Как правильно класть утеплитель на крышу?

В этой статье:

Как правильно утеплить крышу

На практике утепление крыши в частных домах производится тогда, когда планируется устройство теплого чердака или жилой мансарды. Выполнять же теплоизоляцию холодной крыши не принято, обычно в этом случае утеплителем зашивается перекрытие между чердачным и жилым помещением. Также нуждаются в тепловой изоляции и бетонные плоские кровли, поскольку сквозь них теряется огромное количество тепла. О том, как надо правильно утеплять деревянные скатные крыши и бетонные перекрытия своими руками, вам расскажет эта статья.

Виды утеплителя для кровли

В нынешнее время мало кто задается вопросом, нужно ли вообще утеплять крышу частного дома, так как ответ очевиден. Не хотите переплачивать за отопление – придется вложить средства в теплоизоляцию. А вот чем можно утеплить кровлю своего жилища, какой материал выбрать для этой цели, — этот вопрос интересует многих.

Ведь от вида выбранного утеплителя зависит технология и последовательность проведения работ, о чем мы и расскажем далее. Итак, на данный момент осуществить утепление двускатной крыши, в том числе и своими руками, можно следующими материалами:

минвата в рулонах на основе стекловолокна;
минеральная вата в плитах и рулонах на основе базальтового волокна (каменная вата);
плиты из вспененного полистирола (пенопласт, экструзионный пенополистирол, пеноплекс);
напыляемый пенополиуретан (ППУ);
вспененный полиэтилен со слоем фольги (пенофол, изолон).

Для справки. Не так давно на современном рынке появился еще один новый утеплитель – эковата, изготавливаемая из переработанной макулатуры и потому отличающаяся высокой степенью экологичности. Вот только применять эковату на утепление кровли, особенно скатной, весьма неудобно, да и по стоимости выйдет недешево.

Самый лучший утеплитель по цене – это рулонная минвата со стекловолокном, такую предлагает хорошо известный производитель — ИЗОВЕР (IZOVER). Она достаточно неплохо защищает дом от холода и может прослужить долго и успешно при одном условии: отсутствии влаги, ее вата впитывает много и после этого перестает быть теплоизолятором. Кроме того, стекловата не подойдет, если требуется негорючий утеплитель для кровли. Температурный предел материала – 200 °С, по достижении которого он разрушается.

Тот же бренд IZOVER, да еще УРСА (URSA) производят негорючую минеральную вату из базальтового волокна, подходящую для утепления любых скатных и мягких кровель. Она тоже любит впитывать влагу, но при этом отлично противостоит пламени. Очень популярна в сфере теплоизоляции крыш из-за демократичной цены, предлагается в рулонах и плитах. Самый именитый производитель – польский бренд ROCKWOOL.

Дальше идут полимерные утеплители, чьи свойства прямо противоположны – они отталкивают воду, но являются горючими. Пенопласт дешев, но все же подвержен небольшому паропроницанию, так что при монтаже его лучше защитить пароизоляцией. В то же время пенополистирол и пеноплекс практически непроницаемы и никакой защиты не требуют, что упрощает устройство утепления крыши. А главное, что все эти материалы обладают более высокими теплоизоляционными свойствами, нежели любая вата.

Примечание. Идет множество дискуссий на тему, можно ли утеплять крышу пенопластом и другими горючими полимерами. Если речь идет о частном доме, то никто за это не оштрафует, но вы должны понимать, что таким путем повышаете пожарную опасность для здания в целом.

Дороже всего обойдется утеплить крышу пенополиуретаном, поскольку это невозможно сделать своими руками без специализированного оборудования. Технология такой теплоизоляции состоит в нанесении на поверхность слоя пены из полиуретана, вырастающей при этом в объеме от 30 до 120 раз. В то же время ППУ – самый лучший утеплитель по всем показателям, он не боится влажности и обладает наименьшей теплопроводностью. Также его можно назвать пожаробезопасным, потому что полиуретан при воздействии пламени не разрушается сразу.

Материалы из вспененного полиэтилена отличаются хорошими теплоизоляционными показателями, но из-за небольшой толщины могут применяться только вместе с другими утеплителями. Благодаря закрытым порам и слою фольги тот же пенофол послужит вместо внутреннего слоя пароизоляции.

Если же рассматривать старые традиционные утеплители, такие как керамзит или опилки с глиной, то осуществить утепление наклонных скатов кровли с их помощью довольно затруднительно. Обычно их применяют для теплоизоляции пола холодной крыши. Керамзитом или глиной заполняют углубления между лагами пола на чердаке, предварительно подстелив пленку.

Расчет утеплителя

Нет ничего сложного в том, чтобы произвести расчет количества теплоизоляционного материала, зная утепляемую площадь поверхности односкатной, плоской или двускатной кровли. К тому же размер утеплителя чаще всего привязан к стандартному интервалу между стропилами крыши (600, 1000 мм). Другое дело – правильно определить его толщину, для чего понадобится обратиться к нормативной базе.

Для каждого региона нормативными документами установлено минимальное значение сопротивления теплопередаче (R) кровельных конструкций. То есть, толщина утеплителя должна быть такой, что обеспечивает это значение, не меньше. Ниже в таблице представлены показатели минимального термического сопротивления для некоторых городов Российской Федерации:

Если взять Москву и область, то для этого района значение R должно быть не меньше, чем 4.67 м2 · °C/Вт. Приняв самый популярный утеплитель – минеральную вату УРСА (URSA), узнаем из общедоступных источников ее коэффициент теплопроводности λ, равный 0.045 Вт/ м2 · °C. После этого рассчитываем толщину теплоизоляционного слоя:

δ = R x λ

В этой формуле:

δ – искомая толщина в метрах;
R – нормативное термическое сопротивление, равно 4.67 м2 · °C/Вт;
λ – коэффициент теплопроводности ваты, принимается 0.045 Вт/ м2 · °C.

