Поддерживающие каркасы в фундаментной плите

В этой статье:

Как правильно армировать плитный фундамент

Плитный фундамент чаще всего используют в тех случаях, когда грунт обладает недостаточной несущей способностью, поэтому его и называют еще «плавающим». У него множество преимуществ перечислим хотя бы некоторые:

Небольшая толщина (даже Останкинская телебашня смонтирована на плите толщиной всего 4,6 метра).
На таком основании невозможны просадки элементов здания.
Устройство плитного фундамента дешевле, чем забивка свай.

Минус этого типа — под строением нельзя обустроить цокольный этаж и подвал.

Нужно отметить — если ленточные фундаменты иногда не армируются (особенно в зданиях старой постройки) то каркас для плитного обязателен. Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Особенности армирования плитного фундамента

Назначение арматуры в железобетонных конструкциях — сопротивление нагрузкам на разрыв, при приложении которых в отличие от сжимающих сил бетонный камень менее устойчив.

Если в ленточных фундаментах на растяжение чаще всего работает только нижний слой, то в плитном такие усилия могут возникнуть в любом месте, из-за небольшой толщины конструкции. Поэтому, несмотря на то, что другие основания иногда армируются только сетками в нижней части, то для плитного необходим каркас по всему объему.

Проектируя каркас нужно учитывать — основные нагрузки на арматуру прилагаются к ней в горизонтальный плоскости, по обоим направлениям. По вертикали разрывные напряжения практически отсутствуют. Таким образом, армирование плитного фундамента представляет собой набор прочных сеток связанных между собой вертикальными стойками.

Это похоже на конструкцию плит перекрытия, но из-за неравномерного распределения нагрузок по объему для фундамента, неприменим метод предварительного напряжения стержней, который широко используется для перекрытий.

Какая должна быть арматура для плитного основания?

Нагрузки на каркас могут достигать довольно больших величин, поэтому стоит выбирать качественную арматуру высоких марок.

Естественно, сверхпрочный прокат, предназначенный для высотных зданий и мостов, укладывать не стоит, он только увеличит стоимость строительства, но желательна марка арматуры не ниже третьего класса.

Исключение можно сделать только для вертикальных элементов, так как уже говорилось выше, нагрузки здесь меньше.

Можно использовать как готовые сетки промышленного производства, так и вязать или сваривать их на месте.

Выбор способа монтажа не имеет значения, прочность железобетонного монолита не пострадает от выбора способа соединения. Стыки прутьев должны удержать конструкцию до и во время заливки бетонной смеси.

В затвердевшем бетоне монолитной плиты то, какую прочность имеют соединения элементов каркаса между собой, не важно.

Точно выбрать марку проката, диаметр, шаг арматуры можно только путем расчета, требующего множества исходных данных, в том числе и исследований грунта на месте строительства. При самостоятельном возведении конструкции лучше всего оттолкнутся от похожих объектов или типовых проектов для данного региона.

Также отметим — любая конструкция имеющая контакт с почвой подвергается воздействию повышенной влажности.

Хотя бетонный камень и защищает сталь от коррозии благодаря тому, что создает щелочную среду, а так же несмотря на то, что фундамент укладывают на гидроизоляцию, все равно необходимо позаботиться, чтобы металл был максимально защищен от коррозии.

Поэтому следует отдавать предпочтение легированным сталям. Целесообразным можно считать и использование современных стеклопластиковых или полимерных стержней.

Этапы монтажа каркаса

На самом деле работы по армированию на столь сложны, их легко выполнить, самостоятельно имея минимальные навыки строительных работ. Перечислим этапы. При этом не будем уделять внимания тому, с помощью какой технологии проводится соединение, так как (что уже говорилось выше) нет разницы сварка это или вязка.

Связывание занимает больше времени но не требует специального оборудования при сварных стыках затраты времени на устройство сокращаются. Перед началом монтажа каркаса выполняем все предварительные операции — устройство подушки и гидроизоляции, опалубки. Заготовку материала (нарезание по размеру) можно проводить как предварительно, так и в процессе работы.

Второй вариант предпочтительнее, так как может потребоваться подгонка отдельных узлов. Затем собираем арматуру:

Вначале укладываем и соединяем между собой нижнюю сетку, для того чтобы обеспечить необходимую толщину защитного слоя используем фиксаторы.
К нижней сетке крепим вертикальные элементы. В местах их сближения с боковыми стенками плиты также устанавливаем фиксаторы.
Крепим остальные ярусы горизонтальных сеток.
При необходимости устанавливаем закладные детали.
По окончании сборки проверяем соответствие размерам и прочность соединений. По необходимости устраняем огрехи.

