Расстояние от фундамента до края котлована

Котлован под фундамент: расчет и порядок работ

Форма и размеры котлована для заливки фундамента зависят от особенностей основания и технологии строительства. Перед началом таких работ вы должны поинтересоваться, как выкопать котлован для разных видов фундаментов.

Расчёт размеров и выбор формы

Что касается формы котлована, то здесь всё просто: рабочим предстоит выкопать яму в виде прямоугольника для плитного основания. Если же речь идет о ленточной конструкции, то котлован должен иметь вид траншеи. При возведении столбчатого фундамента на площадке обустраиваются шурфы или скважины.

Прежде чем выкапывать котлован под фундамент, вы должны рассчитать его глубину. Она определяется с учетом двух факторов: высоты грунтовых вод и уровня промерзания грунта. Это предусматривает необходимость выкапывания глубокой ямы, ведь подошва основания должна быть заглублена в почву примерно на 30 см ниже линии промерзания грунта.

Еще один параметр, как упоминалось выше,- уровень грунтовых вод. Он ограничивает глубину залегания подошвы. Это говорит о том, что при заглублении в водянистую почву, вокруг конструкции необходимо будет соорудить долговечную гидрозащиту, что, однако, повысит стоимость строительства.

Для справки

Важно убедиться в том, что подошва не располагается ближе к грунтовым водам, чем на 0,5 м. При расчете глубины необходимо найти золотую середину между этими двумя параметрами, что затрудняет процесс на строительной площадке.

Расчет длины и ширины

Прежде чем выкопать котлован под фундамент, вы должны определить его длину и ширину. Они будут зависеть от размеров здания и глубины залегания подошвы конструкции.

С размерами постройки всё ясно: параметры фундамента должны оказаться больше ширины и длины фасада на 40 см (для этого необходимо прибавить около 20 см с каждой стороны). Это требование обусловлено тем, что фасадная отделка не должна висеть в пустоте.

Но габариты зависят от глубины залегания ещё и в том, что поперечный профиль котлована обладает формой трапеции. Это объясняется тем, что стенки при выемке грунта должны иметь откосы, ведь именно такие правила диктует техника безопасности.

Размеры дома, увеличенные на 40 см, будут проецироваться лишь на дно котлована, тогда как верхняя часть должна оказаться больше этих размеров на величину, которая равна глубине залегания подошвы конструкции. Это позволяет обеспечивать пропорции с 45-градусным уклоном стенок, что защитит стенки от осыпания грунта.

На нулевом уровне ширина и длина котлована будут равны длине и ширине дома, которые увеличиваются на глубину ямы. На уровне подошвы фундамента размеры котлована будут совпадать с параметрами фасада, увеличенными на 40 см. При заглублении подошвы на 0,5 м этим правилом можно пренебречь, при этом котлован будет иметь вертикальные стенки.

Порядок работ над котлованом для ленточного основания

Возведение ленточного фундамента предусматривает сооружение основания с помощью монолитной заливки. Иногда применяется кирпичная или блочная кладка. Такие технологии предполагают рытье котлована под фундамент в виде траншеи, которая заглубляется в почву.

Во внутреннюю часть пространства устанавливается опалубка. Внешние размеры траншеи увеличиваются на 0,4 м по отношению к ширине и длине самого дома. Ширина траншеи рассчитывается с учетом ширины стенок, к которым добавляется 0,5 м на зазор на установку опалубки. Минимальная ширина ленты составляет 400 мм, а минимальная ширина траншеи равна 1 м.

Прежде чем выкопать котлован под фундамент, необходимо очертить размеры ямы на грунте на строительной площадке. Перед возведением ленточного фундамента с площадки следует снять 30 см слоя плодородной почвы.

Это позволит не только выпрямить рельеф участка, но и избавит строителей от проблем с органикой почвы. Начинать выкапывать траншею необходимо от наиболее высокого угла.

В грунт следует углубляться по всему периметру.

При рытье используется ручной труд или тяжеловесная техника по типу экскаватора. Глубину котлована необходимо контролировать с помощью вех, которые погружаются в угловые сопряжения траншей, они образуют профиль.

Если стенки котлована в виде траншеи будут углубляться более, чем на 0,5 м, то их следует укрепить щитами, которые будут удерживаться кольями снизу, а сверху – распорками, которые устанавливаются в виде поперечин.

После установки опалубки эти распорки снимаются.

При рытье котлована под фундамент часть извлеченной почвы складируют на отдалении от края траншеи. Это особенно касается песчаной составляющей. Не следует оставлять ее ближе, чем на 7 м от ямы. Использовать вынутую почву вы сможете при обратной засыпке и дренаже. Однако остальные грунтовые массы придется утилизировать, вы можете потратить их и на ландшафтное устройство.

Котлован для плитной конструкции

Осуществляя земляные работы над котлованом, где будет устраиваться плитное основание, необходимо подготовить прямоугольную яму, однако действовать при этом следует по другим правилам. Размеры котлована будут равны длине и ширине фасадной части здания. Но это верно лишь при мелкозаглубленном строительстве. В противном случае к длине фасада следует добавить высоту фундамента.