Отсюда δ = 4.67 х 0.045 = 0.21 м = 210 мм. Поскольку правильным решением считается взять толщину утепления кровли с запасом, а не по минимуму, то окончательный результат расчета – 250 мм. Для удобства ниже представлена диаграмма с указанием теплопроводности различных материалов:

Кстати сказать, данный способ вычисления не учитывает сопротивляемость кровельного покрытия из-за его сравнительно малого значения. Любая металлическая крыша, например, из металлочерепицы, не задерживает тепло вообще. Чуть получше ведет себя шифер, керамическая и битумная черепица, но по сравнению с требуемым слоем утепления их сопротивляемость теплопотерям ничтожна.

Совет. Подбирая теплоизоляционный материал, обязательно обращайте внимание на его плотность, от нее зависит степень теплопроводности. Чем плотность утеплителя больше, тем материал прочнее, но и способность пропускать тепло выше. В конечном итоге это повлияет на расчетную толщину изоляции.

Технология утепления крыши

Здесь следует отметить, что правильное утепление скатной кровли изнутри удобнее всего выполнить во время строительства. А вот бетонную плиту лучше утеплять снаружи, закладывая слой изоляции под мягкую кровлю, чем потом подшивать потолок изнутри. Схема теплоизоляционного «пирога» для этого варианта выглядит таким образом:

Сначала на бетонное основание укладывается гидроизоляционная мембрана, а сверху нее – плитный утеплитель достаточной плотности (для пенопласта это 35 кг/м3, минеральной ваты – не менее 125 кг/м3). Затем сверху устраивается цементно-песчаная стяжка толщиной 50 мм (минимум – 30 мм). Последний этап – укладка кровельного материала, как правило, — рубероида. Подробнее технология описана на видео:

Состав «пирога» утепления для двускатных крыш обычной и ломаной конструкции зависит от применяемого материала. Но 2 правила остаются неизменными для всех вариантов:

под кровельным покрытием должна прокладываться диффузионная мембрана. Она не пропускает воду, но позволяет выйти наружу пару;
между любым кровельным покрытием и мембраной должна быть вентиляционная прослойка, по которой воздух циркулирует от свеса до конька, как это показано на схеме:

Важно. Если на старой холодной крыше нет диффузионной мембраны, то для ее утепления придется снимать покрытие из металлочерепицы или шифера и укладывать гидроизоляцию снаружи. Натягивать мембрану по стропилам изнутри не допускается, поскольку она не сможет отводить воду на улицу.

Утепление минватой

Итак, до монтажа металлочерепицы или шифера следует уложить диффузионную мембрану, обеспечив герметичное крепление с помощью брусков контробрешетки. Полотна надо класть горизонтально, начиная снизу, чтобы предусмотреть стекание воды по ним, нахлест – не менее 10 см, как на фото:

Следующий шаг – внутреннее утепление, для чего надо нарезать минвату и вставить ее между стропил. Нужно, чтобы размер утеплителя по ширине был на пару сантиметров больше интервала между стропилами. Это позволит вставить его плотно, вата не будет выпадать.

Если ширина стропил позволяет вложить вату расчетной толщины, то дальше идет слой пленки для пароизоляции, которая прибивается к стропилам планками обрешетки для монтажа внутренней отделки. Ширина планки – 4—5 см, благодаря чему между отделкой и пароизоляцией появится воздушная прослойка. Схема всего «пирога» для утепления кровли изображена на рисунке:

Когда ширины стропильной доски недостаточно, то весь узел несколько усложняется. Придется класть вату вторым слоем, для чего надо горизонтально прибить к стропилам бруски требуемой ширины. Между ними таким же образом закладывается утеплитель, а далее – по предыдущему алгоритму.

Примечание. Для утепления односкатной кровли минватой состав «пирога» остается таким же, только работы придется выполнять, стоя на подмостях, как при теплоизоляции потолка.

Утепление пенопластом

При теплоизоляции крыши плитами пенопласта рекомендуется соблюдать такую же последовательность действий, как и при утеплении базальтовой ватой. Одно уточнение: плиты нужно подрезать не на 2 см больше интервала, а на пару миллиметров, так как материал достаточно плотный и прочный. Защитить пенопласт изнутри пароизоляцией тоже не помешает, так как от длительного воздействия влаги данный утеплитель разрушается.

Совет. Вместо пароизоляции поверх пенопласта можно уложить слой фольгированного пенофола. Полотна прокладываются встык с проклеиванием алюминиевым скотчем.

Иное дело – экструдированный пенополистирол либо пеноплекс, отталкивающие водяные пары. Их закрывать пленкой не обязательно, а плотная структура позволяет крепить плиты саморезами. Когда ширины стропил недостаточно, второй слой пеноплекса крепится к ним именно так, что подробно показано на видео:

Заключение

Сложность и длительность процесса утепления крыши во многом зависит от теплоизоляционных и физических свойств утеплителя. Срабатывает вечное правило: дешевый материал надо уложить в 2 слоя и защитить от паров, значит, придется вложить больше труда. Дорогие утеплители крепятся гораздо удобнее и быстрее. Меньше всего забот доставит утепление пеной полиуретана, что очень актуально для ломаной конструкции кровли, но и средств потребует немалых.

Источник: https://cotlix.com/kak-pravilno-uteplit-kryshu

Как правильно класть утеплитель на крышу

Собственноручно возведенный и обустроенный дом – настоящая гордость любого хозяина. Неотъемлемым этапом обустройства любого жилого строения является внутреннее утепление крыши.

И если с теплоизоляцией стен никаких проблем в большинстве случаев не возникает, то утепление кровельной конструкции может ввести неподготовленного мастера в недоумение.

Поэтому прежде чем приступать к практической части изучите все предложенные далее теоретические рекомендации.

Утепление крыши изнутри своими руками

Конструкция кровельного пирога

После монтажа утеплителя и всех сопутствующих элементов кровельная система будет похожа на слоеный «пирог». В основе конструкции лежит система стропил. На нее укладываются и закрепляются все остальные элементы.