После всего этого можно приступать к бетонированию.

От чего зависит расположение стержней?

Согласно СНиП расстояние между стержнями не может превышать 40 сантиметров. Шаг также зависит от диаметра и класса арматуры.

Минимальный зазор, как и понятно, должен быть больше чем фракция самого крупного заполнителя, хотя мелкие ячейки применяют редко. При отсутствии проекта лучше всего взять расстояние не меньше чем 20 сантиметров.

Также нужно учитывать, что в местах опоры на фундамент стен и колон расстояние между вертикальными элементами каркаса нужно уменьшать из-за увеличения нагрузок.

Самые распространенные ошибки

Хотя правильно смонтировать армирование плиты фундамента несложно, все-таки часто допускают ошибки при выполнении этой работы, приводящие к снижению прочности и долговечности. Перечислим наиболее распространенные недочеты.

Соединение стержней встык. Для того чтобы арматурный прут работал как целый его необходимо (даже необязательно сваривать) соединять с предыдущим внахлест на длину не менее 15 диаметров.
Несоблюдение защитного слоя бетона. Для фундаментов он должен быть не менее 30 миллиметров. Точно его выдержать помогают фиксаторы.
Крепление стержней к опалубке или установку их в землю. Таким образом создается место для проникновения влаги к металлу, кроме того заглубление вертикальных элементов в грунт неизбежно повреждает гидроизоляцию. Требование по защитному слою относится не только к расстоянию от поверхности бетона до плоскости сетки, расстояние от торцов стержней должно быть не меньше.
Использование вместо фиксаторов деревянных брусков или других нестандартных материалов. После заливки раствора они остаются внутри монолитного бетона и нарушают его целостность. Кроме того пористые материалы могут послужить мостом для проникновения воды к арматуре а дерево разбухнуть и разрушить фундамент. Поэтому для крепления арматуры нужны, использовать только стандартные фиксаторы.

Источник: http://stroynedvizhka.ru/stroitelstvo-nedvighimosty/armirovanie-plitnogo-fundamenta/

Арматурный каркас фундаментной плиты

В зависимости от климатических условий, особенностей почвы и от будущих нагрузок строящегося здания выбирается тип фундамента и его армирование. Например, фундаментная плита позволяет устроить в будущем доме цокольный этаж. Но для этого должно быть не только желание, но еще и техническая возможность.

Очень важно в таком деле то, на каком уровне на вашем участке находятся грунтовые воды. Цокольный этаж не может располагаться на одном уровне с грунтовыми водами: либо у вас должно быть установлено устройство для водопонижения, либо цокольный этаж должен быть выше.

Арматурный каркас фундаментной плиты — это очень устойчивая конструкция, к устройству которой нужно подойти ответственно и подготовить заранее все необходимые материалы и инструменты.

Схема армирования бетонной плиты: 1 — Стержни из металлического прута, 2 — Арматурные стержни, 3 — Слой бетона.

Кроме этого, очень важно правильно провести все предварительные работы, без которых у вас не получится должным образом сделать армирование фундаментной плиты.

Материалы и инструменты

ребристая арматура диаметром 12-16 мм;
ребристая арматура диаметром 8 мм (будет использоваться в качестве соединителей);
тарельчатые фиксаторы;
проволока вязальная;
сварочный аппарат;
крючок;
уровень;
нивелир.

Фундаментная плита подойдет почти для всех видов грунта, очень редко случается, что под нее рекомендуется устанавливать свайное поле.

Схема армирования плиты фундамента.

прежде чем начать устройство фундаментной плиты, нужно замерить глубину промерзания грунта;Основание плиты должно быть обязательно ниже уровня промерзания.
рыть котлован нужно, естественно, в соответствии с проектом, его дно должно быть как можно ровнее, перепады возможны, но не более 3 см. Если у вас случился перебор с выбиранием грунта, в этом случае выравнивайте поверхность при помощи подсыпания песка и щебня, после этого обязательно нужно утрамбовать поверхность;
очень важно проводить подготовку котлована по всем правилам, для того чтобы удостовериться, что в месте строительства нет сезонных грунтовых вод и грунтовых газов;
если вы все сделаете правильно, то воды и газы будут выведены в процессе подготовки котлована, и значит все последующие процессы, в том числе и армирование, будут выполнены должным образом и природные факторы не помешают вашему строительству.

Последовательность работ

Схема армирования плиты перекрытия.

