Столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома

В этой статье:

Столбчатый фундамент для каркасного дома своими руками пошаговая инструкция

Столбчатое основание является упрощённой разновидностью свайного фундамента. Конструкция представляет собой сеть опор, установленных по периметру стен и в местах наибольших нагрузок. Максимальный шаг между опорами составляет 2.5 м. Все столбы объединяются между собой ростверком (горизонтальной обвязкой).

Столбчатые фундаменты для каркасных построек используются 2-х видов: монолитно-бетонные (изготавливаются путём заливки в опоры) и сборные (сооружаются из готовых блоков или камней).

Несмотря на то, что конструкция сооружается без сплошной заливки бетоном всего периметра, такие фундаменты обладают рядом достоинств, делающих конструкцию надёжной и долговечной.

Столбчатый фундамент для каркасного дома

Преимущества столбчатого фундамента:

Обходится дешевле ленточных аналогов;
Можно изготовить самостоятельно;
Быстро возводится;
Для его сооружения не нужна тяжёлая техника;
Легко ремонтируется;
Столбы можно устанавливать в любое время года, включая зиму.

К недостаткам конструкции можно отнести большое количество ручной работы (если нет бурильной техники) и необходимость дополнительного утепления полов, так как каркасное строение практически висит в воздухе.

Подготовка к изготовлению

На подготовительной стадии следует выяснить размеры будущего строения, нагрузку на фундамент вышестоящих конструкций и несущую способность грунта.

Перед возведением каркасного дома можно самостоятельно выполнить исследование почвы. Для этого необходимо пробурить несколько ям на участке. Глубина скважины — ниже 50 см подошвы фундамента.

Таким способом определяется тип грунта и отсутствие водоносных слоёв.

Характеристика грунтов:

Скальные — почвы с высоким содержанием камня или гравия, отличаются крепким основанием, хорошо удерживают нагрузку, не собирают воду.
Крупные пески — представляют собой крепкое основание с низкой пучинистостью.
Мелкопесчаные — плохо подходят для строительства, так как отличаются высокой пучинистостью. Они собирают воду в верхних слоях и выталкивающим образом действуют на фундамент.

Расчёты глубины и количества столбов

Столбчатые основания бывают заглублёнными (для водонасыщенных и глиняных грунтов) и малозаглублёнными (для скальных и песчаных почв с низким уровнем залегания грунтовых вод).

Высота заглублённого фундамента зависит от средней глубины промерзания почвы в вашей местности. Подошва такого основания должна располагаться ниже этого уровня на 30–50 см.

Перед началом работ следует рассчитать нагрузку дома, для этого суммируется вес стен, перекрытий, кровли и масса фундамента.

Если наклон ската составляет более 60 градусов, снеговая нагрузка равна 0.

Для определения веса железобетонного столбчатого фундамента нужно его объем умножить на удельный вес железобетона (2500 кг/м³). Для подсчёта веса одного столба используется следующая формула: V=3,14*G²*h. V — объем столба, G — радиус столба, h — высота столба. Все величины указаны в метрах. Полученную величину нужно умножить на количество столбов, и у нас получится общий объем фундамента.

Несущая способность разных грунтов (в кг/см²):

Если нагрузка на почву превышает несущую способность грунта на участке, нужно увеличить количество столбиков.

Выбор материала и расчёт количества

Для устройства столбчатого фундамента используются разные материалы:

Дерево — весьма недолговечный материал, даже при обработке защитными составами прослужит не более 20 лет.
Каменные столбы — обычно возводятся из бута или гранитных камней. Отличаются долговечностью и надёжностью. Недостаток — массивность и трудоёмкость при постройке.
Монолитные бетонные столбы.

Для того чтобы рассчитать количество бетона на столбчатый фундамент можно воспользоваться следующей таблицей:

Число из таблицы нужно умножить на длину столба (в метрах) и количество опор.

Арматура для столбчатого основания используется рифлёная, класса А, диаметром 10–12 мм. Металлические прутья нужны той же длины, что и опоры. Для столба диаметром 10–14 мм понадобится 4 прутка арматуры.

Их размещают на расстоянии 10 см друг от друга и перевязывают через полметра гладкой и более тонкой арматурой диаметром 6 мм. Таким образом, для двухметрового столба понадобится 8 м толстой и 1,2 м тонкой арматуры.

Полученные цифры умножаем на количество опор и получаем метраж необходимой для столбчатого основания арматуры.

Необходимые инструменты

Перед началом строительства необходимо подготовить следующие инструменты:

Бетономешалка;
Лопата;
Рулетка;
Уровень;
Гвозди и саморезы;
Молоток;
Шнур;
Колышки;
Ручной бур;
Мастерок;
Трубы или доски для опалубки.

Пошаговая инструкция по созданию фундамента своими руками

Разметка участка

Перед началом работ производится разметка — по углам будущего здания вбиваются колышки и натягивается шнур. На этом этапе обязательно нужно провести проверку диагоналей. Они должны быть одинаковыми. Далее на всей площади удаляется мусор и растительный слой и намечаются места установки столбов.

Выкапывание ям и гидроизоляция

Бурение ям под столбчатый фундамент

Для фундамента из монолитного бетона или асбестовых труб удобно использовать мотобур. Ямы могут быть как прямыми, так и с расширением в нижней части.

Более широкая подошва увеличит несущую способность основания и повысит его устойчивость к пучению. Теперь необходимо сделать гидроизоляцию фундамента. Для этого в каждую яму следует опустить трубу из рубероида или полиэтилена.

Верхние края гидроизоляции необходимо прижать к почве камнями или присыпать землёй.

Создание опалубки и установка арматуры

Опалбука из труб для столбчатого фундамента

В готовые скважины устанавливается опалубка их асбестовых или металлических труб (несъёмная) или досок (съёмная). Затем в каждый котлован вставляется арматура диаметром 10–14 мм (как минимум по 4 шт.). Горизонтальные перемычки изготавливают из более тонких прутьев по 6 мм.