Современный кровельный «пирог»

В классическом варианте слои пирога, начиная от финишного кровельного покрытия, размещаются следующим образом:

кровельное покрытие;
обрешетка для монтажа финишного материала. Может быть сплошной либо разреженной;
бруски контробрешетки. Нужны для создания вентиляционного зазора под кровельным материалом;
гидроизоляционная пленка;
теплоизоляционный материал;
пароизоляционный материал;
обрешетка для монтажа изоляционных материалов и внутренней обшивки;
материал внутренней обшивки.

Правильно обустроенный кровельный пирог позволит существенно уменьшить потери тепла в холодную погоду и предотвратит перегрев пространства под крышей в жару. Гидроизоляция будет защищать утеплитель от атмосферной влаги, а пароизоляционный материал предотвратит образование конденсата и появление всех сопутствующих этому проблем.

Устройство кровельного пирога

Чем утеплять?

На современном рынке представлен огромнейший ассортимент материалов, которые можно с успехом использовать для внутреннего утепления кровли. Старайтесь избегать чрезмерной экономии – материалы должны быть качественными.

Параметры утеплителей

Утеплители для крыши

При выборе подходящего утеплителя нужно обращать внимание на ряд основных характеристик материала, а именно:

вес. Чем тяжелее утеплитель, тем более существенную нагрузку он будет оказывать на кровлю. Это накладывает ряд дополнительных требований к стропилам и обрешетке – их конфигурация и прочность должны соответствовать особенностям теплоизоляции;
теплопроводность. Лучше, чтобы этот параметр был как можно более низким, по возможности не более 0,04 Вт/м*С;
устойчивость к неблагоприятным внешним воздействиям.

Предпочтительные утеплители

Установка минваты на крыше в стропильную часть

Приведенным выше требованиям отвечает не так уж и много материалов. Среди всех существующих вариантов утеплителей профессионалы рекомендуют отдавать предпочтение минераловатным теплоизоляторам и пенопластовым панелям. При прочих равных условиях минвата является более предпочтительной.

Дополнительные изоляционные материалы

В комплексе с утеплителем кровлю нужно будет дополнительно изолировать с применением паро- и влагоизоляционных материалов. Для гидроизолирования кровли обычно используют полиэтилен и рубероид. Эти материалы прекрасно противостоят воздействию влаги.

Пергамин

Пароизоляционный слой лучше всего обустраивать с применением специальных мембран, пергамина либо современных фольгированных материалов.

Важные рекомендации до начала работы

Вне зависимости от выбранного утеплителя (монтаж все равно осуществляется в одинаковой последовательности) в процессе выполнения работы вы должны придерживаться ряда основных рекомендаций, без выполнения которых на качественное внутреннее утепление кровли можно не рассчитывать.

Важные рекомендации до начала работы

Все правила можно объединить в одну краткую сводку советов, а именно:

следите, чтобы плиты теплоизоляции не перекрывали вентиляционные зазоры;
в случае применения для обустройства кровельной системы супердиффузионной мембраны теплоизоляцию монтируйте максимально плотно к ней. Это позволит избежать перекрытия вентиляционного зазора, расположенного над упомянутой мембраной;
в случае применения для обустройства «пирога» обыкновенной подкровельной пленки вы должны создать 2 зазора – под пленкой и непосредственно над ней;
стыки плит теплоизоляционного материала в соседних слоях необходимо размещать шахматно;
если суммарная толщина утепляющего слоя должна равняться 20 см, монтируйте 2 слоя теплоизоляции по 10 см, а не 4 слоя по 5 см;
ширина утеплителя должна на пару сантиметров превышать расстояние между элементами стропильной системы. Это позволит уложить теплоизоляцию максимально плотно;
контролируйте, чтобы плиты утеплителя максимально плотно прилегали друг к другу;
в случае если элементы стропильной системы установлены с большим шагом, плиты теплоизоляции нужно дополнительно закреплять со стороны помещения. Для этого достаточно вкрутить саморезы в стропильные ноги и натянуть проволоку между установленными крепежами;
если стропила установлены с небольшим шагом, выполняйте утепление по комбинированному методу, укладывая материал под балками и между ними;
утепление с использованием минераловатных материалов требует обязательного устройства гидроизоляционного слоя. Пленка влагоизоляции укладывается с нахлестом и обязательным проклеиванием стыков скотчем;
плиты утеплителя нужно укладывать между стропилами без изгибов, максимально ровно.Готовимся к утеплению крыши

Таким образом, еще до начала выполнения теплоизоляционных работ мастеру нужно изучить довольно большой объем информации и запомнить ряд важных требований. Работа должна быть выполнено максимально качественно. Правильно обустроенное утепление сделает проживание в доме максимально комфортным и позволит существенно снизить затраты на обогрев помещений.

Варианты утепления крыши своими руками

Используйте полученные рекомендации и помните: утеплять нужно с обязательным монтажом пароизоляционного и влагозащитного слоев. Только такой комплекс позволит получить надежную, долговечную и устойчивую к любым неблагоприятным внешним воздействиям кровельную систему. Лучше сразу сделать все по правилам и спокойно жить в безопасном доме, чем латать дыры в кровельном пироге после каждого сильного дождя.

Варианты утепления крыши своими руками

Подготовка к утеплению крыши

Порядок утепления остается практически одинаковым вне зависимости от типа крыши, используемых материалов и прочих моментов. Разобравшись с основными моментами проведения теплоизоляционных работ, вы сможете успешно применять их на практике.

В первую очередь тщательно подготовьте крышу к предстоящему внутреннему утеплению.

Первый шаг. Осмотрите стропильную систему. При обнаружении сгнивших и поврежденных элементов замените их новыми деталями.

Второй шаг. Обработайте все деревянные элементы антисептическим средством.

Третий шаг. Проверьте состояние трубопроводов и электропроводки, если эти коммуникации проложены под кровлей.

Руководство по внутреннему утеплению крыши

Утепление крыши изнутри своими руками

Приступайте к выполнению работы по внутреннему утеплению крыши. Мероприятие проводится в несколько этапов. Пройдите последовательно каждый из них, не забывая полученные ранее рекомендации.

