Корундовый камень для заточки резцов

Алмазный круг для заточки токарных резцов

При постоянном использовании, любой режущий прибор, от мясорубки до бензопилы, имеет тенденцию терять свои свойства, что сказывается на эффективности его использования. Дабы сэкономить деньги и продлить жизнь аппарата, можно использовать алмазный диск заточной.

Благодаря своим свойствам, алмаз с легкостью затачивает, реставрирует или шлифует поврежденную поверхность. Такой диск можно использовать как в быту, так и на производстве или во время строительства.

Кроме алмаз, алмазный круг может выравнивать, сглаживать и шлифовать поверхность, как это делают полировальный или шлифовальный круг.

Типы дисков

Очень часто, заточный круг используют для работы с твёрдосплавным резцом. Но прежде, чем перейти к тому, какие алмазные круги лучше подходят для заточки твердосплавных резцов, стоит разобраться, что это вообще такое. Есть два основных типах круга для заточки: абразивный, или, как его еще называют, наждачный, и алмазный.

Первый тип подойдет для мелкой, бытовой заточки, например, ножевого элемента мясорубки, а также, для заточки ножей. Алмазный же круг предназначен для более габаритной работы.

Так, его можно применять для заточки дисковых пил, для напайки на перфораторных бурах, для заточки цепей бензопил и других подобных твердосплавных инструментов.

На  что стоит обратить внимание при выборе алмазного диска

Алмазные круги, в свою очередь, также различаются по нескольким пунктам, на которые стоит обращать внимание при выборе нужного вам девайса. Отличаться круги могут шириной, толщиной и диаметром алмазного слоя, других аспектах. Заметим, что чем большую толщину и ширину будет иметь алмазный слой, тем дороже обойдется диск, но тем медленнее он будет поддаваться износу и затупляться.

Для того, чтоб правильно выбрать круг, стоит обращать внимание на информационную этикетку, которая расположена, зачастую, на внешней стороне диска. На ней можно отыскать информацию по всем пунктам характеристики девайса: размер, структуру, зернистость, максимально позволенную скорость, твердость, точность и другие. Можно выделить два основных отличия: тип круга и уровень его зернистости.

Что стоит учитывать при выборе

Первое отличие – тип или форма диска. Существует 3 формы: чашка, тарелкообразная форма или плоский. Форма чашки глубокая, хорошо подходит при работе с резцами, ножевыми лезвиями, напайками и остальными схожими девайсам, подходит для работ по шлифованию поверхностей. Именно форма чашки используется при работе с твердыми неметаллами, такими как керамика, камень и даже стекло.

Тарелка – имеет меньшую глубину, но в остальном может иметь такие же характеристики, как и первая разновидность круга.

Хорошо подходит для пил с твердосплавными напайками, элементов мясорубки, а также, если диск достаточно тонкий, для заточки цепей бензопил.

Тарелкой удаляются остатки краски или лака, хорошо ведет себя при работе с художественным стеклом, мозаикой, может использоваться, как полировочный инструмент.

Нужна идеальная поверхность, выбирайте «плоский»

Последний круг, прямой (плоский) не имеет углубления, а слой алмазов расположен сбоку диска. Если вам требуется идеальная плоскость, то спокойно выбирайте для обработки металла последние диски. Следующий тип различий между насадками – степень зернистости.

Она может быть мелкой, средней, крупной и более крупной.

Насадки с крупными зернами используют тогда, когда необходимо снять внушительный слой металла с твердосплавного инструмента, со средними – для заострения изделий, например, для пил или деталей мясорубки, а мелкими – для финальной обработки.

Что и чем затачивать

Какие алмазные круги необходимы вам, как уже обозначалось, зависит от того, с каким материалом вам предстоит работать. Также, от материала зависит, каким способом будет производиться заточка, сухим или мокрым, то есть с использованием в виде охладителя воды. Самым популярным считается круг формы тарелки со средней зернистостью.

Немного познакомившись с тем, что же такое диск алмазный для затачивания, можем перейти к тому, какой же алмазный заточной круг стоит выбрать для затачивания резцов. Затачивание токарных резцов является работой по обрабатыванию поверхности инструмента, в целях придания ему нужной формы новому инструменту или заострения износившегося.

Лучший алмазный круг для заточки резцов токарных – тип круга чашка. Но, кроме самого круга, для качественной обработки резцов так же понадобится дополнительное приспособление в виде расточного станка. Такое оборудование может использоваться для многих нужд. На них можно затачивать, обрабатывать поверхности, придавать нужную форму торцам, проводить операции с резьбой.

Вертикальный или горизонтальный тип, что использовать

Расточных станков существует несколько типов: вертикальные, алмазные, горизонтальные и координатные.

Оборудование выбирается при учете материала, с которым придется работать, а также опираясь на нужды, которые преследует рабочий.

При обработке резца дома, возможно использование болгарки, но такой способ несет в себе высокий уровень возможности травмирования. Затачивание токарского резца следует проводить следуя определенному алгоритму.

Первыми диском стоит пройтись по основной и вспомогательной задним поверхностям, далее перейти к передней поверхности и только после этого приниматься за обработку закругления кольца.

Правильная обработка

После обработки, деталь должна иметь выпуклую кромку, также следует избегать излишних неровностей, так как они могут с легкостью испортить деталь. Чтоб добиться гладкой кромки, стоит держать инструмент в постоянном движении.

Такая техника обработки продлит термин, в течение которого прослужат диски. Точильный диск при обработке резцов можно использовать в два способа, как в сухую, так и с водой. В последнем случае убедитесь, что струя достаточно объемная и вода будет поступать непрерывно.

По завершению обработки, может потребоваться финишная доводка. Для нее используют медные круги либо оселок с мелким зерном. В добавок к инструментам, используют техническое масло и пасту из карбида.

Важный момент

Важным пунктом при работе с таким оборудованием как станок в паре с точильным кругом, является техника безопасности. Первое, что нужно сделать, обеспечить работающего за станком экипировкой, минимальный комплект которой должен состоять из защитного кожуха и защитных очков. Стоит использовать подручник, как опору для резца, при этом он (подручник) должен быть зафиксирован ближе к кругу.

