Заливка фундамента своими руками — Мужик в доме.Ру
Фундамент – это опора здания, и от того, насколько качественно он сделан, зависит устойчивость и долговечность всей постройки.
Если вы решили заняться заливкой фундамента самостоятельно, необходимо подобрать правильное время и вооружиться серьезной теоретической подготовкой, в чем мы вам и поможем.
Виды фундаментов
Для строительства любых сооружений используется три основных вида фундамента: монолитный, ленточный и столбчатый. Процесс заливки всех трех видов очень схож, разница лишь в объемах работ и количестве материалов.
1) Монолитный (плитный) фундамент
Такой вид фундамента применяется для тяжелых многоэтажных конструкций, сделанных из камня, кирпича или бетонных блоков.
Плитный фундамент отличается своей непрерывностью и заливается по всей площади будущего дома.
2) Ленточный фундамент
Ленточный фундамент заливается лишь по периметру будущей постройки. Он достаточно прочный, чтобы выдержать тяжесть одноэтажного дома из кирпича или бетонных блоков, но для многоэтажных конструкций лучше применять более надежный монолитный фундамент.
3) Столбчатый фундамент
Столбчатый фундамент заливается отдельными блоками по углам и периметру постройки. Расстояние между этими блоками варьируется от 20 до 100 см.
Такой фундамент подходит для облегченных построек, выполненных преимущественно из дерева.
Постройки на столбчатом фундаменте иногда делают немногим выше уровня земли, что обеспечивает им дополнительную защиту от подтопления.
Нужно ли использовать специальную технику?
Для постройки больших коттеджей все чаще используется профессиональная техника, такая как бетономешалка и бетононасос. Эти агрегаты значительно облегчают и ускоряют заливку фундамента.
Бетономешалка
Заказать доставку бетона можно в строительной фирме.
Одна бетономешалка может доставить примерно 6-8 кубометров готовой смеси, поэтому нецелесообразно пользоваться подобной техникой в случае заливки столбчатого фундамента, вам не потребуется такой большой объем материала.
Необходимо, чтобы бетономешалка подъезжала к месту заливки фундамента как минимум с нескольких сторон, так как у бетона есть свойство расслаиваться на воду и твердые материалы. Если заливать смесь только с одной стороны, её жидкая часть быстро растечётся по всей длине, а более густая и каменистая часть останется на одном месте.
Бетононасос
Эта машина имеет раздвижную стрелу с бетонопроводом длиной до 50 метров. С помощью её можно заливать бетон с нескольких разных точек, а сам агрегат при этом будет оставаться в одном положении.
Бытовые бетономешалки
За один замес такая машина может приготовить до 200 кг бетона.
Так как этого объема не хватит на полную заливку ленточного или монолитного фундамента, придется повторять цикл несколько раз.
Конечно, это займет больше времени, чем при использовании промышленных машин, но все же будет быстрее, чем мешать бетон вручную.
Заливка фундамента дома: этапы
1) Разметка
Разметка полностью повторяет периметр будущего строения и его комнат. Осуществляется она с помощью деревянных колышков или арматуры, шпагата или бечёвки.
Разметку начинают с лицевой части дома, с правого его угла и дальше идут по часовой стрелке. Если вы делаете ленточный фундамент, разметка будет двойной.
Сначала с двух сторон от угла будущего фундамента вбиваются колья, так чтобы пересечение шпагатов образовывало угол. Затем колья связывают между собой бечевкой и только после этого можно приступить к разметке будущих комнат.
2) Траншея
В среднем глубина траншеи составляет 40 см + глубина, необходимая для подушки из песка и щебеня (подробней о подушке вы узнаете ниже).
После того, как траншея вырыта, не спешите убирать разметку. От нее можно избавиться только после возведения опалубки.
3) Опалубка
Опалубка сохраняет форму фундамента в неизменном положении на протяжении всего периода застывания бетонной смеси. Для разных способов заливки фундамента бетоном используются и разные виды опалубки: съемная и несъемная.
Съемная подразумевает собой конструкцию, которая служит только в качестве формы фундамента и ничего больше.
Несъемная опалубка является частью самого фундамента и выполняет определенные функции. Сегодня довольно распространена несъемная опалубка из пенополистирола.
Этот газонаполненный материал отличается своей прочностью и низкой теплопроводностью. В дальнейшем он служит как дополнительная защитная «подушка фундамента».
Принцип возведения опалубки во всех трех случаях одинаков, поэтому подробно мы будем разбирать этот вопрос на примере более распространённой съемной опалубки из деревянных досок.
Возведение опалубки
Первым делом нужно сделать боковые щиты. Их ширина должна равняться высоте внешней части фундамента + 10-20 см.
Если вы делаете щиты из нескольких досок, соединяя их с помощью небольших колышков и гвоздей, следите за тем, чтобы шапки гвоздей находились с той стороны щита, которая непосредственно будет контактировать с бетоном, а сами колышки должны находиться с внешней стороны щита.
После того как необходимое количество боковых щитов изготовлено, их нужно вбить в землю по периметру траншеи.
Так как бетон при заливке оказывает существенное давление на боковые щиты, им необходимо придать еще больше устойчивости при помощи хомутов.
Помимо стандартных деталей, в опалубке могут быть направляющие доски, которые придают опалубке дополнительную устойчивость, и распорки, служащие для точной фиксации толщины фундамента.
Воздвигая фундамент, не забывайте, что со временем он осядет, и его нужно заранее делать примерно на 10 см выше, опалубка собственно тоже должна быть немногим больше.
То есть, если высота вашего фундамента над уровнем земли должна быть 30 см, то опалубку вы воздвигаете высотой примерно 40 см, а высота бокового щита должна быть минимум 50 см.
