Монолитная фундаментная плита технология

В этой статье:

Технология строительства фундамента монолитная плита

На сегодняшний момент постройка фундамента путем возведения на предварительно готовую основу монолитной плиты является достаточно обыденной вещью. Десять лет назад этот способ строительства начинал пользоваться спросом и в России.

Конечно, выполнять эту работу нужно с бригадой опытных строителей, и иметь большое количество различных приспособлений, о которых речь пойдет ниже. Технология строительства фундамента «монолитная плита» поистине универсальна, она идеально подходит для низкого неравномерного грунта, в частности песчаной основы и торфяной.

В чем кроется отличие этого вида фундамента от других? Все дело в бетонной плите: опалубка служит для него идеальным и неразрывным тандемом.

Новичкам в этом вопросе стало кое-что проясняться, а именно, что такое монолитная плита. Стоит добавить, что она предназначена преимущественно для незаглубленного типа основания и самых труднодоступных для строительства видов грунта.

Минимальная толщина данного вида должна составлять 10 сантиметров. В противном случае, конструкция может не выдержать. Плита располагается над заранее приготовленной песчаной подушкой. Необходимо защитить будущий дом от водной стихии.

С этой целью производится процедура гидроизоляции.

Далее возводится каркас из арматуры. Устройство самой арматурной сетки тоже не простое: её верхняя и нижняя часть плотно связаны между собой. Она, в свою очередь, располагается над фундаментом.

Далее наступает этап сложного процесса под названием армирование монолитной плиты. Сложна она, потому что сама плита испытывает большие нагрузки со всех сторон изгиба.

Для непосредственного армирования монолитного фундамента необходима ребристая арматура, сечение которой составляет 10-15 миллиметров.

Именно этот тип хорошо поддерживает своеобразный симбиоз с бетоном – он достаточно крепко сцепляется с ним. Таково устройство монолитной плиты.

Надо как следует подсчитать расходы, касающиеся затрат на арматуру. Допустим, расстояние между прутками 25 сантиметров, на всю основу плиты уйдет практически 3 метра самой арматуры (не забывайте, что её необходимо проложить со всех сторон).

Получившиеся метры надо умножить на 2. Помимо нижней части существует верхняя (об этом было сказано выше). Чтобы объединить эти части вместе, потребуется порядка двух метров все той же арматуры.

На всю эту непростую процедуру уйдет порядка 15 м на 1 квадратный метр.

Приспособления для построения фундамента

К сожалению, как и любое другое, затеянное предприятие требует немалых вложений. Расходы на данный фундамент будут особенно велики. Результаты тяжелой работы в течение продолжительного времени будут видны, и гордость за такой прочный долговечный проект просто поглотит вас. Этот тип фундамента все время обходит на шаг своих конкурентов.

Вот перечисление ремонтных и строительных материалов, без которых возведение монолитной «крепости» не представляется возможным:

Лопаты двух типов (штыковая и совковая)
Проволока
Крючок, чтобы связывать проволоку
Песок, цемент, щебень
Строительный уровень
Доски, для того, чтобы сделать опалубку (будут нужны так же гвозди, топор, ножовка)
Виброплита (разравнивает поверхность грунта)
Толстый шнур
Арматура (виды сечения поперечный и переменный)
Уплотнитель бетона – вибратор (необходим для выкачивания воздуха из него)
Специальная машина по перемешиванию бетона (если это чересчур затратно, то можно найти готовый бетон)

Этапы изготовления монолитной плиты

Чтобы собрать все части мозаики в одну картинку, предлагаю разобраться во всем поэтапно. Технология строительства фундамента монолитной плиты очень непроста. Начинающим в этом деле будет сложно вдуматься в конкретные формулировки. Но если вы поставили себе такую цель, то не отступайте от нее.

Дом, возведенный на таком прекрасном и устойчивом фундаменте, при его последующей продаже будет стоить намного больше, нежели дом, фундамент которого не состоит их монолитной плиты. Итак:

Большим количеством помощников или профессиональных строителей выкапывается котлован определенной глубины.
Все углубление заполняется песчаной подушкой.
Как было сказано выше, специальная дренажная система будет проложена вокруг фундамента, для того, чтобы предохранить его и будущие помещения подвала от затопления.
На песчаной подушке делают слой так называемой подбетонки, которую изготавливают для того, чтобы разместить там материал, который будет защищать от попадания воды.
Дальше происходит основная часть работы: в ход вступает арматура и фундаментная плита. После заливки этой плиты часть арматуры будет торчать из нее. Благодаря этому, будущие стены наикрепчайшим образом соединятся с плитой.
Потом следует обязательный процесс, без которого сделать монолитный фундамент не представляется возможным. Из арматуры нужно сделать прочный каркас, расстояние, между стержнями которого должно быть 25-30 см. Арматура должна охватить опалубку, не стоит это забывать.
Чистую и слегка мокрую опалубку необходимо установить для того, чтобы стены были более прочными. Выровненные балки вместе с болтами окончательно закрепляют опалубку.
Наступает кульминационный момент, а именно бетонирование. Средняя толщина одного слоя бетона составляет 15 см. После его заливки нужно выровнять и как следует утрамбовать незастывшее месиво. Делаем это до появления первой воды на нем. Благодаря выравнивающему бруску, который надо передвигать по опалубке, постепенно остывающий бетон примет окончательно ровное положение.
Последний, завершающий этап. Это как бы показатель проделанной работы. Только когда весь процесс бетонирования завершен, и бетон затвердел, начинается разборка опалубки. После этого монолитная плита считается завершенной.