Установка арматуры в скважины для столбов

Все столбы должны быть установлены таким образом, чтобы ростверк получился строго горизонтальным. Для этого выбирается начальная точка и далее с помощью уровня отмечается высота каждой опоры.

Заливка бетоном и ростверк

Установка опалубки для ростверк

Для возведения столбчатых фундаментов можно использовать бетон М200. Заливка производится слоями по 20–30 см, каждый участок тщательно утрамбовывается. Бетон заливается без перерывов, чтобы не допустить образования поперечных швов.

После высыхания столбов устанавливается ростверк. Для его изготовления поверх столбов устанавливается горизонтальная опалубка по всему периметру фундамента. Затем укладывается каркас из арматуры и заливается бетон. Стандартные размеры ростверка 2,5–2.

5 м (ширина и высота).

: заливка столбчатого фундамента бетоном

Столбчатый фундамент — одно из самых простых и экономичных решений для каркасных строений, которое вполне посильно воплотить самостоятельно. Пользуйтесь нашими советами и удачной вам работы!

Источник: http://beton-stroyka.ru/fundament/stolbchatyy-fundament-dlya-karkasnogo-doma-svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya.html

Столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома: обзор

Столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома делается просто и обойдется экономно. Сооружается он из различных наиболее доступных стройматериалов.

Столбчатый базис – это сеть опорных столбов, устраиваемых по периметру несущих стен, с укладкой на них нижней обвязки строения, возводимого по каркасной технологии.

Опоры размещают в местах самых сильных нагрузок: в углах, при сопряжении стеновых перекрытий, под пролетами от 2,5 м.

Межопорное расстояние и сечение опор рассчитывается заранее и зависит от их вида, материала их изготовления, конструкции возводимого строения и его веса.

В основном эти параметры: межопорное расстояние 1,5-2,5 м, а сечение для прямоугольных опор 25-40х25-40 см, круглых – 20-25 см. Его наземная часть должна выступать на более, чем на 50 см, а высота подземной части – зависимая переменная от глубины заложения.

Верхние опорные основания располагаются горизонтально в одной плоскости, что важно для варианта без ростверка. В этом случае нижняя обвязка монтируется по столбам.

Для этого перед началом возведения базиса строительным уровнем размечается верхняя отметка каждой опоры, а после их водружения проверяется это условие на соблюдение и корректируется.

Преимущества опорного фундамента

Данный вариант не подразумевает обустройство подвала и не предназначен для участков с плывучими, насыщенными водой, грунтами.

Среди его достоинств следует отметить:

Время высыхания и усадки намного меньше, чем для ленточного типа;
Нет необходимости в использовании габаритной строительной техники и в найме многочисленных рабочих;
Вдвое дешевле ленточного типа;
Возможность возведения каждой основы отдельно;
Все сезонность работ;
Возможность ремонта и замены основания.

Виды столбчатого базиса

Основания различаются параметрами, сечением опор, материалом и процессом их изготовления, а также глубиной их закладки. Опоры бывают с прямоугольным, квадратным и круглым сечением.

Материал их изготовления:

Бетон или железобетон;
Бутобетон;
Бут;
Кирпич;
Блоки.

По методу возведения классифицируют на монолитные, благодаря бетонной заливки в опалубку, и сборные из готовых блоков, кирпичей или бута.

По глубине заложения бывают:

Заглубленные основания с их закладкой на глубину промерзания пучинистой почвы;
Мелкозаглубленные с закладкой на 0,5 – 0,7 глубины промерзания слабо- и непучинистой почвы, где половина – это песчано-гравийная воздушная насыпь;
Незаглубленный столбчатый фундамент под каркасный малоэтажный дом своими руками с подошвой вровень с земной поверхностью на песчаной подушке на слабо- или непучинистой почве.

Подготовка участка под строительство

Участок готовится на 2–3 м больше площади сооружения по всему его периметру. Участок расчищают от мусора и больших камней. Верхняя почва убирается на 30 см.

Производится выравнивание площадки, засыпка ям и избавление от бугров. Горизонтальность и ровность участка проверяется уровнем.

Нюансы использования показаны в видео:

Перенос чертежа будущего строения на подготовленный участок и разметка столбовых опор требует терпения, знаний и мастерства. Копание лопатой обеспечит большую точность.

Экскаватором лучше воспользоваться для подготовки общей ямы. Ее размеры сооружаются больше в глубину на 30 см и на 40 см в ширину, чем сам столб. Отверстия под асбестовые трубы сверлятся буром вручную. Вертикальность ям при этом соблюдается.

Подошва базиса

Для домов, возводимых по каркасной технологии, будет достаточно выполнить дно на песчано-гравийных почвах, засыпать его мелкофракционным щебнем, утрамбовать и залить цементным раствором на 20 см.

Установка опалубки или первого блока делается на еще не вполне высохшей подбетонке.

Для глинистой почвы готовится песчаная подушка в ширину больше базиса на 40 см. Песок с гравием укладывают, постоянно поливая, и трамбуют. Ее толщина — 25 см.

Укладка блоков производится сразу на подушку, которая для монолитного варианта покрывается гидроизоляционным материалом, чтобы подушка не вбирала жидкость из бетона.

Сооружая опалубку, применяют влагоустойчивую фанеру, железные листы и пластиковые панели. Либо же выбираются узкие и сырые доски, чтобы не впитывалась жидкость из раствора.

При плотной и сухой почве стенки траншеи не обсыпаются и их закрывают рубероидным материалом от просачивания жидкости из раствора в землю. После рубероид не убирается и служит гидроизоляцией столбов.

Более быстро и дешево получится опалубка из рубероида. Из него делается трубка с сечением равным опорам, которая скрепляется скотчем. Она устанавливается вертикально и фиксируется деревянными планками.

Армирование и бетонирование

Армирование основания производится 4-мя стержнями из стали на 10–12 мм. Каждые 25 см они перехватываются проволокой от расхождения арматурных прутьев в стороны. Дно опалубки цементируется толщиной 15 –20 см.