Разработку следует осуществлять ступеньками, поэтапно снимая 0,5 м слоя почвы. Размеры каждой ступеньки должны быть меньше габаритов предыдущей на 0,5 м.

В процессе рытья на стенках будут образовываться ступеньки, высота которых составляет 0,5 м. Что касается их ширины, то она равна 25 см.

Земляные работы не предусматривают использования ручного труда, так как это невозможно. Заранее придётся заказать тяжелую технику:

• самосвалы;
• бульдозеры;
• экскаваторы.

Методика проведения работ

Сам процесс устройства котлована для плитной конструкции выглядит следующим образом: на первом этапе со строительной площадки снимают 30 см плодородного грунта. Сделать это необходимо на месте расположения будущего основания.

Это требование обусловлено тем, что сгнившая органика способна ухудшить эксплуатационные качества фундамента. На ровную и очищенную поверхность необходимо нанести нулевые габариты котлована, сюда следует отнести длину и ширину.

По этим границам нужно осуществить первую выемку, которая будет заглубляется в почву на 0,5 м.

Вынимать грунт необходимо от центральной части котлована, постепенно продвигаясь к краям строительной площадки. Как только первый слой будет разработан, можно переходить ко второму. Его границы должны быть уложены в размеры первого слоя и уменьшены на 25 см. Эти действия следует продолжать до тех пор, пока вы не достигнете дна котлована, который является площадкой для заливки подошвы.

Извлеченная почва сортируется на две части. Первая – это песчаный грунт, который располагается у границ котлована и будет использоваться для подсыпки. Вторую часть необходимо вывезти за пределы участка.

Котлован для столбчатого основания

Когда расчет котлована осуществлён по вышеописанной схеме, можно переходить к земляным работам. Для столбчатого основания следует подготовить неглубокие траншеи до 0,5 м. Они будут открыты по границам фасада будущего здания. На дне траншеи следует сделать особые выемки в виде шурфов. Они необходимы для установки промежуточных и угловых столбов.

Рекомендации специалиста по проведению работ

С участка, как и в вышеописанных случаях, следует снять плодородный слой почвы, углубившись на 30 см. По размещенным краям необходимо вырыть траншею на 0,5 м. Минимальная ширина должна составить 70 см. Максимальное значение – 100 см.

В данном случае вас тоже должна заинтересовать глубина котлована. Она составит 0,5 м для шурфов. Их размеры равны 0,5 x 0,5 м. Они выполняются на дне траншеи от углов. Расстояние между опорами составит 2 м максимум.

Минимальное значение равно 1,5 м.

В шурфы будет заливаться подошва под будущие опоры. Глубина шурфа определяется вехами. Почва, которая была отработана, помещается внутрь периметра траншей, она будет использоваться на подсыпку внутренних пазух.

Если же вы устраиваете свайное основание, то котлован не понадобится. Сваи устанавливаются в скважины, которые предварительно бурятся ручным или механическим инструментом.

Особенность этого процесса выражена в неоспоримых технологических преимуществах данного основания.

Санитарные нормы и правила

Если вы затеяли строительство дома, то для начала вам придется вырыть котлован. СНиП для этого обязательно нужно соблюдать.

Ознакомившись с ними, вы сможете понять, что яма для основания нужна для засыпки стабилизирующей подушки и расположения конструкции ниже нулевого уровня грунта. Обычно прочности почвы оказывается недостаточно.

Иногда на территории слишком высоко располагаются грунтовые воды. Но в любом случае технология создания подушки не сопровождается сложностью, а польза очень существенна.

В СНиП 3.02.01-87 прописано, что в зимнее время разрабатывать грунт почти невозможно, да и механическая разработка будет идти не лучшим образом. Транспортировка грунта и его вывоз будут усложнены. Если работы вы планируете осуществлять в зимнее время, то все процессы будут замедлены. Потраченное время можно удвоить, что обусловлено длительностью создания котлована.

Технология ограждения основания

Для того чтобы избежать серьезных последствий, довольно часто используется ограждение котлованов. Для этого применяется технология монтажа шпунтов. Это локализует проседание грунта и исключает его характерные изменения. Они происходят лишь в области ведения строительных работ. Другие здания при таком ограждении оказываются защищены от повреждений и деформаций.

Методика заключается в установке свай, которые изготавливаются из разных материалов. Они находятся рядом друг с другом. Крепление котлована может проводиться с помощью опор в виде временных ограждений.

Это касается деревянных свай, которые со временем теряют свою целостность, поэтому используются редко.

Всё чаще строители отдают предпочтение металлическим шпунтам, которые могут быть использованы многократно.

Источник: http://fb.ru/article/347475/kotlovan-pod-fundament-raschet-i-poryadok-rabot

Одноэтажный дом площадью 130 кв.м. инструкция по строительству. Устройство котлована и каркаса фундамента

eeni2008

В этой статье рассмотрим как построить фундамент для одноэтажного дома площадью 130 м2. Основанием дома служит ленточный монолитный фундамент.

Заданные параметры

Расчетная глубина фундамента (с бутом и фундаментной подушкой) – 120 см:

• фундаментная песчаная подушка (2) = 25 см;

Высота фундаментной ленты над поверхностью грунта – 20 см.

