Заливка фундамента осенью

Плитно-свайный фундамент осенью – основные моменты при заливке

В основе каждого дома лежит фундамент, на который приходится вся нагрузка дома. В зависимости от фундамента будет зависеть срок эксплуатации здания. На сегодня их существует не мало, каждый из которых имеет свои особенности возведения.

Какой фундамент выбрать

Тип	Назначение	Преимущества	Цена	Сроки
Свайный	Дома без подвала, теплицы, бани, заборы	Строительство домов на сложных участках	от 775 р./м2	1-2 дня
Ленточный	Дома из камня, бревна, газобетона, пеноблока	Прочнее свайного, строительство дома с подвалом	от 2600 р./п.м	1-7 дней
Столбчатый	Одноэтажные деревянные, брусовые и каркасные объекты, заборы	Дешевле ленточных в 1,5-2 раза	от 1000 р./м2	1-3 дня
Плитный	Для двухэтажных кирпичных домов	Монолитная конструкция — самая прочная	от 3200 р./м2	3-10 дней

Рекомендуем посетить

Довольно часто можно встретить использование свайного фундамента с ростверком.

Он может иметь ростверк в виде ленты (свайно-ленточный) или плиты (плитно-свайный). В первом случае ростверк соединят соседние сваи, во втором случае все сваи соединяются между собой одной большой монолитной плитой.

Что касаемо свай, то они могут быть различными:

• Винтовые сваи.
• Бетонные сваи.
• Железобетонные столбы.
• Кирпичные столбы и прочие.

Их можно купить на рынке стройматериалов, или сделать своими руками.

Сваи для фундамента своими руками

Чтобы изготовить сваи своими руками не потребуется огромного количества времени, однако придется очень потрудиться. Для этого необходимо провести подготовительные работы и приготовить нужные материалы и инструменты:

• Бур с насадками для бурения ямы под сваи нужной длинны и ширины.
• Рулетка.
• Материал для опалубки.

На территории где будут размещаться сваи, следует четко определить их количество и наметить их местоположение. После начинается бурение ям ручным буром. Для этого бур устанавливается в нужном месте и вращательными движениями погружается в грунт.

Каждые 30 см бур нужно вытаскивать из ямы и стряхивать рядом. Если этого не делать, то через 1 м на бур может налипнуть большой слой земли, и вытянуть его уже не будет представляться возможным.

Продолжать бурение скважины следует до нужной глубины, постепенно наращивая насадками. Затем, когда глубина достигнута, следует одеть насадку для расширения отверстия.

Следующим этапом изготовления сваи это установка опалубки. Она может быть различной по форме, но лучше всего сохранить круглую форму. В качестве материала для опалубки могут применять:

• Листовую сталь с крепежами.
• Металлопрофиль.
• Короб из пенополистерола.

Высота опалубки должна быть не менее 20-25 см над уровнем земли.

Армирование свай

Армирование может происходить в двух вариантах:

1. С помощью двух прутов из арматуры длинной выше заливки бетоном на 10 см, которые вставляются на расстоянии 10 см друг от друга и свариваются прутами с аналогичным диаметром поперек. Такой конструкции должно быть две, располагаются они напротив друг друга, и свариваются поперек прутами, образуя квадратный каркас.
2. Более сложный вариант, для которого потребует несколько прутов из арматуры, которые свариваются кольцами между собой. Расстояние между кольцами обычно равно 15 см. Это более дорогой вариант армирования.

Заливка бетоном

Когда каркас готов его опускают в скважину и подготавливают бетонную смесь марки М500. Для его приготовления потребуется сухая цементная смесь м500, мытый гравий в таком же объеме, мытый песок (вдвое больше цемента по объему) и вода (наполовину меньше объема цемента).

Когда бетон готов, его заливают в ямы будущих свай, накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют в таком виде на 1 месяц.
Через это время когда бетон принял необходимую прочность, полиэтилен снимается, опалубку демонтируют и можно приступать к созданию ростверка в виде плиты.