До схватывания цементного раствора в его центр устанавливают сердечник из трубы, а каркасную основу с армирующими стержнями от 2 см от стенок опалубки.

Бетонный раствор из песка, гравия и воды слой за слоем наливается по 30 см и делается плотным методом штыковки гладким армирующим стержнем. Закончив заливку, измеряют по уровню монтажный горизонт.

Выравнивание высоты производится смесью в пропорциях часть цемента на 2-е песка.

Гидроизолирование и ростверк

После снятия опалубки столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома происходит гидроизоляция рубероидным материалом, стекловолокном, горячей смолой или жидким стеклом. Далее засыпают пустоты вокруг основания глиной, утрамбовывая прослойки по 30 см.

Ростверк – соединяющий верхушки опор пояс, делается для жесткости основания. Но для деревянных домов, сооружаемых по каркасной технологии, нет необходимости в его обустройстве.

Посмотрите видео, чтобы ознакомиться с порядком заливки столбчатого фундамента и использованием ростверка:

Функцию устойчивости базиса прекрасно выполняет брусовая обвязка. Расстояние от земляного покрова до обвязки — от 50 см. Таким образом половые лаги, при наличии работающей вентиляции, будут всегда сухими.

Источник: http://sdelai-fundament.ru/stolbchatyj-fundament-svoimi-rukami-dlya-karkasnogo-doma.html

Столбчатый фундамент для каркасного дома — этапы строительства

Фундамент — основа и неотъемлемая часть любого здания: жилого, административного, офисного, производственного. От его надлежащего исполнения, соблюдения технологии зависит и срок эксплуатации здания, и надежность всей конструкции.

До начала строительства необходимо определить, какого типа основание закладывать: монолитное, свайное, ленточное? Строить самостоятельно или нанимать бригаду? В данной статье мы рассмотрим, как построить столбчатый фундамент для каркасного дома своими руками.

Что представляет собой столбчатый (свайный) фундамент?

Под столбчатым основанием понимается группа свай расположенных под зданием, в первую очередь, по периметру, под углами, под капитальными стенами и пересечением перегородок. Максимальное расстояние между столбами с учетом массы здания, его размеров — 1-2 метра.

Верхняя часть опоры должна выступать над поверхностью земли на 50-80 см. Это позволяет и избежать весеннего половодья, и затопления при сильных дождях, и свести к минимуму вероятность появления плесени на цоколе и загнивания нижней обвязки, если речь идет о деревянном доме по финской технологии. Ширина столбов определяется индивидуально.

Самые часто встречающиеся размеры 400х400, 500х500 мм.

Достоинства и недостатки столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент имеет как преимущества, так и недостатки.

К достоинствам относят:

минимальные расходы. Если говорить о сравнении с ленточным, то экономия на материалах превысит 50%;
нет необходимости готовить все столбы одновременно. Можно заниматься заливкой самостоятельно, без сторонней помощи;
сокращается время на работу в сравнении с более сложными видами оснований.

Важно отметить и недостатки:

под домом не получится разметить погреб, подвал или гараж;
в районах с холодным климатом, сильной ветровой нагрузкой лучше не пренебрегать строительством забирки. Недорогая стенка из подручных материалов позволит сократить расходы на утепление пола.

С учетом глубины заложения столбчатые фундаменты относятся к одной из следующих групп:

мелкозаглубленные. Максимальное заглубление в грунт — 80 см. Рекомендованы при строительстве на скальных, песчаных породах с малым пучением. Обязательное условие — небольшая глубина промерзания, и грунтовые воды — глубоко под землей.

Мелкозагоубленные основания не рекомендованы для жилых зданий. Оптимальное использование — бани, сараи, хозпостройки.

заглубленные. Под столбы бурятся шурфы на глубину 2 метра и более. Нижняя оконечность должна находиться на 500 мм и ниже глубины промерзания, характерной для данного региона. Рекомендованы для глинистых почв с высоким залеганием грунтовых вод.

Как рассчитать площадь свай

Свайное основание на первый взгляд кажется наиболее легким в работе. Но этот взгляд ошибочен. Если не учесть многие нюансы, очень скоро здание придется перестраивать, а опоры менять или ремонтировать.

Чтобы это не происходило, до начала работ необходимо потратить некоторое время на расчеты и принять во внимание:

тип почв на участке, размещение на склоне или ровной площадке. Если есть уклон, то необходимо решать вопросы с организацией дренажа;
глубину залегания грунтовых вод, наличие водоносных пластов;
уровень промерзания не вообще, а характерный для данного региона.

Если грунтовые воды находятся близко к поверхности земли, от столбчатого основания лучше отказаться сразу. В идеальном варианте от подошвы столба до воды не менее 500 мм. При этом плодородный слой, неустойчивые поверхностные грунты не должны доходить ни до опор, ни до водоносов.

Если нет возможности самостоятельно провести пробное бурение, обратитесь в местное архитектурное управление или буровые компании. Они должны располагать информацией, где и на какой глубине залегают воды. Если не доверяете посторонним данным, пробурите 2-3 скважины в местах предполагаемого строительства.

На следующем этапе рассчитывается нагрузка, оказываемая и зданием, и фундаментом на грунт. Точно рассчитать не получится, да и нет необходимости. Но лучше учесть, сколько тонн, центнеров добавят мебель, техника, жители, приходящие гости. Для надежности лучше остановиться на наиболее прочных вариантах фундамента.

На основании полученных данных рассчитывается минимальная площадь, но не дома, а свай, столбов. Для расчета используется формула:

S = 1,3×P/Rо,
где 1,3 — коэффициент, используемый для повышения надежности здания и фундамента;
Р — общий расчетный вес дом объекта, кг. Вес опор так же учитывается;
Rо — расчётное сопротивление несущего грунта, кг/см². Данные берутся из строительных или архитектурных справочников.