И после этого возникает вопрос: действительно вы готовы жертвовать семейный бюджет на дорогую технику, хорошее оборудование? Если да, то мы не имеем права сдерживать вас. Главное делать это осознанно, посоветовавшись с семьей. Можем обрадовать тем, что ваш дом ждет участь долгожителя – этот фундамент прочно простоит около 150 лет.

Универсальный вид монолитной плиты

Максимальной устойчивый и усложненный вид, которому представляется возможность как всего лишь частично опираться по контуру, так и совершенно свободно, и также сильно защемляться. Проще говоря, монолитная железобетонная плита может опираться частично, свободно или полностью защемляться. Консольная плита (защемленная) плита активно применяется на практике.

Однако защемленная, она лишь на одной из кромок: в остальном плиты являются опертыми в разных углах. По так называемой специальной схеме железобетонные плиты разделают на 2 типа. Первый тип балочный разнообразен: консольный, многопролетный, разрезной или наоборот. Балочные плиты так же бывают однопролетными и многопролетными.

Второй тип, как уже стало понятно, носит название небалочный.

Армировка железобетонных плит производится с помощью сварных сеток и арматуры. Как минимум 10% должна составлять площадь поперечной арматуры от места сечения наибольшего изгиба.

Установка рабочей арматуры по каждой стороне плиты должна быть выполнена равномерно. Поскольку арматура недешевое удовольствие, то её надо разбить приблизительно на 3 части.

Части, которые будут находиться по бокам должны быть меньше средней по ширине.

Процесс заливки плиты: некоторые факты

Специалисты рекомендуют не экономить на бетоне, так как фундамент, полученный в результате заливки, будет держать ваш собственный дом, а экономить на этом глупо.

Технология заливки плиты монолитного фундамента не осуществляется вручную: основной процесс будет происходить внутри бетономешалки. Нужную смесь можно как заказать, так и сделать самому.

Конечно, речь не идет о покупке бетономешалки – вполне возможным является её аренда.

Есть много способов по заливке опалубки. Готовый бетон помещается прямиком из бетоновоза на опалубку. Аккуратно эту работу можно выполнить, имея направляющий короб.

Чтобы уплотнить доставленную смесь применяется вибратор (его применение актуально в случае с монолитной железобетонной плитой). При успешном завершении этой процедуры начинается этап увлажнения.

Смесь должна быть влажной в течение недели, после чего снимают опалубку. Возведение фундамента полностью завершено.

Источник: https://NaFundamente.ru/plitnyj/texnologiya-stroitelstva-fundamenta-monolitnaya-plita.html

фундамент плита и технология ее строительства

Монолитный фундамент – универсальный и выгодный способ заложить основание под любую постройку, возводя ее на любом типе грунта. Простота его схемы и исполнения компенсирует большой объем и высокую стоимость материалов, а надежность и долгий срок службы оправдают затраченные на его сооружение средства.

Особенности и качества монолитной плиты

Технология фундамента монолитной плиты позволяет сооружать здания любого веса, формы, конструкции на практически любом типе грунта – такому основанию не страшна неравномерная почва, песчаная, торфяная или глинистая земля, близкое к поверхности расположение грунтовых вод, потоки талой воды. Технология строительства фундамент плиты проста настолько, что справиться с ней сможет начинающий строитель.

Такой фундамент представляет собой цельный монолит – сплошную плиту с деревянной опалубкой, армированную стальными прутьями, которая становится своеобразной платформой для строения.

Монолиту не страшны высокие статические нагрузки, горизонтальные или вертикальные подвижки грунта: широкая подножка равномерно распределяет давление здания на землю, передвигая его на миллиметры вместе с грунтом и не давая возможности трещинам появиться в стенах.

Поскольку такой фундамент имеет возможности подвижки вместе с грунтом, то его еще называют «плавающим»

Дополнительным фактором такой надежности является двухслойная арматурная сетка, которую в фундамент плите своими руками прокладывают в толще железобетона. Верхняя поверхность монолита обычно используется как цоколь.

Так как монолит – это цельная многослойная конструкция, по технологии монолитного фундамента плиты толщина каждого слоя по расчету должна составлять, как минимум, 15-40 см: 20 см высоты вырытой ямы отдается слою щебня, 30 см – слою песка, на железобетон уйдет около 40 см высоты.

Верхняя часть монолита, расположенная над поверхностью земли, должна быть выше ее уровня на 30 см.

На песчанике или сухой земле монолит заливают выше уровня земли так, чтобы его верхушка находилась на расстоянии примерно 60 см от почвы.

Существуют следующие виды фундамент плиты для дома из пеноблоков, бревен или кирпича:

ленточный;
на сваях;
сплошной плитный;
столбчатый.

Преимущества и недостатки перед другими видами оснований:

низкое давление платформы на землю;
способность выдерживать высокие статические и слабые динамические нагрузки, возникающие из-за смещения грунта;
надежность и прочность;
долгий срок службы (более 100 лет);
стойкость к высокому давлению воды, затоплениям и влажности;
легкость и простота укладки;
возможность построить здание на подвижном грунте;
фундамент не подвержен локальной деформации;
обеспечивает сплошную плиту перекрытия цокольного этажа.

К недостаткам такой плиты относят:

необходимость доставить на место строительства большое количество материалов;
высокую стоимость и затратность;
необходимость тщательной подготовки площади для работы;
после заливки фундамента под ним невозможно вырыть подвал.