Параметры фундамента:

Примечание: * ФО – фундаментная лента основная (по периметру наружных стен дома). ** ФП – фундаментная лента под несущие стены — перегородки.

Расчет необходимого количества бетона

Площадь ленты фундамента: 32,75 м2.

Требуемый объем бетона для фундамента: 19,65 м3.

• для ленты (А) = 14,67 м3;

Расход компонентов для приготовления бетона М100:

• цемент М300 – 3537 кг (или 71 мешок по 50 кг);

Ориентировочная стоимость: 31047 рублей (1081,78$). 

Общий вид подготовительных работ перед заливкой фундаментной ленты

А – котлован (ширина = 1405 см; длина = 1208 см);

А¹ — глубина котлована;

Б – опалубка (высота = 60см, ширина = 50 см, по ширине траншеи (Г));

В – расстояние от края котлована до опалубки;

Г – траншея под фундаментную подушку глубина 60 см, где: 25 см слой песка (Е), 35 см слой бута(Д).

Устройство котлована и траншеи для заливки фундамента

Справка: «Устройство котлована и траншеи под фундамент»

• На выровненном участке под застройку, выкапывается котлован, глубиной 40 см, шириной 1280 см и длиной 1405 см. 

• Для копки вручную, в начале снимается дерн, для облегчения копки, после снимается слой грунта до нужной глубины (рис. справа).

• Внутри котлована наносится разметка соответственно размеров фундамента на расстоянии 60 см от края котлована с каждой стороны.

• По линии разметки выкапывается траншея глубиной 60 см и шириной 50 см (ширина фундаментной ленты – цифры размеров рва выделены синим цветом). 

• На дно траншеи засыпается мелкозернистый песок толщиной слоя 25 см и проливается водой.

• Проливка песчаной подушки водой, осуществляется из расчета – 10-12 л на 1 м2 .

После усадки песка (на рисунке с лева толщина слоя песка после усадки, отмечена чертой зеленого цвета) и полного высыхания (при t 22 — 25°С на просушку первого песка необходимо примерно 5-6 часов) засыпается второй слой песка до нужного уровня песчаной подушки (25 см).

Просушка песчаной подушки до укладки бута займет примерно 15 часов в дневное время суток при относительной влажности воздуха 90% и средней температуре 22°С.

На песчаную подушку засыпается слой камней для устройства бута (А) под основание фундамента – толщина слоя 35 см. Бутовая подстилка хорошо трамбуется и «проливается» песком для заполнения пространства между камней. «Проливка» песком осуществляется следующим образом: на поверхность бутовой подстилки засыпается мелкозернистый песок толщиной слоя 5 -8 см и проливается водой из расчета 15-18 л на 1 м2.

Сверху бутового слоя настилается полоса полиэтиленовой пленки(Б) шириной 80 см (края пленки шириной по 15 см с каждой стороны заводятся под опалубку при ее установке).

Расчет полиэтиленовой пленки (приблизительный):

Параметры пленки: 150 см ширина (двухслойная), толщина 150 мкм.

Расход пленки (2 слоя) – 26 м.

Ориентировочная стоимость: 915 рублей (31,88$).

Расчет основания фундамента

Бутовый слой: Валун фракции 15х25 см (примерные параметры) – 11,85 м3.*

Песчаная подушка: Песок карьерный – 8,25 м3.

Ориентировочная стоимость: 15293,8рублей (532,89$).

* — валун (природный камень), применяется по проекту, но может быть заменен на строительные отходы (битый кирпич, куски битого бетона и т.п.), что снизит затраты на устройство бутового слоя основания фундамента.

Армирование фундаментной ленты

Армирование фундаментной ленты необходимо для придания жесткости фундаменту, для предотвращения излома бетона при межсезонных подвижках грунта.

Расчет арматуры (приблизительный).

Количество арматуры при закладке в 4 нитки:

278 м + 139 м на вертикальные прутки + 111 м на поперечины.

Всего арматуры: 528 м (или 0,33 т).

Применяется стальная арматура класса А1 ГОСТ 58781-82.

Ориентировочная стоимость арматуры ø10 мм: 6615 рубля (230,49$).

Общий план армирования фундаментной ленты

А – наружная стенка опалубки;

Б– внутренняя стенка опалубки.

Армирование фундаментной ленты лучше всего делать до установки опалубки, чтобы было удобно выполнять работу по соединению армирующих каркасов.

Схема установки каркасов

Для армирования фундаментной ленты потребуется 24 каркаса.

В данном проекте предусматривается каркасное (А) армирование фундаментной ленты.

На схеме показаны размеры каркасов и места их соединения:

Б– угловые и торцевые соединения (выделены, синим цветом);

В – соединение каркасов между собой (места соединения каркасов обозначены полосками черного цвета).

Примечание: на схеме указаны размеры армирующих каркасов в собранном виде – без учета припуска на соединение (припуск по 5 см).

Справка: «Армирование фундаментной ленты»

Для устройства армирующего каркаса необходимо:

• Предварительно нарезать из прутков арматуры, необходимое количество горизонтальных прутков, вертикальных стоек каркаса и соединительных перемычек (поперечины).

• Длина горизонтальных армирующих прутков указана на схеме для каждого каркаса (без учета припуска на соединение каркасов).