Правильный подбор материала — залог успеха. От этого зависит и долговечность, и надежность, и вероятность последующего ремонта или замены. Наиболее популярны следующие материалы:

деревянные столбы;
железобетонные блоки;
бутовый камень;
кирпич, пеноблоки 20х20х40 см;
асбоцементные трубы или кольца;
металлопрокат.

Каждый материал имеет определенные преимущества и недостатки. Дерево — самый бюджетный вариант, но придется постоянно решать проблемы с обработкой от гнили и жучков. К тому же не все сорта древесины выдержат без изменений постоянный контакт с водой.

Металлопрокат (швеллер, трубы) стоит достаточно дорого. Его стоит использовать только в случае, если другие варианты недоступны. К тому же придется использовать антикоррозийные составы.

Оптимальные и по стоимости, и по эксплуатационным качествам материалы — кирпич, железобетонные конструкции, асбоцемент, пеноблоки.

Этапы строительства фундамента: пошаговая инструкция

Создание столбчатого основания для каркасного дома своим руками состоит из следующих этапов:

расчет количества материалов. Ранее уже определена минимальная площадь фундамента. Остается учесть глубину залегания и можно определить, сколько кирпича, блоков, труб придется закупить. Для надежности нарисуйте план, отметьте все столбы, материалы для строительства каждого из них.

В некоторых случаях столбы соединяются в единую конструкцию ростверком. Материалы на его строительство учитываются в общий объем: бетон, арматурная сетка, опалубка, вязальная проволока и т. д.;

разметка участка. На выбранной под строительство территории обозначаются размеры будущего здания. В качестве ориентира лучше брать границу участка, забор с соблюдением строительных нормативов, минимальных расстояний, сторон света и иных значимых факторов.

Первоначально отмечается один угол. От него ведутся все расчеты. Важно соблюсти геометрию стен и углов. Если в здании запланированы эркеры, уступы, полукруглые веранды, их так же размечают на земле. Проверить правильность разметки прямоугольного или квадратного дома можно по диагоналям. Они должны иметь одинаковый размер с точностью до сантиметра-двух.

По окончании разметки периметра, переходят к обозначению капитальных стен и перегородок. Максимальное расстояние между сваями с учетом расчетной нагрузки — 1-2 метра;

расчистка территории. Данный этап часто совмещают с предыдущим или проводят раньше. Но забывать про него нельзя. На месте будущего строительства не должно быть корней деревьев, кустарников. В идеале лучше вообще снять плодородный слой. Даже один одуванчик способен испортить опору и добавить хлопот владельцу дома;
подготовка ям под столбы. Если планируется использование асбестовых труб, можно использовать мотобур. Под кирпичные или блочные сваи готовятся ямы соответствующего размера. Глубина — ниже уровня промерзания на 20-30 см. Важно: в подготовленном шурфе придется вести работы, класть кирпич. Это необходимо учитывать при расчете размеров ям. Оптимальный вариант — 60х80 см.

Если хотите увеличить несущую способность фундамента, сделайте внизу расширение шурфа. Это отступление от прямоугольной конфигурации позволит избежать проблем с пучением грунтов зимой или весной;

монтаж гидроизоляционного слоя, установка опалубки. Гидроизоляция — обязательный этап строительства. Без нее опоры будут намокать, структура разрушаться. Результат — ремонт и замена. Самый дешевый вариант гидроизоляции — рубероид или полиэтиленовая пленка большой плотности. Достаточно двух слоев по всему периметру каждого шурфа.

Гидроизоляция делается до кладки кирпича, установки асбоцементных труб. Но, если в работе используются блоки 20х20х40 см, то сначала выполняется кладка;

монтаж арматурной сетки. Этот этап обязателен, если столбы будут бетонные или из асбоцементных труб. На каждую сваю требуется 2-4 прута арматуры соответствующей длины с увязкой в единую конструкцию при помощи проволоки сечением 6-8 мм. Монтаж арматуры выполняют, как в яме, так и на поверхности, а затем вкапывают;
установка опалубки, если запланированы бетонные монолитные опоры. Для работы необходимы прочные доски или фанера, способные выдержать нагрузку от бетонной массы.Важно: опалубка делается не только на подземную, но и на наземную части. Не менее важно: все опоры должны иметь одинаковую высоту, чтобы впоследствии не заниматься зачисткой, подрезанием и т. д. Все это учитывается при монтаже опалубки;
на дно каждой сваи засыпается по 10-20 см песка и гравия. Каждый слой тщательно утрамбовывается. Далее ведется либо кладка кирпича (блоков), либо установка асбоцементных труб, либо заливка бетона в соответствии с выбранным планом строительства. В любом случае в верхней части размещается шпилька (длина 40-50 см, диаметр 12-16 см). На них будет крепиться ростверк или основание дома;
обустройство ростверка. Можно обойтись и без него, но лучше потратить дополнительное время и создать прочное основание дома. Задача ростверка — соединение всех опор в единую конструкцию, перераспределение нагрузки между сваями.

Заливка ростверка предполагает строительство прочной опалубки, монтаж арматурной сетки и заливку бетона. Ширина ростверка соответствует ширине опор, высота — 250 мм.

Многие строители предлагают не ограничиваться описанными шагами, а обустроить дополнительно забирку — некапитальную стену вокруг здания между грунтом и ростверком. Ее задача — не пропускать внутрь холодный воздух, предохранять нижние венцы здания от ветра и излишней сырости.

Для обустройства забирки достаточно между сваями, расположенными по периметру, выкопать неглубокую траншею (30 см) шириной 10-20 см. В ней обустраивается подобие фундамента, но без арматурной сетки. После застывания бетона выкладывается стенка из кирпича, блоков, иных строительных материалов.

После того, как забирка выложена, провести в дом коммуникации будет затруднительно. Лучше заранее побеспокоиться о подключении воды и канализации.

При строительстве забирки нельзя забывать и про продухи для вентиляции — специальные отверстия размером 140х140 мм. На каждой стене их должно быть не менее двух.

Расстояние между отверстиями — 3 метра. На зиму продухи прикрывают временными заслонками, чтобы избежать выхолаживания пола.