Ручная выборка больших объемов грунта для такого фундамента очень трудоемка, поэтому лучше привлекать технику

Строим железобетонный монолит

Технология строительства фундамента плиты подразумевает выполнение нескольких этапов работы.

Подготовка и разметка

На этапе подготовки с поверхности используемой территории убирают мусор, вкопанные столбы, выкорчевывают деревья и пни, снимают верхний слой грунта с травой и делают разметку, отмечая углы и стены будущего фундамента столбиками с нитью или леской. Заранее конструируется схема плиты фундамента. Дополнительно по периметру с каждой стороны прибавляют по метру – это облегчит обустройство опалубки.

Рытье котлована и укладка подушки

Яму под фундамент можно вырыть самостоятельно, если залегать он будет неглубоко; в остальных случаях стоит воспользоваться услугами экскаватора.

Последние 15 см дна ямы желательно рыть вручную.

Ровность дна контролируется уровнем, а при наличии перекосов дно не стоит выравнивать досыпанием земли – нужно углубить его до уровня впадины, после чего компенсировать новые сантиметры утолщением подушки.

Если планируется построить фундамент мелкого залегания или поверхностный, достаточно будет по рачету простой песчаной подушки толщиной 30 см, а для глубокого фундамента необходимо к этой подушке добавить 20-сантиметровый слой гравия.

Монтаж опалубки

Следующий этап – монтаж опалубки по всему периметру ямы. Доски для опалубки кладут встык, соединяя их друг с другом гвоздями. Дополнительно с внешней стороны устанавливают подпорки. Затем нужно проверить крепость конструкции, для чего достаточно будет сильно ударить по ней ногой.

Заливка стяжки

Первый слой стяжки толщиной около 4-5 см заливают на тщательно утрамбованную подушку. После ее полного высыхания поверх кладут слой гидроизоляции с таким запасом, чтобы листы пленки перекрывали друг друга на 7-8 см, а по краям были свободные участки пленки длиной в 1 метр, которые потом нужно будет уложить на стены. Следом заливают второй слой бетона точно такой же толщины.

Армирование

Из арматуры диаметром 10-16 мм (в зависимости от грунта и веса дома) класса A-III делается две сетки, размер стороны квадрата которых будет равен приблизительно 15 см. Прутья нужно связать между собой стальной проволокой с диаметром около 5 мм.

Заливка фундамента

Плиту из бетона желательно заливать, используя насос и миксер, но при их отсутствии можно воспользоваться помощью знакомого, который будет постоянно замешивать и подавать бетонную смесь.

Чем меньше пустот и пор в толще фундамента, тем он прочнее и более водостойкий

После заливки по смеси желательно пройтись строительным вибратором, заменить который может кувалда – ею простукивают по стенкам опалубки так, чтобы бетон начал вибрировать – это удалит пузыри воздуха из смеси и поможет ей заполнить все пустоты.

Следом бетон разглаживают до появления на его поверхности воды. После заливки железобетон оставляют просыхать на месяц, поливая его водой по мере высыхания в первую неделю. После просыхания железобетона опалубку разбирают, а оставшиеся концы гидроизоляции заворачивают на стяжку и запаивают горелкой к торцам бетона.

Секреты для начинающего строителя

избежать скопления воды под фундаментом поможет дренажная система: траншеи с пологими стенками роют на дне ямы до укладки подушки, устанавливая в них канализационные трубы с прорезанными отверстиями;
доски опалубки можно хорошо намочить, чтобы поверхность бетона была ровной;
в целях экономии можно использовать бетонную смесь марки М-200;
заранее предусмотрите места выхода коммуникаций в бетонном основании дома.

Стоимость заливки своими руками

Средняя строительная компания просит около 7000 рублей за один квадратный метр готового фундамента. В эту стоимость входит составление схемы, расчистка территории, рытье ямы, подготовка подушки, армирование и заливка.

Дополнительно домовладелец заплатит за строительные материалы. При выполнении работ своими руками расходы придутся только на стоимость строительных материалов.

Технология строительства фундамента монолитная плита рассказана на примере конкретного объекта в этом видео:

Книги по теме:

Источник: http://obetone.com/fundamenty/plitnye/texnologiya-fundament-plity.html

Технология строительства фундамента из монолитных плит

Монолитная плита применяется в случае, если на участке под будущее сооружение сложный рельеф. Этот тип фундамента является лучшим решением на земле, которая имеет склонность к глубокому замерзанию и низкую устойчивость. К этим видам грунтов относятся супесчаные и песчаные подушки, а также торфяники, которых достаточно много на территории РФ.

Монолитная плита в разрезе – на этом изображении можно подробно рассмотреть, из чего состоит эта конструкция фундамента.

Проведение расчетов

Монолитная плита используется в качестве основания для частного дома, но самостоятельно сделать её может только профессионал. Наиболее сложным моментом является планирование и расчеты. Проект должен быть составлен архитектурной организацией, но если речь идет о строительстве частного дома, то эту задачу может выполнить и бригада строителей.

Можно ли самостоятельно провести расчеты? Да, если использовать специальные компьютерные программы, которые адаптированы для обычных пользователей без инженерных знаний. Если вы решили сделать расчеты при помощи софта, то серьезно отнеситесь к инструкции по работе с приложением.