Предполагается, что стропила, обрешетка и прочие необходимые элементы уже установлены и вам остается лишь смонтировать изоляционные материалы, а затем уложить финишное кровельное покрытие.

Первый шаг – пароизоляция

Рекомендованные пароизоляционные материалы приводились ранее. Пароизоляцию можно укладывать поверх обрешетки для утеплителя либо же под ней со стороны помещения – принципиальной разницы никакой.

Пароизоляция

Пленку укладывайте с 10-сантиметровым нахлестом. Для крепления пароизоляции к брускам удобно использовать строительный степлер со скобами. Дважды проклейте все стыки клейкой лентой. Будьте особенно внимательны и тщательны при герметизации различных сложных участков, типа мест стыка пленки с трубами, стенами и прочими конструкционными элементами.

Второй шаг – утепление

ЭКОТЕПЛИН — утепление крыши

Уложите выбранный утеплитель в ячейки обрешетки. Обычно обрешетку собирают с расчетом, чтобы шаг между ее брусками был на пару сантиметров меньше ширины утеплителя, поэтому вы сможете разместить теплоизоляционные плиты максимально плотно. Непосредственно бруски обрешетки должны быть прибиты к стропилам перпендикулярно по отношению к ним.

Утепление, вариант

При большом желании можно обойтись и без обрешетки – вы набиваете по краям стропильных ног гвозди и натягиваете между ними проволоку. Она и будет удерживать плиты утеплителя. Однако лучше не отказываться от обрешетки – с ней надежнее.

Сам утеплитель обычно укладывается в 2 слоя. При этом верхний слой нужно укладывать с определенным смещением по отношению к нижнему – нельзя, чтобы стыки плит утеплителя обоих слоев совпадали.

Утепление крыши

Третий шаг – гидроизоляция

Гидроизоляционную пленку размещайте так, чтобы она полностью перекрывала утеплитель, обрешетку и стропила. Для фиксации пленки удобнее всего использовать строительный степлер со скобами.

Гидроизоляция

Выведите гидроизоляцию под свес кровли – этим вы создадите условия, необходимые для эффективного отведения воды в будущем.

В завершении вам останется лишь уложить на крышу выбранный кровельный материал.

Таким образом, самостоятельное внутреннее утепление крыши хоть и является очень важным и ответственным мероприятием, ничего сверхсложного в его выполнении нет. Делайте все в соответствии с инструкцией, и уже очень скоро в вашем доме станет по-настоящему уютно и тепло, а затраты на отопление в холодную пору года существенно уменьшатся.

Источник: https://stroypodskazka.com/kak-pravilno-klast-uteplitel-na-kryshu/

Важные нюансы утепления крыши

Утеплив только внешние стены дома, невозможно добиться хорошего теплосберегающего результата. Из-за того, что стены фундамента углублены в холодную почву, бетон становится прекрасным проводником тепла – зимой он быстро охлаждается. И именно через него холод и влага будут проникать в помещение.

Поэтому важнейшим этапом возведения любого здания, загородного домика или промышленного объекта является настил и дальнейшее утепление крыши. Воздух внутри помещения всегда теплее наружного, с меньшей плотностью, поэтому он по законам физики поднимается вверх и стремится покинуть здание.

Изоляция кровли обеспечит комфортность проживания в доме, создание оптимальной температуры и экономию энергозатрат на отопление. Поэтому информация о том, как правильно утеплить крышу, стоит на первом месте среди всех мероприятий по теплоизоляции здания.

Чтобы определить необходимость утепления кровли, стоит понаблюдать за домом в зимнее время: если на крыше будет лежать снег, то тепло хорошо сохраняется в помещении, а если он растаял, то это говорит о потере теплого воздуха.

Какие цели преследуются?

Утепляя дом сверху, можно достичь одной из двух целей. Первая цель — создание наиболее благоприятного температурного режима только внутри жилых комнат без активного использования чердачного пространства. При этом провести теплоизоляцию можно лишь со стороны чердака или потолка внутри дома. В этом случае сам чердак остается холодным, температура воздуха в нем будет аналогична уличной.

При этом само пространство при такой изоляции кровли отлично проветривается и может быть использовано для хранения вещей, устойчивых к сквознякам и влажности. Вторая цель — сделать из чердака мансардное помещение или даже жилую комнату. В таком случае изолировать необходимо не только пол, но и кровлю и фронтоны — основным мероприятием будет утепление крыши снаружи.

Типы кровли

Огромное значение имеет конструкция. Именно тип кровли дает представление о возможности использования чердака и определяет порядок действий. Различают несколько типов кровельных перекрытий.

Односкатная крыша представляет собой плоскую поверхность. Как правило, они не используются для частных домов, зато нередко встречаются в архитектуре городских зданий, промышленных объектов и построек хозяйственного назначения – гаражей, бань, сараев и т.д.

Двускатная (скатная) крыша состоит из двух плоскостей, расположенных под углом друг к другу. Причем скаты могут быть различной величины: например, на мансардах площадь одного ската намного превышает площадь второго, и угол между ними располагается ближе к краю кровли.

Ломаная крыша имеет несколько скатов, т.е. поверхность представляет собой ломаную линию. Такая конструкция помогает увеличить внутреннее пространство под кровлей, а нижние скаты имеют почти вертикальное расположение, образуя для помещения боковые стены.

Методы работы

Технология утепления крыши представлена в виде «кровельного пирога» — многослойной конструкции, состоящей из наружной гидроизоляции, самого утеплителя и внутренней пароизоляции.

При необходимости на гидроизоляцию укладывается специальный ветрозащитный материал, способный пропускать водяные пары.

Особое внимание при выборе материала следует обратить на несущие конструкции самой кровли и чердачного пола – они должны выдержать нагрузку, которая усиливается при укладке теплоизолирующих слоев.

Принцип «кровельного пирога» используется для теплоизоляции любого типа крыши по следующей схеме. Самым первым препятствием для ветра, осадков и холода является кровельное покрытие – черепица, металлочерепица, оцинкованная сталь.