Для каркасного дома ростверк в сочетании с забиркой будет играть роль цоколя. После этого можно переходить к обвязке нижних венцов непосредственно здания.

Как укрепить столбчатый фундамент каркасного дома

Если при первоначальных расчетах собственник дома неправильно рассчитал нагрузку на грунт, или не соблюдена технология строительства, то через несколько лет можно столкнуться со следующими явлениями:

опоры отошли от вертикали, ушли в грунт. Здание «висит» в воздухе;
на стенах есть трещины.

Причиной перечисленных явлений становятся не только ошибки при проектировании и строительстве, но и сезонные подтопления от ближайшей реки, масштабное строительство в непосредственной близости. Часто собственник дома пытается расширить жилплощадь за счет пристроек или дополнительного этажа, но эта повышенная нагрузка не была учтена проектом.

Какова бы ни была причина, результат один — свайный фундамент необходимо ремонтировать. Самый «легкий» вариант – замена свай на буронабивные. проблема заключается в том, что дом нужно приподнять и надежно зафиксировать на временных сваях. Для этого используют автомобильные домкраты, лебедки, краны, но важно соблюдать меры предосторожности.

Поврежденные опоры извлекаются и удаляются. Шурфы, в которых они размещались, углубляются на 30-50 см. Далее повторяется полностью процесс строительства свай. Кирпичную кладку можно заменить на асбоцементные трубы с обязательным армированием и заливкой внутренней полости бетоном. Траншеи вокруг засыпаются грунтом и уплотняются.

Не ограничивайтесь заменой одной, конкретной сваи, пришедшей в негодность. Если дом поднят и надежно закреплен, проверьте все, чтобы не повторять процедуру подъема через месяц или год.

Свайный фундамент для каркасного дома своими руками (видео)

Источник: https://zbbr.ru/stolbchatyj-fundament-dlya-karkasnogo-doma-svoimi-rukami/

Столбчатый фундамент для каркасного дома, его разновидности и пошаговая установка

Столбчатый фундамент для каркасного дома

Столбчатый фундамент для каркасного дома представляет собой одно из самых экономичных и простых оснований, на котором в последующем возводится само строение. Соорудить его можно своими руками из подручных материалов, без использования сложных технологий.

Разновидности столбчатого фундамента для каркасных строений

Если рассматривать данные основания с точки зрения технологии, то они могут различаться по используемым материалам, габаритными размерами, площадью поперечного сечения, глубиной установки и способами производства.

Материалы, которые применяются при установке столбчатого фундамента каркасного дома или здания, находятся на любой стройке, поэтому столбы могут быть:

железобетонными (внутри которых находится арматура) или просто бетонными;
бутовыми (основной компонент – бутовый камень);
бутобетонными;
блочными;
кирпичными.

Выбор материала осуществляется после того, как произведён расчёт максимальных нагрузок каркасного дома. Кроме этого, здесь необходимо учитывать состав почвы, а также на какую глубину будет углубляться столбчатый фундамент.

В зависимости от способа производства основания подразделяются на:

монолитные конструкции, где бетон заливается в заранее приготовленную опалубку;
сборный вариант, которые изготавливаются из составных частей (блоков, кирпича, камней и т.д.).

По форме поперечного сечения столбы фундамента могут быть:

квадратные или прямоугольные (являются наиболее популярным вариантом);
круглые или овальные.

Расчёт на глубину заложения основания является обязательным. Исходя из этого все столбчатый фундамент классифицируются:

Незаглубленный – нижняя поверхность колонн находится в одной плоскости с грунтом и располагается на песчаной подушке. Данный тип фундамента очень прост в монтаже, а также менее затратный из всех. Однако он подходит исключительно для лёгких конструкций (одноэтажный деревянный каркасный дом, сарай, беседка, бытовка и т.д.).
Мелкозаглубленный. Данные основания применяются на непучинистой или слабопучинистой почве. Максимальная глубина их установки обычно не превышает 0,6-0,7 м. глубины промерзания грунта. Мелкозаглубленный фундамент являются оптимальным вариантом для строительства загородного многоэтажного каркасного дома или подобного здания, т.к. не требуют серьёзных денежных затрат, а время их постройки относительно не долгое.
Заглубленный. Применяются на глинистых и пучинистых почвах, а также где рядом с поверхностью проходят грунтовые воды. Столбы углубляются в землю до уровня её промерзания и ниже. Данный тип столбчатого фундамента является наиболее затратным, как с точки зрения сил, так и в денежном эквиваленте. Для того, чтобы определить максимальную глубину основания, используют калькулятор и производят соответствующий расчёт.

Расчёт на глубину заложения

Отдельной разновидностью столбчатого основания является фундамент с ростверком (или фундаментной балкой). Данная конструкция устанавливается сверху колонн и обеспечивает более равномерное распределение нагрузки от всего строения на столбы, а также препятствует их горизонтальному перемещению при усадке грунта.

Несмотря на очевидные плюсы, ростверк значительно увеличивается расход материалов и время на установку основания.

Поэтому, в большинстве случаев, здания устанавливаются просто на столбчатый фундамент, покрытый слоем гидроизоляции. Однако здесь необходимо учитывать состав почвы и возможное её проседание.

Нужен ли ростверк в каждом конкретном случае, должен показать расчёт столбчатого фундамента на прочность и устойчивость.

Строительство столбчатого фундамента: подготовительные работы

Производить установку фундамента здания можно лишь после того, когда будут выполнены все подготовительные и организационные работы. Они включают в себя: составление генерального плана, расчёт на прочность, подготовка схем и чертежей, покупка необходимых материалов и инструментов.

Изначально необходимо составить план будущего столбчатого фундамента. Это можно сделать самостоятельно или нанять соответствующего специалиста. Здесь нужно будет выехать на местность, произвести все необходимые замеры, взять пробы грунта на экспертизу, и уже по полученным данным, используя калькулятор, произвести необходимый расчёт.

После утверждения плана будущего фундамента и здания, а также после подготовки всех чертежей, приступают к земляным работам, а именно к копке ям под столбы.