Сделать проект будущей монолитной плиты можно в том случае, если на руках есть следующие данные:

размеры будущего дома: высота и толщина несущих стен, их длина, геометрия перегородок, количество этажей;
марка бетонной смеси для основания, места размещения армирующих элементов и их параметры;
характеристики грунта на участке под будущий дом;
параметры кровли, заготовленный материал для ограждающих и несущих сооружений.

Когда вы введете все вышеперечисленные данные в программу, она выполнит расчеты, после чего вы узнаете геометрические размеры, точную толщину, необходимое количество бетонной смеси и другие параметры монолитной плиты. Зная эти данные, можно закупать материалы для строительства фундамента.

Специальные приспособления для строительства

Технология монолитной плиты требует наличия многих строительных инструментов и материалов. Вот самые важные из них:

устройство для перемешивания бетона (в качестве альтернативы можно покупать уже готовую смесь);
совковая и штыковая лопаты;
арматура с переменным и поперечным видами сечения;
моток прочной проволоки и крючок для ее связывания;
вибратор – используется в качестве уплотнителя бетона для удаления воздуха;
виброплита (с ее помощью выполняется выравнивание почвы под строительство фундамента);
доски под опалубку;
строительный уровень;
ингредиенты для бетонной смеси.

Закладка фундамента: основные этапы

Технология возведения монолитного основания предусматривает наличие подготовленной площадки по строительство. На участке необходимо выполнить разметку. Обязательным моментом является полная очистка территории от растений и мусора.

На фото изображен котлован под монолитную плиту.

Следующий этап строительства – это выкапывание котлована. После завершения этого длительного процесса в углубление помещается песчаная подушка, которая изображена на схеме. Толщина подушки должна быть 0,15 – 0,20 метров.

Совет: для того, чтобы добиться максимальной точности в углах плиты, выполните проверку квадратных и прямоугольных элементов конструкции в плане.

Технологический слой может быть завершен после тщательной утрамбовки и увлажнения. Далее следует монтаж опалубки. Современная технология строительства такого основания предусматривает изготовление формы для отливки плиты. Состоит форма из стандартной опалубки по бокам и гидроизолирующей прослойки снизу.

Выполняя строительство частного дома на этом этапе, необходимо следовать следующим требованиям:

Стенки укрепляются при помощи распорок и укосин – они не только обеспечивают высокий показатель прочности, но и позволяют быстро демонтировать временную конструкцию.
Форму лучше всего делать из дерева – этот материал прост в обработке, да и цена на него невысокая. Обычно используются обрезные доски.

Схема изготовления опалубки для фундамента частного дома. Технология практически не отличается от ленточного фундамента.

Монтаж арматуры

Чтобы обеспечить необходимую прочность конструкции, в ее «тело» необходимо поместить арматуру. В работе используется прутья поперечного и продольного сечения. Технология сборки каркаса из арматуры своими руками предусматривает использования мягкой проволоки и крючков для соединения прутьев. Если у вас есть электросварка, то работа пойдет гораздо быстрее.

Совет: чтобы обеспечить конструкцию максимальной прочностью, необходимо использовать специальную проволоку для соединения арматуры, так как такой способ обеспечивает минимальное напряжение.

Чтобы монолитная плита была надежной, необходимо положить не меньше двух слоев армирования. Они должны образовывать клетку – этого можно добиться, если расположить слои перпендикулярно.

Необходимо соединить слои прутками, длина которых зависит от размера конструкции.

В местах монтажа перегородок и по периметру необходимо вывести арматуру выше поверхности фундамента – эти элементы будут служить связывающим элементом с перегородками и стенами частного дома.

Технология армирования основания.

Особенности

Монолитная плита является правильным решением при проблемном грунте на участке. Единственное требование — это ровная поверхность. Недостаток у нее один – самостоятельно сделать такой фундамент для частного дома будет сложно. Схема, фото и видео должны помочь вам в этом деле.

Источник: http://rfund.ru/plitnyj/fundament-plita-tehnologija-stroitelstva.html

Как сделать плитный фундамент своими руками

Плитный фундамент представляет собой малозаглубленное основание, которое обеспечивает надёжность здания при движении грунта.

Основание обладает «плавающей» способностью, благодаря чему минимизируется риск перекоса конструкции при сезонном замерзании или оттаивании почвы.

Таким образом, фундамент и постройка, установленная на нём, как бы «плавают» на верхних слоях грунта. Это оптимально для пучинистых, глинистых участков, но практичны такие сооружения и на любом другом виде почвы.

Устройство плитного фундамента просто, но обеспечивает его устойчивость

Фундамент плита имеет простую конструкцию, которая эффективна в эксплуатации. Обусловлено это следующими преимуществами такого основания по сравнению с другими вариантами:

минимальный объем земляных работ способствует экономии в процессе строительства;
идеален для сложных, пучинистых грунтов, так как обеспечивает устойчивость сооружения;
срок службы качественного плиточного фундамента составляет более 150 лет;
возможность применения любого материала для строительства дома;
простое устройство не требует больших временных затрат на постройку.

В процессе создания плитного фундамента необходимо большое количество бетона, арматуры и других материалов. Это приводит к существенным финансовым затратам, что и является недостатком такого основания для дома. Для обустройства плиты нужна максимально ровная исходная поверхность.

В противном случае укладка слоёв фундамента будет невозможна или некачественна. При этом все расчёты коммуникаций обязательно планируют на ранних этапах. Недостатки плитной конструкции выражены ярко, но при строительстве на пучинистых грунтах основание является единственным вариантом.