4) Подушка фундамента
После возведения опалубки на дно траншеи засыпается подушка из песка или щебня.
Основная функция подушки фундамента – отвод вод. Щебенка и песок не впитывают в себя воду, поэтому под бетонным основанием всегда будет оставаться сухая устойчивая почва.
Толщина подушки должна варьироваться от 40 до 60 см в зависимости от влажности почвы. В засушливой местности можно обойтись подушкой и в 20 см.
Перед тем как засыпать подушку нужно отметить её примерную высоту. Это можно сделать при помощи обычных «зарубок» лопаты по боковым сторонам траншеи. Затем подушку засыпают в 2-3 слоя, каждый из которых тщательно утрамбовывается лопатой.
5) Арматурный каркас
Арматура – это скелет нашего фундамента, она придает ему дополнительную устойчивость. Армирование фундамента продлит срок эксплуатации всей конструкции на 20-30 лет.
Высота каркаса рассчитывается с учетом того, что все его детали должны быть полностью погружены в бетон. Для каркаса используется рифлёная арматура диаметром 8-16 мм, которую объединяют в единую конструкцию, по форме напоминающую клетку.
Проще и быстрее соединить арматуру при помощи сварки, но в этом случае железные элементы могут потерять большую часть своей прочности. Поэтому арматуру просто связывают между собой толстой проволокой.
Арматурный каркас можно вязать непосредственно внутри опалубки (если её ширина это позволяет) или же сделать отдельно. В последнем случае удобней связать несколько небольших частей и уже внутри опалубки объединить их вместе, опять же при помощи проволоки.
6) Бетонная смесь: приготовление
Классический состав бетонной смеси — цемент, песок, щебень и вода в соотношении 1/3/5/0.68 (мы не учитываем плотность воды, так как она равна единице). То есть на 50 кг цемента вам потребуется 150 кг песка, 250 щебня и примерно 34 литра воды.
Отдельно стоит сказать про самый важный элемент бетонной смеси – цемент. Основная характеристика цемента, которую нужно учитывать при его выборе – это прочность. Этот показатель колеблется в пределах от 100 до 600. Самым прочным считается цемент марки М600.
Нужно отметить, что прочность бетона и прочность цемента – это две разные вещи: чтобы получить бетон прочностью 250, нужно использовать цемент марки М500. То есть показатель прочности бетона – это показатель прочности цемента, поделенный пополам.
Чем прочнее цемент, тем он дороже. Для экономии стоит подбирать марку согласно своим потребностям.
Для 2-3 этажного дома лучше использовать цемент М600, для одноэтажного дома стоит остановить свой выбор на марке М400-500, а для бани или гаража марки М200-300 будет достаточно.
7) Заливка бетонной смеси
Если вы решили заняться заливкой фундамента своими руками, вам потребуется ёмкость (например, тачка) и то, чем вы будите замешивать (лопата).
Сначала смешивают сухие составляющие, затем заливают их водой. Бетон нужно размешать до достижения однородной массы. Смесь можно использовать в течение 1.
5 часов после приготовления.
Бетон заливается внутрь траншеи небольшими «слоями» в 10-20 см. С помощью тяпки или лопаты бетон утрамбовывается.
Это делается до образования на поверхности так называемого молочка – небольшой светлой пленки.
Это молочко нужно периодически убирать, так как по своей сути оно является продуктом расслаивания бетона и только повредит конструкции.
После полной заливки фундамента под дом его выравнивают и оставляют в покое до первого схватывания (2-3 часа), а затем накрывают плотной мешковиной.
Бетон полностью затвердевает уже через 3 дня, но это еще не значит, что на фундамент можно воздвигать стены здания. Бетону нужно время для того, чтобы набраться прочности, и потребуется на это минимум 28 дней.
Опалубку с фундамента снимают на 4-5 день после заливки. Если сделать это раньше, фундамент потеряет форму, а позже вы просто не сможете отодрать доски от застывшего бетона.
Особенности возведения фундамента в разное время года
Оптимальная температура заливки фундамента +5°С. Если есть необходимость залить его зимой или летом, стоит изучить некоторые особенности.
1) Особенности заливки фундамента осенью
Осенью важно защитить фундамент от лишней влаги, накрыв готовую заливку водонепроницаемым материалом, например, целлофаном. Это покрытие нужно хорошо закрепить по бокам опалубки.
Также стоит накрыть целлофаном и внутреннюю часть самой опалубки. Это обеспечит ей дополнительную гидроизоляцию и сделает внешнюю поверхность фундамента более ровной.
2) Особенности заливка фундамента зимой и в начале весны
Первая сложность, с которой вы столкнётесь – это выкапывание траншеи.
Перед тем как это сделать, вам придется освободить место для постройки от снега и накрыть его на 2-3 дня влагонепроницаемым материалом, желательно темного цвета.
За это время зимнее солнце успеет немного прогреть почву, она станет мягче и податливей.
Опалубку в зимнее время лучше всего делать из пенополистирола, этот материал дополнительно утеплит фундамент.
Больше всего зимой придется повозиться с бетонной смесью. Основная её часть– вода– может просто-напросто замерзнуть. Если это допустить, бетон полностью потеряет всю свою прочность.
Существуют три способа предотвращения замерзания воды в бетоне, каждый из которых можно использовать как отдельно, так и вместе (так будет даже лучше). Стоит отметить, что все эти меры эффективны только при температуре до -15 градусов, при более суровых условиях заливать фундамент нельзя.
• Подогрев участка и самого фундамента
Этот способ заключается в том, что на протяжении всего времени заливки фундамента и первые три дня после, опалубка и сама смесь постоянно подогреваются с помощью различных приборов.