Как правильно составить план фундамента

Фундамент на чертеже представляется в виде горизонтального сечения. Оно проходит по нижней части основания и должно отображать всю конструкцию (раскладку блоков, бетонную подушку и т.д.). Если у дома планируется создание подвала, то это также указывается на схеме.

Кроме основных габаритов, чертёж фундамента должен включать координатные оси и все необходимые размеры, которые позволят определить расстояние между основными его элементами. Также, на чертеже должны быть обозначены марки всех материалов, которые применяются в строительстве.

Изначально может показаться, что и без чертежа, можно построить правильное основание и сам каркасный дом. Однако это далеко не так.

В процессе возведения фундамента может возникать множество спорных моментов, на обдумывание которых тратится значительная часть времени. Поэтому, на данном этапе не следует жалеть денег и составлять план «абы как».

Ведь правильно составленный чертёж и расчёт– это залог надёжности и долговечности будущей конструкции.

После изготовления чертежа происходит его перенос в виде плана непосредственно на участок. Этот процесс заключается в установке своими руками столбов по периметру здания, а также указание основных осей и размеров.

С помощью теодолита осуществляется разметка низа канавы. Здесь особенное внимание следует уделить низу траншеи и в местах пересечения внутренних перегородок каркасного дома с наружными стенами.

В большинстве случаев, между фундаментными столбами закладывают расстояние в 2-2,5 метра.

Столбчатый фундамент устанавливается под дом, поэтому к его проектированию нужно подойти со всей ответственностью и сделать его максимально качественно и подробно.

Перед его созданием, у вас должен быть расчёт будущего строения, данные об уровне залегания подземных вод, глубина промерзания грунта и т.д.

Только обладая подробными сведениями можно переходить к следующему этапу и непосредственно к строительству.

Подготовительные этапы

Непосредственно перед возведением основания своими руками необходимо произвести подготовительные работы. Они заключаются в расчистке и подготовке участка.

Если под срезанным слоем почвы находится песок и камни, то на них сразу можно устанавливать столбчатый фундамент. Однако, если под верхним слоем расположена глина, то фундамент придётся заглублять ещё ниже и дополнительно засыпать в ямы од столбы песок или щебень.

После проведения подготовительных работ, на участок можно завозить все необходимые материалы и инструменты.

Возведение фундамента

Первая операция – это выкапывание прямоугольных ям (вручную или при помощи экскаватора).

Их глубина должна быть обозначена на общем чертеже, в зависимости от строения грунта и максимальной нагрузки от каркасного дома или здания).

Если ямы будут менее 1 метра в глубину, то их разрешается оставлять без дополнительно укрепления. Если же запланированная глубина составляет больше метра, то к ним необходимо сооружать опалубку.

Опалубка представляет собой обрамление стенок ямок, которое выполняется из досок, не обструганных с одной стороны. Именно эту сторону и планируется устанавливать к бетону.

Для опалубки подойдёт древесина с влажностью менее 25%. Ширина досок может быть в пределах 100-150 мм, а толщина – 30-40 мм. Более широкие и толстые доски использовать нежелательно, т.к.

при их установке образуются щели, через которые будет вытекать бетонная смесь.

В случае строительства столбов круглого сечения своими руками, в качестве опалубки могут использоваться трубы сечением не меньше 100 мм.

Заливка бетона и армирование

Если калькулятор показывает, что на фундамент будут действовать большие нагрузки, то нужно будет произвести его дополнительно армирование.

Данный процесс включает в себя установку в столбы металлической арматуры, которая впоследствии заливается бетонным раствором. Рекомендованный диаметр прутков – 10-12 мм.

Кроме этого необходимо учитывать, что если у фундамента планируется делать ростверк, то прутки необходимо выпускать над поверхностью на 15-20 см. Это необходимо для последующей связки всей конструкции.

После монтажа арматуры своими руками можно приступать к заливке бетона. В большинстве случаев для этого используется цемент марки М400-500, из которого производят смесь в соответствующих пропорциях (1 часть цемента, 3 части песка и 5 частей щебня).

Приготовленная и тщательно перемешанная смесь заливается в приготовленные ямы с опалубкой. После этого, раствор оставляют сохнуть на 30 дней. Именно за такой период, он набирает необходимые прочностные характеристики.

По прошествии определённого времени по верху застывшего фундамента укладывают гидроизоляционный слой и переходят к постройке самого строения.

В процессе установки фундаментных столбов дома своими руками могут возникнуть следующие ошибки:

глубина рассчитана неправильно;
некоторые опоры заглублены на разную величину;
на каждую опору фундамента приходится различная нагрузка;
использование материалов низкого качества;
неправильно определён тип почвы.

Расчёт этих моментов необходимо ещё раз уточнить на подготовительном этапе.

Важные моменты при возведении фундамента

Опытные строители советуют устанавливать фундамент своими руками в середине лета – начале осени. Именно в это время грунт уже полностью прогрет и высушен.

При этом ещё останется достаточно времени, чтобы столбчатый фундамент успел полностью застыть и набрать прочность до наступления холодов. В процессе застывания бетон ни в коем случае нельзя нагружать и начинать возведение строения.

Если даже изначально всё будет выглядеть нормально, то со временем он может деформироваться и повредить сам дом.

В большинстве случаев, для изготовления стандартного загородного дома используется бетон марки М400. Он обладает достаточными прочностными характеристиками, а также приемлем по цене.

Как видно, столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома устанавливается относительно не сложно. Однако изначально необходимо сделать качественный расчёт, тщательно следовать правильной технологии и использовать только качественные материалы.

Источник: https://RuMyDom.ru/stolbchatyj/dlya-karkasnogo-doma.html

Возводим столбчатый фундамент для каркасного дома

Столбчатый фундамент для каркасного дома является интересным в экономическом плане вариантом основания. Такой фундамент можно сделать своими руками, используя недорогие материалы. Чтобы не допустить ошибок, внимательно изучите инструкцию и познакомьтесь с тонкостями монтажа.