Щебень для фундамента фракции

В случае использования щебня для подушки под фундамент можно использовать средние фракции, около 25-60 мм. В случае использования щебня для бетона, следует брать мелкие фракции 3х8.

Плитно свайный фундамент

Представляет собой свайный фундамент с ростверком в виде плиты. Ростверки могут разделяться в зависимости от расположения по отношению к земле.

Самым популярным является ростверк, который расположен на уровне 15 см от земли и используется только на пучинистых или набухающих грунтах.

Для этого необходимо перед ростверком между сваями сделать песчано-гравийную подушку, на которую будет устанавливаться опалубка, арматурный каркас и происходить бетонирование.

Еще одним из видов ростверка является низкий ростверк. Он заглубляется на уровень до 15 см в землю и обладает высокой прочностью и несущей способностью. Используется на грунтах не подверженных движению.

И последним видом ростверка является повышенный ростверк. В данном случае его основа стоит на земле. Для этого снимают слой грунта в 10-15 см и засыпают плоскость гравием, создавая тем самым противопучинную подушку.

Плитный ростверк выполняется следующим образом:

1. Срубают головки свай до необходимого размера.
2. Очищают верхний слой свай от различного мусора и грязи.
3. Возводят опалубку. В зависимости от того какой ростверк будет использоваться необходимо сделать распорки.
4. В случае если опалубка будет съемной, ее защищают от соприкосновения с бетоном.
5. Заливают бетонную смесь.
6. Ровняют поверхность ростверка и оставляют засыхать на 1 месяц.

Можно ли заливать фундамент осенью?

Многие строители склонны думать, что фундамент следует заливать только в теплое время года, однако на сегодняшний день этот стереотип сломан. Фундамент делать осенью возможно, для этого достаточно всего лишь последовать одной из рекомендаций:

1. Добавление противоморозных добавок. Помогают бетону не замерзнуть при низких температурах.
2. Укрытие фундамента. При низкой температуре свежий фундамент рекомендуется укрыть полиэтиленовой пленкой, укрыть опилками, утеплителем.
3. Электропрогрев с помощью электродов или теплового кабеля.
4. Создание термоопалубки. Это самый дорогой способ, однако, очень эффективный.

В заключение хочется отметить, что плитно свайный фундамент является очень прочным и с большой несущей способностью.

Источник: http://fundament-help.com/plitno-svajnyj-fundament-osenyu-osnovnye-momenty-pri-zalivke/

Как правильно залить фундамент своими руками

» Строительство и дизайн » Фундамент » Как правильно залить фундамент своими руками

• Текст дополнен: 17.10.2016
• 3704
• Комментариев: 0

Ни одна постройка сложнее летнего душа не обходится без фундамента. Для дома из кирпича или блоков потребуется монолитная лента либо плита. Стоимость такого основания высокая, причем значительная часть суммы – оплата труда рабочих. Как залить фундамент своими руками, чтобы сократить расходы на строительство?

Как правильно заливать фундамент

Для возведения оснований подходит готовый бетон марок М300-400 (если покупать). Если готовить самостоятельно, пропорции бетона для заливки фундамента следующие (на 10 кг цемента):

• песок (чистый просушенный) – 30 килограммов;
• щебень (фракция до 2 см) – до 50;
• вода – в два раза меньше, чем остальных частей смеси (на 80 кг смеси – 40 и т.д.)

При ручной заливке фундамента, в отсутствие бетономешалки, раствор можно разбавить немного больше. Но не настолько, чтобы он стекал с лопаты при перемешивании.

С чего начать заливку фундамента:

1. Рассчитать необходимое количество бетона и арматуры.
2. Выкопать котлован для плиты или траншею для ленты.
3. Насыпать на дно подушку из песка с гравием.
4. Выполнить подбетонку – залить подушку тонким слоем бетона. Просушить.
5. Установить опалубку.
6. Поместить в опалубку арматурный каркас в соответствии с расчетной схемой.