Профессиональные строители для решения такой задачи используют воздушные пушки, для тех же, кто строит самостоятельно, этот способ практически неосуществим.
• Дополнительный подогрев подручными средствами
Суть этого метода заключается в том, что через несколько часов после заливки фундамент покрывается мешковиной, а затем сеном, навозом или дёрном.
• Специальные добавки
Если в воду добавить обычную поваренную соль, она потеряет некоторые свои первоначальные свойства и будет замерзать только при температуре ниже ноля.
Этой особенностью можно воспользоваться и при возведении фундамента. Соль добавляется в пропорции 7/1 (на 7 литров воды – 1 кг соли).
Бетон, сделанный на основе соляного раствора, называется «холодным», он гораздо дольше сохнет и набирает прочность.
3) Особенности заливки фундамента летом и в конце весны
неприятность при строительстве фундамента летом – палящее солнце. Под воздействием солнечных лучей из фундамента может испариться большая часть воды.
Чтобы это предотвратить, придется увлажнять его небольшой струей воды каждые два часа первые три дня, и три раза в день (утром, днем и вечером) – последующие 2 недели.
Если этого не делать, фундамент может растрескаться.
Теперь вы знаете все основные нюансы возведения фундамента и сможете выполнить его заливку самостоятельно.
Источник: https://muzhik-v-dome.ru/stroitelstvo/zalivka-fundamenta-svoimi-rukami/
Столбчатый фундамент из труб: правильный монтаж, советы мастеров
Без фундамента (надежной основы) представить себе здание невозможно.
При составлении рабочего проекта в первую очередь прорабатывают такой раздел, как фундамент, потому что он является хребтом любого сооружения, независимо от размеров, типа или предназначения. Строители используют несколько способов обустройства фундамента.
В значительной степени выбор варианта фундамента зависит от того, какой сложности здание вы собираетесь возвести.
Если это сооружение небольшой сложности типа легкого дачного домика, гаража или, как в нашем случае, банное помещение – можно остановиться на упрощенном варианте изготовления фундамента из труб.
Преимущества
Столбчатый фундамент – предназначение и преимущества.
Данный вид исполнения предусматривает изготовление основы из металлических, железобетонных или иных опор, зарытых в землю с определенным интервалом друг от друга, на котором впоследствии возводят будущее здание.
Эти опоры в обязательном случае устанавливают по углам здания, под точками соединений стен и перегородок, а также по линейному периметру здания с промежутком 1,5-3 мтр в зависимости от массивности здания.
Стоимость и расход материалов
Главным плюсом фундамента столбчатого типа является его относительная дешевизна и возможность быстрого монтажа опор.
Если сравнивать с другими видами фундамента, для устройства столбчатого основания необходимо намного меньше бетона и арматуры. А также времени на его обустройство.
Время
Несомненно, трудоемкий процесс по капитальному строительству фундамента со всеми последующими трудоемкими работами, такими как рытье траншеи или котлована, выполнение опалубки, изготовление бетонного раствора и его заливка и другое, не идет ни в какое сравнение с упрощенной схемой строительства столбчатого фундамента.
Под такой фундамент достаточно пробурить скважины и установить опоры. К тому же в первом случае нужно достаточно много времени на то, чтобы залитый бетон стал пригодным для выполнения на нем последующих работ.
Простота и прочность
Столбчатый фундамент, несмотря на простоту исполнения и конструкцию, обладает достаточно высокой прочностью и долговечностью, но это только в случае выполнения всех рекомендаций по выполнению обустройства такого варианта фундамента.
Так что взвесьте все за и против, ведь если подвал вам не нужен в настоящее время, это не значит, что он не понадобится вам в дальнейшем.
Вариант столбчатого фундамента безальтернативен, если строение возводят на природном склоне или на ослабленном грунте, когда любой другой вид основания невозможен.
Материалы
В качестве материалов под опорные столбы используют бетон, кирпич, металл, дерево, асбоцемент.
Вы вправе выбрать любой, но если вас интересует мнение специалистов, то они считают, что для обустройства трубчатого фундамента больше всего подходит бетон и асбоцемент, потому что из этих материалов получаются наиболее прочные опоры.
Далее, благодаря этим материалам исключены риски, что вследствие воздействия массы здания или морозов опоры не растрескаются. В третьих – наиболее быстрый монтаж трубчатого фундамента можно выполнить именно из этих материалов.
Расчет и проектирование
Еще до строительства фундамента необходимо изготовить проект с детальными расчетами и чертежами. И в обязательном порядке в этих документах должны быть освещены все вопросы, касающихся обустройства фундамента.
Желательно, чтобы проект прошел экспертизу у соответствующих специалистов, и только после этого можно начать претворение в жизнь задуманного строительства.
Подготовка скважин и установка труб
На земельном участке, на котором вы собираетесь строить фундамент, срежьте дерн и удалите верхний пласт грунта глубиной порядка 30 сантиметров.
После этого необходимо произвести разметку и набить колышки в местах установки опор. С помощью бурильной установки или ручного грейфера необходимо просверлить технологические скважины глубиной 1,5-1,7 мтр и диаметром 25 сантиметров.
Это усредненные данные для зоны со средними климатическими условиями. Более точные размеры зависят от уровня промерзания почвы в вашем регионе.
На дно каждой из высверленных скважин необходимо насыпать 20 сантиметровый слой гравия или щебня.
Потом в каждую скважину вставляют приготовленные трубы (это могут быть асбестоцементные, металлические или железобетонные трубы) диаметром 20 см.
Небольшие зазоры между внешней стенкой и почвой можно уплотнить грунтом.