Устройство столбчатого фундамента

Как можно догадаться из названия, рассматриваемый вид фундамента состоит из столбов. Они образуют опорную сеть, проходящую в местах возведения несущих стен. На опору монтируется обвязка.

Опоры устанавливают в точках, где создается наибольшее давление. Это могут быть угловые зоны, места стыковки стен, длинные пролеты. Промежутки между опорными элементами, а также размер сечения этих элементов определяют путем вычисления.

Принимают во внимание материал столбов, а также тип конструкции и массу будущего каркасного дома. Чаще всего строители делают расстояние между опорами 150-200 см.

В качестве материала выбирают столбы круглого (диаметр 20-25 см) и прямоугольного (25-40*25-40 см) сечения. Длина надземной части столбчатого фундамента должна составлять не менее 0,5 м.

Подземная зависит от уровня глубины закапывания опоры.

Наружная часть опорных столбов должна располагаться в единой плоскости. Особенно это касается ситуаций, когда основание не дополняют ростверком. В таком случае обвязку крепят напрямую на опоры.

Верхние точки опор должны быть на одном уровне. Контроль выполняют при помощи уровнемера или лазерного нивелира. После монтажа столбов проводится контрольная проверка. Если какой-либо из элементов установлен неровно, то необходимо провести коррекцию.

Типы и способы установки столбчатого основания

Опоры для столбчатого фундамента каркасного дома принято различать:

по размерам;
типу сечения;
материалам изготовления;
методу производства;
глубине вкапывания.

Виды по материалу и методу монтажа

Сечение может быть двух видов – круглое и прямоугольное.

В качестве материала изготовления используют:

бетонную смесь (железобетон);
бутобетон;
бутовый камень;
кирпич;
блоки;
древесину.

Фундамент столбчатого типа можно делать двумя методами:

Монолит. Смесь заливают в опалубки.
Сборная конструкция. Строители собирают фундамент из составных компонентов (блоки, кирпич, камни).

Глубина вкапывания столбов

Столбчатые фундаменты могут различаться глубиной закладки. Принято выделять:

Заглубленный закладывается на глубине не ниже уровня промерзания почвы. Такой фундамент делают при возведении домов на пучинистых почвах (глина, суглинок). Заглубленное основание является самым дорогим и трудоемким типом фундамента, основанного на столбах.
Малозаглубленный закладывают на 50-70% от глубины замерзания почвы. Порядка 50% заглубления будет составлять подушка, сделанная из смеси песка и гравия.
Незаглубленный. Нижняя часть располагается на земле или на специальной подушке, выполненной из гравия и песка. Незаглубленные фундаменты не требуют больших финансовых затрат. Они применимы исключительно на непучинистых или малопучинистых грунтах. Можно использовать при возведении легких одноэтажных конструкций.

Использование ростверка на основаниях столбчатого типа

Столбчатый фундамент для домов каркасного типа может закладываться с ростверком. Бывают ситуации, когда строители отказываются от использования данной конструкции. Ростверк позволяет распределить нагрузку строения равномерно по всем опорам и защищает опоры от опрокидывания при передвижении почвы. Ростверк представляет собой балку, которую монтируют на верхней части столбов.

Монтаж ростверка предполагает дополнительные финансовые вложения и увеличивает общее время строительства дома. По этой причине большая часть каркасных домов возводится без ростверка. Обвязку фундамента монтируют напрямую на опоры поверх гидроизоляционного слоя. Как было указано выше, подобные конструкции менее устойчивы к сдвигам грунта. Этот факт необходимо принимать во внимание.

Бетонный монолитный фундамент столбчатого типа

Этот вид представляет собой опорные столбы, возведенные при помощи заливки бетонной смеси в опалубку. Столбы могут иметь прямоугольную или круглую форму. Изнутри их армируют связным стальным арматурным каркасом.

Полезное: Нижняя обвязка (обвязка фундамента) каркасного дома

Прямоугольное сечение

Устройство таких столбов предполагает использование опалубки, которую чаще всего делают из обрезной доски или листов фанеры.

Для нижней части столбов на грунтах, отличающихся плотностью и устойчивостью, в качестве опалубки можно использовать стенки вырытых лунок, предназначенных для опорных столбов. Ямы вырывают под размер столба. Перед заливкой бетонной смеси стенки лунок утепляют гидроизоляционными материалами.

На рыхлых и сыплющихся почвах опалубку для фундамента каркасного дома монтируют по всей высоте опоры. Ямы выкапывают так, чтобы в них можно было поместить столб, а затем установить и зафиксировать опалубку.

В обоих случаях перед монтажом опалубки дно лунки покрывают подушкой из песка и гравия. В случае с заглубленным фундаментом высота подушки составляет 10-20 см. При малозаглубленных и незаглубленных – 30-50 см.

Монтаж опалубки

Соорудив подушку, строители начинают монтаж опалубки. Этот элемент должен быть установлен вертикально и зафиксирован специальными упорами. Внутреннюю часть закрывают гидроизоляционными материалами.

Можно использовать столбы одинаковой ширины и сечения по всей длине или столбы с «башмаком». Последние имеют более широкую нижнюю часть, поэтому яма под столб должна иметь место для «башмака». Опалубка также должна соответствовать расширенной части.

Бывают ситуации, когда «башмак» заливается до установки самой опоры. В таком случае на «башмаке» оставляют арматурные выпуски. После застывания бетонной смеси опалубку для основной конструкции устанавливают на него.

Во внутреннюю часть опалубки устанавливают каркас. Его делают из четырех прутьев арматуры диаметром 1-1,2 см. Прутья связывают между собой стальными хомутами. Чаще всего в качестве материала соединительного компонента выступает арматура с диаметром 0.6-1 см.

Каркас опалубки

Размеры каркаса должны предусматривать небольшой зазор между прутьями арматуры и опалубкой. Расстояние должно быть не меньше трех миллиметров! Если строители монтируют каркас на подушку из песка, то в нижней части обязательно оставляют точно такой же зазор.