для начала заливается основание для гидроизоляции, его толщина должна варьироваться от 5 до 10 сантиметров. Для этого используется тощий бетон, то есть бетон, в котором очень низкий процент цемента и повешенный — щебня. Он обладает всеми качествами, необходимыми для нижнего слоя фундамента, и при этом достаточно низкой ценой;
следующий этап — это укладка слоя гидроизоляции. Идеально для этого подходит гидростеклоизол. Основные преимущества гидростеклоизола — это повышенная стойкость к гниению и очень высокая влагонепроницаемость. Для лучшего эффекта материал укладывается в два слоя, в одном и том же направлении, при этом «нахлест» полос друг на друга должен быть равен 10 см;
следующий шаг — это создание цементно-песчаной стяжки толщиной в 5 см, которая будет выполнять защитную функцию для гидроизоляции, так как во время работ по возведению каркаса вполне возможны случайные повреждения гидроизоляционной поверхности.

Пренебречь этой предосторожностью могут только истинные профессионалы своего дела, которые уверены в том, что во время того как они будут армировать фундамент, повреждений не будет, но и они не застрахованы от случайностей, поэтому стяжку лучше выполнить.

После того как вы создадите стяжку, следует заняться опалубкой. Она выполняется из обычных досок на высоту фундамента. Доски должны быть достаточно прочными, также их можно заменить фанерой.

Выравнивать опалубку нужно при помощи нивелира или шлангового уровня. Закреплять опалубку следует очень прочно, поскольку давление бетона на нее будет очень высоким. Очень важно учесть рабочее пространство, которое необходимо между склоном котлована и фундаментом. После возведения опалубки можно начать армировать фундамент, точнее возводить каркас.

Армирование фундаментной плиты

Схема армирования бетонной плиты фундамента.

Каркас из арматуры является силовым элементом фундамента. Так как основание данного типа будет испытывать самые различные виды нагрузок, для того чтобы создать каркас, стоит отдать предпочтение ребристой арматуре.

Диаметр арматуры рекомендуется от 12 до 16 мм, естественно, что чем выше рассчитанная нагрузка, тем толще должны быть стержни арматуры. В основном арматурный каркас представляет собой пару сеток, сделанных из арматуры, которые прочно соединены между собой на заданном проектом расстоянии, которое равняется толщине будущей плиты.

Армировать можно разными способами, например, возможно неразъемное соединение арматурных стержней, для того чтобы создать каркас с использованием сварки, или разъемное, при котором используется вязальная проволока и специальные соединители, выполненные из арматурных стержней диаметром в 8 мм.

арматурный каркас, соединенный сварочным соединением, считается самым надежным и прочным, но и здесь есть свои недостатки. Например, не подлежат свариванию арматурные пруты, диаметр которых меньше 12 мм. Также является недостатком то, что места сваривания не отличаются прочностью и подвержены коррозии, что делает каркас менее прочным;
разъемное соединение с использованием вязальной проволоки делает каркас немного подвижным в допустимых пределах. Для такого способа не нужно иметь специальных навыков, правильно вязать арматурную сетку можно научиться очень быстро, дорогостоящих инструментов для этого тоже не понадобится.

Для начала нужно собрать сетку из арматуры диаметром 12-16 мм, расстояние между прутами должно определяться заранее, исходя их него вы сможете как можно более точно подсчитать количество необходимых вам арматурных стержней.

Обычно оно составляет от 30 до 40 см. При меньшей нагрузке достаточно расстояния в 40 см, если нагрузка на каркас увеличивается, расстояние, наоборот, уменьшается.

Способы вязки

Создавая монолитную плиту фундамента, вы можете выполнять армирование двумя способами, которыми можно связывать арматуру — «внахлест» и крест-накрест. Продольные стержни стыкуются способом «внахлест», при этом нужно обязательно соблюдать правило: длина спрягаемого участка равняется величине диаметра арматуры, увеличенной в 30 раз.

чтобы избежать перекосов, в идеале нужно делать три соединения, это увеличит расход материала и, соответственно, денежные затраты, но и придаст надежность несущему каркасу;
для связывания арматуры способом крест-накрест нужно позаботиться о напуске одного прута на другой на 2-3 диаметра и перевязывать их в двух пересекающихся направлениях, в соответствии с названием способа.

Армирование в силовой каркас выполняется при помощи специального инструмента — крючка — и мягкой проволоки. Проволока складывается пополам и обвивается вокруг места соединения, при этом оставляются немного свободными концы и петля. Затем крючок вводится в петлю, и через нее проводятся концы и в три оборота.

Схема армированной сетки.

Армируют таким способом не только в домашнем строительстве, так как это гарантирует надежное крепление, но для лучшего понимания процесса лучше всего попросить показать мастер-класс у профессионального строителя или заранее потренироваться, чтобы не тормозить процесс работы.