Трубы необходимо выставить строго вертикально, правильность монтажных работ контролируйте с помощью отвеса или строительного уровня. В случае необходимости трубы дополнительно можно укрепить горизонтальной опалубкой, после чего создать бетонный раствор.
Источник: https://kopayu.ru/materialy-i-tehnologii/stolbchatyj-fundament-iz-trub
Столбчатый фундамент: особенности, технология, виды
Устройство фундамента – одна из наиболее важных и основных задач в строительстве зданий и сооружений.
На начальном этапе именно фундамент служит основой для всех остальных элементов, которые будут воздвигнуты впоследствии.
Не случайно его делают с внушительным запасом крепости, поскольку он должен выдержать все предстоящие нагрузки в течение длительного времени, не изменив своей формы и положения.
Задумав построить дачу или загородный дом, обратите внимание на один из интересных вариантов – столбчатый фундамент.
Этот тип фундамента еще называют «отдельным», поскольку он представляет собой комплекс из отдельных элементов – столбов или столбчатых свай. Чем примечательны столбчатые фундаменты? Из чего их делают и как рассчитывают? И в каких случаях предпочтительнее использовать такую технологию? Давайте исследуем эти вопросы по порядку.
Характеристики и отличия столбчатых фундаментов
В сущности, технология устройства столбчатых фундаментов очень схожа со свайными.
В них присутствуют те же отдельные элементы, которые заглубляются в грунт ниже глубины сезонного промерзания.
Положение грунтовых вод здесь также учитывается, однако на отдельные элементы (столбы) они имеют меньшее влияние, чем, например, на ленту или плиту.
Столбчатые фундаменты рационально устраивать при следующих обстоятельствах:
- При строительстве легковесных зданий или строений, нагрузка от которых на грунт невелика – каркасные, деревянные или дома из СИП-панелей;
- Возведение здания предусматривает отсутствие подвальных помещений;
- Для строительства домов из камня или кирпича, где требуется глубокое заложение свай-столбов ниже глубины промерзания на 30-40см (1,6-2,0м);
- При наличии пучинистых грунтов, действие которых менее ощущается на столбах нежели на ленточном или плитном фундаментах.
Столбчатые фундаменты разделяют на несколько основных видов:
- Сборный – состоящий из некоторых составляющих, объединенных в один элемент за счет арматуры, бетонного раствора или конструктивных особенностей (стаканный фундамент под колонны);
- Монолитный – в основе данного метода лежит заливка сваи-столба бетонным раствором, с предварительным его армированием металлическим каркасом из арматуры.
В качестве материалов для сборного столбчатого фундамента подходят следующие:
- Бетон – наиболее подходящими будут тяжелые бетоны, марки не ниже М200. При заливке бетон принято утрамбовывать вибраторами или вручную, поскольку столбы имеют узкую, продолговатую форму, в которой может скапливаться воздух в нижней их части;
- Бутобетон – используется в качестве наполнителя для заливки опалубочных столбов. Для бута подходят крупные осколочные породы известняка, каменных пород и кирпича. Крупными камнями можно закреплять бетонные или металлические столбы, выставляя их по месту установки, а после этого их монолитить;
- Железобетон – оптимальная технология для монолитного строительства любых элементов, в том числе и свай-столбов для фундамента. За счет применения армируемого каркаса готовая конструкция фундамента не только более устойчива ко всем видам нагрузок, но еще и работает вместе с ростверком как единое целое;
- Кирпич – подходит не только в качестве крупного наполнителя для монолитной заливки набивных свай-столбов, но и как самостоятельный материал для надземной их части. Лучше всего для этих целей подходит обожженный красный кирпич, поскольку он более долговечный силикатного. Из кирпича нередко делают опалубочную конструкцию столба с полостью в середине, затем помещают в нее арматуру и заливают бетоном;
- Бетонные и железобетонные столбы – готовые стандартизированные элементы для изготовления такого типа фундамента. Их производят на специализированных предприятиях или комбинатах;
- Металлические или асбестовые трубы – часто используют для обсадных конструкций в качестве опалубки для заливки столбов бетонной смесью. Асбестовые трубы отлично себя зарекомендовали в этой области, поскольку достаточно долговечны.
Ростверк столбчатого фундамента – необходимость или прихоть
Для того чтобы уменьшить нагрузку от здания на грунт, и сделать фундамент по возможности равномерно-нагруженным, столбы принято объединять ростверком. Эта наружная часть столбчатого фундамента, устраиваемого под стены дома, пристройки, хозяйственного строения и т.д.
Ростверки, как и фундаменты, могут быть сборными или монолитными.
В случае незаглубленного фундамента, когда столбы выступают на некоторое расстояние над грунтом, ростверк собирают из металлических или деревянных балок, называемых рандбалками.
В случае повышенных нагрузок и применении готовых железобетонных элементов, ростверком могут быть и железобетонных балки.
Основные требования к ростверкам можно объединить в следующую группу:
- Прочность – материал для ростверка должен выдерживать все виды нагрузок, в том числе и от веса здания, а также всего, что в нем находится;
- Долговечность – свойства материала должны быть подобраны таким образом, чтобы его не пришлось заменять раньше всей остальной конструкции здания или фундамента;
- Коррозионная стойкость – каждый строительный материал имеет свой режим влагопоглощения и теплопроводности, что в свою очередь влияет на образование конденсата и его поглощение. Для ростверка необходимо применить такие меры защиты, чтобы коррозионные процессы оказывали на него незначительное влияние;
- Хорошее взаимодействие со столбами – ленточную конструкцию ростверка необходимо надежно связать со столбами. В случаем монолитной заливки это сделать несложно. Достаточно оставить выпуски арматурного каркаса, помещенного в замоноличенные столбы, и связать его с каркасом ростверка. При заливки ленты будет образована крепкая пространственная связь, и ростверк с группой столбов будет работать как единый элемент основания здания. Но так бывает не всегда, ведь сборные столбы могут и не предоставить возможности сделать ростверк монолитным. Тогда его приходится закреплять к столбам с помощью монтажных приспособлений: анкеров, нагелей, скоб, кронштейнов и т.д.