• Длина вертикальных стоек (Б) = 50 см (10 стоек на каркас). Общее количество стоек = 278 шт.

• Длина соединительных поперечин (В) = 40 см (при соединении двух частей каркаса поперечиной 40 см длины, ширина каркаса получится примерно 35 см – межцентровое расстояние). На один каркаса необходимо 10 поперечин, общее количество соединительных поперечин = 278 шт. 

Устройство боковин каркаса (рисунок слева): 

• Два прутка (А) укладывается на ровную поверхность (жаростойкую, негорючую) на расстоянии 50 см друг от друга (берется межцентровое расстояние).

• На уложенные прутки укладываются вертикальные стойки (Б) на расстоянии 50 см — 5 шт. на одну сторону (берется межцентровое расстояние.)

• Прутки соединяются между собой при помощи сварки.

Устройство каркаса (рисунок справа):

• Когда две боковины каркаса сделаны, их устанавливают в вертикальное положение, помощник придерживает обе стороны каркаса.

• К обеим сторонам присоединяется при помощи сварки поперечина (В) – в нижней и верхней части.

• После того, как поперечины приварены с одного края, такую же работу необходимо выполнить с другого края армирующего каркаса, после порядок крепления поперечин может быть различным.

На правом рисунке буквой «Г» отмечен способ соединения армирующих каркасов – в данном случае напуск осуществляется сверху, но это не принципиально. 

• Армирующий каркас должен иметь расстояние от боков опалубки не менее 5 см для получения оптимального слоя бетона по бокам фундаментной ленты относительно каркаса.

В данном проекте расчетная величина расстояния от боковин опалубки до боковины каркаса взята 7,5 см с каждой стороны.

При угловом соединении армирующих каркасов необходимо оставлять вылет горизонтальных прутков арматуры не менее 55 см, как показано на рисунке слева (15 см расстояние от поперечины до присоединяемого каркаса и 40 см для места соединения каркасов). Присоединяемый каркас выделен белым цветом на правом рисунке.

Вертикальные стойки (А) монтируются непосредственно не месте установки каркаса, допускается вылет горизонтальных прутков арматуры при угловом соединении не более 3 см, так как это расстояние уже заложено в расчеты расхода арматуры, но не более.

В случае, отсутствия возможности соединения арматуры с помощью сварки, соединение можно выполнять с помощью вязальной проволоки, но в этом случае жесткость соединения прутков арматуры будет значительно снижена, а значит и несущая способность каркаса так же снижается.

Основная статья цикла (с ссылками на все статьи цикла)- «Проекты домов. Проект одноэтажного дома площадью 130 м2».

Внимание! На цены в  статье устаревные данные.

Источник: http://www.builderclub.com/statia/odnoetazhny-dom-ploshchadyu-130-kv-m-instrukciya-po-stroitelstvu-ustroystvo-kotlovana-i-karkasa-fundamenta

Разработка котлованов под фундамент

Способы разработки грунта принимаются в зависимости от конструкции и глубины заложения фундамента.

Грунты под малозаглубленные ленточные и столбчатые фундаменты могут разрабатываться вручную, а выемка грунта под заглубленные фундаменты и фундаменты с цокольным (подвальным) этажом разрабатывается механизированным способом.

Учитывая то, что ширина индивидуального дома редко превышает 12—15 м, разработку котлована можно вести экскаватором, оборудованным обратной лопатой, с ёмкостью ковша 0,25—0,65 м3 на гусеничном или колесном шасси или экскаватором-погрузчиком (рис. 1).

Рис. 1. Схема разработки котлована экскаватором: 1 — экскаватор; 2 — грунт для обратной засыпки; 3 — недобор грунта экскаватором 10—15 см

Рис. 2. Крутизна откосов котлованов и траншей в грунтах естественной влажности: а — песчаный грунт; б — супесь; в — глины и суглинки

Недобор грунта разрабатывается вручную перед устройством фундамента. При разработке грунта в радиус действия экскаватора не должны попадать провода линии электропередач.

Грунт, выбираемый из котлована (траншеи), необходимо размещать на расстоянии не менее 1 м от края разработки.

Рытье котлована и траншей с вертикальными стенками без крепления можно производить только в грунтах естественной влажности и при отсутствии грунтовых вод.

Глубина выемки, м, не должна превышать:

• в песчаных и гравелистых грунтах — 1;
• в супесчаных — 1,25;
• в глинах и суглинках — 1,5;
• в особоплотных грунтах — 2,0.

Работы по сооружению фундамента в траншеях без креплений следует производить сразу же за отрывкой грунта во избежание его осыпания или сползания. Если в траншее будут находиться люди, ширина ее должна быть не менее 0,7 м с учётом креплений.

Соблюдение правил производства земляных работ позволит избежать выполнения дополнительных работ из-за обрушения и сползания откосов, перебора выемки грунта и др.

Разработка котлована и траншей на глубину, превышающую пределы, указанные выше, производится с откосами или с креплением вертикальных стенок. Допустимая крутизна откосов котлованов и траншей в грунтах естественной влажности показана на рис. 2.