Под этим материалом необходимо оставить вентиляционное пространство толщиной до 5 см, и только затем на заранее подготовленную обрешетку фиксируется гидроизоляция в виде полимеров. Отсутствие воздушного зазора может привести к постоянному намоканию из-за конденсата, который будет стекать вниз, образуя по карнизам здания сосульки.

После слоя гидроизоляции идет сам утеплитель. Обычно для крыши используются минеральная вата, пенополистирол. Изоляция скатной конструкции предполагает фиксацию теплоизолятора между стропилами кровли, причем крепление должно быть плотным, чтобы между листами не оставалось щелей. Труднодоступные участки заполняются обрезками минеральной ваты или засыпаются сухим материалом (керамзитом, например).

После теплоизоляции следует слой пароизолятора. Это может быть пергамин, рубероид или фольгированная пленка. Блестящая поверхность должна быть обращена внутрь помещения. Листы пароизолятора накладывают внахлест друг к другу, а стыки между ними проклеивают металлизированным скотчем в вертикальном и горизонтальном направлении.

Схема предполагает наличие между слоем пароизолятора и финишной отделкой – сайдингом, вагонкой – еще одного вентиляционного зазора, толщиной до 2-3 см. Воздушная прослойка нужна для предотвращения намокания изолятора и всей конструкции крыши конденсатом. Таким образом, утепление вполне можно выполнить самостоятельно, зная все правила и соблюдая аккуратность.

Особенности по типам кровли

Когда проводится утепление крыши со скатами, важно создать абсолютно герметичные слои гидроизоляции и пароизоляции. Кроме того, сам утеплитель должен располагаться достаточно плотно к стропилам, чтобы в стыках не создавались «мостики холода» — щели, через которые холодный воздух может проникнуть внутрь помещения, попутно повреждая все слои изоляции и саму кровлю.

Вначале следует осмотреть все балки на предмет гнили или повреждений — позже доступа к этим конструкциям уже не будет, так как их закроют утеплительные материалы. Шаг между деревянными брусками должен соответствовать размеру плит. Последние укладываются в подготовленный каркас без зазора. Все мелкие щели законопачиваются или задуваются строительной пеной.

Как правильно утеплить крышу плитами? В первую очередь, они не должны прилегать к полу. Важно обеспечить зазор между изолятором и кровлей, так как постоянный приток свежего воздуха поможет справиться с влагой. Во-вторых, их приходится также изолировать от влаги специальными пленками или фольгой.

Ломаная кровля

Утепление ломаной крыши – самый сложный процесс, поскольку здесь необходимо обработать сразу несколько плоскостей. Обычно чердак в этом варианте используется под жилую комнату.

Кроме того, в нижних скатах ломаной кровли могут быть сконструированы выносные окна и балконы, а это делает процедуру теплоизоляции еще более сложной.

Без учета чердака

Если предстоит утепление крыши, то предполагается отделка пола чердака, поскольку свободное пространство здесь почти отсутствует. Пол можно отделать сверху путем накатной теплоизоляции. В качестве материалов для этого используются минеральная вата, керамзит или пенополистирол. Когда проводится теплоизоляция плоской конструкции керамзитом или другими сухими средствами поверх изолятора накладывается глиняная или цементная стяжка, как вариант — деревянное покрытие.

Теплоизоляция может проводиться простым способом – пол крыши засыпается древесными опилками или котельным шлаком, реже применяют соломенную сечку. Обычно достаточно насыпать слой в 5-10 см. Рядом с трубами следует избегать наличия горючих материалов. Достоинство этого метода – дешевизна и простота работ.

Использование плит

Можно также утеплить пол чердака плитами. Порядок выполнения следующий: на полу делают деревянную опалубку и между деревянными брусьями укладывают плиты изолятора. После все щели задуваются монтажной пеной. Если используется минеральная вата, то ее нужно дополнительно защитить от влаги, обернув полиэтиленовой пленкой. Кроме того, передвигаться по плитам неудобно, поэтому их придется обшить отделочными материалами.

Еще один вариант для нежилого чердака – залить пол пеноизолом. Заливочный пенопласт распыляется на поверхность и быстро застывает, образуя ровный слой. Утеплитель может изолировать все щели и труднодоступные уголки, не горит и не разрушается от влаги, не привлекателен для грызунов.

Однако этот метод несколько дороже, так как для работы потребуется специальное оборудование.

Ошибки при укладке

Перед тем как утеплить крышу, стоит ознакомиться с основными ошибками в работе. Во-первых, экономия на теплоизоляционном материале. Во-вторых, оставление зазоров — рулонную изоляцию следует накладывать внахлест, так как даже небольшие щели снизят эффект. В-третьих, утепляя пол чердака нельзя допускать, чтобы деревянные балки оставались непокрытыми. В таком случае они станут «мостиком холода», по которому прохладный воздух проникнет в помещение.

Следует нарастить слой утеплителя, чтобы балка оказалась внутри конструкции. При покупке плит обязательно нужно проверить целостность упаковки – если она нарушена, то есть большая вероятность, что вата пропиталась влагой.

Выбор материала

Утепление крыши своими руками начинается с анализа свойств изолятора. Особое внимание стоит обратить на следующие критерии:

горючесть;
легкость – следует рассчитать, выдержат ли перекрытия нагрузку. Чем легче конструкция, тем лучше.

Перед тем как утеплить крышу, важно проанализировать такой параметр как объемность. Так как одни материалы имеют высокий коэффициент теплопроводности, другие – низкий, то в первом варианте придется нарастить толщину конструкции.

Для плит следует сооружать дополнительное крепление, которое также заберет часть свободного места. задача – утеплить помещение, минимально сократив жилое пространство.

Несколько советов

Для утепления потолка и скатной крыши специалисты рекомендуют приобретать волоконный материал — он имеет низкую теплопроводность, изолирует помещение от шума. Кроме того, ватные утеплители легко монтируются, долговечны (до 50 лет), огнеупорны и не содержат вредных веществ.

