Ширина ленточного фундамента для двухэтажного дома

В этой статье:

14 ошибок при строительстве фундамента под 2 этажный дом

Фундамент – важнейшая часть дома. И его нужно не просто заложить, а сначала просчитать. В принципе, если Вы противник сложения и вычитания, можете безмерно тратиться на совершенно неоправданные вложения в основу дома. Или ремонтировать год-два простоявший фундамент, а так же стены, крышу, да и остальные конструкции недавно сданного дома.

Чтобы правильно определиться, какой фундамент для щитового двухэтажного дома необходимо заложить, существуют всего два способа сделать это:

1. Обложиться СНиП (Строительными Нормами и Правилами) и попытаться самому освоить то, что делают выпускники строительных вузов в течении 5 лет.
2. Заказать расчёт и обоснование вида фундамента, чтобы иметь под будущим «родовым гнездом» наименее затратную, но наиболее надёжную и долговечную основу.

Но какой бы вариант Вы не избрали, фундамент под 2 этажным домом будет –таки установлен. И чтобы он не разочаровал, узнайте о тех ошибках, которые подстерегают непросвещённых, доверчивых и жадных.

10 ошибок при заливке бетонного фундамента под двухэтажный дом

Если Вы намерены поставить двухэтажный тяжёлый дом (кирпичный, каменный и т.д.), тогда обязательно придётся закладывать монолитный фундамент – блочный или ленточный. И здесь Вас подстерегают такие подводные камни:

1. Строя дом по типовому проекту, помните, что фундамент под Ваш 2 этажный дом не просчитан: он не привязан к типу грунта, глубине линии промерзания и горизонту залегания грунтовых вод. Поэтому чего-чего, а глубину и параметры основной конструкции придётся просчитать. Строительство фундамента «на глазок» сулит многие горести, вплоть до полного разрушения строения.
2. Экономить на материале для фундамента равносильно экономии на фруктах-овощах: прожить-то Вы проживёте, но только небеса скажут, на сколько меньше запланированного свыше. Сознательно заменив бетон более дешёвой маркой, не вините строителей, когда фундамент под 2х этажным домом начнёт рассыпаться, трескаться или обваливаться. Кстати, такие явления обязательно потянут за собой разрушение стен и других конструкций.
3. Пословица «Поспешишь – людей насмешишь» — это настоящие «цветочки» в сравнении с тем, что Вас ожидает, не дождись Вы полного схватывания залитой основы. Кладка стен раньше, чем через 28 дней после окончания заливки может породить новое выражение: «Поспешишь – дом разрушишь». Есть, о чём подумать, не правда ли?
4. Использование для опалубки под фундамент 2 этажного дома щитов из неподогнанных досок опять-таки приведёт к разрушению основы. В щели вытечет «цементное молочко» (жидкость из бетона). В результате бетонное тело лишится воды, что станет причиной расслоения фундамента. Причина здесь проста – обезвоживание материала не обеспечит получение нужной марки бетона и тем самым уменьшит его прочность. Вывод один: или не скупитесь на покупку обрезанных досок или арендуйте металлическую щитовую опалубку.
5. Делать фундамент для 2 этажного дома одинаковым по ширине может или родной брат Рокфеллера или абсолютный глупец. Ширина фундамента должна быть на 10 см больше разных по ширине стен. Если всю бетонную ленту основы заложить одинаковой, тогда нагрузка на фундамент будет разной, а, следовательно, и усадка в различных точках под домом будет не одинаковой.
6. Пытаясь сэкономить заводском бетоне, Вы не получите крепкий фундамент под двухэтажным домом. Дело в том, что такую конструкцию нужно заливать в одночасье (чем скорее, тем лучше). Это обеспечивает единовременное схватывание монолитной бетонной ленты. А замес вручную (пусть даже с бетономешалкой) растянет «заливочное удовольствие». Учитывая, что дом и фундамент Вы ставите однажды, не экономьте на заказе доставки бетона с завода.
7. Экономия на арматуре, не правильное её использование или подбор, рано или поздно приведут к разрушению фундамента под двухэтажным домом.
8. Плохая трамбовка бетонной смеси станет причиной образования воздушных пустот, ослабляющих основу. А бетон надёжно не сцепится с арматурой.
9. Заливка бетонного раствора с высоты 1,5 м не избавит от необходимости утрамбовывать фундамент под двухэтажный дом, а приведёт к расслоению бетонной конструкции.
10. Закладывая монолитный фундамент зимой, используйте антиморозные пластификаторы. Летом же (как и зимой) не забудьте проследить, чтобы залитая конструкция накрывалась полиэтиленом и смачивалась водой хотя бы дважды в день. Иначе бетон схватится неравномерно и не достигнет расчётной прочности.