Минимальная ширина траншей должна удовлетворять следующим требованиям:

под ленточные фундаменты и конструкции подвального этажа — с учётом размеров конструкции, опалубки и ее крепления с добавлением 0,2— 0,3 м с каждой стороны;

под трубопроводы — не менее наружного диаметра трубы с добавлением 0,5 м при укладке отдельными трубами.

При наличии в период производства работ подземных вод мокрыми следует считать грунты, расположенные выше или ниже уровня грунтовых вод на величину капиллярного поднятия:

• 0,3—0,5 м — для песков, от пылеватых до крупных;
• 1,0м — для суглинков и глин.

Разработку грунта в котлованах или траншеях при переменной глубине заложения фундаментов следует вести уступами (рис. 3).

Рис. 3. Схема котлована с переменной глубиной заложения фундамента

Рис. 5. Схема обратной засыпки пазух фундамента: 1 — фундамент; 2 — стена подвала; 3 — гидроизоляция; 4 — асбестоцементные плоские листы; 5 — бетонный пол подвала; 6 — зона уплотнения грунта вручную; 7 — граница засыпки дренажа песком; 8 — дренажная труба; 9 — засыпка дренажа щебнем; 10 — слои грунта, уплотняемые легкими механическими трамбовками; 11 — отмостка; 12 — вентиляционный короб; 13 — перекрытие подвального этажа; 14 — утепленная кирпичная стена. Примечание. Толщина отсыпаемого слоя грунта принимается до 0,25 м.

Отношение высоты уступа к его длине должно быть не менее: при связных грунтах — 1:2; при несвязных грунтах — 1:3. Это соотношение — упрощенный вариант, позволяющий без расчета границы сжимаемой зоны и несущей способности грунта сохранить устойчивость основания.

Защита котлована от грунтовых вод

Многие застройщики начинают строительство дома без проведения инженерно-геологического исследования участка. При наличии высокого уровня грунтовых вод в разработанный котлован может просочиться вода и воспрепятствовать сооружению фундамента.

При возведении монолитного фундамента на слабопроницаемых грунтах уложенная в конструкцию бетонная смесь будет подмываться и вымываться грунтовыми водами, что приведёт к разрушению сооружения. В таких случаях приходится срочно принимать меры по защите основания от замачивания.

Даже круглосуточная откачка воды не остановит приток грунтовых вод.

Защитить основание можно искусственным понижением уровня грунтовых вод с помощью специального водопонизительного оборудования: электроосушением с использованием установок типа ЛИУ; вакуумированием с применением установок типа УВВ-1, УВВ-2 и ЭВВУ (эжекторных вакуумных водопонизительных установок) или другого оборудования.

Но эти дорогостоящие и сложные способы защиты котлована редко используют даже специализированные фундаментостроительные организации. Устраивать противофильтрационные диафрагмы способом «набивного шпунта» или «стена в грунте» тоже трудозатратно и еще дороже.

Стоимость водопонижения может приблизиться к стоимости строительства фундамента, что значительно дороже стоимости гидрогеологических изысканий строительной площади.

Рис. 4. Вариант защиты котлована от грунтовых вод: 1 — фундамент; 2 — песчаная подушка; 3 — канава для сбора воды; 4 — гравийная пригрузка; 5 — шпунтовая стенка; 6 — верхний слой водоупора; 7 — уровень земли

В слабопроницаемых грунтах наиболее предпочтительным является способ открытого водоотлива в тех случаях, когда отсутствует опасность суффозии (разрушение структуры грунта). Котлован можно оградить шпунтовыми стенками (деревянными или металлическими) (рис. 4). Однако такой способ требует наиболее пологих откосов и увеличивает объем земляных работ.

Засыпка пазух траншей и котлованов

Обратная засыпка пазух грунтом производится после проверки устройства фундаментов, прокладки трубопроводов, их испытания и сдачи по акту. Засыпка и послойное уплотнение грунта должны выполняться с обеспечением сохранности гидроизоляции фундаментов и стен подвала. Засыпку пазух доводят до отметок, гарантирующих надежный отвод поверхностных вод.

Обратную засыпку траншей, на которые не передаются дополнительные нагрузки, можно выполнять без уплотнения грунта, но с отсыпкой по трассе траншеи валика, размеры которого должны учитывать последующую осадку грунта. Узкие пазухи лучше засыпать малосжимаемыми грунтами (щебнем, песчано-гравийной смесью). Запас на осадку грунта без уплотнения принимается в процентах от высоты засыпки до 4 м для грунта:

• мелкий песок — 2;
• супесь и легкий суглинок — 3;
• глина тяжелая, суглинок, щебенистый грунт — 8.

При обратной засыпке пазух фундамента и стен подвала необходимо соблюдать нижеприведенные рекомендации с тем, чтобы давление грунта засыпки не повлияло на их устойчивость.

Засыпку пазух производят послойно. При этом толщина отсыпаемого слоя должна быть не более 25 см и число проходов не менее 4. Грунт уплотняют вручную, начиная с зон возле конструкций фундамента, стен подвала, мест ввода коммуникаций (рис.

5), а затем двигаются по направлению к краю откоса, применяя, если есть возможность, электротрамбовки типа ИЭ-4505, ИЭ-4502А. Верхний слой грунта уплотняют до отметки устройства отмостки.