Плитное основание подходит для ровного участка

Устойчивость плитного основания позволяет строить дома высотой в 2 этажа. При этом обеспечивает защита конструкции от перекосов в результате промерзания грунта, а также долговечность сооружений.

Особенности плавающего фундамента

Плавающий фундамент представляет собой разновидность плитной конструкции. Часто плавающий является синонимом плитного основания, но они имеют некоторые отличия. Плавающий вариант представлен в нескольких видах, обладающих следующими особенностями:

плавающая решётка — основание, имеющее крестообразные рёбра жёсткости с шагом от 1 до 3 м. Метод обладает более низкой стоимостью, а при эксплуатации исключены перекосы здания. Залогом надёжности конструкции является точный расчёт все параметров в зависимости от особенностей будущего сооружения;Фундамент в виде решетки похож на ленточную конструкцию
столбчатый плавающий вариант нельзя создавать на глинистой почве, но он оптимален для скальных и гравелистых песков при строительстве срубов, каркасных или щитовых домов. Фундаментная подушка состоит из песка и гидроизоляции, которыми заменяют плодородный слой почвы. Шаг между столбами составляет 1,5–2,5 м;Столбчатый вариант удобен для домов из бруса и каркасных сооружений
плавающая плита представляет собой цельное малозаглубленное основание. При этом важно стабилизировать состояние пучинистой почвы, организовав дренаж, заменить слой инертного грунта, защитить от промерзания. Это позволяет избежать нарушения целостности здания при движении плиты в результате вспучивания грунта.Плавающая плита требует стабилизации грунта

Плавающий фундамент отличается от плитного тем, что может быть создан в нескольких вариантах. Выбор определённого зависит от материала здания, особенностей грунта, веса конструкции. В любом случае нужен точный расчёт всех параметров, в противном случае сооружение может покоситься в результате движения почвы.

Финское основание

Фундамент, в котором плита не связана с цокольной/фундаментной частью, воспринимает только эксплуатационные нагрузки. По основе не проходят коммуникации в виде тёплого пола, ведь они монтируются на этапе отделки сооружения. Финский вариант рассчитан для последующего обустройства тёплого пола. Основание подходит для зданий без подземного этажа.

Для финской плиты внутреннюю часть засыпают отдельно

Финское основание предполагает утепление с помощью пеноплекса или других материалов для обустройства фундамента. Этот процесс проводится с внутренней стороны конструкции. При этом нижняя плита не имеет теплоизоляции, а для гидроизоляции используют наплавляемые или наклеиваемые плёнки.

Устройство фундамента монолитная плита

Основание плитного типа включает в себя несколько слоёв, каждый из которых выполняет определённую функцию. Залогом правильной организации является подготовка котлована, ведь основа должна быть максимально ровной.

Конструкция представляет собой «пирог», состоящий из нескольких слоёв материалов. Особенность заключается в том, что при смещении грунта движется не слой «пирога», а вся плита вместе со строением.

Таким образом предотвращаются перекос здания, появление трещин.

Устройство плитного фундамента включает в себя несколько слоев материалов, выполняющих определенные функции

Плитная основа оптимальна для двухэтажного здания из блоков или кирпича. При этом дом может быть установлен на сыпучих или просадочных грунтах. Для достижения наибольшей надёжности сооружения необходимо тщательно рассчитать параметры фундамента, определить состав «пирога», подобрать материалы.

Шведская плита: особенности фундамента

Основание, обустроенное по типу шведской плиты, предполагает утепление и подходит для малоэтажных сооружений. При этом основная плита изолирована от грунта слоем утеплителя из экструдированного пенополистирола. Толщина слоя составляет 200 мм. Он служит для теплоизоляции, распределения нагрузки на почву, амортизации морозного пучения грунта.

Устройство шведской плиты предполагает слой утепления

Шведская плита отличается непродолжительным сроком возведения, который составляет около 14 дней. Одно из основных требований к возведению заключается в предварительном выравнивании почвы, что является залогом надёжности основания. Структура представляет собой сочетание ленточного основания и бетонного пола, но при этом присутствует хороший теплоизоляционный слой.

Технология строительства

Точная технология возведения плитного основания зависит от типа грунта участка, особенностей будущего здания, качества используемых материалов. Основные этапы строительства корректируются в зависимости от этих факторов, а залогом качества является правильный расчёт толщины каждого слоя и других параметров фундамента.

Для деревянного дома плитный фундамент подходит хорошо

Создавать фундамент нужно на максимально ровном участке. Для этого следует вырыть котлован, глубина которого определяется при расчёте параметров основания.

Периметр котлована должен быть больше размеров будущего фундамента на 1–2 м с каждой стороны. Максимально ровная поверхность углубления обеспечит правильное распределение нагрузки на грунт.

После использования спецтехники для рытья можно обработать поверхность вручную, удаляя неровности лопатой и другими инструментами.

Котлован должен быть больше, чем периметр будущего фундамента

Второй этап работы предполагает укладку песчано-гравийной засыпки. Этот слой необходим для отведения подземных вод, компенсирования нагрузки при движении почвы, предотвращения подъёма вод к нижней части плиты фундамента.

Для песчаного грунта толщина слоя засыпки составляет около 15 см, пучинистые почвы требуют увеличения этого показателя до 30–45 см. Смесь песка и мелкого гравия распределяется по дну котлована, утрамбовывается.

Это защитит конструкцию от влажности и деформации.