4 ошибки при установке свайного фундамента для дома с мансардой

При строительстве лёгких домов даже в два этажа (или с мансардой), экономически выгодно смонтировать свайный (столбчатый или винтовой) фундамент. Но и здесь при установке возможны ошибки. Их, правда меньше, но от этого дом прочнее не станет. Итак:

1. При закладке фундамента под дом с мансардой нужно правильно просчитать количество и размер свай.
2. При использовании винтовых свай необходимо, чтобы лопасти хотя бы на 20 см были вкручены ниже линии промерзания. Иначе при размораживании грунта после зимы фундаментный столбик подвергнется выталкиванию.
3. Ввинчивая сваю, нужно строго следить за её вертикальностью. В противном случае рано или поздно фундамент под деревянным домом начнёт расшатываться.
4. Экономя на сваях, Вы лишаете свой дом антикоррозионного фундамента. Не видитесь на «у нас самое дешёвое», поищите сертифицированный продукт или хотя бы ознакомьтесь с отзывами о производителе.

Чтобы Ваш дом стоял не один десяток лет, учтите все прочитанное или обращайтесь к нам. Мы знаем не только как построить надёжный фундамент, но и что делать во избежание ошибок при его закладке.

Звоните, и у Вас будет отличная основа дома!

Источник: https://rostdomik.ru/14-oshibok-pri-stroitelstve-fundamenta-pod-2-etajnyiy-dom/

Какой ширины должен быть ленточный фундамент?

Чтобы ленточный фундамент получился технологически правильным и надежным, необходимо рассчитать все параметры будущей конструкции. Какие главные характеристики есть у основания? Глубина и ширина фундамента.

С глубиной все просто, главное правило – бетон должен находиться ниже уровня замерзания. А вот с шириной придется повозиться.

Получить этот размер можно только в случае, если на руках есть толщина несущей стены и площадь подошвы основания.

Совет! Ленточный фундамент – это наиболее выгодное решение для частного дома, если сравнить со свайным или столбчатым основанием. Также ленточная конструкция проще в реализации своими силами.

Вы узнаете, какой должна быть ширина основания будущего жилища, как делать расчет и что нужно при этом учитывать. Над цифрами придется подумать, но если вы справитесь, вам не придется нанимать мастеров из строительных бюро.

Что влияет на ширину основания?

В этой статье мы разбираем ленточный фундамент, поэтому стоит ознакомиться с параметрами, от которых зависит показатель ширины:

Толщина несущих стен, возведение которых будет выполнено на ленте основания. Если вы уже знаете, какой будет толщина стен, то показатель ширины основания должен быть минимум на 100 миллиметров больше толщины несущих стен.
Площадь подошвы основания. Этот параметр высчитывается только тогда, когда известны нагрузки от будущей конструкции. В расчете площади понадобится и ширина основания, в этом случае необходимо брать минимальный показатель, пока истинная толщина не известна.
Армирование бетона. В основании без прутьев арматуры не обойтись. Расстояние между продольными прутьями арматуры должно быть не менее 250 миллиметров. Все эти показатели можно рассчитать самостоятельно, для этого нужно только формулы и средние знания алгебры.

Важно! Чтобы делать все качественно, начинать нужно с проектирования, независимо от того, какая стройка ведется – коммерческая или частная. Инженера проводят расчеты, отталкиваясь от рыхлости почвы, а также климатических особенностей. К примеру, если грунт рыхлый, то подошва основания расширяется.

Расчет ширины

Когда получены все характеристики, которые нужны для нахождения ширины, можно начинать делать расчет. Важным моментом является глубина основания. К примеру, для двухэтажного дома из кирпича или бетона лента должна быть помещена на глубину 0,3 метра ниже линии промерзания грунта.

Чтобы понять, какой будет дом в будущем, можно воспользоваться 3D-проектированием. Сейчас существуют множество фирм, занимающихся проектированием для строительства.

Что касается деревянного жилища, то в этом случае фундамент помещается ниже 0,4 метра линии промерзания. Если дом будет стоять на благоприятной почве, а в ландшафте нет особенностей, то ширина основания составляет 400 мм.

Пример расчета

C этой таблицей рассчитать ширину подошвы основания будет просто, особенно если у вас используется стандартная конструкция.

Допустим, у нас на руках есть нужные цифры (нагрузки, особенности грунта). Минимальная площадь основания получилась 5 м2, при этом дом будет 6×9. Ширину ленты основания берем за «X». Расчет суммарной площади проводится следующим образом:

2*9*X+2*X(6-2Х)=5

18Х+12X-4X2=5

Теперь мы можем получить «Х», он равен 0, 17 м. Если Х=0,17 м, то Х2=7,3 м. Нас интересует «Х1» — это и есть минимальная ширина основания. Мы получили примерную цифру. Если известна толщина стен, то показатель может быть более точным.