Если у вас есть такая возможность, то воспользуйтесь специальным инструментом — пистолетом для вязки. Это реально увеличит скорость и качество этого этапа работы. Основная задача проволоки — так закрепить положение конструктивной арматуры, чтобы исключить смещение при последующих работах по укладке бетона.

Армирование каркаса фундаментной плиты, точнее ее шаг, обычно определяется заранее, в соответствии с проектом, например для коттеджей чаще всего используется АIII-10 или AIII-12 с шагом от 10 до 20 см.

Фундамент маленьких зданий способен выстоять на арматурном каркасе, сделанном из прутьев диаметром в 8-10 мм, а для очень больших зданий можно использовать и арматуру диаметром в 40 мм. Но в любом случае фундамент здания, которое предназначается для жилья, стоит обязательно армировать, а не надеяться на прочность бетона.

Поперечное армирование

Поперечное армирование монолитной плиты производится следующим образом. Выполняется армирование верхней плиты, при этом поперечные стержни являются рабочими, а продольные стержни являются конструктивными.

Армированный каркас

Полностью закончив работу по возведению армированного каркаса, можно приступать к его заливке. Но учитывайте, что каркас не должен лежать прямо на грунте, расстояние от него до поверхности стяжки должно равняться примерно 50 см.

Можно использовать специальные тарельчатые фиксаторы, но это не единственный вариант. Создайте своими руками опоры-распорки, используйте рельсы или другие направляющие. В общем, вариантов много, самое главное — не укладывать каркас прямо на стяжку. Лучше всего создавать каркас уже на месте.

Установив и закрепив каркас, самое время вспомнить о коммуникациях, и только проведя все необходимые работы, можно приступать к заливке фундамента, для крепости и надежности которого обязательно нужно использовать вибратор для бетона.

Армирование
Виды
Изготовление
Инструменты
Монтаж
Расчёт
Ремонт

Источник: https://1pobetonu.ru/armirovanie/armaturnyj-karkas-fundamentnoj-plity.html

Фундамент под каркасный дом: особенности свайных, столбчатых, плитных и ленточных видов, выполнение работ

В последнее время свайный фундамент под каркасный дом является распространенным вариантом, так как позволяет избежать трудоемких работ по заливке бетона и создать вполне надежное основание. Однако это не значит, что опорные части других типов перестали возводиться совсем.

Поэтому внимание стоит уделить всем платформам, формируемым для строений на основе каркаса. Выбор конкретной конструкции зависит во многом от несущей способности местной почвы.

Пример свайного фундамента с использованием железобетонных элементов.

Основные виды

Чтобы понять, какой нужен фундамент для домов, сделанных по каркасной технологии, необходимо произвести анализ грунта и определиться с условиями эксплуатации. Однако в отличие от остальных сооружений подобные постройки имеют облегченный вес, что предоставляет возможность ограничиться более простыми конструкциями. При этом качество работ должно оставаться на высоком уровне.

Свайные системы

Популярность этих платформ обусловлена возможностью возведения практически на любых почвах, но исключением являются скалистые и каменистые грунты. Наиболее эффективно применение свай на заболоченных и вспучивающихся землях.

Кроме того, металлические опоры хорошо подходят для участков с непростым рельефом.

Основные элементы способны переносить серьезные нагрузки и не боятся промерзания.

Забивные изделия, как правило, изготавливаются в виде металлического или любого другого стержня, обладающего заостренным концом. Для установки применяется особая ударная техника: дизельные или гидравлические молоты и другие установки. Иногда при работах проделывается скважина, а уже в нее помещается свая.
Винтовые стойки представляют собой элементы, заглубляемые в землю путем вкручивания. Они состоят из ствола, лопасти и оголовка, поэтому отдаленно напоминают большой шуруп. Благодаря такой технологии металлические опоры легко внедряются в почву, уплотняя в то же время ее.

Основание из винтовых свай для каркасного дома.

Дополнение!
В связи с особенностями проведения работ при устройстве свайных оснований можно полностью отказаться от выравнивания участка и свести к минимуму действия, связанные с обработкой земли.

Столбчатые опоры

В основе лежат отдельные столбы, создание которых может быть осуществлено с использованием различных материалов. Базовые узлы располагаются по углам, местам пересечения боковых плоскостей и в других зонах с существенной нагрузкой.

Такого рода конструкции прекрасно подходят для облегченных строений, что в нашем случае наиболее актуально.

Основное преимущество заключается в экономии денежных средств.

Сборные опоры устраиваются из отдельных элементов (кирпичей, блоков, камней), что в итоге приводит к упрощению работ. Продолжать строительство дома можно через короткий промежуток времени, так как длительного застывания попросту не требуется.
Монолитные тумбы отличаются большей прочностью, но предполагают достаточно серьезные трудозатраты. К тому же после заливки приходится ждать полного застывания бетона.