Чтобы уберечь гидроизоляцию стен подвала, ее закрывают плоскими асбестоцементными листами.

Источник: http://build.novosibdom.ru/book/export/html/91

Траншея для фундамента

Любое жилое или производственное здание строится на фундаменте. Разновидностей этого сооружения существует несколько.

Таблица грунтов

Перед тем как будет вырыта траншея под фундамент, нужно проверить структуру грунта. Грунт песчаный и глинистый теряет свои несущие свойства при обводнении. Поступление воды из грунта в траншею для фундамента может превратить все работы по возведению фундамента в настоящее подводное бетонирование.

Для большинства оснований требуется вырыть котлован или выкопать траншею под фундамент.

РАЗМЕТКА ТРАНШЕИ

При разметке траншеи под фундамент нужно соблюдать некоторые правила: траншея должна располагаться от границ соседних участков на расстоянии не менее 3 м. От фронтальной границы участка ее должны отделять 5 м. Разметку можно делать по точным размерам стенок фундамента. Но чаще траншея делается на 10 см больше по ширине. Делается это для удобства выполнения земельных работ.

Схема разметки траншеи под фундамент

Сначала размечается периметр, вбиваются по углам колышки из кусков арматуры, между ними натягивается леска. Обязательно проверяются углы. Для этого рулеткой измеряются диагонали. Если их размеры совпадают, то углы равны 90°. Если не совпадают – придется их подкорректировать перестановкой колышков. После установки точных углов можно размечать границы стенок будущего фундамента.

При планировании траншеи для фундамента нужно определить место расположения дренажного колодца. Он должен находиться в самой низкой точке периметра фундамента. В него должна стекать вся вода из любой точки котлована. Остается найти самую низкую точку периметра с внешней стороны разметки. Сделать это можно при помощи водяного уровня.

На местности фундамент размечается с помощью бечевки с колышками. Вместо бечевки лучше использовать леску. Она не провисает и не вытягивается при любой температуре воздуха. По разметке выкапывается котлован. Глубина его должна быть одинаковая по всей протяженности. Дно траншеи для фундамента делается с небольшим уклоном в сторону дренажного колодца.

СООРУЖЕНИЕ ТРАНШЕИ

Как вырыть траншею правильно? Работы по рытью траншеи для фундамента могут оказать определенное воздействие на несущие способности не только грунта на вашем, но и на соседних участках.

Это нужно учитывать, чтобы не испортить навсегда соседские отношения и не выплачивать им компенсации за ущерб, нанесенный вашими действиями. Необходимо сделать качественный дренаж для отвода влаги.

Можно устроить в 1,5 м от края котлована водопроводящие канавы.

Схема рытья траншеи экскаватором.

Как копать траншею под любой фундамент? Начинают копку со снятия верхнего плодородного слоя со всей растительностью с захватом дополнительного метра для оборудования отмостки. Плодородный слой снимается на глубину около 30 см.

Пласты его можно отдельно складировать на участке, где планируется посадка живых насаждений. Вынутый из траншеи грунт имеет свойство увеличиваться в объеме. Его необходимо каким-либо образом утилизировать.

Часть можно использовать на засыпку низких мест участка, часть уйдет на засыпку фундамента и на другие нужды, остальное нужно вывозить.

При ручном рытье следует как можно аккуратнее снимать со дна слои грунта. Нельзя нарушать плотность пластов слежавшегося грунта. Упавший со стенок грунт нужно обязательно убрать со дна. Рыхлый грунт на дне траншеи обладает вдвое меньшей плотностью по сравнению со слежавшимися его слоями.

В плотных грунтах, которые не осыпаются, можно выкопать траншею под фундамент по размерам фундамента. Здесь грунт будет служить естественной опалубкой при заливке бетона. Вертикальные стенки нужно тщательно выровнять и укрыть полиэтиленовой пленкой или гидроизоляционным материалом. Она предохранит сооружение от проникновения подземных вод к его поверхности.

В рыхлых грунтах, которые могут осыпаться, стенки траншеи роются под некоторым углом, либо укрепляются щитами из дерева или фанеры. Извлеченный грунт следует разместить на расстоянии от 0,5 м от края выемки. Ни в коем случае нельзя допускать самопроизвольного обрушения стенок.

Схема размеров траншеи

При рытье траншеи может произойти прорезание водоносных слоев грунта. Это приведет к изменению движения грунтовых вод. Из-за этого может произойти подъем или усадка грунта. Все эти подвижки скажутся на состоянии фундамента.

Если прорезан водоупорный слой, траншею нужно расширить. Делается это так: по уровню этого слоя делается расширяющий уступ с таким расчетом, чтобы суметь по периметру отрыть водоотводящую канаву. Число таких уступов для скальных грунтов не должно быть более 3, для прочих видов грунта – 5 шт. Отношение высоты такого уступа к ширине должно быть не меньше 1:2 в глинистом грунте, 1:3 – в песчаном.

Копать траншею под фундамент нужно с периодическим контролем его глубины. Дно должно быть ровным, чтобы не подсыпать потом песок для выравнивания. Он может дать усадку, в результате фундамент может наклониться или просесть.