Делаем столбчатый фундамент своим руками – пошаговая инструкция
Рассмотрим устройство столбчатого фундамента на примере основания из набивных столов-свай под небольшое строение, объединенных монолитным малозаглубленным ростверком.
Такой вариант фундамента еще называют столбчато-ленточным.
Порядок выполнения работ разделим на этапы, чтобы лучше представить, что можно сделать своими руками, а что доверить профессиональным строителям.
1 этап – Геодезическая разбивка участка и его выравнивание
Начало всех начал практических работ осуществления проекта застройки.
На данном этапе очень важно иметь четкие условия для строительства: графические планы фундамента и опалубочные чертежи.
По ним можно будет определить для себя и помощников выверенную стратегию решения строительных задач, объем работ, и распределить физическую нагрузку в реальном режиме времени.
Геодезическая разбивка или планировка участка под застройку проводится для того, чтобы выровнять его по уровню горизонта, и задать правильные углы периметра фундамента.
Для разбивки участка для небольших строений, типа беседок, хозпостроек, бань, летних кухонь подойдет водяной или лазерный уровень, которыми без труда можно выровнять все угловые точки периметра.
Для застройки дома, коттеджа или дачного особняка практичнее всего воспользоваться строительным нивелиром. Этот инструмент достаточно дорогой, и для разовых замеров его покупка не будет рациональной.
Да и для работы им нужны практические навыки. Более разумным будет нанять специалистов для этой работы.
Выравнивание площадки под строительство будущего здания производят в случае недопустимых перепадов рельефа.
Это делают с помощью бульдозеров, или тракторов, оснащенных передней прямой лопатой.
Одновременно и верхние слои грунта уплотняются, что в свою очередь полезно для размещения на них фундамента.
По завершению этого этапа вы получите полностью выверенный периметр вашего фундамента, отмеченный деревянными кольями и натянутыми между ними нитями на ровной площадке. По этим направляющим будут произведено в последствии рытье траншей.
2этап – Земляные работы
Данный цикл работ сводится к рытью траншей под ленточный монолитный ростверк фундамента.
Сечение траншеи рассчитывается на предельно допустимые нагрузки, и обычно составляет 50-70см в глубину.
Ширина ростверка должна быть больше ширины кладки со всеми ее включениями (утеплением, гидроизоляцией) на минимум 10см с каждой стороны.
Рытье траншей производят с помощью спецтехники – узкоковшовых экскаваторов, копров и т.д.
Однако бригада рабочих успешно справляется с этой работой вручную, с помощью штыковых и совковых лопат. Извлеченный грунт оставляют для обратной засыпки или увозят за пределы стройплощадки.
Чем ровнее будут стенки вырытых траншей, тем проще и удобнее закрепить в них щитовую опалубку.
3 этап – Разработка скважин под сваи-столбы
Для этой работы используют различные приспособления, называемые бурами. Модификаций этого оборудования существует достаточно много – от ручных до автомеханизированных.
Для небольшой пристройки или бани, гаража подойдет ручной инструмент для бурения, типа ТИСЭ Ф или ТИСЭ 3Ф. Насадки для такого бура бывают различных диаметров – 200-250, 500-600мм.
В них предусмотрены изогнутые лопасти для срезания грунта, расширения нижней полости скважины и цилиндрический барабан для его выемки.
В качестве штока можно использовать трубы или деревянные черенки с поперечными рукоятями.
Мото- или электробуры также могут помочь справиться с такими задачами. Физических усилий для их работы понадобится куда меньше, ведь обычный интервал свай-столбов 1,5-2м. Заглубление скважин делают ниже отметки промерзания грунта на 40-60см.
Буровая автоматизированная техника применяется для больших объемов работ или для ускоренного их выполнения. Буровые машины осуществляют бурение следующим способами:
- Вращательным;
- Ударным;
- Ударно-вращательным;
- Ударно-поворотным;
- Термическим (с помощью газовой струи, выпускаемой под давлением и высокой температуре).
Современные буровые установки монтируются на базовое оборудование – самосвалы, трактора, бульдозеры. Бурение производится путем направления бура по месту бурения, с последующим контролем глубины готовой скважины.
4 этап – Бетонирование свай-столбов
Подготовительные работы перед бетонированием состоят из установки армирующего каркаса в скважину. Форму столба поможет сохранить металлическая или асбестовая труба.
Но для опалубки подойдет и скрученный лист рубероида, который послужит дополнительной несъемной гидроизоляцией для бетонного элемента. На дно скважины необходимо засыпать песок или ПГС слоем 10-15см.
Утрамбованная таким образом подушка поможет избежать поднятия скважины в случае пучения грунтов.
Заливку бетона производят этапами, по 30-40см, трамбуя и уплотняя бетонный раствор вибраторами.
Это поможет избежать образования воздушных мешков и впадин, которые могут привести к растрескиванию и деформации сваи. Марка бетона должна быть не ниже М200.
В верхней ее части, для сопряжения с ростверком, оставляют небольшие выходы арматурного каркаса.
5 этап – Устройство ростверка
После того, как сваи-столбы залиты, можно приступать к установке щитовой опалубки для ростверковой конструкции.
Ее удобно выставлять по шнуркам, заранее натянутым по направляющим ленты.