Источник: https://x-teplo.ru/uteplenie/krovlya/vazhnye-momenty-utepleniya-kryshi.html

Технология утепления крыши изнутри своими руками

В ряде случаев утепление крыши изнутри является обязательным условием комфортного микроклимата в доме. К ним относятся переоборудование нежилого чердака в мансардный отапливаемый этаж, а также замена кровельного покрытия, например шифера, на металлочерепицу или профнастил, на которых легко образуется конденсат и наледь при перепадах температур.

Структура конька крыши для утепления

Утепление крыши изнутри выполняют с помощью любых подходящих теплоизолирующих материалов с одним условием: они должны обеспечивать гидроизоляцию с внешней стороны и паропроницаемость с внутренней. Иными словами, влага от конденсата не должна попадать в слой изоляции, но при этом водяные пары должны успешно отводиться из внутреннего пространства чердачного или мансардного помещения.

Принципы утепления крыши изнутри

Наилучшим образом для этих целей подходят волокнистые утеплительные материалы типа минеральной ваты. В отличие от утепления пенопластом, пеноплексом или пенополиуретаном они хорошо проводят водяные пары, а направление отвода водяных паров изнутри наружу обеспечивается с помощью применения специальных мембранных пленок.

Отвод влаги необходим не только для снижения влажности в мансардном помещении. Волокнистые утеплители, намокая, теряют часть своих теплоизолирующих свойств, сминаются и деформируются. Поэтому при утеплении крыши изнутри необходимо строго соблюдать последовательность слоев так называемого «пирога». Первым слоем с внутренней стороны обычно бывает декоративная отделка, в ее качестве может выступать любой материал: вагонка, гипсокартон, фанера. Часто она же играет роль подшивки, обеспечивающей поддержку утеплителя. Далее необходим небольшой вентиляционный зазор в 2-3 см, обеспечивающий свободную циркуляцию воздуха.

Следующим слоем идет паропроницаемая мембрана, причем направление отвода паров должно быть направлено в сторону утеплителя. Сам утеплитель должен быть достаточной толщины для хорошей теплоизоляции, не менее 3 см. Для жилого мансардного этажа обычно укладывают слой утеплителя от 10 см. На утеплитель кладется паропроницаемая гидроизоляционная пленка с ветрозащитными свойствами, при этом направление пароотведения должно быть направлено из утеплителя наружу.

Таким образом, «теплоизоляционный пирог» защищает от проникновения влаги в утеплитель с внешней стороны, но прекрасно справляется с отведением паров воды из помещения, что обеспечивает комфортную влажность.

Укладка слоев утеплителя на крышу

Технология утепления крыши изнутри

Утепление крыши изнутри начинается с укладки гидроизоляционного слоя. Делать это удобнее на стадии покрытия крыши кровельными материалами. Укладывают его перпендикулярно стропильным ногам с небольшим провисанием, гладкой стороной вверх. Полосы материала проклеивают монтажным скотчем так, чтобы исключить щели и зазоры.
На стропильные ноги после этого набивают контррейки из бруска 50 мм, а на брусок кладут обрешетку из струганой доски. На доску укладывают кровельное покрытие. В случае утепления уже готовой крыши гидроизоляцию крепят под стропила с помощью строительного степлера, тщательно проклеивая места крепления скотчем.

Стропила предварительно необходимо обработать антисептиком, потому что при таком способе крепления нарушается их вентиляция и становится возможным гниение.

Укладка гидроизоляционного слоя
Теплоизоляционные маты выбранной толщины укладывают между стропил враспор или с помощью черновой подшивки. В качестве подшивки можно использовать тонкие рейки или прочную бечевку, закрепленную на стропилах с помощью гвоздей. Маты должны заполнять все пространство между стропилами, при необходимости их режут острым ножом. Если укладывают несколько слоев матов для придания слою утеплителя нужной толщины, то стыки верхнего слоя полностью перекрывают нижним. При этом нижний слой утеплителя располагают со сдвигом или перпендикулярно.
Укладка теплоизоляционных матов на крышу
Поверх утеплителя кладут пароизоляционную пленку. Пленка имеет с одной стороны гладкую поверхность – ее располагают в сторону утеплителя. Шероховатая поверхность пленки легко поглощает пары влаги, она должна быть направлена в сторону помещения. Правильная укладка пароизоляции очень важна, ведь пропускная способность пленки направлена только в одну сторону, и если ее положить наоборот, на поверхности будет образовываться конденсат. Пленку крепят с помощью степлера, проклеивая стыки и места крепления.
На стропила поверх пароизоляции крепят направляющие бруски или профиль, на который впоследствии монтируют выбранную внутреннюю обшивку. Если отделка мансарды не запланирована, можно выполнить подшивку из обрезной доски с зазором 5-10 см, доску предварительно обрабатывают антисептиком.

Утепляем крышу с помощью вспененного утеплителя

Существуют и другие способы утепления крыши, например, популярный метод напыления вспененного утеплителя, например, пенополиуретана. Для этого никакой особой подготовки не требуется, но обрешетку крыши выполняют при этом сплошной и покрывают антисептиком. Для напыления пенополиуретана необходима специальная установка, подающая углекислый газ под давлением, поэтому выполнить его самостоятельно чаще всего невозможно.

Для утепления крыши изнутри пенополиуретаном необходимо вызвать специалистов, которые нанесут на все пространство чердака слой пены необходимой толщины. После расширения и высыхания пена образует бесшовный и водонепроницаемый слой с низкой теплопроводностью.

К недостаткам этого способа можно отнести его паронепроницаемость, поэтому при утеплении крыши изнутри пенополиуретаном в жилом мансардном этаже необходимо обустроить принудительную вытяжку для удаления лишней влаги.

Утепление с помощью вспененного утеплителя

Теплоизоляция кровли позволит сэкономить до 25% тепла, а на металлических крышах исключит образование наледи и конденсата, что продлит срок их службы. Если в мансардном этаже находятся жилые комнаты, слой утеплителя следует выбирать в соответствии с теплотехническим расчетом.

