундамент ТИСЭ vs МЗФ — сравнение преимуществ.
Фундаментная плита
Еще такой вид фундамента называют плитным или плавающий фундамент. Чаще всего он используется питерскими проектировщиками, для строительства домов на болотах – так же может быть поднят морозным пучением, и при этом не является дешевым.
Основной аргумент защитников такого типа фундамента является – «ну он же весь целиком поднимается и опускается». Вот только поднимается он неравномерно и опускается каждый год немного не на свое место.
За годы или десятилетия этот плавающий фундамент может «уплыть» со своего изначального места, особенно если находится на участке с уклоном. Фундаментная плита отливается на подготовленное основание с небольшим заглублением, заподлицо с уровнем земли и, как правило, ее нельзя использовать как пол.
Уровень чистого пола обычно поднимают ростверком, а потом делают еще перекрытие. В результате чего значительно увеличивается стоимость фундамента.
Более подробно этот вид фундамента рассматривается в статье Фундаментная плита.
Утепленная шведская плита (УШП)
Есть еще вариант плитного фундамента – это так называемая Утепленная Шведская Плита (УШП).
Она делается в уровень чистого пола и поэтому изготовление дополнительного перекрытия не требуется, но утепление не исключает воздействия морозного пучения, а только уменьшает его, да и то только в теплом контуре дома.
Фундаментная плита может быть оправдана только на болотистых грунтах или плывуне, где никакой другой тип фундамента не подходит.
Свайно-ленточный фундамент
Такой фундамент называют еще свайно-ростверковым или столбчато-ростверковым, что собственно одно и то же. Лента или ростверк такого фундамента делается с небольшим заглублением, а сваи по задумке должны сделать его не мелкозаглубленным. Но, по сути, морозное пучение давит на ленту снизу и эта сила способна поднять дом вместе со всеми сваями.
Столбчатый фундамент
На столбиках ставят обычно бытовки, ангары, мачты или стелы, а для строительства домов такие фундаменты не подходят.
Монолитная лента глубокого залегания
Классический ленточный фундамент подходит для пучинистых грунтов, хотя боковые силы морозного пучения все-таки действуют на такой тип фундамента. На нем вполне можно строить каменные и деревянные дома. Выполненный по всем правилам ленточный фундамент глубокого залегания нельзя назвать бюджетным вариантом.
Монолитная лента с подушкой в основании
Это тот же самый ленточный фундамент, только лента заливается не в грунт, а на бетонную подушку, залитую на дне траншеи. Такие фундаменты делают для многоэтажных домов, он способен выдержать нагрузку в тысячи тонн, нет сомнений в его надежности, но он гораздо дороже, чем лента, залитая в грунт.
Сборный фундамент с фундаментной подушкой
Так же используется для многоэтажных домов. При строительстве частных домов, из-за их небольшого веса, силами морозного пучения может быть оторван верхний ряд блоков вместе с домом, особенно если дом легкий и еще не отапливается. Основным преимуществом является быстрота возведения.
Свайно-ленточный фундамент с расширением свай внизу
Основным отличием такого типа фундамента является наличие расширения внизу бетонных свай. Диаметр сваи 250 мм, а диаметр расширения 600 мм. Это расширение опирается на нижние более плотные слои грунта и как якорем держит фундамент при воздействии сил морозного пучения.
Лента (ростверк) такого фундамента делается не заглубленной, а с зазором от поверхности грунта для компенсации морозного пучения. Бетонные сваи с расширением делаются с шагом от 1200 до 1700 мм, то есть довольно часто и следовательно могут выдержать вес тяжелого кирпичного дома с бетонными перекрытиями.
Такой фундамент дешевле ленты глубокого залегания и надежнее мелкозаглубленного.
Комбинированный фундамент
Очень часто наши потенциальные заказчики хотят сделать свайно – ленточный фундамент со сваями, расширенными внизу, и «небольшой подвальчик» под частью дома.