Следите за тем, с какой силой прижимаете резец, чрезмерный нажим может привести к быстрому изнашиванию дисков для затачивания, а также к появлению трещин на самом резце. Если круг издает специфичные звуки, такие как потрескивание или биение, работу стоит прекратить. Позаботьтесь о вентиляции рабочего помещения, дабы избежать чрезмерного попадания спиливаемых частиц в дыхательные пути.

Подведем итоги

Подведем итоги. На что же стоит обращать внимание при выборе алмазный круг для заточки инструмента или вообще для других работ? Есть два основных параметра, которые ни за что нельзя упускать из виду: тип материала, с которым предстоит работать, и машина для резки.

Учитывать прибор, на котором будет использоваться диск следует, чтоб его диаметр совпадал с диаметром машины и круг можно было использовать безопасно. Учитывать материал стоит, ибо именно ним определяется нужная форма зубьев заточного диска.

Выбрав не те зубья, можно значительно снизить скорость и чистоту обработки.

Во время установки круга на аппаратуру, с которой он будет использоваться, стоит проследить, чтоб диск вращался в ту же сторону, что и вал машинки, также, они должны иметь одинаковую скорость вращения. Как правильно должен вращаться диск – подскажет стрелка, расположенная на его корпусе или информационной наклейке.

Если на самом алмазном диске обозначений нет, внимательно ознакомьтесь с инструкцией или другой документацией, идущей с ним в комплекте. Следуя таким несложным правилам, Вы сможете обеспечить себе эффективную и безопасную работу. Не забывайте также и о технике безопасности!

Источник: https://vsebeton.ru/almaznye-diski/almaznyj-krug-dlya-zatochki-tokarnyh-reztsov

Справочные данные по советским абразивам

Последовательности нанесения условных знаков маркировки кругов.

Это может быть полезно каждому кто будет покупать абразива не просто так, на глазок, а конкретное изделие.

— код круга по ОКП;— товарный знак или марка изготовителя;— типоразмер круга (на кругах c D = 250мм);— марку шлифматериала;— зернистость и ее индекс;— степень твердости;— номер структуры;— марку связки (на кругах c D = 50мм);— рабочую окружную скорость (на кругах c D = 150мм);— класс неуравновешенности;— класс точности;

— номер ГОСТ или ОСТ.

Главные параметры бруска (или круга — некоторые в целях экономии точат на обломках от круга) это:

— марка шлифматериала;
— зернистость;
— твердость.

Например 44А 40Н С2 8 К означает: монокорунд 44А; зернистость 40 с нормальным (Н) содержанием основной фракции; твердость С (средняя) 2; повышенной плотности структура 8; керамическая связка К (она может иметь несколько типов — от К1 до К10).

1. Марка шлифматериала: самый твердый — алмазы природные с микротвержостью 8600 — 10000 кгс/кв. мм и эльбор 8000 — 10000 кгс/кв. мм.

Природный алмаз имеет условное обозначение А, синтетический — АС, синтетические поликристаллические материалы — АР (АРВ1, АРК4, АРС№) с добавлением условного обозначения типа алмазного поликристалла.Несколько мягче алмаз синтетический 5300 — 96000 кгс/кв. мм и карбид бора 4000 — 4500 кгс/кв.

мм. Далее следует карбид кремния 3300 — 3600 кгс/кв. мм. Зернистость абразива маркируется отдельно, сразу после марки абразива.Маркировка зернистости алмазных абразивов несколько отличается.

Это дробь, у которой числитель соответствует размеру стороны ячеек верхнего сита (мкм) а знаменатель — нижнего сита основной фракции.Например алмазное шлифзерно и шлифпорошки:400/250, 400/315, 160/125 — предварительная грубая заточка;200/100… 125/100 — заточка;

125/100… 80/63 — чистовая заточка;

Алмазные микропорошки:63/50… 50/40 — доводка;40/28… 5/3 — окончательная доводка;

1/0 — особо точная доводка.

Помимо бакелитовых (Б, Б1…Б3), самых распространенных, вы можете встретить и вулканитовую (В, В1… В5) — это гибкие абразива типа ведущих кругов. Берите лучше керамическую. Если найдете.

И подробнее по типу абразива.

13А, 14А, 15А — электрокорунд нормальный (Al2O3). Цвет — розовый, коричневый (от светлого до темного). Микротвердость 1900 — 2000 кгс/кв. мм.23А, 25А — электрокорунд белый. Цвет — бело-розовый и белый. Микротвердость 2000 — 2100 кгс/кв. мм.33А, 34А — электрокорунд хромистый (технический рубин).

Розовый или темновишневый цвет. Микротвердость 2000 — 2200 кгс/кв. мм.37А — электрокорунд титановый (технический сапфир). Если повезет, берите именно его. Абразива Spyderco — как раз они — электрокорунд с примесями диоксида титана. Микротвердость 2200 — 2300 кгс/кв. мм.38А — электрокорунд циркониевый.

Микротвердость 2300 — 2400 кгс/кв. мм.ЭС — сферокорунд. Микротвердость 2000 — 2100 кгс/кв. мм.43А, 44А, 45А — монокорунд — рекомендую для правки. Микротвердость 2300 — 2400 кгс/кв. мм.53С, 54С, 55С — Карбид кремния черный. Микротвердость 3300 — 3600 кгс/кв. мм.63С, 64С — Карбид кремния зеленый.

Микротвердость 3300 — 3600 кгс/кв. мм.КБ — карбид бора;

ЛО, ЛП, ЛВМ, ЛПМ — эльбор (кубический нитрид бора).

Карбид кремния очень износостоек, справляется почти с любой сталью (даже высокоуглеродистой). Это для операций значительного съема материала — восстановление убитого профиля, первичная точка совсем тупых лезвий крупным зерном а также полировки и окончательная доводка РК мелким зерном. Более мягкий и однородный — белый электрокорунд — 25А. Это уже чистовые операции.