Для примера возьмем дом, где толщина стен будет 300 миллиметров. Вспоминаем правило: ширина фундамента должна быть минимум на 100 мм больше толщины несущих стен. 300+100=400 мм.

Полученную цифру делим на минимальный показатель, выглядит это следующим образом:

0,4:0,17*100-100=135%.

Формула расчета площади

В итоге вам нужно получить площадь подошвы основания. Для этого понадобится эта формула:

Использование полученных параметров

Чаще всего проектировщики самостоятельно проводят расчеты ширины, чтобы получить точный показатель. Но перед этим строителям необходимо определить, какой будет объем работ и сколько на это уйдет денег. Для этих целей берется примерная ширина:

2-этажный кирпичный дом обычно строится на основании с шириной 650-750 мм;
1-этажной постройке хватает ширины 300-650 мм;
Что касается хозяйственных построек (сарай, баня), то для них показатель находиться в пределах от 250 до 400 мм.

Если планирует делать тяжелый дом на рыхлом грунте, то предварительных расчетов быть не может. Сначала инженера проводят расчеты, а только потом получают данные о том, сколько нужно материалов для строительства.

Также профессионалы проводят экспертную оценку конструкции, так как перед началом работ нужно знать несущие способности основания.

Расчет должны выполнять профессионалы, так как критическая ошибка может не только разрушить дом, но и повлечь за собой жертвы.

Совет! Сейчас многие строители перешли на «прерывистый» ленточный фундамент. Он идет не сплошной лентой, а отрезками с небольшим расстоянием друг от друга. В итоге давление под подошвой основания увеличивается примерно на 30%. Какой лучше делать фундамент в вашем случае, лучше всего узнать у профессионального строителя.

Чтобы делать конструкцию надежной, нужно проследить за тем, чтобы фундамент не просел под будущими нагрузками. Именно для этого нужно делать анализ почвы.

К примеру, если во время заморозков начнется пучения грунта, сооружение может быть вытолкнуто наружу. Ситуация может сложиться полностью наоборот – дом просядет под дополнительным весом от снега.

К фундаменту нужно отнестись максимально ответственно, так как переделать его уже не получится.

Источник: http://rfund.ru/raschet/raschet-shiriny-lentochnogo-fundamenta.html

Как определить глубину фундамента для двухэтажного дома?

Фундамент – основа жилого строения, от правильности его закладки и качества зависит общее состояние сооружения и долговечность.

Какой глубины должен быть фундамент, чтобы возведенное строение простояло многие годы, избежав перекосов и трещин в основании? Ключевые факторы, влияющие на глубину закладывания основы, анализ данных которых позволит сделать верный расчет необходимого заглубления: характер грунта на строительном участке, глубина залегания подземных вод, глубина промерзания почвы, капитальность возводимого здания и его конструктивные особенности (количество этажей, наличие подвала).

Тип грунта и его влияние на закладку

Основные виды грунта, на которых ведется строительство:

Скальный – самый надежный и прочный. Ему не грозит размывание и проседание. Промерзание не увеличивает его объем. Основание сооружений на скальном грунте проводится на его поверхности.
Крупнообломочный – несцементированная порода с содержанием песка. Подразделяется на щебенистый и гравийный с содержанием частиц с фракцией более 10 и 2 мм соответственно. Устойчивость грунта к сжиманию позволяет проводить заглубление основания до 0,5 м.
Песчаный – подразделяется на пылеватый, мелкий, средний и крупный, а также гравелистый. Пылеватый и мелкий проблематичные для строительства виды грунта, подвергающиеся морозному пучению. Средний, крупный и гравелистый – неплохая фундаментная основа. Заглубление основания рекомендовано до 1 м.
Супесь и суглинок – имеют свойства песка и глины соответственно, но в значительно меньшей степени. глины в грунте от 10 до 30% относит его к суглинку, более низкое содержание глины в грунте относит его к супеси. Все грунты, содержащие глину, подвержены осадке под нагрузкой от фундамента в течение нескольких сезонов, а также пучению. Поэтому заглубление должно быть ниже уровня промерзания, ориентировочно от 1,5 до 2 м.
Глинистый – связанный, во влажном состоянии пластичный. Закладка фундамента в него должна производиться с особой тщательностью, так как он сильно подвержен пучению, размывается и значительно оседает. Заглубление проводится на всю глубину промерзания грунта.
Лессовидный – пористый, с высокой степенью поглощения влаги, значительно проседает. Основание на сваях будет оптимальным вариантом для лессовидного грунта. В противном случае необходимо утрамбовывать почву на глубину до 2 м.
Торфяной – имеет волокнисто-пористую структуру, несущая способность очень слабая. Усадка длится продолжительное время. При строительстве грунт либо заменяют, либо используют свайный фундамент.

Влияние глубины промерзания грунта

Глубина промерзания грунта в значительной степени зависит от его вида. Чем сильнее почва насыщена водой, тем большему промерзанию и морозному пучению она подвержена.