Ширина ленты также выдерживается по размеру, а с наружной стороны опалубки ее также закрепляют деревянными клиньями, брусками или рейками.
Металлический каркас помещается во внутрь готовой формы ленты, образованной опалубкой.
Его готовят заранее, связывая небольшим секциями по 1,5-3м длиной.
Каркас необходимо установить так, чтобы он не касался земли, а также стенок опалубки, и связывал столбы в единую конструкцию.
Заливка монолитного ростверка производится по окончанию всех подготовительных работ. Исходя из подсчитанной кубатуры бетона принимается решение, каким образом его будут готовить.
Для небольших фундаментов можно обойтись бетономешалками, расположенными на самом объекте.
Но если по близости есть возможность приобрести готовый бетон, и транспортировать его бетономешалками (миксерами), это вполне достойная альтернатива ручному труду, поскольку экономит время и физические затраты бригады строителей на приготовления сырья для заливки.
6 этап – Завершающие работы
После окончательной высушки бетонной конструкции ростверка, которая составляет при нормальных климатических условиях не менее 28 дней, производится демонтаж щитовой опалубки и обратная засыпка ленты ростверка, в случае если он размещен ниже уровня поверхности грунта.
Устройство столбчатого фундамента в некоторых случаях вполне обосновано, и помогает сэкономить средства и физические усилия на начальном этапе возведения строения.
Однако земляные и бетонные работы по устройству фундамента довольно трудоемки.
Какую-то часть из них можно сделать и без помощи специалистов и техники, однако если площадь фундамента не маленькая и вы хотите выдержать все характеристики бетона и сделать правильную его заливку, лучше всего воспользоваться помощью профессиональной бригады строителей и спецтехники, доверив эти работы им.
А при строительстве небольших зданий на столбчатом фундаменте, его вполне можно сделать и своими руками.
наглядно показывает 3 варианта выполнения столбчатого фундамента, с объединяющим ленточным ростверком, подходящим для возведения малоэтажных жилых построек (до 3х этажей).
посвящено расчету ленточного фундамента, определения несущей способности ростверка и столбов различных грунтовых условиях.
Источник: http://guru-remonta.ru/zagorod-i-strojka/stolbchatyj-fundament.html
Технология изготовления столбчатого фундамента своими руками — этапы строительства с фотогалереей
Добавил(а): Андрей 30 апреля
Современных индивидуальных застройщиков нельзя упрекнуть в недостаточном внимании к фундаменту, скорее наоборот.
Если пройтись по любому загородному поселку — сплошь монолитные ленточные фундаменты, даже под легкими зданиями, и даже – под хозпостройками и сарайчиками. Хотя все должно быть в меру. Где-то хорош ленточный монолит, а где можно обойтись и свайным фундаментом.
К примеру, для такого легкого строения как каркасный дом, массивный ленточный фундамент будет явным перебором. А вот столбчатый – в самый раз.
Сфера применения
Столбчатые фундаменты применяются обычно под домами с облегченными стенами (каркасные, деревянные, щитовые, пенобетонные блоки) и не имеющими подвалов.
В некоторых случаях (когда необходимо глубокое заложение и ленточный тип фундаментов экономически невыгоден) их закладывают и под кирпичные стены.
Столбчатые обходятся в 1,5 — 2 раза дешевле, чем ленточные фундаменты.
Материал для столбов фундамента выбирают в зависимости от конструкции дома (учитывается его этажность и масса). Это может быть камень, кирпич, бетон, бутобетон и железобетон.
В индивидуальном строительстве жилья широкое применение нашел монолитный столбчатый фундамент из железобетона.
Подготовительный этап
Начинается с очистки участка. Для этого производится срез верхнего слоя грунта вместе с растительностью. Толщина слоя составляет около 300 мм., и под основание он не пригоден.
Если на участке имеются глинистые грунты, то понадобится устройство гравийно — песчаной подсыпки. Ее толщина определяется расчетами, на основании геологических данных о грунте. После очистки площадки, производят ее планировку.
Снимаются все неровности, а в имеющиеся ямы подсыпается грунт.
Разбивка фундамента
Цель этого этапа – перенести с чертежей на земельный участок план дома с закреплением осей и основных размеров фундамента.
Точность разбивки обязательно нужно проконтролировать измерением диагоналей плана (они должны быть одинаковыми) и проверить углы фундамента – они должны быть строго 90 градусов.
Рытье ям
Ямы для железобетонного фундамента роются при помощи экскаватора либо вручную. Все они располагаются исключительно по осям. Если глубина не превышает 1 м.
то можно обойтись и без креплений стенок. А при глубине более 1 м. – копают с откосами и устраивают крепления из досок с распорками (для предотвращения осыпания грунта).
Ямы выполняются на 250-300 мм. больше глубины залегания фундамента (для устройства гравийно — песчаной подсыпки). По ширине, яма так же должна быть больше будущего фундамента.
Это необходимо для обеспечения возможности установки опалубки и распорок.
Монтаж опалубки
Для опалубки используют струганные доски толщиной 25 — 40 мм. и имеющие ширину 120-150 мм. Строганная сторона устанавливается к бетону.
Так же, в качестве материала для опалубки можно использовать ДСП, влагостойкую фанеру, металлически листы. В виде опалубки допускается применять железные, керамические или асбестоцементные трубы, имеющие диаметр от 100 мм.
Бетон заливается в установленные трубы, и они остаются вместе с фундаментов в земле.
Армирование фундамента
Армирование столбов проводят в продольном направлении арматурными стержнями марки А3 и диаметром 10 -14 мм. с устройством горизонтальных перемычек с шагом не менее 200 мм.
В качестве перемычек применяется проволока диаметром 6 мм.