Нормальный электрокорунд — нечто среднее между ними — 13А, 14А. Годится и для точки и для правки — в зависимости от размера зерна. Из него (как из самого дешевого) обычно делают бруски типа «лодочка». Зернистость «лодочек» — от 25 до 10, твердость СМ2 — С2. Лужские получше чем московские, но в принципе все они по умолчанию (как ширпотреб для граждан) никогда качеством не блистали.

Рекомендуется брать бруски с маркировкой.

В общем виде для керамических ножей рекомендуют предварительную заточку 63С и 64С зернистостью 25–40, окончательную — 63С и 65С зернистостью 16–25 и доводку 64С и 63С зернистость 5–8.

Для быстрорежущих и высокоуглеродистых коррозионностойких предварительная заточка 23А, 24А, 25А или 43А, 44А, 45А и зернистостью 25 — 40. Заточка окончательная — 25А, 24А, 23А, зернистость 16 — 25. Доводка 64С и 63С зернистость 5–6.

Прочие стали — предварителная заточка 23А, 24А, 25А или 43А, 44А, 45А и зернистостью 25 — 40. Заточка окончательная — 25А, 24А, 23А, зернистость 16 — 25. Доводка 64С и 63С зернистость 5–6.

2. Зернистость. Размер зерна определяет съем металла — чем выше номер, тем сильнее «дерет». Крупная зернистость — грубая точка, интенсивный съем металла — от 200 до 63.

Заточка предварительная — средняя и мелкая зернистость — 50–16, окончательная — 16–25. Доводочные операции — самым мелким абразивом — от 12 до 4.

Полировка микрошлифпорошками от М63 до М5 (буква М означает «микро»: М40 более крупное зерно чем М20, например).

После зернистости в маркировки обычных абразивов стоят буквы, показывающие содержание основной фракции (чем больше ее, тем брусок «однороднее») — В (высокое), П (повышенное), Н (нормальное), Д (допустимое)

3. Твердость определяет стадию точки. Как правило мягкие абразива используют при грубой точке, средние — доводке, а твердые — правке, но вполне допустимо иметь бруски одной твердости — среднемягкие (СМ1, СМ2), средние (С1, С2) или среднетвердые (СТ1, СТ2, СТ3). Цифра после букв говорит о твердости абразива — чем больше число, тем меньше пор и тем плотнее (или более износостойко) абразиво.

Есть еще тип структуры, который пишется после твердости (ищите 7 -10), и связки — бакелитовая (очень распространена) и керамическая (рекомендую именно ее, но это дефицит) и пр, но это уже тонкости. Вам вполне хватит трех камней (на первых порах)

1. Крупнозернистого среднемягкого на основе карбида кремния — грубая точка, правка спусков.2 Со средним или мелким зерном корунд нормальный средний — среднетвердый — точка (основная стадия).

3. Брусок мелкозернистого электрокорунда (бывают белые, зеленые, коричневые) — для доводки и правки. Известны под названием «изделие Кромка» и больше напоминают не абразиво, а неглазированную керамику.

Хромистые пасты ГОИ делятся на 3 основные группы (по размеру шлифзерна):

грубые (маркировка 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20);средние (15 и 10);

тонкие (7, 4 и 1)

Они все зеленого цвета, что обусловлено их хромистой основой. Проверять или по маркировке (обычно на брусок пасты клеят бумажку с данными) либо эмпирическим способом, связанным с визуальной оценкой шероховатости поверхности (стекло или металл) после 5–7 мин. притирки.

Александр Марьянко

_______________________________________________________________________

вот наглядный пример:

24A М28 П БКв25.150 
СТ112 КА ГОСТ 2456-82

24A — как уже было сказано, тип абразива

Электрокорунд белый

По физическому и химическому составу более однороден, имеет более высокую твердость и острые кромки, обладает лучшей самозатачиваемостью и обеспечивает меньшую шероховатость обрабатываемой поверхности по сравнению с электрокорундом нормальным.

Предназначен для изготовления шлифовальных кругов и брусков из шлифзерна и шлифпорошков на всех связках для чистовой обработки закаленных стальных деталей.

M28 — размер абразивного зерна = 28 микрон

П — повышенное содержание основной фракции абразивного зерна

Однородность зернового состава, существенно влияющая на шероховатость обрабатываемой поверхности, режущие свойства и стойкость инструмента, характеризуется процентным содержанием основной фракции. Поэтому условное обозначение зернистости дополняют буквенным индексом, соответствующим этому процентному содержанию: В — высокое; П — повышенное; Н — номинальное; Д — допустимое.

БКв25.150 — типоразмер: БрусоК кВадратного сечения, со стороной квадрата 25мм, длина бруска 150мм

СТ112 — твердость и структура связки

СТ1 — Среднетвердый (СТ), Круглое и бесцентровое врезное шлифование, профильное шлифование, обработка разобщенных поверхностей, обдирочное шлифование чугунов

12 — номер стуктуры 12, в данном случае открытая структура.Чем больше номер структуры, тем больше расстояние между зернами,

т. е. структура более открытая.

КА — тип связки, в данном случае это керамическая связка, она обладает высокой огнеупорностью, водостойкостью, химической стойкостью, хорошо сохраняет профиль рабочей кромки, круга, но чувствительна к ударным и изгибающим нагрузкам. Применяют плавящиеся и спекающиеся керамические связки. Абразивный инструмент из электрокорунда изготовляют на плавящихся связках, а из карбида кремния — на спекающихся.

ГОСТ 2456-82 — государственный стандарт, которому соответствует изделие
(ГОСТ 2456-82 «Бруски шлифовальные. Технические условия.» от 1982г. ) распространяется на бруски шлифовальные на керамической и бакелитовой связках полный текст этого стандарта есть вот тут: http://gost4yuo.ru/load/1-1-0-1146

клеймо на этом бруске: Рижский абразивный завод

буква R в центре и контуры башен, символизирующий Ригу с ее архитектурой. все остальное изображает сегментный абразивный инструмент.