Источник: https://StroyVopros.net/kryisha/uteplenie-kryishi-iznutri.html

Как правильно утеплить крышу дома: обзор технологии утепления кровли

Как однажды утеплить крышу дома, и забыть о ней минимум лет на 30? Чтобы никакого ремонта, протечек или других проблем? Это – реально! Нужно только правильно сконструировать кровельный пирог, подобрать экологичный утеплитель и не забыть о пароизоляции. А что и как нужно делать, мы подробно раскрыли в наших пошаговых мастер-классах – изучайте и применяйте, все просто!

Итак, утепление крыши дома в деталях!

Этап I. Проектирование

Главный фактор, влияющий на эксплуатационные характеристики кровельного пирога и его долговечность, – это влажностный режим. Идеально, конечно, если влаги в кровельном пироге вообще нет – ни в каком виде. Но в реальности она есть всегда, особенно, если речь идет о жилом доме, где дышат, готовят и гладят.

И то, насколько защищенным в такой среде окажется утеплитель, зависит от того, насколько грамотно был спроектирован кровельный пирог и насколько технологично было выполнено утепление крыши жилого дома, ведь таких проблем с водяными парами нет при строительстве промышленных зданий или хозпостроек. Просто хорошо продумайте, какая именно вам нужна гидроизоляция, какой подходит утеплитель и чем его закрыть от влаги.

Этап II. Гидроизоляция

Первым делом приобретите качественную гидроизоляцию для крыши. Так, в применении обычных гидроизоляционных пленок и в укладке диффузной мембраны далеко не один и тот же принцип. Пар, вышедший из утеплителя, оседает в виде конденсата и выводится наружу при помощи вентиляционного воздуха у обоих изолянтов, только с такой разницей:

В случае, если гидроизоляцией служит обычная пленка, пар скапливается в виде конденсации прямо на ней! Т.е. в том пространстве, что между утеплителем и пленкой.
А вот при использовании супердифузной мембраны пар конденсируется в виде мелких капель прямо на мембране, но уже не со стороны утеплителя, а со стороны кровельного покрытия.

А теперь, как вы думаете, что лучше для кровельного утеплителя – чтобы капли нависали прямо над ним, или находились за границей плотной гидроизоляции? Не забывайте также о том, что воздух из принудительной вентиляции берется просто с улицы, а он бывает влажным (например, во время дождя).

Особенно все это касается модных металлочерепичных крыш. Дело в том, что металл – материал холодный, и нам особенно охотно формируется конденсат. И, если тщательно не продумать систему вентиляции для испарения этих капель, утепление уже с первого года жизни перестанет выполнять свои главные функции. В общем, принцип достаточно прост: «дышащая» гидроизоляционная мембрана выводит лишнюю влагу из утеплителя на свою поверхность и успешно избавляется от него вместе с образовавшимся под кровлей конденсатом. Вот пример ее монтажа:

А вот что совсем нельзя применять в качестве гидроизоляции кровельного пирога жилого дома, это пергамин, рубероид, простой полиэтилен, плотную ветрозащиту и рекламные баннеры. И лучше всего использовать в качестве гидроизоляции современные мембраны, которые обладают дополнительной паропроницаемостью. Такая пленка дополнительно удаляет накопившуюся влагу в утеплителе наверх, тем самым поддерживая его сухое состояние.

Итак, первый шаг к долговечной и беспроблемной кровле – это качественная «умная» пароизоляция, дышащая гидроизоляция, способная выводить лишние пары из утеплителя, продуманная вентиляция. А также такие дополнительные системы, как направляющая потока (специальное приспособление от Isover) и кровельная система по типу Paroc Air.

Этап III. Утепление

Итак, на этом этапе подбираем подходящий утеплитель для кровли вашего дома.

Минеральная вата: классика жанра

Вот главные достоинства утепляющих минераловатных плит:

Хорошая звукоизоляция.
Негорючесть.
Относительно легкий вес.
Нет деформации даже при серьезных нагрузках.
Долговечность: срок службы – не менее 25 лет.

Монтаж их тоже не сложен:

Особенно удобно утеплять минеральной ватой чердачное перекрытие:

Если вы приобрели слишком тонкий утеплитель, тогда укладывайте его в несколько слоев, обязательно со смещением стыков на 20 см каждый. Понятно, что чем более сплошным настилом мы кладем утеплитель, тем меньше у нас потом будет возможных мостиков холода.

Базальтовая вата: высокая экологичность

Базальтовые утеплители (отдельный вид минваты) для крыши выпускаются толщиной 50-150 см. Благодаря их пористой структуре, они хорошо держат тепло, их трудно намочить и даже при намокании влага легко уходит, без какого-либо ущерба.

Правда, базальтовые плиты обладают немалым весом и с ними непросто работать:

Пенопласт: с особой осторожностью!

Так, пенопласт, или пенополистирол, – это вспененный полиэтилен, который выпускается в форме листов толщиной до 20 см и может быть разным по плотности.

Утеплять крышу жилого дома, особенно деревянного, пенопластом не посоветует ни один специалист. Ведь в таком доме, если теплоизоляция была сделана неправильно, стирол постоянно негативно воздействует на дыхательные пути человека, кровь, вызывает головную боль и другие нарушения нервной системы. Например, в производственных цехах, где фасуют блочный пенопласт, многие рабочие жалуются на постоянный сухой кашель и частые ангины. Кроме того пенопласт, и экструдированный пенополистирол при температуре от 80°С начинают плавиться и при этом становятся токсичными.

Но в это же время экструдированный пенополистирол – это единственный тип теплоизоляции, который официально рекомендован в конструкции инверсионной кровли. Все благодаря его устойчивости к влаге и ценным эксплуатационным свойствам.

Неплохим решением в плане утепления может быть так называемая сендвичпанель, когда между двумя стальными листами кладется минеральная вата. Пар в такую конструкцию поступить уже не может, а потому конденсации нет и такой чувствительный к влаге утеплитель долго сохраняет свои свойства.