Столбчатое основание для облегченных конструкций.

Примечание!Столбы могут иметь ступенчатую или прямоугольную форму, а при их установке применимы самые различные материалы.

От ленточных аналогов они отличаются в основном лишь размерами.

Единая плита

Сплошная платформа считается относительно простой конструкцией и подразумевает бетонирование всей плоскости. Предварительно выполняются поддерживающие каркасы в фундаментной плите и унифицированное армирование.

Если проектом предусмотрено основание с цокольными ребрами, то используются отдельные железобетонные изделия.

Монолитные фундаменты в виде единой опоры применяются в определенных случаях.

При земельных ресурсах участка с плохой несущей способностью и высоких нагрузках, когда ширина ленты с точки зрения экономии становится неоправданной, используются данные конструкции.
В ситуациях, требующих снижения вероятности неравномерных осадок, ведь данная платформа способна перераспределять нагрузки так, чтобы давление на слабый грунт уменьшалось.
При необходимости установки тяжелого технологического оборудования, благодаря чему появляются дополнительные возможности, связанные со свободным перемещением оснащения.

Устройство сплошного фундамента на фото.

Внимание!
В регионах нашей страны с очень глубоким промерзанием земельного покрова рекомендуется создавать подобные основания, даже если речь идет всего лишь о каркасных строениях.

Ленточные аналоги

Данные конструкции считаются универсальными, поэтому получили распространение не только при возведении каркасных домов. Они выполняются в виде замкнутого контура с использованием железобетона, бутобетона и других изделий.

В отличие от плитного основания расход материалов гораздо меньше, благодаря чему предоставляется отличная возможность сэкономить.

Блоки ЖБИ являются неплохим вариантом для сборочной платформы. Скорость возведения довольно высока, поэтому при строительстве не возникает дополнительных преград.
Кирпич и камень также разрешают укладываться в умеренные временные рамки. Однако в случае с керамическими и силикатными изделиями рекомендуется воздержаться от возведения на мокрых грунтах.
Железобетон получился благодаря сочетанию механических и физических качеств двух материалов. В связи с близкими коэффициентами линейного расширения удалось добиться превосходных результатов.
Бутобетон используется там, где распространен природный камень. Армирование фундамента при этом не осуществляется. Однако при необходимости можно устроить верхний пояс, придерживаясь определенного защитного слоя.

Ленточная конструкция для большого каркасного дома.

На заметку!
Совершая закладку ленточного фундамента, под арматуру необходимо укладывать хотя бы небольшой слой бетона, чтобы избежать ненужных дефектов, возникающих из-за коррозии металла.

Выполнение работ

Сооружая фундаменты под каркасные дома, следует хорошо знать перечень осуществляемых операций. В каждом конкретном случае все будет зависеть от выбранного варианта исполнения.

Цена создаваемых конструкций в наши дни составляет около семи процентов от стоимости всего объекта. Если показатель сильно отличается от этого, то основание подобрано неправильно.

Осуществление разметки

Без четкого определения границ конструкции не получится качественно соорудить фундамент любого типа, ведь от нижней части здания зависит дальнейшее формирование строения.

Перед разметкой должно быть произведено выравнивание строительной площадки, что не только облегчит фундаментные работы, но и повысит их качество.

Демонстрация разметки с использованием обноски.

Отметив точку наружного угла, забивается колышек. От него отмеряются остальные параметры.
Однако такая разметка фундамента будет мешать, поэтому выполняется обноска. Она выносится за линию земельных работ.

Примечание! Все элементы следует устанавливать таким образом, чтобы шнур находился на одном уровне. Для выравнивания применяются различные измерительные инструменты.

Подготовка траншеи

Непосредственно перед выемкой грунта определяются с глубиной заложения основания. Расстояние от поверхности земли до дна траншеи будет зависеть от несущей способности почвы и прочих факторов.

Если в процессе работ пробивается водоупорный слой, то необходимо увеличить площадь вырытой ямы, обеспечив отвод грунтовый воды, исходя из пункта 2.16 СНиП 3.02.01-87. Последние пласты должны сниматься очень аккуратно, чтобы не нарушилась их плотность.

Опалубка и армирование

Устройство формообразующей временной конструкции для фундамента с точки зрения трудоемкости может занимать третью часть от всего комплекса работ по заливке бетона. Созданная опалубка для фундамента должна располагать достаточным запасом прочности и не возводиться по сложным технологиям.