Кому интересна маркировка абразивов, вот тут http://tsn-masterskaya.narod.ru/Abrazivnye_materialy_i_instrument.htm
есть практически исчерпывающая информация.

/Nikolay_K/ http://forum.guns.ru/forummessage/224/462195.html

______________________________________________________________________

Свойства абразивов используемых в абразивных брусках

_________________________________________________________________

Если пойти за брусками на блошиный рынок (самый простой способ купить хоть что-нибудь стоящее) велика вероятность встретить бруски отечественного производителя, причем сделанные в СССР.

Абразивный брусок из белого электрокорунда

1 — эмблема завода изготовителя;2 — тип: БП — брусок прямоугольный;3 — размер бруска: 25х16х150;4 — абразивный материал: 25А — электрокорунд белый;5 — зернистость: 18 — 200…160 мкм;6 — минимальное процентное содержание основной фракции: П — повышенное;7 — твердость абразивного инструмента: СТ1 — среднетвердая степень твердости;8 — структура (степень сближения абразивных зерен): 8;9 — связка: К — керамическая;10 — класс точности: Б;

11 — стандарт которому удовлетворяет брусок: ГОСТ 2456-82.

Абразивный брусок из зеленого карбида кремния

1 — эмблема завода изготовителя;2 — абразивный материал: 64С — карбид кремния зеленый;3 — зернистость: 6 — 80…63 мкм;4 — минимальное процентное содержание основной фракции: П — повышенное;5 — твердость абразивного инструмента: СТ1 — среднетвердая степень твердости;6 — структура (степени сближения абразивных зерен): 8;7 — связка: К — керамическая;8 — класс точности: А;9 — стандарт которому удовлетворяет брусок: ГОСТ 2456-82;10 — тип: БКв — брусок квадратный;

11 — размер бруска: 20х150.

Абразивный брусок из зеленого карбида кремния

1 — эмблема завода изготовителя;2 — абразивный материал: 64С — карбид кремния зеленый;3 — зернистость: М28 — 28…20 мкм;4 — минимальное процентное содержание основной фракции: П — повышенное;5 — тип: БП — брусок прямоугольный;6 — размер бруска: 25.16.150 — 25х16х150;7 — твердость абразивного инструмента: СТ2 — среднетвердая степень твердости;8 — структура (степени сближения абразивных зерен): 10;9 — связка: К — керамическая;10 — документ которому удовлетворяет брусок: ТУ 2-…;

11 — государственный знак качества СССР.

Абразивный брусок из белого электрокорунда

1 — эмблема завода изготовителя;2 — тип: БТ — брусок треугольный;3 — размер бруска: 16х150;4 — абразивный материал: 25А — электрокорунд белый;5 — зернистость: 6 — 80…63 мкм;6 — минимальное процентное содержание основной фракции: П — повышенное;7 — твердость абразивного инструмента: СТ1 — среднетвердая степень твердости;8 — структура (степень сближения абразивных зерен): 9;9 — связка: К — керамическая;10 — класс точности: Б;

11 — стандарт которому удовлетворяет брусок: ГОСТ 2456-82.

/http://tool-land.ru/bruski-dlya-zatochki.php/

Источник: http://zatochiklinok.ru/1-2/spravochnye-dannye

Какие бывают круги для наждака — очередной ликбез

У многих есть дома наждак — электрический станок, оборудованный шлифовальными кругами. Чаще всего на наждаке что-либо затачивают или шлифуют.

Шлифовальных абразивных кругов в продаже очень много, помимо них в быту удобно использовать алмазные заточные круги. Однако для первоначальной обработки, для грубой обработки металла лучше все-таки использовать абразивные круги.

Разберем классификация кругов для наждака, какие они бывают и где применяются.

Белые круги — они из электрокорунда 25А

Самые популярные круги, поскольку предназначены для обработки нетвердых металлов, для дома самое то. Поточить ножи, топоры, ножницы, обработать обыкновенную сталь(уголки и прочее) — такой круг подойдет просто отлично. Огромный выбор размеров и посадочных отверстий:

Маркировка электрокорунда 25А, чаще всего имеет белый цвет. Иногда производители добавляют красящий элемент, в результате чего круг может быть синего или оранжевого цвета.

При точении обычного металла на таком круге получается очень качественная заточка, поскольку состав круга сам по себе мягкий, температура при трении небольшая, поэтому на металле не появляется синей окалины, а раз ее нет — то металл отлично сохраняет свои свойства.

Это прежде всего относится к ножам и других режущих предметам, поскольку это очень важно, чтобы при заточке не перекалить металл. Так что шлифовальный круг из электрокорунда — отличный выбор для дома.

Размеры кругов бывают разные, для различных станков. Посадка чаще всего 32 мм — если покупаете круг для домашнего наждака. Самые обычные размеры круга 125, 150, 175 и 200 мм в диаметре, посадка 32 мм и толщина 10, 16, 20, 25 мм. Как вы знаете, наждаки для дома бывают разных размеров, поэтому и круги выпускают нескольких размеров.

Зеленые круги — из карбида кремния 64С

Круги зеленого цвета, предназначены для обработки инструментальной стали и твердых сплавов(например напайки на бурах для перфоратора).

Материал более стойкий к истиранию, высокая температура при точении, поэтому если вы решите поточить таким кругом кухонный нож, то наверняка испортите нож, поскольку окалина на лезвии появится мгновенно.

Поэтому такой круг применяется только для точении инструмента из инструментальной стали(Р6М6, Р18, сталь с добавлением кобальта, также твердые сплавы ВК8, Т5К10, Т15К6). Конечно, точить твердый сплав также не очень удобно, нужно использовать самое мелкое зерно круга, но лучше всего конечно же точить твердый сплав алмазными заточными кругами.

Маркировка круга 64С, размеры такие же, как у электрокорунда.

Стоит заметить, что помимо небольших кругов для использования в быту выпускают шлифовальные круги большого диаметра, их ставят на большие станки. Посадка у таких кругов 76 мм, 127 мм и 203 мм.