Необходимо обеспечить стенкам котлована строгую вертикальность. Наклонные стенки могут привести к тому, что грунт вокруг фундамента при замерзании будет расширяться и деформировать фундамент.

Причиной промерзания грунта является вода, которая на морозе увеличивается в объеме. При весеннем оттаивании грунта в нем образуются полости, которые снова заполняются водой. С каждым разом объем воды увеличивается.

В итоге все это приводит к разрушению фундамента.

Схема усиления фундамента

На дно траншеи укладывается слой геотекстиля. Он постепенно заиливается и перестает пропускать влагу к фундаменту. На слой геотекстиля насыпается и трамбуется песчано-гравийная подушка толщиной 10-15 см. Вода из дренажного колодца периодически должна выкачиваться.

Песчаная подушка на дне призвана уменьшить нагрузку на весь фундамент во время весеннего вспучивания грунта. Верхняя часть подушки выравнивается с применением уровня. Песок равномерно засыпается в траншею и трамбуется.

Во время проведения этой процедуры его следует смачивать водой. Для ускорения работы рекомендуется в нижней части траншеи натянуть леску, которая будет служить ориентиром для укладки песчаной подушки. Не придется мерить глубину насыпки каждый раз.

После укладки подушки монтируется опалубка и заливается фундамент.

НЕКОТОРЫЕ ПРАВИЛА РЫТЬЯ ТРАНШЕИ

Работы должны происходить с выполнением некоторых правил:

ширина траншеи для ленточного фундамента включает в себя ширину бетонной или кирпичной ленты с учетом размеров опалубки, толщины изоляционного слоя, крепежа. К полученной цифре нужно добавить 20 см с каждой стороны траншеи;при работе экскаватора ширина траншеи не может быть менее, чем ширина режущей кромки ковша. К ней прибавляются 10-15 см. Это и будет являться шириной траншеи;

если предполагается передвижение людей рядом с фундаментом по дну траншеи, ее ширина увеличивается на 50-60 см. Такое может случиться при необходимости обустройства гидроизоляции стенок фундамента. Допуск рабочих в котлован глубиной более 130 см возможен только после проверки откосов или крепления стен.

Источник: http://stroy-bloks.ru/transheya-dlya-fundamenta/

Возведение подземной части здания (2)

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Обратная засыпкаосуществляется после работ по устройствуфундаментов перед началом работ понадземной части. До начала засыпкикотлована должны быть выполнены следующиеработы:

►полностью законченоустройство фундаментов и проверено ихпроектное положение;

►удалены все вспомогательныематериалы, оборудование, механизмы;

►составлены акты наскрытые работы и получено разрешение

заказчика на обратную засыпку.

Обратную засыпку ведутгрунтом кавальера. Зоны шириной 40 смвокруг фундаментов разравниваетсявручную, остальная часть грунтавыравнивается бульдозером. При этомтолщина разравниваемого слоя бульдозеровравна 0,3 м, вручную – 0,1 м. Одновременнос послойным разравниванием грунтаведется равномерная, послойная утрамбовкагрунта.

2.1.4.Технология созданиегеодезической разбивочной основы

Геодезическую разбивочнуюоснову для определения положенияобъектов строительства в плане создаютпреимущественно в виде строительнойсетки, продольных и поперечных осей,определяющих положение на местностиосновных зданий и сооружений и ихгабаритов. Строительную сетку выполняютв виде квадратов и прямоугольников,которые подразделяют на основные идополнительные .

При проектированиистроительной сетки должны быть: длявыполнения разбивочных работ обеспеченымаксимальные удобства; основныевозводимые здания и сооружения расположенывнутри.

Разбивку строительнойсетки на местности начинают с выноса внатуру исходного направления, для чегоиспользуют имеющуюся на площадке (иливблизи от нее) геодезическую сеть.

Затемот исходных направлений на всей площадкеразбивают строительную сетку и закрепляютее в местах пересечений постояннымизнаками с плановой точкой. Знаки делаютиз забетонированных обрезков труб,рельсов и т. п.

Аналогично переносят изакрепляют красную линию.

Главные оси здания закрепляютза его контурами знаками приведеннойвыше конструкции.

2.2.Определение габаритов котлована

Сучетом того, что здание со сваями и шагмежду ними 6 метров, то устройство траншейневозможно, необходимо рытье котлована.

Размеры котлована в целом понизуопределяется по формуле:

a=L+2(M1+с)

b=В+2(М2+с)

где L– длина здания в осях, равная 60 м,

В- ширина здания в осях,равная 24 м

М1,М2-расстояниеот наружной грани ростверка фундаментадо оси, м

а- длина котлована по дну,м

b-ширина котлована по дну, м

с—расстояниеот подошвы откоса до наружной граниростверка фундамента,

с = 0,3 м.

a=60+2∙(1,5+0,3)=63,6 м

b=24+2∙(1,35+0,3)=27,3 м

Размеры котлована в целом поверху определяется по формуле:

а1=a+2d;

b1=b+2d;

гдеa1,b1—размеры котлована поверху,м;

d—заложение откоса стенкикотлована, величина заложения определяетсяпо формуле, м:

d=m∙Hк

где m-крутизна откоса;

Hк—глубина котлована, м

d=0,25∙2,9=0,725м

а1=63,6+2∙0,725=65,05м

b1=27,3+2∙0,725=28,75м

2.3. Конструирование ростверков

Для удобстваопределения размеров котлована необходимона основании исходных данных построитьплан котлована и фундаментов, а такжепродольный (поперечный) его профиль. Взадании на курсовое проектированиепредусмотрен свайный фундамент.