Гравий и песок обеспечивают дренаж основания дома

После подготовки поверхности следует приступить к непосредственному сооружению фундамента. Выполняют следующие действия:

Доски толщиной 50 мм устанавливают по периметру будущего сооружения. Котлован должен быть больше фундамента на метр с каждой стороны, но опалубку монтируют чётко по размеру здания. Высота опалубки равна толщине фундамента — она выравнивается при помощи шнурков и строительного уровня по горизонтали. Если выравнивание нельзя произвести, пометки на самих досках нужно выставлять перед заливкой. Толщина фундамента может быть разной — в среднем она составляет 20–30 см (для тяжёлых построек этот показатель выше, для лёгких — ниже).
Опалубку можно подпереть по краям досками
Гидроизоляцию прокладывают после установки и закрепления опалубки. Для этого применяют битумные материалы в рулонах. Полотна гидроизоляции кладут в опалубку на всю высоту, делая напуск. Полосы сваривают между собой. Напуск необходим для предотвращения образования дыр на стыках элементов опалубки, обеспечит лучшие гидроизоляционные свойства, а также способствует лёгкому удалению опалубки после затвердевания бетона.
Для гидроизоляции используют рулонные материалы
Арматура нужна для укрепления, её толщина зависит от нагрузки на плиту (обычно от 10 до 14 мм). Каркас нужно вязать в 2 ряда. Нижний из рядов монтируется на специальные фиксаторы, обеспечивающие зазор от 5 до 7 см между слоем гидроизоляции и арматурой. Вязка проводится специальным крючком (шаг сетки от 20 до 25 см), а в качестве материала применяют проволоку для вязки. Следующий ряд создают с таким расчётом, чтобы металлическая арматура после заливки была погружена в бетон минимум на 5 см. Ряды нужно зафиксировать вертикальными конструкциями из той же арматуры, что обеспечит поддержку верхнего ряда арматуры. Этот метод предотвращает расслоение фундамента во время нагрузок.
Армирование проводится по особому методу крепления элементов

После подготовки каркаса выполняется заливка бетона. Смесь должна быть марки М200 или более. Важно выполнить заливку за один раз, ведь это влияет на прочность конструкции.

Промежутки между заливками должны быть минимальными, так как большие перерывы отрицательно отражаются на качестве сцепления материала.

После заливки следует выровнять поверхность с помощью правила, а затем подготовленную основу оставляют на 28 дней для закрепления.

Заливку выполняют максимально равномерно, используя правило для обработки поверхности

Идеальными условиями для закрепления конструкции является температура воздуха +20 °C и влажность около 80%. При более высоком показателе температуры нужно на следующий день после заливки полить фундамент водой и накрыть плёнкой. В холодную погоду основанию необходим нагрев. При длительном «консервировании» нужно укрыть фундамент плёнкой.

Расчёт плитного основания

От точного определения параметров фундамента зависит долговечность сооружения. Для расчёта следует знать несущую способность бетона, а также почвы на участке. Основные характеристики можно найти в СНиП и других нормативных документах.

Пример расчёта выглядит следующим образом:

при несущей способности грунта 2 кг/см2 и бетона в 150 кг/см2 фундамент не должен оказывать на почву нагрузку, превышающую 2 кг/см2. Поэтому при строительстве двухэтажного дома размером 10х10м и площадью 100 м2 создаётся фундаментная плита толщиной 200 мм. Примерный вес основания составляет 100 т;
вес строения, стены которого обладают толщиной в 250 мм, составляет 200 т, а суммарная масса фундамента и строения равна 300 т. Этот показатель делят на площадь здания и получается, что давление на грунт составляет 0,3 кг/см2;
профессиональный расчёт предполагает учёт климатических факторов, глубины расположения грунтовых вод и других факторов.

Для определения толщины фундаментной плиты нужно учитывать тип строящегося здания. Например, для жилого двухэтажного дома из каркасных материалов оптимален показатель 200–250 мм. При этом используется объёмное армирование в два ряда. Для жилого дома, высота которого 2 этажа, могут использоваться при строительстве бетон, кирпич, брус или бревна.

Армирование в два слоя увеличивает надежность сооружения

Для лёгких сооружений, например, гаража, веранды или подсобных зданий используют более лёгкий фундамент. При этом толщина плиты составляет 100–150 мм, армирование проводится в один ряд с помощью металлических сеток.

Особенности заливки основания

Заливка бетонной смеси на армирующий слой является особенно важным этапом возведения плитного фундамента. Для этой цели используют бетон марки М200, но часто применяют состав М300. От качества смеси, равномерности заливки зависит надёжность, прочность основы для здания. Поэтому заливка обладает следующими особенностями:

заливка цельной плиты проводится за один раз;
финская или шведская плитка могут быть залиты частями: сначала ленточный фундамент, а затем середина;
время между заливкой партий бетона должно быть минимальным;
важно соблюдать период сцепления бетона.

При сухой и тёплой погоде фиксация фундамента произойдёт максимально эффективно. Повышенная влажность, осадки и низкая температура воздуха требуют укрытия конструкции плёнкой.

Фотогалерея: заливка плитного фундамента

Залитое основание должно хорошо затвердеть

Для заливки необходим большой объем бетона

Заливать бетоном большую площадь нужно очень аккуратно

После заливки проводится выравнивание

Выравнивание проводится вручную

Готовое основаниевыдерживают несколько дней для фиксации

Для финской плиты поочередно заливают ленточный фундамент и середину

Плитный фундамент оптимален для сложных грунтов, но может быть создан и на более стабильной почве. В любом случае важно соблюдать технологию строительства и провести точный расчёт параметров.