Диаметры 250, 300, 350 и 400 мм. Электрокорунд и карбид кремния.

Это большие, тяжелые и дорогие круги для производства. Например, вот тут я держу круг 64с 400*40*127 25СМ — фото:

Какая бывает «зернистость»?

Многие, кто покупают шлифовальные круги на наждак, даже не знают, как маркируется зернистость. Думаю, этот момент также нужно осветить подробнее.

Итак, зерно шлифовального круга бывает 8, 12, 16, 25, 40-Н.

8 — самое мелкое, 40 — самое крупное.

Помимо цифр также можно увидеть буквы СМ — означает средне-мягкий круг, самый распространенный, поскольку не очень дорогой и терпит довольно неплохо. Чуть реже в продаже можно найти зерно СТ — средне-твердый, его стоимость заметно выше, однако и стойкость к истиранию гораздо выше.

Для точной заточки конечно лучше брать мелкое зерно, 12 или 16. Часто у нас покупают круги для заточки коньков, это 150*8*32 12 СМ — круг диаметром 150 мм, толщина всего 8 мм, посадка 32 мм, зерно мелкое, позволяет заточить просто идеально.

Например, для установки наждачного круга на станок 150 мм лучше всего покупать такой 150*20*32 25 СМ — стандартный круг для наждака диаметром 150 мм, посадка 32 мм, ширина круга 20 мм. Зерно 25 — среднее, подойдет для заточки как мелкого инструмента(ножи, ножницы), так и крупного — топоры. СМ — стандартный средне-мягкий круг для использования в быту также подойдет. Стоит такой круг примерно 120 рублей.

Из производителей порекомендую шлифовальные круги производства города Волжск — отличное качество(круги не разваливаются и довольно долго терпят), невысокая цена, доставка транспортными компаниями по всей России.

Еще на заметку:  Для чего нужен искробезопасный инструмент?

Источник: http://bezhelme.ru/instrument/slesarnyiy/shlifovalnyie-abrazivnyie-krugi-dlya-nazhdaka-markirovka-primenenie-tsena/

Заточка стамесок и ножей для новичков. Камни, станочки — какие выбрать? | Резьба по дереву, кости и камню

— Продайте мне, пожалуйста, другие стамески, потому что эти испортились.
(девушка с огорчением показывает затупившиеся стамески)

— Я в шоке!

Эта фраза вырвалась у моего товарища, опытного резчика, когда он услышал просьбы нескольких новичков, клиентов магазина Стамескино — «можно ли вам приносить точить стамески?».

Конечно можно — «за ваши деньги любой каприз», и с нами сотрудничает мастер Виктор, тел.8 (915) 034-9958 (звоните ему напрямую), — он наточит любые стамески и ножи, но…

Ребята, вы чего!?

Ребята, вы чего!? Если вы собрались стать резчиками по дереву, вы обречены ЗАТАЧИВАТЬ И ПРАВИТЬ ИНСТРУМЕНТ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

Да, конечно, бывают разные ситуации, когда нужно обращаться к мастеру по заточке. Например, хочется стартовать с идеально заточенными стамесками. Например… а больше никаких мотивов быть и не может.

Вы ОБЯЗАНЫ научиться затачивать и править инструмент самостоятельно.

Во-первых, лезвия в процессе резьбы довольно быстро «садятся», проще говоря — тупятся, даже если сталь превосходного качества.

Пока вы новичок, тупиться инструмент будет еще быстрее, так как вы часто будете поддевать-подколупывать стружку лезвием. Так что-же, каждый час будете бегать подтачивать или править инструмент к мастеру? Абсурд..

Работать тупым инструментом «не сахар», и очень быстро прекрасное дело, резьба, превратится в мУку.

Во-вторых, мнение о том, что «научиться затачивать стамески — это сложно» — всего лишь МИФ. Учиться точить инструмент не сложнее чем учиться им резать.

Нюанс только психологический: резьба для вас, новичков, это как-бы творчество, а заточка это что-то потустороннее, досадный «отниматель» вашего времени. А на самом деле два этих процесса, резьба и заточка, неразрывно связаны.

Просто настройтесь на эту мысль, сцепите зубы, и научитесь раз и навсегда точить инструмент, как бы неприятен этот процесс не казался поначалу.

Какой камень мне нужен для заточки?

Очередной миф у резчика-новичка о том, что существует волшебный камень, по которому пошаркал стамеской, и она стала острой.

В вашем арсенале должны быть следующие инструменты для заточки и правки:

1. заточной станок
2. пара камней
3. финишник

1. Заточной станок

Заточной станок необходим в следующих случаях:

• для заточки не заточенных стамесок и ножей. Например, стамески и ножи кузнеца Корнеева продаются со сформированной фаской, но не заточенными (точить режущую кромку около 0.5-1 мм по толщине). Стамески продаются не заточенными, чтобы у резчика была свобода маневра. Профессионалы в большинстве случаев предпочитают покупать не заточенные стамески и ножи. Если вы работаете с мягкими породами древесины, то угол заточки нужно делать 20-30 градусов, для твердой древесины 25-35 градусов.
• для полной переточки стамесок и ножей под другой угол.
• для восстановления режущей кромки после «аварии» — сколы, вмятины от сучков, гвоздей, падений на пол.
• для минизаточки, когда лезвия в ходе правок на камнях или финишнике уже «заовалилось»

Какой купить станок для заточки?

Если позволяют финансы, то идеально — Tormek. Камень на этом станке довольно медленно вращается через водяную ванну, что позволяет эффективно затачивать инструмент без риска сжечь режущую кромку: http://stameskino.ru/shop/CID_101.

html
На станок устанавливаются многочисленные приспособления для заточки полукруглых стамесок, ножей, топоров и пр. — что особенно удобно для новичков. Дело в том, что основная проблема для новичков — выдержать нужный угол заточки.

А здесь эта проблема решается автоматически.