Это поможет защитить стальные элементы конструкции от появления коррозии. Для зазоров лучше всего использовать специальные полимерные защитные подставки. Кроме создания необходимого пространства, они обезопасят каркас от смещений при заливке смеси.

Если строители первоначально заливают «башмаки» в лунки, то необходимо монтировать каркас до установки опалубки. В противном случае связать каркас с выпусками прутьев арматуры не получится.

В ситуациях, когда планируется устройство фундамента столбчатого типа без ростверка, высота каркаса должна находиться на 5-6 см ниже уровня заливки бетонной смеси. Соединение таких опорных конструкций с обвязкой происходит при помощи вкладных шпилек. Диаметр шпилек должен составлять 1.4-1.6 см.

Если же фундамент предусматривает наличие ростверка, то стержни каркаса, должны располагаться на 15-25 см выше уровня заливки бетонной смеси. Только так получится увязать конструкцию с ростверком.

Заливка бетонной смеси

Установив каркасную конструкцию и опалубку, строители приступают к заливке бетона. Стоит отметить, что смесь для фундамента можно сделать самостоятельно. Если на это нет времени, то можно заказать готовый раствор. Есть много компаний, специализирующихся на продаже этого материала.

Для сооружения фундамента столбчатого типа нужен бетон марки М200 или выше. Заливать смесь необходимо порционно, тщательно трамбуя каждую заливку. Для утрамбовки рекомендуется использовать специальное вибрационное устройство. Если такого под рукой нет, то можно трамбовать палкой или штырем. После полного затвердевания бетона можно демонтировать опалубку.

Круглое сечение

Сооружая столбчатый фундамент для каркасного дома, строители очень часто используют опоры круглого сечения. Для изготовления таких опор бурят скважины, используя ручные, садовые или тракторные буры. Диаметр скважины должен составлять 20-25 см.

Технология сооружения круглых опор точно такая же, как и в случае прямоугольных столбов. Отличается только устройство опалубки. Ее роль здесь играет рубероид, скрученный в цилиндрическую форму, или трубы из пластика и асбеста. Трубы выступают в роли опалубки несъемного типа.

Очень часто для сооружения столбчатого основания применяется технология ТИСЭ. Она предусматривает использование бура с якорем. Такое устройство выбуривает лунку с расширением в нижней части. Так можно увеличить опорную площадь.

Полезное: Пол на свайном фундаменте в каркасном доме

Фундамент столбчатого типа из блоков

Основания для каркасного дома может быть выполнено из блоков. Речь идет о бетонных блоках, используемых для возведения стен или устройства «подушек» («башмачные» блоки).

Блоки стенового типа могут быть использованы для возведения надземной и заглубленной части фундамента. В каркасном строительстве обычно применяют блоки размерами 20*40 см. Башмачные блоки монтируют в основании опор. Их ставят прямо на подушку. По форме такие блоки напоминают трапецию с широкой нижней частью.

Обычно столбчатый фундамент из блоков делают незаглубленным или малозаглубленным. Подобный тип фундамента лучше не применять на подвижных почвах или при повышенном уровне подземных вод.

Фундамент столбчатого типа из кирпича

В качестве материала для столбов можно использовать кирпич (железняк). Правда, такой материал подходит только в случае устойчивого грунта и глубокого залегания вод.

Возведение столбов из кирпича допускает два варианта:

Первый слой укладывается на подушку из песка.
Начальный слой укладывается на залитый заранее «башмак» из бетона.

В большинстве случаев столбы под каркасные строения делают шириной 25*25 см (два кирпича в одном ряду). Если речь идет о большом доме, то ширина возрастает до 50*50 (4 кирпича). В последнем случае внутрь столба помешают прутья арматуры. Это делается для увеличения показателей прочности конструкции.

Столбы из кирпича должны быть вертикальными. Не допускается наличие откосов и искривления. Поэтому кладку кирпича постоянно контролируют при помощи уровнемера и отвесов.

Столбы комбинированного типа

Очень часто опорные столбы для каркасного дома делают не из одного, а из нескольких материалов. К примеру, нижняя часть опоры заливается из бетонной смеси, а верхняя сооружается из кирпичей или блоков. Такой подход позволяет отказаться от использования опалубки для верхней части.

Фундамент столбчатого типа с ростверком

Увеличить показатели надежности фундамента столбчатого типа можно при помощи ростверка из бетонной смеси. К тому же, этот элемент позволяет распределить нагрузку строения на опоры.

Ростверк бывает двух видов:

Надземный (подвесной).
Низкий (наземный).

Надземный ростверк устанавливают на 10-25 см выше земли. Низкий располагают на гравийной подушке.

Укрепление ростверка арматурой

Внутренняя часть опалубки оснащается каркасом из арматуры. Прутья арматуры связываются проволокой вязального типа. Между внутренними стенками и арматурой должен быть зазор (от 3 до 5 см). Это расстояние будет защищать металл от появления коррозии. Для создания зазора применяют подставки из пластмассы.

Выпуски прутьев арматуры, выходящие из столбов, связывают с ростверком. Бывают ситуации, когда арматурные выпуски намного длиннее уровня расположения ростверка. Тогда прутья сгибают под прямым углом в месте соприкосновения ростверка и прутьев.

Бетонирование

Закончив все перечисленные выше действия, строители приступают к заливке бетонной смеси. На этом этапе нужно следить, чтобы бетон не закрыл полностью арматурные прутья. Плотность укладки смеси можно повысить, используя вибратор, стальной прут, лопату или палку. После заливки смеси необходимо выровнять верхнюю часть ростверка. Он должен находиться в одной плоскости по всему своему периметру.

: как залить столбчатый фундамент своими руками

Сооружение столбчатого фундамента своими руками для каркасного дома не является чем-то невыполнимым. Строгое следование технологиям позволит создать качественную конструкцию, которая будет служить основой долговечного строения.

Закладка Постоянная ссылка.

Источник: https://pro-karkas.ru/foundation/columnar-foundation-frame-house/