В нижней и верхней части основания размещаются продольные ярусы арматуры, помогающие распределить основные нагрузки. При использовании готовых изделий из железобетона или любых видов кладки данный этап опускается.

Деревянная опалубка с армированием внутри.

Заливка бетона

Важным обстоятельством правильной закладки является удаление воздушных масс из уложенной смеси, что в итоге приводит к максимальному уплотнению. На капитальных стройках и при производственных процессах применяются специальные вибраторы, но в индивидуальном строительстве для придания раствору нужных прочностных характеристик иногда пользуются другим методом.

Для этого простым прутом арматуры протыкается уложенная масса, благодаря чему воздух выходит.

Ниже приводятся другие полезные рекомендации, которые помогут выполнить действия своими руками.

Густой состав достаточно трудно утрамбовать и распределить, а слишком жидкий может лишиться воды, тогда бетон просто не схватится.
При застывании раствор способен нагреваться, поэтому в жаркую погоду опалубку желательно поливать холодной водой. Зимой осуществляется подогрев.
Если образовались трещины, превышающие максимально допустимый размер, то они обрабатываются при помощи отбойного молотка и заделываются.
При заливании смесь не должна концентрироваться в одном месте. Ее требуется распределить лопатами по всей опалубке.
Если вдруг не хватило бетона для выполнения полного объема работ, то с использованием перфоратора делаются насечки по застывшему слою.
Рекомендуется смазать опалубку особым водоэмульсионным составом, чтобы можно было без труда отделить временную конструкцию от готовой поверхности.
Заливка вертикальных форм имеет полностью идентичный способ, однако утрамбовку будет осуществлять несколько сложнее.

Процесс заливки бетона в деревянную опалубку.

Дополнительно!Бетонная смесь при использовании вибратора утрамбовывается до образования гладкой поверхности.

За это время заполняются все пустоты, а раствор равномерно распределяется по опалубке.

Устройство методом кладки

Когда возводится фундамент под каркасные дома, существует масса вариантов. Один из способов – кладка блоков или любых других материалов. Использование железобетонных изделий позволяет упростить сооружение основания. Опорная часть по прочностным характеристикам будет слегка уступать монолитной платформе, но строения на базе каркаса являются довольно легкими.

В заключение

Данная инструкция подробно рассказывает об используемых фундаментах для простых загородных домов и других конструкций, сделанных по каркасной технологии. Для более полного восприятия информации рекомендуется просмотреть видео в этой статье, которое разъяснит многие непонятные моменты.

Источник: https://ofundamentah.com/stroit/182-fundament-pod-karkasnyj-dom

Шаг 2. Фундаментная плита

Существует несколько разновидностей фундаментов. В этой статье мы описываем фундаментную плиту, которая позволит устроить дом с цокольным этажом. Изучим технологию устройства фундамента.

Вы хотите устроить в доме цокольный этаж? — Поинтересуйтесь, а есть ли у вас такая техническая возможность? Для этого следует узнать, где находится уровень грунтовых вод на участке. И либо фундамент с цокольным этажом должен располагаться выше этого уровня, либо должна существовать возможность устройства водопонижения.

Фундаментная плита

Для дома с цокольным этажом наилучшим конструктивным решением будет фундаментная плита.

Фундамент может быть не только в виде фундаментной плиты. Пример на фото — фундаментом пристраиваемой к дому веранды являются бетонные опоры, установленные по месту поддерживающих кровлю опорных столбов»

Дренаж Для снятия подпора грунтовых вод вокруг здания обустраивается прифундаментный дренаж.

Для этого по углам дома выкапываются бетонные дренажные колодцы, их соединяют с уложенными в канавы на песчаную подушку перфорированными дренажными трубами из полиэтилена с геотекстильным покрытием.

Чтобы дренажные отверстия не забивались грунтом, трубы обсыпают 30 см слоем крупного щебня, после чего канавы закапывают.

На фото: На фото: геотекстильная дренажная труба

Фундаментная плита применима практически для любых типов грунтов — лишь в исключительных случаях под фундаментную плиту может потребоваться устройство свайного поля. Основание фундаментной плиты устраивается ниже глубины промерзания грунта.

Важно, чтобы котлован был выполнен в соответствии с проектом. Дно котлована должно быть ровным (плюс-минус 3 см), без т.н. «мест перекопки».

Если грунт выбран излишне — необходимо устранить проблему послойной подсыпкой щебня и песка (обычно по 10 см) с последующим тромбованием.

Правильная подготовка котлована необходима для вывода из под фундаментов возможных сезонных грунтовых вод, грунтовых газов (радон) и устранения эффекта капиллярного подъёма влаги.