Техника заточки, см. http://rezbaderevo.ru/prakticheskaya-zatochka-stamesok-na-tormek-t-7

Самый экономичный вариант станка — обычный вертикальный станок с 2 камнями (от 200 ватт), который продается в любом магазине инструмента, на строительном рынке. Цена вопроса — от 1500 рублей. Это настоящая рабочая лошадка!

Преимущества такого станка — дешевизна и быстрая скорость заточки (при определенном навыке мастера). В процессе заточки, мастер непрерывно макает лезвие в баночку с водой для охлаждения режущей кромки. Многие профессионалы снимают со станка кожухи и упорные столики (они мешают при заточке «на вису»), см. фото.

Многие мастера снимают со станка один из камней (обычно самый грубый), и устанавливают на его место войлочный круг (см. http://stameskino.ru/shop/CID_99.html). Войлочный круг натирается полировальной пастой и служит для оперативной правки инструмента в процессе резьбы (http://stameskino.ru/shop/CID_99.

html). Среди мастеров идут непрерывные споры об использовании войлочного круга. Дело в том, что войлок на вращении, с одной стороны, очень быстро правит режущую кромку, а с другой стороны, постепенно ее «заоваливает». Через несколько правок на войлочном круге стамеска или нож требуют заточки на камне.

Весьма неплохие мини-заточные станочки китайского производства: http://stameskino.ru/shop/UID_1344.html
У такого станочка регулируется скорость вращения камня, что позволяет проводить очень тонкую заточку. Недостаток в том, что станочек годится в основном для заточки мелких стамесок. Ножи точить неудобно — камень не выступает за пределы кожуха моторчика.

На этот мини-заточной станок также можно установить войлочный круг.

Внимание! При работе с войлочным кругом на любом вертикальном станке, разверните станок на 180 градусов (к лесу передом, к себе пОпой)! Дело в том, что камни вращаются «на себя», а правку на войлочном круге нужно производить при вращении «от себя». Если забыть про этот момент, можно получить стамеской в глаз…

Техника заточки на вертикальном станке

Посмотрите видео мастер-класс Александра Коняева: http://rezbaderevo.ru/master-klass-aleksandra-konyaeva-po-zatochke-polukrugloy-stameski

Заточка производится «на вису», без упора о столик и иные приспособления. Вся хитрость в том, что вам нужно научиться чувствовать пальцами, рукой как стамеска или нож «ложится» фаской на поверхность камня. Для этого не давите сильно на стамеску, прижимая к камню. Дайте возможность лезвию самостоятельно занять нужное положение.

Для первых тренировок возьмите плоский надфиль и попробуйте его заточить под плоскую стамесочку. Тренируйтесь на любых металлических предметах, чтобы отработать заточку плоских и полукруглых плоскостей.

Горизонтальные заточные станки

В последние годы на рынке появились заточные станки с горизонтальным расположением камня. Камень вращается на небольшой скорости и смачивается капельницей, что обеспечивает аккуратную заточку с хорошим визуальным контролем. Например, Elmos BG400 — http://stameskino.ru/shop/UID_4902.html

Техника заточки: http://rezbaderevo.ru/zatochka-stamesok-i-nozhey-na-gorizontalnom-stanke

К недостаткам горизонтальных заточных станков можно отнести низкую скорость заточки. Для восстановления «убитого» лезвия эффективнее пользоваться вертикальным заточным станком. У меня в мастерской 2 станка — горизонтальный и вертикальный.

2. Заточные камни

Заточные камни служат для доводки лезвий после станка, а также для правки «не убитых» лезвий в процессе резьбы. Пытаться заточить «с нуля» убитое лезвие, или лезвие-полуфабрикат на камне — дело безнадежное. Просто у вас уйдет на ручную заточку очень и очень много времени.

Заточные камни бывают 3-х основных типов: водные, масляные и алмазные. Каждый тип камня обладает своими особенностями и преимуществами.

Алмазные камни довольно «агрессивные» и за несколько фрикций снимают приличный слой металла: http://stameskino.ru/shop/CID_98.html

Водные камни перед употреблением замачивают в воде и заточку производят на мокром камне. http://stameskino.ru/shop/CID_97.html

В процессе заточки суспензия на камне образует скользящий слой. Многие мастера получают удовольствие от заточки на водном камне — поющие звуки лезвия и камня, приятные тактильные ощущения создают особый поэтический настрой

Главное, не давить сильно на лезвие. Вообще, на любой камень не надо сильно давить, чтобы не копать на нем ямы. Важен процесс.

Масляные камни, например Arkanzas — это очень мелкозернистые камни (от 3000 грит и выше), по фактуре напоминающие мрамор. http://stameskino.ru/shop/CID_96.html

Капелька масла и аккуратными движениями доводите лезвие почти до финиша. Заточка на масляных камнях — это также особая эстетика и ощущения мастера.

Камни бывают разной зернистости («грубости») — от 80 грит (грубые), до 10000 грит и выше (особо тонкие). Какие камушки вам нужны? Все зависит от вашего темперамента и предпочтений.

Одни мастера после заточного станка переходят на камень 1000 грит, другие сначала на 600 грит, потом на 1000 грит, потом на 3000 грит…
Не увлекайтесь приобретением большого количества камней.

Для начала достаточно камней 600 грит и 1000 грит.

Принцип ручной заточки-доводки на камнях такой же как на станке: не давите сильно, дайте лезвию возможность правильно лечь фаской на поверхность камня. Наслаждайтесь процессом.

Поскольку вы будете править на камнях стамески разных профилей — плоские, полукруглые, то со временем на камнях образуются канавки разных радиусов. Это и хорошо — вот вам самодельные профилированные камни.

Если вы ограничены в средствах, сделайте самостоятельно заточные «камни» — наклейте на стеклянную или каменную пластину (на худой конец, на толстую фанеру) наждачную бумагу нужной зернистости.

3. Финишники

Чтобы стамески и ножи резали «аж бигом», их лезвия после заточки-правки нужно отполировать, довести режущую кромку до зеркального блеска. Многие мастера шлифуют лезвия на вращении на войлочном или кожаном круге, натертом абразивной пастой (например, ГОИ).