И хотя у нас есть опыт изготовления таких фундаментов, но мы все же рекомендуем классический принцип строительства – это один тип фундамента под одно строение.
Когда под один дом делается два разных типа фундамента – создается конфликтная ситуация и неизвестно чем это может кончиться. Стоимость такого «подвальчика», если его правильно делать, может вдвое увеличить стоимость всего фундамента.
Выбор типа фундамента зависит от нескольких основных факторов:
- Грунт основания;
- Какой тип строения (из чего дом, какой у дома вес);
- Наличие уклона на участке;
- Высота грунтовых вод;
- Временное или постоянное сооружение.
Вывод:
Грунты в Московской области в абсолютном большинстве пучинистые и основной тип фундамента который приходилось исполнять компании ТвойСтрой за последние 10 лет – это чаще всего свайно-ленточный с расширением свай внизу. Хотя он и не является самым бюджетным вариантом, его стоимость все-таки относительно невысока, а по надежности не уступает ленте глубокого залегания (или даже превосходит).
Самая распространенная ошибка при выборе фундамента – это использование мелкозаглубленного (МЗФ) на пучинистых грунтах.
Проблемы могут возникнуть еще до окончания строительства и в большинстве случаев уже ничего нельзя сделать – только садиться и плакать.
Так же довольно распространенной проблемой является покупка некачественного бетона и железобетонных изделий, использование которых приводит к разрушению фундамента.
Буду рад если эта статья поможет кому-то определиться с выбором фундамента, а если решите обратиться за изготовлением фундамента к нам – мы поможем выбрать самый оптимальный вариант с учетом особенностей вашего дома и грунта на участке. Делая фундамент, мы даем на него пожизненную гарантию. Читайте отзывы. Звоните. Пишите.
P.S. Вопрос к статье (прочитавший статью человек написал):
Почему Вы не описываете фундаментные винтовые сваи, ведь это очень распространенный тип фундамента?
Ответ:
Винтовые сваи фундаментом не являются. Если поискать понятную всем аналогию, то вот, например, есть сыр, а также есть сырный продукт — он почти как сыр, только сыром не является. Винтовые сваи можно использовать для временных строений, а в нашей статье мы рассматриваем типы постоянных фундаментов для частных домов.
Подробнее в статье Фундамент на винтовых сваях vs ТИСЭ.
И в заключение, вот такая сравнительная таблица, основанная на нашем опыте работы с фундаментами, своего рода рейтинг для выбора правильного фундамента:
| 5000-6000 | Пожизненная гарантия. За 10 лет работы ни одной рекламации. |
На любых пучинистых грунтах стоит надежно. | Малоэтажное строительство: деревянные, из кирпича, из блоков до 3-х этажей (без цокольного этажа). | 7-10 дней |
| 3000-4000 | Может быть использован только на песчаных грунтах. | Будет поднят морозным пучением. | Временное строение, бытовка, теплица, сарай. | 5-7 дней |
| 10000-15000 | Гарантия 10 лет. | Подвергается воздействию сил бокового морозного пучения. | Малоэтажное строительство жилых домов (без цокольного этажа). | 10-12 дней |
| 2000-3000 | Срок службы около 5 лет (ржавеют в земле) | Может быть поднят морозным пучением, т.к. является мостиком холода и обеспечивает промерзание грунта вокруг сваи. | Временные строения, хозблоки, беседки, бытовки, заборы. | 2-3 дня |
| 4000-5000 | Может быть использован только на песчаных грунтах. | Не огруженный весом дома без утепленной отмостки или, если дом не отапливается, может быть поднят морозным пучением. | Гараж, баня (не на пучинистых грунтах). | 7-10 дней |
Если вы хотите заказать изготовление фундамента или у вас есть вопросы относительно выбора типа фундамента, звоните: +7 (909) 155-88-38 или отправьте свой вопрос через форму заявки.
Источник: http://www.tvoystroy.ru/vybrat-fundament