Как правильно залить фундамент:

• если заливка производится в холодную погоду, раствор следует подогреть. Иначе бетон растрескается в процессе застывания;
• метровую ленту можно залить в четыре захода по 25 см каждый слой. После заливки слой следует выровнять, утрамбовать и согнать воздух: проткнуть полосу арматурным прутом по всей длине с шагом до трех метров;
• бетонную плиту заливают сразу по всей площади. Выравнивают широкой доской, начиная с самой узкой части сооружения. К противоположной стороне двигаются змейкой. Тщательно трамбуют, сгоняют воздух.

Что делать после заливки фундамента:

• готовый фундамент закрывают полиэтиленовой пленкой от прямого солнца и осадков. В жаркое время ленту регулярно обрызгивают водой, чтобы предотвратить быстрое схватывание, в холодное – теплоизолируют;
• снятие опалубки после заливки фундамента осуществляется после набора прочности, т.е. через 3-4 недели (в зависимости от погоды).

к оглавлению ↑

Заливка фундамента осенью

Если вы не хотите затягивать строительство на долгие годы, сезонных работ не избежать. Некоторые специалисты рекомендуют ставить деревянный дом зимой: лучше происходит усадка. Как залить фундамент осенью?

Заливать фундамент в дождь технология позволяет, если это не ливень. Для осени характерны частые моросящие дожди, они не размоют основу.

Если вода в таком количестве попадет в приготовленный раствор, она останется на поверхности: чтобы состав стал жиже, его нужно перемешать. Перед началом заливки лишнюю воду из емкости сливают, остатки перемешивают.

С готовой лентой в опалубке в таких условиях тоже ничего страшного не произойдет.

При усилении дождя работа становится невозможной: не затвердевший раствор будет размываться. Это относится не только к монолитным конструкциям, но и к процессу укладки кирпичей или блоков. Не следует насыпать во время дождя песчаную подушку и, разумеется, выполнять работы по гидро/теплоизоляции.

Готовую ленту/плиту сразу после заливки рекомендуется закрыть полиэтиленовой пленкой и открывать для просушки в сухую погоду. Сушить бетон ускоренными методами (строительные фены и др.) нельзя, он потрескается. В этом смысле влага только на пользу: чем дольше застывает лента, тем прочнее будет основание. В летнюю жару требуется полив фундамента после заливки, осенью можно обойтись без него.

При какой температуре можно заливать фундамент осенью? Оптимальным для бетона считается интервал 3-25 градусов. Т.е. заливку лучше выполнять в первой половине осени. Можно ли заливать фундамент в ноябре? В теплых районах – можно, если ночная температура в ближайший месяц не опустится ниже -3. Иначе процесс дегидратации прекратится, вода в порах начнет замерзать и разрушать готовую конструкцию.

Чтобы качественно выполнить заливку фундамента своими руками в холодную погоду, рекомендуются следующие меры:

• использовать противоморозные добавки из расчета 2-3% к массе цемента (не всего раствора целиком);
• выбрать бетон более высокой марки, чем расчетная;
• подогреть раствор перед заливкой;
• использовать термоопалубку;
• защитить от мороза залитую ленту. В качестве укрытия подойдут опилки, стекловолоконные или базальтовые утеплители, другие теплоизоляционные материалы;
• прогревать готовую конструкцию электрическим кабелем до набора прочности.

к оглавлению ↑

Такая необходимость возникает при строительстве мостов, гидротехнических сооружений. При большой глубине водоема заливка осуществляется с помощью кессонов, подготовка – с применением землечерпательных машин. Для частной застройки это неактуально, рассмотрим другой способ.

Нужно забить в месте заливки ряды шпунтовых свай и накидать между рядами через воронку бетон. Если основание недостаточно плотное (насыпанный щебень), его следует утрамбовать. Поверх камней кладут полотно, края приподнимают кверху. Оно будет выполнять функцию опалубки.