Классический ручной финишник выглядит вот так: http://stameskino.ru/shop/UID_5437.html

Кожа (замша) натирается полировальной абразивной пастой. В процессе резьбы мастер неоднократно проводит несколько раз лезвием по коже, тем самым поддерживая режущую кромку в идеальном состоянии.

Помните о том, что шлифовать нужно также и внутренние поверхности стамесок. Для этого заготовьте круглые деревянные палочки, по радиусам стамесок, натрите их абразивной пастой и шлифуйте-полируйте ими внутренние поверхности.

Источник: http://www.rezbaderevo.ru/zatochka-stamesok-i-nozhey-dlya-novichkov-kamni-stanochki-kakie-vybrat

Заточка токарных резцов по металлу – подробная инструкция с видео и фото

Из всех технологических операций, производимых над заготовками из металла, обработка на токарном оборудовании является наиболее распространенной.

Именно поэтому заточка резцов для токарного станка, предназначенных для работы по металлу, является очень важным процессом, выполнять который следует правильно.

Особенности осуществления такой процедуры зависят как от материала, который предстоит обрабатывать, так и от типа самого режущего инструмента (фасонный, проходной, резьбонарезной, расточной и другие).

Порядок заточки поверхностей резца

Конструкция токарных резцов

Заточка токарных резцов не может быть выполнена правильно, если не разобраться в конструктивных особенностях такого инструмента. Основными элементами его конструкции являются стержень-державка, при помощи которого резец фиксируется на станке, а также рабочая головка: именно ее режущую часть и необходимо регулярно затачивать.

 Рассмотрим более подробно рабочую головку токарного резца. Ее формируют два типа поверхностей: передняя и задние. Переднюю отличить очень просто: именно по ней осуществляется отвод стружки. Задними же называются те стороны резцов, к которым обращена заготовка в процессе выполнения ее обработки. Они могут быть основными или вспомогательными, что зависит от их расположения.

Самый важный элемент любого резца (в том числе и для токарного станка по металлу) — его режущая кромка — формируется в месте пересечения задней основной и передней поверхностей.

В конструкции любого резца присутствует и вспомогательная кромка, образованная пересечением его задних поверхностей: основной и вспомогательной.

Вершина инструмента, которая упоминается в специальной литературе, — это место пересечения его режущей и вспомогательной кромок.

Основными характеристиками токарных резцов по металлу, определяющими их функциональные возможности, являются углы заточки, подразделяемые на главные и вспомогательные. Для того чтобы определить значения главных, их измерение производят в плоскости, которая формируется при проецировании режущей кромки на главную плоскость.

Вообще, для определения углов режущего инструмента используют две плоскости:

• основную, накладываемую на опорную сторону токарного резца, расположенную в его нижней части (по отношению к направлению подач станка такая плоскость является параллельной);
• плоскость резания, располагаемую по касательной относительно поверхности обрабатываемой заготовки (данная плоскость пересекается с основной режущей кромкой инструмента).

Элементы и плоскости токарного резца

В конструкции рабочей части токарного резца различают углы нескольких типов:

• заострения — расположенные между передней поверхностью резца и задней основной;
• задние главные — находящиеся между задней основной поверхностью и плоскостью резания;
• передние главные — расположенные между передней стороной инструмента и плоскостью, перпендикулярной к плоскости резания.

Проверить правильность их определения достаточно просто: их сумма всегда составляет 90 градусов.

Кроме вышеперечисленных, конструкцию рабочей головки токарного резца характеризует еще несколько углов между:

• направлением подачи и проекцией, которую откладывает основная режущая кромка;
• плоскостью обработки и передней поверхностью резца;
• проекциями, которые откладывают основная и вспомогательная режущие кромки.

Инструменты для токарного оборудования

Для того чтобы разбираться в правилах заточки резцов для токарных станков по металлу, недостаточно просто посмотреть обучающее видео. Необходимо иметь представление о том, как классифицируются такие инструменты. Самым главным параметром, по которому токарные резцы относят к различным видам, является тип обработки, выполняемой с их помощью. По этому признаку выделяют следующие виды токарных резцов.

Основные типы токарных резцов

Проходные

Такими резцами заготовки обрабатываются вдоль оси вращения.

Подрезные

Используя эти резцы на токарном станке, уменьшают уступы и выполняют торцевание заготовок.

Канавочные

Как следует из названия, ими формируют наружные и внутренние канавки на поверхностях цилиндрической формы. Создавать канавки на наружных сторонах заготовок можно и при помощи отрезных резцов по металлу. Кроме того, такие резцы позволяют отрезать части заготовки под прямым углом.

Расточные

С помощью таких инструментов на станках выполняют обработку отверстий.

Резьбонарезные

Такие резцы специально предназначены для нарезания резьбы.

Фасонные

С помощью резцов этого вида на внешней стороне цилиндрических заготовок формируют фасонные выступы или канавки.

Фасочные

С помощью этих резцов на заготовках снимаются фаски.

Операции, проводимые резцами различного типа

Токарные резцы также подразделяются на виды в зависимости от того, в каком направлении с их помощью выполняется обработка заготовки. Так, среди них бывают правые (обработка выполняется по направлению к передней бабке) и левые (обработка по направлению к задней бабке).

Классифицируется токарный инструмент и по материалу изготовления, по способу соединения режущей части с державкой, а также по ряду других параметров.

Правила заточки токарного инструмента

Чтобы обработка заготовок на токарных станках по металлу была эффективной, качественной и точной, следует регулярно выполнять заточку резцов, тем самым придавая их рабочей части необходимую форму и получая углы с требуемыми параметрами.

В заточке не нуждается только инструмент, режущая часть которого выполнена в виде одноразовой твердосплавной пластины.

Для выполнения такой важной процедуры в условиях крупных производственных предприятий используются станки со специальными приспособлениями, а занимается этим отдельное структурное подразделение.