Для будущей связи арматурного каркаса столба и монолитного ростверка необходимо обеспечить выход стержней над обрезом фундамента (как видно из фото) на 10-20 см.
Укладка бетона проводится послойно, по 200-300 мм. с применением глубинных ручных вибраторов. Тем самым обеспечивается однородность смеси и происходит удаление воздуха из раствора.
Гидроизоляция столбчатого фундамента
Гидроизоляцию выполняют с применением таких же материалов, как и для ленточного фундамента: различные рулонные оклеечные мембраны, мастики горячего и холодного применения, или же «дедовским» способом – два слоя рубероида на битуме.
Монтаж ростверка
Монолитный пояс (ростверк) обеспечивает необходимую продольную жесткость и устойчивость всей фундаментной конструкции. Он может быть выполнен с применением сборных железобетонных рандбалок либо монолитным.
До начала устройства сборного пояса перемычки надежно соединяют друг с другом при помощи обрезков арматуры, сваривая их с монтажными петлями при помощи сварки.
После этого устанавливают опалубку, каркас из арматуры и проводят заливку бетоном марки М200.
После набора бетоном нормативной прочности и проведения гидроизоляционных мероприятий, можно засыпать пазухи ям грунтом и переходить к монтажу плит перекрытий.
Устройство забирки
Для предохранения подпольного пространства от снега, дождя, пыли, грязи и холодного воздуха делают стенку между столбами – забирку. Выполняют ее из разных материалов, но обычно из кирпича.
Кладка производится на бетонную стяжку. В забирке, так же как и в цоколе, устраиваются технологические отверстия для подвода коммуникаций.
Со столбами забирка не связывается, так как при неравномерной осадке могут появиться трещины.
Итак, столбчатый фундамент целесообразно устраивать своими руками при непучинистых и слабопучинистых грунтах. На среднепучинистых грунтах их необходимо связать жестким железобетонным поясом.
Этот тип фундаментов надежен, экономичен. Однако применять его можно только лишь для облегченных зданий – каркасного либо деревянного типа. И к тому же, его применение исключает устройство подвалов и погребов.
- Андрей
- Распечатать
Источник: https://prorab.guru/stroitelstvo/stolbchatiy-fundament.html
Столбчатый фундамент из бетона
Под определенное сооружение (например, дом) предполагается обустройство конкретного фундамента. Столбчатые основания относятся к самым дешевым и простым в строительстве.
Чаще на таком фундаменте сооружают малоэтажные производственные и общественные здания, одноэтажные загородные постройки.
Ряд особенностей опорных фундаментов предполагает некоторые ограничения в их применении, которые нельзя не учитывать.
Что такое столбчатый фундамент?
Такой тип основания для дома конструируется из опорного каркаса, где колоды несут основную нагрузку. Опоры монтируются по периметру под несущими стенами.
На них укладывается первая обвязка дома.
Следовательно, установка колод осуществляется в нагружаемых местах: в углах, на стыке стен, под перекрытиями и пролетами более 2,5 метра в длину.
Размеры и расстояние между столбами определяются расчетным путем, учитывая категорию стройматериала, тип конструкции опорных элементов, характер и общую массу постройки.
Среднее расстояние между опорами варьируется в пределах 1,5—2,5 м, внутренний срез прямоугольных изделий составляет 25—40 х 25—40 см, круглых — 20—25 см. Высота наземного элемента конструкции над фундаментом не должна превышать 50 см.
Этот параметр для части, распложенной под землей, подбирается в зависимости от величины заглубления.
Особенности
Опоры столбчатого основания следует располагать так, чтобы столбы упирались в устойчивый и прочный земляной слой.
Не допускается размещение опорных колод на мягкие гумусные почвы. Верхняя часть колод делается в одной горизонтальной плоскости.
На них будет опираться ростверк.
При возведении легких построек ростверк не нужен. Вместо него используют металлические или деревянные балки. Возвышение оголовков должно располагаться минимум на полметра выше над землей. Это позволит избежать проникновения влаги в дом.
Если предполагается соединение колонны со столбом, в верхней его части делают углубление «стакан» или устанавливают крепежные анкера для обеспечения жесткого крепления опоры и опираемой конструкции.
Виды
Особенности обустройства опираемых фундаментов и выбор типа колод определяются видом постройки, характером грунта и прочими эксплуатационными требованиями. Колоды бывают разных размеров и сечений. Встречаются прямоугольные, квадратные, круглые опоры.
Столбики могут быть выполнены из бетона (железобетона), бутобетона, блочного материала, бутового камня, кирпича. Согласно применяемой технологии изготовления, фундаменты на колодах классифицируют на такие типы, как:
- монолитные, когда роются ямы, монтируется опалубка и послойно заливается бетонный раствор марки не ниже М400;
- сборные, когда используются готовые элементы из блоков, кирпича или камней определенной марки.
Схема устройства столбчатого фундамента.
Глубина заложения определяет отдельные виды опорных оснований:
- Незаглубленные фундаменты на столбах, когда подошва располагается на земле или песчаной подушке. Отличаются такие основы экономичностью возведения, но используются исключительно для строительства одноэтажных зданий из легких материалов на слабо- и непучинистых почвах.
- Заглубленные основы, при сооружении которых столбики закладываются на глубину до или ниже точки промерзания грунта. Такую конструкцию используют на пучинистых грунтах с суглинками или глинами. Отличаются наименьшей экономичностью.
- Мелкозаглубленные, глубина заложения которых составляет 0,5 – 0,7 части глубины от точки промерзания почвы. Половина фундамента — монолит определенной формы, а вторая — подушка из песка и гравия. Пригодны для обустройства на мало- и неглинистых землях.