«Подбетонку» по особой технологии оклеивают гидроизоляцией в два слоя. Затем по периметру будущей плиты основания устанавливают временную деревянную опалубку. После этого, исходя из проектных данных, вяжут арматуру фундаментной плиты.

Цена фундамента. Необходимо учитывать несколько факторов, которые определяют глубину залегания фундамента и его конструктивные особенности.Необходимо знать тип грунта: от этого зависит несущая способность фундамента. Величина заглубления так же зависит от глубины промерзания и степени влажности почвы.

Конструкция фундамента определяется проектом (рассчитывается от размера и массы дома). Немаловажным фактором является конструкция стен подвала, которая также оказывает влияние на выбор конструкции фундамента.Стоимость фундамента в Московской области — от 6 000 руб за 1 куб. м. (по состоянию на август 2010 г.

)

На фото: Дмитрий Метелкин,
заместитель ген. директора концерна «Строительные концепции»

Последовательность работ такова: сначала выполняется бетонная подготовка из тощего бетона (В-7,5) толщиной 5-10 см., которая необходима как основание для гидроизоляции.

Затем следует оклеечная гидроизоляция из гидростеклоизола (обычно в 2 слоя с «нахлёстом» полос 10 см., причём второй слой укладывается в том же направлении, что и первый со смещением примерно на половину рулона).

После чего выполняется защитная цементно-песчаная стяжка толщиной 5 см (защита от возможных повреждений в процессе вязки арматурного каркаса). Этот этап можно опустить, если гарантирована очень аккуратная работа с арматурой. Далее выполняется устройство опалубки на высоту фундаментной плиты (обычно из досок или фанеры).

Армирование выполняется с помощью арматуры, предусмотренной по проекту. Вертикально торчащие из каркаса плиты плети арматуры специально оставили для связи фундамента и стен, образующих цокольную конструкцию, похожую на своего рода огромный железобетонный таз.

Арматура вяжется вязальной проволокой (крючками либо катушечным способом) Задача вязальной проволоки зафиксировать положение конструктивной арматуры в проектном положении (исключающим смещение в процессе укладки бетона) Необходимый защитный слой арматуры обеспечивается пластмассовыми компенсаторами (2,5-3 см). Нарушение величины защитного слоя приводит к уменьшению несущей способности конструкции и возможному образованию ржавчины на стальной арматуре. Проектное расстояние между нижним и верхним слоем армирования обеспечивается различного вида «скамейками» изготавливаемыми обычно из обрезков той же арматуры.

Бетонирование фундаментной плиты

Доставленный на стройплощадку бетон выгружается из машины-миксера на арматуру по деревянным наклонным лоткам. Укладка бетона выполняется с использованием глубинного вибратора (нельзя класть головку вибратора на арматуру во избежание образования полостей, головку вибратора следует размещать в промежутках между стержнями).

Необходимо уплотнить бетонную массу электрическими вибраторами и и разровнять её поверх арматуры деревянными правилами.

При охлаждении бетона ниже 4 градусов Цельсия процесс схватывания прекращается. Если вы проводите работы в зимнее время, над свежеотлитой плитой создается импровизированная палатка из натянутого на дощатый каркас полиэтилена. Внутри устанавливается электрическая тепловая пушка: она поддерживает положительную температуру в течение 2 дней — пока бетон набирает необходимую прочность.

Укладку бетона в зимних условиях ведут при температуре не ниже -15 градусов Цельсия. В этом случае, на бетонном узле, в него вносят специальные добавки. После укладки бетона, не допускается его замораживание: бетон должен «схватится» и набрать первоначальную прочность.

После этого временную деревянную опалубку плиты убирают и приступают непосредственно к работам по отливке цоколя.

Источник: http://www.4living.ru/items/article/build-the-foundation/

Армирование фундаментной плиты – схема, изготовление и монтаж каркаса

Бетонная плита, расположенная в основании дома, принимает на себя неравномерные нагрузки. Места расположения несущих стен или колонн подвергаются большему давлению, нежели на свободные от нагрузок участки.

В результате, кроме сжимающих усилий, с которыми великолепно справляется бетонная глыба, появляются разрушающие монолит изгибающие моменты. Справиться с ними помогает армирование фундаментной плиты.

Установленные в бетонном теле металлические сетки или каркасы принимают на себя опасные для искусственного камня нагрузки, равномерно распределяя их по всей площади фундамента.

Схема армирования

Монолитные железобетонные плиты считаются одними из самых надежных фундаментов. Их недостатком является высокая себестоимость конструкции, но довольно часто именно плиты становятся единственно возможным вариантом устройства подземной части дома.