Свойство воды расширяться после замерзания губительно воздействует на основание сооружения, контактирующее с почвой, которая перенасыщена водой.

Для предотвращения разрывов и трещин в основании сооружения фундамент необходимо заглублять ниже уровня промерзания почвы.

Расчет глубины промерзания почвы:

h=√М*k, где М – среднемесячная температура зимних месяцев (учитываются месяца, в которые температура отрицательна), k – коэффициент для определенного типа почвы.

Коэффициент, используемый для расчета в зависимости от типа грунта:

Крупнообломочный – 0,34;
Песчаный (крупный и средний) – 0,3;
Песчаный (мелкий и пылеватый), супесь – 0,28;
Глинистый и суглинки – 0,23.

Влияние грунтовых вод на глубину закладки

Грунтовые воды залегают в пористых и рыхлых почвах. Их уровень изменяется в зависимости от осадков и климата, связан с местным рельефом. Повышение уровня грунтовых может размыть основание строения, а понижение привести к оседанию.

Глубина залегания грунтовых вод не имеет значения при закладке фундамента на крупнообломочных и скальных породах, а также песчаных (с крупными частицами более 2мм);
Уровень подземных вод, находящихся глубже двух метров уровня промерзания почвы в пылеватых или мелких песках, не учитывается при закладывании фундамента. Если же грунтовые воды выше уровня промерзания почвы – глубже уровня промерзания.
При расчете уровня заглубления основания строения для глины и суглинка уровень подземных вод значения не имеет. Его в любом случае проводят ниже уровня промерзания.

Если уровень грунтовых вод очень высок, работы по проектированию основания строения лучше поручить специалисту, который сможет провести гидрогеологическое исследование участка для строительства. Как правило, в этом случае возводится свайный фундамент или специальный – монолитный плавающий.

Расчет глубины фундамента для двухэтажного дома

Чтобы произвести расчет глубины закладки основания жилища, кроме учета вышеперечисленных факторов, необходимо учитывать сведения о материале, из которого будет выполняться строительство. Двухэтажный дом относится к малоэтажным строениям, поэтому, если позволяют климатические условия и тип почвы, основанием для него может быть мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Наиболее простой способ расчета: 0,8 * X, где X – количество этажей. Следовательно, глубина фундамента для двухэтажного дома – 1,6 м.

Виды фундамента и глубина заложения

В зависимости от рельефа участка, на котором ведется строительство, и типа грунта подбирается фундамент:

Ленточный – на пучинистых почвах рекомендовано укладывать на глубину 80 см в расчете на каждый этаж. Такой тип рекомендован для строительных участков с относительно ровным рельефом, где перепады грунта не превышают 0,5 м. Ширина фундамента рассчитывается исходя из толщины будущих стен, добавив к этой величине 15 см. Более точные расчеты проводятся с учетом данных об участке, где ведется строительство.
Плитный – сооружается на пучинистых и слабых почвах. Для двухэтажного дома достаточно высоты плиты 30-35 см.
Столбчатый – подобен ленточному, но опорой в нем служит не лента, а столбы. Его толщину можно рассчитать зная толщину будущих стен.
Свайный – используется на сложных, неустойчивых почвах. Минимальная глубина свайного фундамента 1,3 м.

Если предполагается возведение фундамента в местности со слабым грунтом, работы по его проектированию желательно поручить опытным специалистам. Они учтут все особенности участка и рассчитают параметры фундамента, который послужит надежной опорой для будущего дома.

Источник: https://glavstroy365.ru/articles/kak-opredelit-glubinu-fundamenta-dlya-dvuhetazhnogo-doma

Ширина фундамента для двухэтажного дома

Как же прекрасно иметь свой дом! Для того чтобы сэкономить на строительстве при возведении дома большой площади, выгодным решением может оказаться строительство двухэтажного дома, так как в стройке будет задействована минимальная часть участка.

Для строительства двухэтажного здания обязательно нужно проводить геодезические исследования. Они необходимы для правильного определения уровня грунтовых вод на месте строительства будущего здания и качества почвогрунта.

Естественно, при проведении строительных работ, основной упор делается на расчет размеров важнейшей конструктивной части строения – фундамента. Этот расчет должен быть предельно точен! Первоначально рассчитывается ширина фундамента для двухэтажного дома, а также его глубина и площадь подошвы.

Именно фундамент принимает на себя всю нагрузку, находящуюся выше и распределяет ее по всему основанию строения.

Выбор в пользу фундамента ленточного типа

Исходя из строительной практики, не рентабельным является стройка здания на свайном фундаменте. Его возведение потребует значительных денежных вложений не только на транспортировку самих свай, но и на аренду спецтехники и т.п. Поэтому для кирпичных домов в несколько этажей чаще всего применяются ленточные основания.