По конструкционным особенностям фундаменты бывают с крепежной балкой или без нее. Ростверк крепится к столбу и распределяет нагрузку от общей массы дома равномерно по основанию.
Ростверковые балки препятствуют опрокидыванию колод из-за горизонтального движения почвы.
Однако этот элемент существенно удорожает строительство, увеличивает время обустройства фундамента.
Большинство немассивных зданий возводят на опорных фундаментах без ростверка.
В этом случае первая обвязка монтируется прямо на колодах, сверху гидроизоляционного слоя.
Однако эта конструкция отличается меньшей устойчивостью к горизонтальным сдвигам почвы и опрокидывающим нагрузкам.
Целесообразность возведения
Целесообразность возведения фундаментов на опорах имеет место, в случаях когда:
- на земляной слой при эксплуатации здания давление от колод меньше, чем от ленточной конструкции;
- возводятся постройки без подвалов на щитовых, деревянных и облегченных каркасах;
- строятся стены из кирпича с требуемой глубиной заложения опоры до двух метров или на четверть метра ниже точки промерзания почвы;
- нужно избежать разрушения фундамента из-за увеличения объемов грунта при низких температурах.
Однако есть случаи, когда применение опираемых основ не оправдано:
- Из-за неустойчивости опорных колод не рекомендуется их установка на слабые и горизонтально-подвижные почвы.
- Основания на колодах непригодны для возведения массивных стен из тяжелых материалов: кирпич, железобетон с толщиной блоков более 51 см.
- Не стоит устраивать фундамент на столбах в местах с сильным перепадом высот (от двух метров).
Строительство
Заливка столбов к фундаменту осуществляется открытым способом в несколько этапов. На первом этапе осуществляется разметка положения опор под фундаментные блоки или монолит.
Для этого изначально выбирается вид, форма, размер и глубины заложения опорных колод.
Возведение здания по чертежу предполагает внесение в документ предварительно определенного четкого расстояния между опорами.
При самостоятельной разметке на месте строительства следует учитывать факт, что столбы должны находиться от 1,5 до 2,5 метра друг от друга.
Большее расстояние может привести к увеличению строительных затрат из-за необходимости сооружать более мощный ростверк.
Опоры должны находиться в зонах максимальных нагрузок — в углах, на стыке стен, под перекрытиями.
На втором этапе осуществляются работы по грунту. Роются ямы под прямоугольные бутовые, бетонные, бутобетонные, блочные или кирпичные столбы.
Если внизу столб должен иметь подошву, то при рытье ямы учитываются его габариты. Для трубчатых опор нужно подготовить скважины. Бурятся они буровыми машинами, ручным или садовым буром.
Скважину следует делать сечением на 5—10 см больше диаметра опорной трубы.
На третьем этапе осуществляется бетонирование столбов. Чаще в качестве опор применяют железобетонные монолиты требуемого сечения. Соорудить монолитные столбы можно самостоятельно.
Для этого в подготовленной яме укладывают подушку из песка и гравия высотой 15—20 см. Для возведения надземной части опоры над ямами сооружается опалубка из деревянных досок в соответствии с требуемыми размерами столбов.
Опалубочные доски и внутренние стены ямы покрываются рубероидом или полиэтиленом для обеспечения гидроизоляции.
Затем в яму помещается армирующий каркас из прутьев сечением 1—1,2 см. Стержни между собой соединяются отрезками из той же арматуры.
Можно использовать для этих целей специальные хомуты из вязальной проволоки. Расстояние между армирующей сеткой и стенками опоры не должно быть менее 3 см.
Это позволит полностью залить каркас бетоном.
Высота армирующего скелета зависит от применения или отказа от укрепляющей балки (ростверка).
Если установка элемента требуется, тогда длина арматуры должна возвышаться над верхним основанием опоры.
В противном случае армирующий скелет располагается ниже опалубки на 3 см. Для крепления первой обвязки сверху столба монтируются закладные шпильки.
Заливаются столбы обычным бетоном марки не ниже М-200.
После армирования проводится бетонирование опор. Для этого используется готовый бетон не ниже марки 200—300.
Для самостоятельного приготовления бетонных смесей больше подходит марка цемента М400, смешиваемого с песком 1—1,2 мм, гравием и водой в соотношении 1 : 3 : 5 : 0,4, соответственно.
Смесь укладывается слоями, каждый из которых тщательно трамбуется вибратором.
При устройстве фундамента на опорах с башмаком (расширением внизу) яму роют в форме этого расширения, засыпают подушку из песка и гравия, заливают бетон.
После укрепления заливки формируют опалубку столба. Затем повторяются вышеописанные работы.
После затвердения смеси опалубку можно удалить, стенки столба обработать гидроизоляцией и обратно засыпать и утрамбовать грунт, вынутый из ямы.
Если используется ростверк, на последнем этапе выполняется его устройство на опорах. Для этого по периметру будущего фундаментного основания горизонтально монтируется опалубка в форме желоба для связки всех колод.
Внутрь опалубки вкладывается каркас из арматуры и закрепляется на выпусках укрепляющего скелета столбов.
Заливка цементного раствора осуществляется так, чтобы поверхность ростверка была расположена в одной горизонтальной плоскости.
В течение недели бетону нужно укрепиться и затвердеть, после чего опалубка снимается.
Заключение
Фундаментам на опорах свойственны многочисленные преимущества. Они отличаются надежностью, экономичностью, быстротой возведения из-за отсутствия необходимости в проведении дополнительных работ.
Такие основания можно устанавливать на промерзающие грунты. Однако они не подходят для возведения массивных домов с подвалами.
Источник: https://kladembeton.ru/tehnologija/inye/fundament-na-stolbah-iz-betona.html