Раствор льют в воду в загущенном полуотвердевшем виде: так не требуются усиленные меры по защите от размыва. Со стороны, обращенной к волне или течению, залитую конструкцию закрывают плотной тканью – парусиной и др. Внешнюю часть конструкции около метра толщиной выполняют из более насыщенного раствора:

• для ядра цемент и щебень 1/6, заливают через 5 часов после приготовления;
• для наружного слоя: портландцемент 2 части, щебень – 7, оставить застывать на 3 часа.

Если конструкция устанавливается в речном русле, рекомендуется добавлять в раствор быстро твердеющий цемент. Для уплотнения используется трамбовка. Трамбовать следует аккуратно, чтобы избежать вихревых движений воды. Соотношение цемента и песка в рабочем растворе – 1 к 2,5.

к оглавлению ↑

Сколько стоит залить фундамент?

Возведение основания под дом силами профессиональной фирмы обойдется около 15 тысяч рублей за кубометр для ленточного фундамента, от 17 руб. / м3 – для плиты.

• Тэги: заливка фундамента осень фундамент

Источник: http://www.vogorodah.ru/kak-pravilno-zalit-fundament-svoimi-rukami/

Опора для забора: как правильно изготовить ленточный тип фундамента

Современный частный дом, как правило, ограждают забором. Хозяева в этом деле часто рассчитывают на свои силы и выбирают различные материалы: штакетник, прутья из металла, кирпич, профнастил и т.д.

Фундамент для любого из них будет гарантом прочности и долговечности. Для ограждения наиболее удобен ленточный тип. Его несложно сделать собственными руками, опираясь на видео инструкцию или советы специалистов.

Ведь важно правильно рассчитать глубину траншеи и заложения каркаса, замешать качественный раствор и залить им основу.

Строение и особенности ленточного фундамента

Ленточный тип в новых заборах используется чаще других. Это железобетонный бордюр, окружающий участок по периметру.

Он неглубок, но достаточно крепок, чтобы удержать даже массивные конструкции заборов. Например, его заливают при монтаже забора из профнастила.

Скреплённые вместе листы обладают высокой массой и дают сильный парусный эффект. Удержать эту конструкцию фундаментам другого типа будет сложно.

Внимание! Для ленточной основы используется бетон марок М200 класса В15. Или выше, но точно не ниже, иначе пострадает прочность конструкции.

Схематически создание фундамента для ограждения можно разделить на такие этапы:

1. Расчёт глубины и ширины ленты.
2. Разметка участка.
3. Укладка арматуры.
4. Монтаж опалубки.
5. Заливка траншеи бетоном.
6. Застывание фундамента. Монтаж забора.

Ленточный фундамент для забора

Расчёт размеров ленточного фундамента под забор

Правильная заливка ленточной основы под забор начинается с корректного расчёта нагрузки на нее. Стандартная глубина заложения фундамента составляет около 60-80 см. Глубину залегания и ширину ленты определяют материал и конструкция забора. Чем больше масса, тем шире должна быть полоса под ограждением. Ширина фундамента (и траншеи, вырытой для него) не должна быть меньше толщины забора.

Для тяжёлых заборов из кирпича или сварного металла применяют максимально широкую ленту. Однако закладывать её глубоко необязательно, ширина придаст необходимую устойчивость.

Для лёгких заборов наоборот: можно делать узкую ленту, но глубина фундамента должна быть большой. Помните об опорах. Для них уровень залегания ленточной основы под весь забор может оказаться недостаточным.

Чтобы придать опорам устойчивости, понадобится бурение более глубоких отверстий.

Совет. Расчёт рекомендуется доверить специалистам, поскольку в процессе должны учитываться также состав и особенности почвы, глубина залегания грунтовых вод и климатические условия.