Засыпные утеплители: керамзит, опилки и пенопластовый шарик

Засыпные утеплители пользуются популярностью и по сей день, хотя хорошо продуманный маркетинг минераловатных плит понемногу вытесняет их. Главное достоинство засыпных утеплителей в том, что из можно смешивать почти с любым материалом, и даже внедрять прямо в конструкцию. Самые популярные виды засыпных утеплителей:

Керамзит
Опилки
Вермикулит
Пенопластовый шарик
Эковата

Для жилого дома, например, керамзит – один лучших вариантов:

Вермикулитом утепляют перекрытие чердака. Это природный камень, который добывают к карьерах. По своим свойствам – близок к керамзитом, и еще хорош тем, что поглощает посторонние запахи. Для чердака – весомый плюс, согласитесь! Пенопластовый шарик – это по отдельности застывшие поры пенополистирола. Обычно его смешивают со специальными растворами.

А вот как правильно утеплить внутри крышу дома обычными опилками? Ими чаще теплоизолируют пол нежилого чердака, смешав стружки с цементом. Здесь такая технология:

Шаг 1. Мешаем раствор: 10 ведер опилок на 1 ведро цемента. Воды добавлять много не нужно, главное, чтобы смесь была только слегка влажной. Так, на сухие опилки берите ½ ведра вода, на прелые – всего одно ведро. Сначала засыпайте в подготовленную емкость 10 ведер опилок, затем понемногу поливайте их водой из лейки и все время перемешивайте. Затем в опилки засыпаем ведро цемента и снова все тщательно вымешиваем. На вид все это будет похоже на перемазанную в цементе стружку, но, если вы сожмете немного раствора в кулак, распадаться он не должен, как и выделять воду.
Шаг 2. Теперь поднимаем эту смесь на чердак и раскладываем простым трамбованием ногами. Для утепления будет достаточно 20 см такого слоя.
Шаг 3. Когда смесь высохнет, стяжка будет представлять собой твердый пласт, который не будет сгибаться под ногами – только немного хрустеть.

А если их смешать с сухой глиной и засыпать между лагами пола чердака, то пароизоляции для крыши уже не нужно будет.

Подходит в качестве связующего для опилок также глина:

Эковата: отличная паропроницаемость

Теплоемкость эковаты можно сравнить с минеральной ватой, да и другие показатели тоже радуют:

Пожаробезопасность класса А. Этот материал, благодаря специальной обработке, относится к трудновоспламеняемым. Даже в пожаре он не поддерживает горение и не влияет негативно на конструкцию крыши. В итоге, при сильном пламени из эковаты получается просто древесный уголь, который в свою очередь не дает распространяться огню и высокой температуре дальше.
Способность «дышать», поддерживая обмен воздуха со средой и выдерживая любой уровень влажности. Вот почему для эковаты специальных пароизоляционных мембран не нужно.
Сохранение свойств даже при высокой влажности – до 23,5%, тогда как другие утеплители в таких условиях теряют теплоизоляцию почти вдвое.
Биологическая стабильность. Эковата не поражается грибками или насекомыми из-за специальной обработки бурой.
Звукоизоляционные качества. Эковата – звукопоглощающий материал 2 класса.

Вот как обычно выглядит теплоизоляция крыши эковатой:

ППУ: долговечность и практичность

Основная ценность ППУ в долговечности: 1% влаги в ППУ изменят теплопроводность этого материала менее чем на 10%. А это немного. Еще одна особенность структуры ППУ в том, что ячейки имеют сшитую молекулярную структуру стенок, которая не пропускает внутрь молекулы, большие по размеру, чем молекула воды. Для сравнения: молекула кислорода вдвое больше.

Но отметим пару моментов. По правильной технологии ППУ не заливают на чердак, а напыляют. Здесь разница настолько же существенна, как тушить огонь или тушить горящий предмет. К тому же прямых солнечных лучшей ППУ боится: для эксперимента вы можете оставить кусок под солнцем, прикрыв только листом металла, и через несколько дней обнаружите только рыхлую субстанцию.

Только решите сначала, нужна вам внутренняя теплоизоляция, или внешняя:

А сам процесс достаточно прост. Сначала кровля изнутри покрывается 30-сантиметровым слоем пенополиуретанового покрытия низкой плотности, всего 60-80 кг/м3, а поверх – более плотным, толщиной от 5 до 15 мм. Средняя толщина обоих слоев – около 8 см для снежных российских регионов.

А теперь о безопасности: продумайте вентиляцию крыши так, чтобы частицы ППУ не попадали в жилое помещение. Ведь в зависимости от многих факторов (температура, УФ-лучи, влажность), стенки таких ячеек постепенно расшиваются.

Обычно все это происходит в течение 15-20 лет, тогда как по мировым стандартам гарантийный срок службы теплоизоляции не должен быть менее 25 лет.

Напыляемое ППУ формируется в ячейки с температурой 80-120С, и при остывании до обычной комнатной температуры ячейки с газом частично разряжаются (а в качестве газа идет фреон и немного СO2, теплопроводность у которых хуже, чем у воздуха). И с годами диффузия воздуха в ППУ продолжается.

Этап IV. Пароизоляция

И, наконец, ни в коем случае не экономьте на пароизоляции кровельного пирога в доме.

Отдельно заметим, что давление водяного пара напрямую зависит от температуры воздуха. Так, чем теплее – те выше давление. Вы никогда не замечали на чьем-то битумном кровельном покрытии вздувшиеся пузыри? Это как раз результат избыточного давления, которое находится под гидроизоляцией. То же касается и утеплители в кровельном пироге: чем больше мест случайного попадания влаги, чем хуже применяемая пароизоляция и чем выше температура воздуха – тем хуже для утеплителя.

И правильно закрепите пароизоляцию:

Шаг 1. Между стропилами уложите пароберьер, толщиной не менее 0,2 мм.
Шаг 2. Закрепите паробарьер к стропилам строительным пистолетом со скобами, а стыки, которые делаем нахлест, загерметизируйте клеющей лентой.
Шаг 3. Этой же лентой дополнительно закрываем места крепления скобами. Обязательно!

Сделали все, как мы советовали? Теперь можно спать спокойно!

Источник: https://KrovGid.com/izolyaciya/kak-uteplit-kryshu-doma.html