Ольга Новикова
Распечатать

Источник: https://postroika.biz/15620-fundament-monolitnaya-plita.html

Технология «шведская плита» (несъемная опалубка)

Шведская плита — это утепленный монолитный плитный фундамент малого заглубления. особенность этой технологии в том, что всё основание дома базируется на слое утеплителя (под плитой). Под теплым домом грунт не промерзает и не пучинится. Такой фундамент пригоден для любых грунтов, при любой глубине залегания грунтовых вод.

Данная технология базируется на основных принципах проектирования и устройства малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах, описанных в Стандарте организации (СТО 36554501-012-2008), разработанном научно-исследовательским, проектно-изыскательским и конструкторско-технологическим институтом оснований и подземных сооружений (НИИОСП) им. Н.М. Герсеванова (ФГУП НИЦ «Строительство»), ФГУП «Фундаментпроект», МГУ им. М.В. Ломоносова (геологический факультет, доктор технических наук Л.Н. Хрусталев) и техническим отделом ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб».

Технология «шведской плиты» объединяет в себе устройство утепленной монолитной фундаментной плиты и возможность прокладки коммуникаций, включая систему водяного подогрева пола. Комплексный подход позволяет получить в короткие сроки утепленное основание со встроенными инженерными системами и ровный пол, готовый для укладки плитки, ламината или другого покрытия.

Принципиальная схема устройства утепленной шведской плиты

Устройство фундамента и прокладка коммуникаций выполняют в ходе одной технологической операции, что позволяет сократить сроки строительства.
Шлифованная поверхность фундаментной плиты готова для укладки напольного покрытия;
Слой теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®, толщиной около 20 см надежно защищает от потерь тепла, а это означает существенное снижение расходов на отопление дома и увеличение эффективности функционирования системы «теплого пола»;
Почва под утепленной плитой не промерзает, что сводит к минимуму риски возникновения проблем морозного пучения грунтов основания;
Закладка фундамента не требует тяжелой техники и специальных инженерных навыков.

Особенности монтажа

Для обеспечения нормальной работы утепленной шведской плиты (УШП) и предотвращения морозного пучения необходимо предусмотреть устройство системы отвода грунтовых вод (дренажная система по периметру сооружения).

Важную роль играет также устройство непучинистой подготовки (подушка из крупного песка, щебня).

В случае, если применяется комбинация слоев щебня и песка, необходимо предусмотреть разделение данных слоев геотекстилем (при расположении грунта мелкой фракции над более крупным).

Под плиту необходимо заранее заложить все необходимые коммуникации (водопровод, электричество, канализация и т.п.) и вводы.

Конструкция шведской плиты предполагает передачу всех нагрузок от сооружения (собственный вес, эксплуатационные нагрузки, снеговые и т.п.

) на слой утеплителя, именно поэтому к используемому теплоизоляционному материалу предъявляются высокие требования по прочности.

Наиболее рациональным вариантом применения в данной конструкции являются теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®, обладающие практически нулевым водопоглощением и высокой прочностью на сжатие.

Шаг 1. Снятие верхнего слоя грунта (как правило, около 30-40 см);
Шаг 2. Утрамбовка песчано-гравийной подготовки (крупный песок, щебень);
Шаг 3. Монтаж дренажа по периметру сооружения и трубы инженерных коммуникаций;
Шаг 4. Укладка бортовых элементов и плит ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® в основании;
Шаг 5. Монтаж арматурного каркаса на подставках;
Шаг 6. Уклада труб для системы обогрева полов, подключение их к коллектору и закачка в них воздуха;
Шаг 7. Заливка монолитной плиты бетонной смесью.

Интегрированная в конструкцию фундамента система подогрева обеспечивает комфортные условия внутри помещения. А использование прочных и абсолютно влагостойких плит ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® в качестве подготовки основания в разы увеличит теплотехническую надежность и эффективность системы теплого пола.

В качестве теплоносителя в системе может применяться обычная вода или антифриз (если в зимний период времени в помещении не будет возможности всегда поддерживать плюсовую температуру).

В качестве отопительных трубопроводов в системах водяных теплых полов могут использоваться практически все виды труб: металлопластиковые, медные, из нержавейки, полибутана, полиэтилена и т.д.

При укладке греющих труб руководствуются следующими правилами:

Более высокая тепловая мощность теплых полов достигается более плотной укладкой труб. И наоборот, то есть, вдоль наружных стен греющие трубы должны быть уложены более плотно, чем в середине помещения.
Не имеет смысла укладывать трубы плотнее, чем через 10 см. Более плотная укладка ведет к значительному перерасходу труб, при этом тепловой поток остается практически неизменным. Кроме того, возможно появление эффекта теплового моста, когда температура подачи теплоносителя сравняется с температурой обработки.
Расстояние между греющими трубами не должно быть более 25 см, для обеспечения равномерного распределения температуры по поверхности пола. Чтобы «температурная зебра» не воспринималась ногой человека, максимальный перепад температуры по длине стопы не должен превышать 4°С.
Отступ греющих труб от наружных стен должен составлять не менее 15 см.
Не рекомендуется укладывать греющие контуры (петли) длиной более 100 м. Это приводит к высоким гидравлическим потерям.
Нельзя укладывать трубы на стыке монолитных плит. В таких случаях надо положить два отдельных контура по разные стороны от стыка. А трубы, пересекающие стык, должны быть уложены в металлические гильзы, длиной 30 см.