Если используют сборный фундамент, то он состоит из стеновых блоков из бетона и железобетонных плит, толщиной 0,5 метра. Снизу предусматривается специальное расширение, что препятствует вытеснению его грунтом. Узкие элементы обязательно армируются, а в местах соприкосновения кирпичных стен и основания кладется поливинилхлоридная пленка и утеплитель.

Чаще всего для таких домов делают заливные фундаменты, которые выполняются из бетона со щебнем или же гравием. Сначала выставляется опалубка, а следом заливается бетон и утрамбовывается.

Расчет ширины ленты фундамента

Перед началом подготовительных работ стоит задаться вопросом, какая ширина фундамента потребуется при строительстве.

Ориентируясь на качественные характеристики всего здания в целом, рассчитывается ширина подошвы. Для кирпичного двухэтажного дома лента углубляется на 0,3 метра ниже границы промерзания.

А вот для деревянного еще на 0,1 метра меньше, при отсутствии неравномерного вспучивания почвы.

Какова же ширина ленты фундамента? Сама полоса ленты составляет обычно 400 мм, что вполне достаточно. После этого рассчитывают площадь ленточного фундамента. От этого показателя зависит площадь конструкции, при которой построенный двухэтажный дом будет иметь максимальную устойчивость.

Ниже приведена формула, по которой можно вычислить площадь подошвы:

S > k (n)*F/k (c)*R,

где

k (n) – коэффициент надежности,
F – оказываемая нагрузка на грунт,
k (c) – коэффициент условия работы,
R – сопротивление грунта.

Самым главным правилом, является – не допустить проседания строения под оказываемыми нагрузками, так как в случае пучения почвы во время заморозков, здание может выталкиваться наружу, или же наоборот уходить в нее под собственным весом или снегом. Не правильный расчет нагрузок может довести до того, что вновь построенный дом разрушиться.

Используемые параметры

Рассчитывая ширину основания фундамента, не стоит забывать о следующих параметрах:

несущая способность – этот параметр необходим при вычислении площади подошвы, чтобы верно вырыть котлован. Рассчитываемая ширина ленточного фундамента должна быть согласована с несущей способностью;
толщина несущей стены – при правильных расчетах получается как минимум на 0,1 метра меньше толщины основания. Этого достаточно для того, чтобы была возможность качественной отделки фасадов;
расстояние между армирующими прутьями, которое обязано составить не менее 200 мм.

Нагрузки, учитываемые при расчете

Как же определить всю нагрузку, воздействующую на ленточный фундамент? Нужно учитывать множество параметров. Это и удельные веса стен, кровли, перекрытий, и нагрузки фундамента, и нагрузки от снега и т.д. Если известны числовые значение этих нагрузок, то без особых проблем можно вычислить их суммарную нагрузку.

Например, воспользуемся табличными значениями среднего удельного веса: для шиферной крыши – 40-50 кг/м2, рубероидной – 30-50 кг/м2; черепичной – 60-80 кг/м2; листовой стали – 20-30 кг/м2.

Значение для кирпичных стен – 200-270 кг/м2; для железобетонных – 300-350 кг/м2; для деревянных – 70-100 кг/м2; для каркасных с утеплителем – 30-50 кг/м2.

В целях вычисления нагрузки для железобетонных перекрытий берут 500 кг/м2, а балочных – от 70 до 300 кг/м2.

Снеговые нагрузки рассчитывают исходя из нормативных данных, ориентируясь на климатическую зону. В средней климатической зоне удельная нагрузка приравнивается к 100; в северной – 190; в южной – 50. Эти значения умножаются на площадь кровли.

На ширину подошвы влияет также нагрузка от фундамента строящегося объекта. Чтобы более точно рассчитать данный параметр нужно знать массу, площадь и объем фундамента. Это довольно сложные расчеты, поэтому принимается ширина ленты, с внутренней стороной 400 мм.

Если высчитать произведение средней плотности материала, из которого изготовлен фундамент (для железобетона — 2400) и объема основания, имеется возможность вычислить значение нагрузки.

Все полученные параметры необходимо просуммировать и подставить в формулу, тем самым можно получить значение площади фундамента двухэтажного дома.

Вычисление размеров подошвы

В обязательном порядке следует учесть давление на опору, так чтобы расчетное значении оказалось больше среднего. Во время вычислений не стоит забывать и о характеристиках разных типов почвы, и о конструкциях строения, и о глубине закладки основания. Еще учитывается предельная норма осадков и подъемов самого грунта.

Конструкции дополнительно укрепляются, чтобы не подвергнуть вертикальной деформации фундамент, при этом соблюдая все требования к технологии и архитектуре.

Если на месте стройки почва глинистая, возможно с повышенным содержанием торфа или подвержена сейсмическим нагрузкам, то следует обеспечить платформу хорошей прочностью и основательностью.