Для разметки участка подготовьте колышки. Зафиксируйте один из них в углу, натяните бечёвку для установки второго и т.д. Специалисты советуют использовать профессиональные инструменты — нивелир или теодолит. Они существенно упростят весь процесс и повысят точность измерений и ровность конструкции.

Схема фундамента для забора

Если данные по глубине фундамента у вас уже есть, можно приступать к копке траншеи:

1. На неровных участках приступайте к работе, начиная с самой низкой точки. Так проще контролировать общую глубину.
2. Стенки желательно выполнять под прямым углом. Однако в условиях сыпучести почвы можно сделать их под наклоном.
3. Засыпьте на дно траншеи песок, щебень, полейте водой и тщательно утрамбуйте.

Фундамент следует укрепить рифлёной арматурой или металлическими обрезками подходящей толщины и длины. В случае с арматурой лучше всего использовать стандарт с сечением 10 мм. Оптимальное расположение в траншее — на расстоянии 10 см (минимум — 7 см) от стенок и 5 см от дна. Для выполнения этого условия металлу нужна опора. Кроме того, стойки должны быть ниже верхнего уровня фундамента на 5-7 см.

Закрепите два вертикальных ряда прутьев. Затем соедините их поперечными прутами. Между собой горизонтальные элементы должны располагаться на расстоянии примерно 40 см. Скрепить их можно так:

• связать проволокой;
• заварить (более надёжно).

Совет. Чтобы придать конструкции большую прочность, сделайте ось колонны. Для этого забетонируйте во время заливки основы металлическую трубу.

Монтаж опалубки и заливка

Для опалубки заготовьте обрезную доску толщиной 25 мм. Сбейте щиты по размеру канавы. Из них складывается короб. Скрепляйте его снаружи, чтобы внутри получилась ровная и гладкая поверхность.

Дно со стенами можно застелить плёнкой, тогда опалубку будет легче демонтировать. Конструкция должна быть выше уровня земли не менее чем на 30 см. Установите распорные доски, которые будут препятствовать деформации короба.

Прочно зафиксируйте опалубку в траншее.

Совет. На сыпучих грунтах доски также размещают и на дне.

Теперь можно приступать к заливке траншеи:

• в подготовленный раствор цемента добавьте песок и наполнитель (щебень, отсев, мелкую гальку или же керамзит) в соотношении 1:4:4;

Возведение ленточного фундамента

• смешайте компоненты в бетономешалке до густой консистенции;
• ещё раз обильно полейте дно канавы, которое покрыто слоем щебня или отсева с песком.

Внимание! Увлажнение защитит цементный раствор от ухода его влаги в грунт.

Приготовленный бетон залейте в опалубку и выровняйте. Удалите воздушные пустоты одним из способов:

1. Опустите в залитый раствор строительный глубинный вибратор. За несколько минут на конкретном участке фундамента он выведет пузырьки на поверхность. Аппарат не должен касаться опалубки или арматуры.
2. С помощью металлического прута тщательно пройдитесь по каждому участку залитой траншеи. В этом случае бетон придётся заливать слоями 20-30 см и проходиться по периметру ленты несколько раз. При большей глубине штыкование малоэффективно. Также можно обстучать кувалдой опалубку снаружи.

Чтобы упрочнить бетон, просейте на него ситом сухой цемент. Застывать фундамент будет порядка 7-14 дней. Предотвратить попадание в незрелый раствор осадков поможет укрытие плёнкой или другим гидроизолирующим материалом. После застывания снимите опалубку и приступайте к монтажу забора. Наибольшей прочности фундамент достигнет через месяц.

Установка ленточного фундамента — несложный процесс для человека, который имеет минимальные навыки в строительстве и отличается усердием. В процессе лучше иметь под рукой профессиональные инструменты.

Фундамент для забора: видео

Источник: https://dachadizain.ru/postrojki/zabor/opora-dlya-zabora-kak-pravilno-izgotovit-lentochnyj-tip-fundamenta.html/amp