Следует сразу же оговориться, что количество, диаметр и шаг арматурных стержней в верхней и нижней сетке определяется согласно произведенным расчетам. В них учитываются постоянные и временные нагрузки, грунтовые условия и другие не менее важные факторы. Кроме того, принимаются во внимание зоны продавливания. Здесь выполняется дополнительное усиление каркаса.

Шаг стержней под несущими стенами рекомендуется уменьшать в два раза от аналогичного размера в основных сетках.

Армирование фундаментной плиты толщиной до 150мм допускается выполнять одной сеткой. В более массивные конструкции укладывают каркасы.

Сетка состоит из продольных и поперечных металлических прутьев. Отсутствие тех или иных неминуемо приводит к разрушению бетонного монолита.

Шаг арматурных стержней в основных ячейках принимают, как правило, 150-200мм, хотя при малых расчетных нагрузках он может увеличиваться и до 400мм.

Существует правило, устанавливающее минимальное расстояние от одного металлического прута до другого. Оно не может превышать толщину фундаментной плиты более чем в полтора раза.

Верхние и нижние арматурные сетки смогут взаимно работать только в том случае, если они будут объединены вертикальными стержнями, которые устанавливают в каждой ячейке или через одну. Для жесткости, на торцах плиты требуется закладывать еще и связанные с каркасом П-образные стержни. Их длина в расправленном состоянии должна составлять не менее удвоенной толщины плиты.

Для сопряжения с монолитными подвальными стенами или цоколем, в местах их стыковки с фундаментной плитой монтируют арматурные выпуски. В зоне расположения основного каркаса их загибают и фиксируют к элементам сеток.

Варианты изготовления каркасов

Для фундаментных плит используются арматурные стержни периодического профиля. Их диаметр принимается, исходя из предварительных расчетов. Как правило, он составляет 8-16мм.

Формирование сеток производится путем фиксации металлических прутков между собой. Существует два способа:

вязка – с помощью тонкой, податливой проволоки или специальных пластиковых хомутов;
сварка – быстрый, но менее надежный вариант.

В первом случае выполняется довольно кропотливая работа. Для удобства вязки стержней пользуются специальными приспособлениями (крюками, пистолетами) или плоскогубцами.

Проволочное соединение не нарушает структуру металла и дает некоторую свободу при возможном смещении стержней. Сварное крепление является жестким, поэтому при случайных подвижках могут происходить сколы.

Кроме того, именно в местах сварки арматура чаще всего начинает ржаветь.

Недостаточно длинные прутья наращивают, укладывая соседние элементы внахлест, размер которого принимают в 40 раз больше диаметра стержней. Стыки размещают вразбежку.

Монтаж каркаса

Нижнюю сетку монтируют на пластиковые фиксаторы, расставленные по всей площади основания. С их помощью обеспечивается образование защитного бетонного слоя толщиной 20-30мм. Именно он предохраняет арматуру от коррозии.

Для удобства укладки верхней сетки устанавливают подставки. Это могут быть деревянные бруски, кирпичи или арматурные «пауки» или «лягушки». Важно, чтобы они были одинаковыми по высоте.

Количество опор выбирается с учетом предотвращения горизонтальных прогибов сетки. Верхняя отметка арматурных стержней должна располагаться ниже уровня бетонной плиты на 30-50мм.

Данное требование связано с образованием защитного слоя.

На последнем этапе армирования плитного фундамента выполняют установку и крепление вертикальных стержней. После этого деревянные и кирпичные подставки убирают. «Пауки» и «лягушки» могут оставаться в каркасной конструкции в качестве конструктивных распорок.

Напоследок необходимо напомнить о том, что неправильное армирование фундаментной плиты вполне может привести к разрушению бетонного монолита. Поэтому к работам следует подойти ответственно. В этом вопросе экономия или игнорирование технологии вряд ли будут оправданными.

Источник: http://semidelov.ru/mar/armirovanie-fundamentnoj-plity-skhema-izgotovlenie-i-montazh-kark/

Арматура в плите

Армирование фундаментной плиты: технология расчетов и монтажа

Лягушки и поддерживающие каркасы – что выбрать согласно нормативным требованиям

Применение этого арматурного проката в строительстве регламентировано стандартом организации ФГУП «НИЦ «Строительство» СТО 36554501-005-2006.

Прокат арматур и изделий из стали. Стержневая арматурная сталь

Арматурные стержни класса А-I гладкие, А-II…А-VI – периодического профиля, что улучшает их сцепление с бетоном. Стержневую арматуру диаметром более 10 мм …
bibliotekar.ru/spravochnik-149-metalloizdeliya/20.htm

Грамотное армирование монолитной ж/б плиты

Источник: https://avisavto.ru/armatura-v-plite/