Многие опытные строители советуют закладывать фундамент прерывистым. Таким образом, его осадка в разы меньше, чем у ленточного, а это соответственно увеличивает на 20-30 % давление под подошвой.

Так какова же расчетная ширина ленточного фундамента?

Чем сложнее конструкция дома и тяжелее используемые при строительстве стройматериалы, тем соответственно больше давление на основание. А от этой величины напрямую зависит ширина фундамента. Так какой ширины должен быть фундамент, чтобы выдержать всю нагрузку?

Проектировщики зачастую самостоятельно рассчитывают с большой долей точности оптимальную ширину фундамента под дом, но для приблизительных расчетов, чтобы определить необходимый объем работ и сопутствующих затрат, можно воспользоваться значениями из таблицы.

Баня/сарай (нагрузка до 20кН/м2), ширина полосы бетона – от 250 до 400 мм;
Деревянный дом (нагрузка 30кН/м2), ширина составляет – от 300 до 650 мм;
Двухэтажный кирпичный коттедж, ширина может колебаться от 650 до 750 мм.

Для тяжелых строений, особенно если они строятся на рыхлых почвах, обязательно необходим предельно точный расчет ширины фундамента и экспертная оценка его несущей способности. Дабы избежать критических ошибок не рекомендуется рассчитывать самостоятельно!

Какая бы то не была стройка, она всегда должна начинаться с проекта, в котором ведущие инженера производят расчеты, опираясь на климатические условия района стройки и на рыхлость почвы.

Так как ширину фундамента, а точнее его подошву можно расширить, если почва рыхлая, и сделать 200-300 мм к верху, если зимние морозы не превышают -10 ○С.

Возможно дополнительно добавить закладки под колонны, это хорошо сэкономит на фундаменте.

Таким образом, в данной статье рассмотрены основные моменты, которые следует запомнить, они помогут определить основные параметры для строительства фундамента, такие как – глубина и ширина фундамента для двухэтажного дома. Полученная информация поможет держать контроль над процессом и быть в курсе всех вопросов задаваемых при строительстве экспертами и специалистами проектировщиками.

Источник: https://NaFundamente.ru/podgotovka/shirina-fundamenta-dlya-dvuxetazhnogo-doma.html

Ленточный фундамент дома: схема устройства, достоинства и недостатки, технология возведения

Ленточный фундамент под кирпичный дом представляет собой одну из наиболее надежных конструкций. Высокая прочность, которая обеспечивается за счет возведения основания под всеми капитальными стенами, позволяет активно использовать фундаменты данного типа при возведении самых разных строений.

Технология обустройства подобных фундаментов, а также их отличительные особенности будут подробно описаны в данной статье.

На таком основании можно построить почти любой дом!

Схема устройства

Ленточный фундамент для каркасного дома, а также для других разновидностей жилых строений представляет собой сплошную железобетонную полосу, заглубленную в грунт. Полоса проходит по всему периметру строения, а иногда и под внутренними капитальными стенами.

Такая конструкция обеспечивает максимально эффективное перераспределение давления на грунт, благодаря чему основания подобного типа могут применяться для возведения домов даже их самых плотных и тяжелых стройматериалов.

Основные элементы конструкции

Глубина прокладки железобетонного периметра зависит от глубины промерзания грунта. Как правило, нижняя кромка должна проходить на 20-30 см под линией промерзания в самый холодный зимний месяц.

Обратите внимание! Сухие песчаные и супесчаные грунты позволяют монтировать бетонные основания выше глубины промерзания, но при этом заглубление все равно не должно быть менее 50 см.

По типу конструкции такие фундаменты бывают:

Монолитные — возводятся путем заливки бетона в опалубку с предварительно заложенной арматурой. Обладают повышенной несущей способностью, потому идеально подходят для домов из тяжелых строительных блоков. К примеру, ленточный фундамент для кирпичного дома чаще всего возводится именно по монолитной схеме.
Сборные – предусматривают укладку по периметру здания железобетонных блоков, соединенных между собой металлическими закладными. Несущая способность сборных конструкций уступает монолитным, потому использовать их можно не для каждого здания. Например, по блочной технологии вполне можно изготовить ленточный фундамент для дома из пеноблоков, так как масса основной конструкции будет относительно невелика.

Конструкция блочного типа

Достоинства и недостатки

Ленточная технология возведения основания для капитального строительства является весьма распространенной.

К основным ее достоинствам специалисты причисляют следующие:

Во-первых, фундамент данного типа отличается не только высокой механической прочностью и устойчивостью к деформациям, но и долговечностью. При условии соблюдения технологии возведения конструкция вполне может простоять без капитального ремонта и ухудшения эксплуатационных характеристик 100 лет и более.
Во-вторых, несомненным достоинством является простота реализации. Даже если вы ранее не занимались подобными работами, после изучения теоретических рекомендаций вы вполне сможете самостоятельно заложить, скажем, ленточный фундамент под каркасный дом на даче.
В-третьих, такое основание является практически незаменимым в том случае, если здание возводится на уклоне или поверхности, имеющей тенденцию к оползанию. В этом случае обязательно необходима опора на глубинные слои грунта, и данная технология позволяет эту опору создать.