Длина сваи –8м, принимаем марку сваи С8 – 30. Сваиквадратного сечения 300 * 300 мм.

Количествосвай, приходящихся на один отдельностоящий фундамент определяется поформуле:

свай

где Q– нагрузка на один фундамент, т.

q– несущая способность одной сваи, т.

Тип фундамента– сборный столбчатый. Глубина заложенияфундаментов составляет 2,9 м. Размерыростверка определяются с учетом правилего конструирования. Минимальноерасстояние между осями висячих свайпринимается на менее 3d,где d– диаметр или сторона поперечногосечения сваи, но не менее 0,7 м. Расстояниеот осей крайних свай до края ростверкане менее 0,7 м. С учетом вышеизложенногоконструируем ростверк.

2.4.Подсчет объемов земляных работ

Объем работ по разработкегрунта в котловане включает объемкотлова­на и объем въездных пандусов.Объем котлована, разрабатываемогоэкскава­тором, определяется, м3

где F1=а×b– площадь котлована по низу, м2;

F2=a1×b1– площадь котлована по верху, м2;

H – высотакотлована,м;

dн – величина недоборов, dн=0,2

Vk=м3

• Определение объема срезаемого растительного слоя

При подсчете объемоврыхления грунта необходимо иметь ввиду, что верхний растительный слойгрунта, снимаемый в целях рекультивацииземель, имеет толщину 0,3 м.

Его перемещениев кавальер осуществляется бульдозеромили скрепером только в летний периоднезависимо от времени земляных работпо котловану. Этот объем работ не входитв объем работ по рыхлению.

Так как времяпроведения работ летнее, а грунт жирнаяглина. Кроме снятия растительного слоя,производится так же и рыхление грунта

● Определение объемаработ по снятию растительного слоя ирыхлению грунта

Vр.с=,

где Vр.с– объемрастительного слоя, м3

-площадь котлована поверху, м2

0,3 — глубина снятия, м.

Кп.р– коэффициент первоначального разрыхления

Vр.с=м3

Vрых=,

где Vрых– объемразрыхленного грунта, м3

-площадь котлована поверху, м2

G- глубина рыхления, 0,3 м.

Кп.р– коэффициент первоначального разрыхления

Vрых=м3

V.зач.=,

где -площадьручнойзачистки под один ростверк,м2;

N-количестворостверков, шт;

dнед – величинанедоборов, dнед=0,2

N=3*11=33

м2

V.зач.=м3

гдеb-въезд в котлован, т.к. два пандуса b=4м;

h—глубинакотлована, м;

m=tgα=tg15°=0,27

m’=ctgα=ctg 15°=3,73

м

Подсчет объема обратнойзасыпки

Какправило, при отрывке котлована частьгрунта оставляется для последующейзасыпки пазух фундамента.

Vо.з.=,

гдеVк–объем котлована, м3;

Vзач— объем работ по зачистке дна котлована,м3;

Vпанд-объемпандусов,м3;

Vр–объем ростверков,м3;

Vподв-объемподвала,м3;

Ко.р.– коэффициент остаточного разрыхлениягрунта,Ко.р=1,03

Vо.з.= м3

Объемгрунта, подлежащего уплотнению, равенобъему грунта обратной засыпки.

Vупл.=Vо.з=4544,62м3

● Определение объемов кавальера

где -коэффициентпервоначального разрыхления грунта,=1,27

Vо.з.—объемобратной засыпки, м3;

Vкав=4544,621,27=5771,67м3

Так какотсыпка кавальера будет осуществлятьсятолько вдоль двух продольных сторонздания, определим площадь поперечногосечения (равнобедренный треугольник)каждого из этих двух кавальеров.

Sкав.=,

гдеL– длина кавальера, м;

Vкав.—объемкавальера, м3;

Sкав.=м2

Уклон откоса кавальерапринимается 1:1,5 (откос насыпного грунта),отсюда ширина основания кавальера

Вкав=3Нкав,

где Нкав– высота кавальера, определяем поформуле:

Нкав===5,66 м

Вкав=35,66= 16,98 м

●Определение объема отвезенногогрунта

Vотв.гр..=

Vотв.гр..=м3

●Определение объемасвайных работ

где Vсв.– объемсвайных работ, м3

кр— количество ростверков,шт;

псв—количество свай в ростверке, шт.

шт

●Определение объемаопалубки

где Vсв.– объемопалубки,м3

кр— количество ростверков,шт

Fопал—площадь боковых гранейростверка, шт.

м2

м2

м2

●Определение объемабетонной смеси

где Vб.с.– объембетонной смеси, м3

кр— количество ростверков,шт

Vр—объемростверка, шт.

м3

●Определение объемаарматурных работ

где Vарм.– объемарматурных работ, м3

кр— количество ростверков,шт

Источник: http://works.doklad.ru/view/SMLT6jggf4M/2.html