Для того чтобы заточить токарный инструмент своими руками на домашнем станке или сделать это в условиях небольшого предприятия, можно использовать различные методики.

Выполнение этой процедуры возможно с помощью химических реактивов или с применением обычных точильных кругов.

Следует отметить, что заточка токарного инструмента на специализированных или универсальных станках, в которых используется абразивный круг, является самым недорогим, но эффективным методом придания резцам требуемых геометрических параметров.

Варианты заточки резцов с режущими пластинами

Конечно, наиболее качественно токарные резцы по металлу затачиваются на специально предназначенном для выполнения такой процедуры станке. Если же подобного оборудования в вашем распоряжении нет, можно воспользоваться универсальным станком с точильным кругом.

Подбирая такой круг, важно обращать внимание на материал, из которого изготовлена рабочая часть обрабатываемого инструмента. Так, чтобы эффективно заточить твердосплавный резец, вам понадобится круг из карборунда, имеющий характерный зеленый цвет.

Инструменты, рабочая часть которых изготовлена из углеродистой или быстрорежущей стали, прекрасно обрабатываются на станках с кругами средней твердости, изготовленными из корунда.

Заточку токарных резцов по металлу можно выполнять без охлаждения или с охлаждением, что является более предпочтительным.

Если заточка выполняется с охлаждением, то холодную воду следует равномерно подавать в то место, где токарный резец соприкасается с точильным кругом.

В том случае, когда охлаждение в процессе заточки не используется, после ее выполнения нельзя сразу резко охлаждать инструмент: это может привести к растрескиванию его режущей части.

Научиться затачивать токарные резцы на точильном станке своими руками можно по обучающему видео. В процессе выполнения такой процедуры важно придерживаться определенной последовательности.

В первую очередь на точильном круге обрабатывают заднюю основную поверхность, затем заднюю вспомогательную, а в самую последнюю очередь точат переднюю.

Последним этапом заточки является обработка вершины резца – придание ей требуемого радиуса закругления.

В процессе выполнения заточки резец постоянно передвигают по кругу, стараясь не прижимать его очень сильно (это можно заметить на видео). Придерживаться такой рекомендации необходимо для того, чтобы поверхность круга изнашивалась равномерно, а также чтобы режущая кромка токарного резца получилась максимально ровной.

Особенности заточки резцов для токарного станка

Существуют определенные нюансы, которые следует учитывать при заточке токарных резцов своими руками с использованием точильного станка. Так, выполнение обработки задней поверхности резца осуществляется в три этапа.

• Первоначально заднюю поверхность обрабатывают под углом, равным заднему углу самой державки. Как правило, он получается несколько больше, чем задний угол резания (приблизительно на 5 градусов).
• На втором этапе обрабатывают заднюю поверхность самой режущей пластины. При этом ее затачивают под углом, превышающим задний угол резания на 2 градуса.
• Третий этап — это формирование требуемого заднего угла при помощи доводки. Важно, что такой угол формируют не на всей задней поверхности резца, а только на неширокой фаске, непосредственно прилегающей к режущей кромке.

В несколько этапов выполняется заточка и передней поверхности токарного резца. Так, предварительно ее затачивают на угол, равный углу расположения самой режущей пластины.

Этот угол, как и в случае с задней поверхностью, несколько превышает передний угол резания. Непосредственно угол резания, который необходимо сформировать на передней поверхности резца, получают при помощи чистовой заточки или доводки.

Этим процессам подвергают узкую полоску, прилегающую к режущей кромке твердосплавной пластины.

Использование подкладок при заточке

Для большего удобства выполнения заточки токарных резцов на точильных станках, а также для получения углов с заданными параметрами используются специальные подкладки, которые устанавливают между опорной поверхностью инструмента и столиком станка, где он располагается.

Чтобы добиться еще более точной и качественной заточки, можно своими руками доработать конструкцию столика станка, сделав его регулируемым по высоте и углу поворота. После такой доработки станка необходимость в использовании подкладок определенной толщины отпадает.

При выполнении заточки токарного резца важно обращать внимание на то, чтобы его режущая кромка располагалась на одном уровне с центром точильного круга, но не ниже, чем 3–5 мм по отношению к нему. Следует учитывать и направление вращения точильного круга.

Это необходимо для того, чтобы сделать процесс заточки более безопасным, а также чтобы минимизировать риск отрыва режущей пластины от державки резца.

Точильный круг в процессе выполнения заточки должен вращаться так, чтобы прижимать режущую пластину, а не отрывать ее от державки.

Шаблон для проверки правильности заточки резцов

Естественно, что после осуществления заточки режущего инструмента для токарного станка по металлу необходимо проверить правильность ее выполнения.

Проще всего выполнить такую процедуру при помощи специального шаблона, который можно приобрести или изготовить своими руками.

Если купить готовый образец не представляется возможным, то самостоятельно его сделать лучше из листовой стали, которая может подвергаться закалке.

Высокая твердость такого шаблона, которую он получит после закалки, даст возможность использовать его на протяжении длительного периода. Изготавливая трафарет, следует сделать на нем вырезы, соответствующие наиболее ходовым углам заточки.

Только после выполнения таких вырезов готовый шаблон подвергают закалке.

Следует иметь в виду, что от точности изготовления такого трафарета в полной мере будет зависеть то, насколько правильно будет заточен ваш резец для токарного станка по металлу.

После выполнения заточки режущие грани инструмента необходимо довести до требуемого состояния. Такой доводке подвергаются небольшие участки поверхностей резца (шириной до 4 мм), непосредственно прилегающие к его режущим граням. Для выполнения доводки используют медные оселки и присадки, выбор которых зависит от материала изготовления рабочей части инструмента. Так, для доводки твердосплавных резцов на оселок наносят специальную пасту или карбид бора, смоченный керосином. Для доводки резцов из других материалов используют оселки с небольшим уровнем абразивности, поверхность которых смачивают машинным маслом или керосином.

Источник: http://met-all.org/obrabotka/tokarnaya/zatochka-reztsov-dlya-tokarnogo-stanka-po-metallu.html