Обратите внимание! Дополнительный плюс – простота обустройства подомовых помещений. К примеру, погреб в доме с ленточным фундаментом обустроить куда легче, чем в зданиях с основанием других разновидностей.

Работы предстоит немало!

Впрочем, монтаж фундамента ленточного типа не стоит считать универсальным решением.

Его основные недостатки таковы:

Большой объем необходимых для заливки бетона земляных работ (чем больше здание, тем больше и глубже придется копать).
Существенный расход строительных материалов.
Высокая трудоемкость и длительный срок выполнения работ.

Так что, делая выбор в пользу описываемой конструкции, стоит тщательно взвесить все «за» и «против». Ну, а если аргументы в пользу заливки бетонного монолита по периметру будущего дома все же перевесят, то можете читать дальше! В следующих разделах мы подробно расскажем, как делать ленточный фундамент под дом.

Расчеты основных параметров

Работы по возведению оснований для зданий разного типа начинаются с расчета основных параметров. Ключевые размеры ленточного фундамента под дом — это глубина и ширина бетонного основания, а также тип используемого армирования.

О подборе оптимальной глубины мы уже говорили в предыдущих разделах: очень важно, чтобы нижняя кромка бетонной ленты находилась под уровнем промерзания грунта.

Это является одним из факторов, ограничивающих применение конструкций ленточного типа, потому что в грунтах, склонных к глубокому промерзанию или вспучиванию придется делать очень глубокие траншеи, заполнять которые бетоном финансово невыгодно.

Малозаглубленные фундаменты стоит возводить только на песчаных хорошо дренируемых почвах с низким уровнем влажности: даже при промерзании никаких неприятных последствий возникнуть не должно.

Для массивных строений нужно достаточно широкое основание

Что же касается такого параметра, как ширина, то он зависит в первую очередь от нагрузки на основание. Эта нагрузка тем больше, чем сложнее конструкция здания, и чем тяжелее используемые для его возведения стройматериалы.

Точный расчет оптимальной ширины обычно осуществляется специалистами-проектировщиками.

Но для приблизительной оценки объема работ и связанных с ними затрат можно воспользоваться табличными значениями:

Для бани или сарая с нагрузкой на основание до 20 кН/м2 достаточно возвести бетонную полосу шириной от 25 см (на твердом грунте) до 40 см (на супесях).
Оптимальная ширина ленточного фундамента под дом из бруса, который обеспечивает нагрузку до 30 кН/м2, составит от 30 до 65 см.
Коттедж требует основания минимум в 50 см, а минимальная ширина ленточного фундамента для двухэтажного дома из кирпича или камня составляет около 65-75 см.

Обратите внимание! Для тяжелых зданий, которые возводятся на рыхлых и относительно подвижных грунтах, требуется экспертная оценка и точный расчет несущей способности фундамента. Специалисты не рекомендуют выполнять такие расчеты своими руками во избежание критических ошибок.

Что касается арматуры, используемой для закладки в опалубку, то наиболее ходовым материалом являются прутья диаметром от 10 до 12 мм. Прутки в 14 мм и более применяются только в том случае, если основа будет испытывать повышенную нагрузку. Для возведения каркасных дачных домов и других построек с небольшой массой допускается применение проката диаметром 8 мм.

Чем толще армировка, тем прочнее фундамент

Существенно облегчить расчеты параметров ленточного фундамента могут специальные программы-калькуляторы. Введя в них исходные данные, вы получите не только параметры оптимальной глубины и ширины фундамента под дом, но и предварительный объем необходимых для закупки материалов, в первую очередь – песка и цемента.

Готовим траншею

Когда все расчеты выполнены, и схема ленточного фундамента для дома перенесена на местность, можно приступать непосредственно к возведению опорной конструкции.

Траншеи, вырытые по схеме

Начинаем мы с земляных работ:

Вначале с помощью уровня или строительного нивелира определяем самую низкую точку участка, на котором будет располагаться сооружение. Именно ее мы и будем принимать за «ноль» при всех строительных работах.

Совет! Если есть возможность, специалисты рекомендуют перед началом стройки произвести выравнивание участка. Это существенно сократить трудозатраты и уменьшит накладные расходы.

Приступаем к выкапыванию траншеи под заливку бетона. Делать это можно как вручную, с использованием шанцевого инструмента, так и с применением экскаватора.
Очень важно, чтобы дно траншеи было параллельным верхней горизонтальной плоскости, поскольку это этого зависят эксплуатационные качества фундамента.