Источник: https://maistro.ru/katalog/opalubka-lesa-podmosti/opalubochnye-sistemy/tehnologiya-shvedskaya-plita-nesemnaya-opalubka

Фундамент монолитная плита

Каждый мужчина, как известно, должен построить дом, посадить дерево и родить сына. Обычно задачи решаются в порядке их поступления. На первый взгляд кажется, что строительство дома начинается с укладки фундамента. Это глубокое заблуждение.

На самом деле оно сдвинулось с места в тот момент, когда родилось решение построить дом.

Размышления о том, сколько будет помещений, этажей, дверей и окон, а также из какого материала возводить стены, заставляют решать много задач, которые в результате приведут к выбору конструкции фундамента.

Вес дома, включая мебель, людей и слой снега на крыше, диктует то, какую конструкцию фундамента следует применить. Самыми легкими оказываются дома из сэндвич-панелей. Следующими по весу идут деревянные, а затем газобетонные строения. Кирпичные жилища весят больше остальных.

Индивидуальные застройщики применяют для своих зданий монолитный фундамент. Его применение уместно на подвижных и песчаных грунтах. Монолитная плита опирается на поверхность земли своей массой, равномерно распределяя груз по всей площади. Если под таким домом происходят перемещения грунта, фундамент не пострадает, а постройка без вреда переместится на некоторое расстояние вместе с почвой.

Пересыщенные водой грунты в зимний сезон промерзают на глубину, зависящую от насыщения влагой и температуры окружающей среды. Применение ленточных мелкозаглубленных фундаментов на таких почвах не оправдано. Во время зимних холодов промерзший грунт, выпучиваясь, разрушает фундаменты, уложенные в поверхностном слое грунта.

Мелкозаглубленный монолитный фундамент весьма распространен в частном строительстве. Его толщина находится в пределах 40-60 см. Такое основание спокойно выдерживает несколько этажей кирпичных или газобетонных стен. В случае поползновения или проседания грунта дом на плите переместится вместе с ним.

Этапы строительства монолитного фундамента

Для укладки монолитного фундамента следует подготовить котлован глубиной полметра. Его стороны должны быть на 1 м длиннее стен строящегося дома. Это вызвано необходимостью устройства дренажной системы вокруг плиты, которая требуется для отвода влаги от здания.
В противном случае замерзающая в зимние периоды почва будет наносить вред плите по ее периметру.
В готовый котлован следует установить опалубку из фанеры или досок, дно усыпать песком для отвода влаги, утрамбовать его и поверх уложить слой щебня. Концентрации нагрузок на такую подушку будут сведены к минимуму, она не подвергнется деформации.

Щебень, равномерно распределенный поверх песка и утрамбованный, нужен для предохранения нижнего дренажного слоя от размывания.
Следующим слоем укладывается бетонная прослойка толщиной 10 см, которая предохранит раствор от потери цементного молочка. Она равномерно распределит нагрузки на фундамент. Для этой цели берут бетон с малым содержанием цемента.

Подготовку впоследствии используют для удобства монтажа армировки.
Далее собирают армирующий каркас. Его изготавливают из стального ребристого кругляка диаметром 12 см. Каркас имеет вид металлической сетки, состоящей из прутков, связанных между собой стальной проволокой. Прочность фундамента имеет обратную зависимость от размеров ячеек.

Чем мельче сетка, тем надежней конструкция. Обычно ее делают размером 30х30 см. Сварка армировки не производится.
На готовый каркас в опалубку заливают бетонную смесь. Для монолитной плиты следует брать высококачественный цемент, заливать раствор нужно в один прием.

В случае возникновения необходимости залить раствор в несколько приемов, интервал времени между первым и последним должен не превышать 4 часов. За это время химические реакции в цементе, способствующие застыванию бетонной смеси, замедляются. В результате получается мощная монолитная конструкция без швов и зазоров.

Фундамент, получавший порции раствора с большим интервалом времени, будет иметь структуру слоеного пирога, что приведет к значительным ухудшениям ожидаемых физикомеханических характеристик.
Залитый бетон укрывают пленкой и оставляют для застывания. При необходимости его периодически поливают водой.

Если под пленкой скапливается конденсат, его нужно выпустить. После окончательного застывания фундамент готов. Спустя два месяца все изменения в бетоне прекращаются. Можно приступать к возведению стен.

Монолитная плита более дорогая и трудоемкая по сравнению с ленточным фундаментом. Несмотря на это, ее часто применяют в индивидуальном строительстве.

По своей надежности она оставила ленточные фундаменты далеко позади. Другое название этого вида оснований – плавающий фундамент – как нельзя лучше объясняет его достоинства и назначение. Мощная плита не боится деформации грунта. Она надежно защищает от воздействия поверхностных вод. Двигаясь вместе с грунтом, она предохраняет дом от разрушений.

Как заказать монтаж фундамента

Нужна дополнительная информация, чтобы определиться? Хотите уточнить детали? Звоните нам или заполняйте заявку на нашем сайте – и мы вам перезвоним в ближайшее рабочее время. Наш менеджер компетентно даст ответы на все ваши вопросы.

При необходимости к вам на объект приедет опытный прораб и на месте просчитает предварительную смету на монтаж монолитного фундамента.

Компания «Гранд Подряд» работает для вас без выходных, звоните: +7(812) 415-88-08

Источник: http://www.grandpodryad.ru/plitnyi-fundament.html