Чтобы защитить траншею от воды, нужна песчаная подушка

После того как траншея вырыта и дно ее выровнено, заполняем нижнюю часть углубления гравийно-песчаной смесью.
Для обеспечения достаточной плотности песчаной фундаментной подушки обильно ее увлажняем, после чего уплотняем с применением трамбующего аппарата.
Оптимальная высота утрамбованного слоя составляет 100-150 мм. Чем толще будет песчаная подушка, тем надежнее и теплее окажется наш фундамент.

Опалубка и армировка

Заливной ленточный фундамент для деревянного дома и других строений возводится путем заполнения бетоном установленной в траншее опалубки.

Инструкция по изготовлению этого элемента приводится в данном разделе:

Из досок, толстой фанеры или ориентированно-стружечных плит изготавливаем деревянные щиты, высота которых как минимум на 10 см больше, чем габариты фундамента.

Схема монтажа опалубки

Устанавливаем щиты опалубки в траншею, следя за тем, чтобы между ними не было промежутков, достаточных для утечки бетона.

Совет! Сбивать опалубку лучше снаружи, поскольку так мы облегчаем процесс ее демонтажа.

Внутрь опалубки можно установить деревянные распорки. Они будут способствовать сохранению формы щитов при заливке фундамента.
Внутрь опалубки помещаем арматурные прутья выбранного диаметра.
Соединение арматуры между собой осуществляется либо с помощью вязальной проволоки, либо путем сваривания.
Схемы закладки арматуры приводятся в нашей статье. При сборке необходимо иметь в виду, что для большинства типов фундамента оптимальный размер ячейки армирования составляет около 300 мм.

Принципиальная схема армирования

Армирующие конструкции устанавливаются на размещенные в нижней части траншеи кирпичи. Это позволит минимизировать контакт металла с грунтовыми водами и снизить вероятность развития коррозионных процессов.
С этой же целью при вязке или сваривании прутков предусматривается 50-мм зазор между краем арматуры и стенками опалубки.

Фото уложенной арматуры

Обратите внимание! Выход металлических элементов за пределы бетонной конструкции не допускается. Все выступающие прутья должны быть либо срезаны, либо загнуты внутрь.

Непосредственно перед началом работ по заливке раствора внутрь опалубки устанавливаем отрезки трубы для формирования вентиляционных и коммуникационных отверстий. Во избежание деформации труб их можно временно заполнить песком.

Заливка бетона

Оптимальным для заливки фундамента ленточного типа является бетон марки М400. Подготовку смеси для заливки проще заказать на специализированном предприятии, поскольку при условии самостоятельного изготовления у вас на это уйдет не один день. Да и цена бетона заводского изготовления не слишком высока, потому в данной ситуации экономить не стоит.

Процесс заливки раствора

Заливка осуществляется таким образом:

Перед началом работы на дно траншей внутрь опалубки укладываем полосы рубероида. Они выполняют гидроизоляционную функцию и защищают нижнюю часть опоры от разрушения.
Сегодня среди специалистов бытует мнение, что рубероидная гидроизоляция является далеко не самой эффективной. Куда лучше от воздействия влаги бетона защищают специальные присадки, которые вводятся в состав самого раствора (пенетрон и аналогичные). Впрочем, эффективность таких материалов является вопросом во многом дискуссионным, потому лучше применять меры в комплексе!
Поверх гидроизоляционного слоя начинаем заливать бетон, равномерно распределяя его по траншее. При этом нужно следить, чтобы в работе не возникало длительных перерывов, так как подсыхание слоя приводит к образованию «мостика холода», который к тому же снижает прочность фундамента.
В процессе заливки протыкаем бетон арматурным прутом для удаления излишков воздуха, а затем – уплотняем полученный слой элтектротрамбующей машиной.
Верхнюю плоскость выравниваем по натянутому маяковому шнуру с помощью правила и мастерка.

Залитая раствором опалубка

Залитый ленточный фундамент под дом из пеноблоков или других легких материалов важно правильно высушить. Сразу же после окончания выравнивания закрываем бетонную поверхность полиэтиленом: это будет способствовать замедлению испарения влаги и постепенному набору прочности.

Совет! Если стройка происходит в жаркое время года, поверхность под полиэтиленом стоит периодически увлажнять.

Снятие опалубки с готового ленточного фундамента проводим не ранее чем через две недели, а лучше – через месяц.

Вывод

Мы надеемся, что благодаря этой статье вы узнали, как сделать ленточный фундамент для дома, и при необходимости сможете организовать работы с соблюдением всех требований. Конечно, помощь специалиста в таком важном деле все же желательна, но приобретенные знания дадут вам возможность контролировать процесс, обеспечивая необходимое качество итогового результата.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Источник: https://ofundamentah.com/vidy/lentochnij/174-lentochnyj-fundament-doma