Как прикрепить стропила к стене дома?

Способы крепления стропил к стене и балкам

В зависимости от того из какого материала построен дом, в каких географических и природных условиях он находится, выбирается форма крыши и варианты крепления стропил – основной составляющей стропильной системы, держащей на себе всю кровлю.

Крепление стропил к стене осуществляется:

• с помощью мауэрлата;
• с подстропильными брусками и затяжкой;
• через балки перекрытия;
• креплением к верхнему венцу бревенчатых стен;
• использованием обвязки каркасного дома.

Существует два типа стропил – наслонные и висячие. В данном случае нам интересны висячие стропила, так как мы рассматриваем строительство дома с крышей большой площади.

Крепление стропил к балкам

Висячие стропила имеют всего одну точку опоры – стену, что приводит к возникновению горизонтальных распорных давлений во всей стропильной системе. В этом случае, чтобы погасить распорные силы, применяют затяжку – брус или доски, соединяющие воедино ноги встречных стропил при жёстком соединении стропильных верхушек. В результате получается  безраспорный треугольник, который связывается со стеной дома.

Иногда вместо затяжки применяются балки перекрытий, которые укладываются перпендикулярно стенам, в одной плоскости со стропилами. Чаще всего такое крепление стропил используется при возведении лёгких мансард.

Следует отметить, что какая бы ни была лёгкая крыша, крепление стропил к балкам лучше производить, когда заведомо известно, что стены дома крепкие, так как нагрузка от стропил на стены дома будет точечная, и не распределится равномерно, как в случае крепления стропил к мауэрлату.

Балки перекрытия для облегчённых крыш выбираются не толстые, чаще всего сечением 5х15 см. Для создания свеса крыши, балку нужно брать такой длины, чтобы можно было концы  её вынести за стены  не менее чем на  550 мм с каждой стороны. Стропило тоже выносится за стену и крепится (упирается) к краю балки.

Как крепить стропила

Если стропило просто упереть в балку и создать на него давление, то конец  его  начнёт скользить по балке, что неминуемо приведёт к соскальзыванию и разрушению кровли. Поэтому, чтобы остановить движение и надёжно закрепить стропило, используются соединения – зуб с упором, зуб с упором и шипом, упор в конец балки.

В зависимости от угла наклона стропила, соединение производится одним зубом или двумя. Такое крепление стропил с балками обеспечивает передачу давления непосредственно от одного элемента стропильной системы другому.

Врубка одинарным зубом

Соединение стропила с балкой посредством одинарного зуба используется в тех случаях, когда крыша достаточно крутая, то есть между стропилом и балкой угол больше 35˚. Зуб с шипом изготавливается в пятке  стропила, а в балке вырезается упор с гнездом под шип.

Гнездо вырубается на глубину 1/3 – 1/4  толщины балки (глубже не рекомендуется во избежание ослабления балки).

В каком месте производится врубка? Рекомендуется производить ее на расстоянии 250-400 мм, отступив от края свисающей балки, что гарантирует невозможность скола конца балки под давлением стропила.

Одинарный зуб чаще всего делается в сочетании с шипом, который предотвращает боковой сдвиг стропильной ноги. Такое соединение называется зуб с упором и шипом.

Врубка двойным зубом

В случае если крыша пологая и имеет угол наклона меньше 35˚, стропила устанавливают таким образом, чтобы увеличить площадь трения с балкой перекрытия, другими словами, увеличить площадь опоры стропила на балку. Для этого производится врубание двумя зубами в разных комбинациях:

• упор с шипом плюс упор без шипа;
• два шипа;
• замок с двойным шипом и т.д.

В первом случае в балке вырезаются: шип с упором для одного зуба и упор для второго. В стропильной ноге – проушина для шипа с упором  первого зуба и упор для второго зуба.

Глубина врезки зубов чаще всего производится одинаково, на одну глубину. Если делают врубки на разную глубину, то первый зуб с шипом врубают на 1/3, а второй зуб на 1/2 толщины балки.

Иногда используется не очень распространённый способ крепления стропил с балкой – соединение в конец затяжки. В этом случае вырезается зуб-упор  в ноге стропила так,  чтобы одна плоскость зуба просто ложилась на плоскость балки в самый край, а вторая упиралась в запил, сделанный в балке. Запил делается на глубину 1/3 толщины балки, а зуб-упор вырезается как можно дальше от края.

Для большей надёжности,  стропила с балками дополнительно соединяют между собой  болтами  или хомутами, затем  проволочными петлями или полосками железа весь узел крепят к стене дома, а именно к вмурованному костылю или анкерному болту.

Все соединения в устройстве стропильной системы производят с помощью деревянных элементов или металлических изделий, называемых крепежом для стропил:

1. Деревянные изделия – бруски, треугольные косынки (накладки) – накладные или вставные для создания шипа, пластины, нагели.
2. Металлические изделия – гвозди, шурупы, болты в комплекте с гайками и шайбами, скобы, хомуты, накладки, петли, разнообразные стальные уголки, устройства для крепления стропил «ползунки» либо «салазки», металлические зубчатые пластины (МЗП), перфорированные ленты, гвоздевые пластины, закладные, анкеры и др.

Источник: http://all-for-remont.ru/crysha/sposoby-krepleniya-stropil-k-stene-i-balkam

Крепление стропил: основные способы

В зависимости от того, какой материал был использован при постройке дома, в каком географическом районе и природных условиях он расположен, выбирают форму крыши и способы крепления стропил – основной конструктивной единицы стропильной системы, удерживающей на себе кровлю. Крепление стропильной системы является весьма важным моментом при возведении каркаса крыши, ведь даже правильно проведенные расчеты и подобранный материал не станут гарантией надежности крыши, если неверно или некачественно будут выполнены крепления стропил.

Крепление стропил к стене может осуществляться несколькими способами:

• при помощи мауэрлата;
• с затяжкой и подстропильными брусками;
• через балки перекрытий;
• соединением с верхним венцом бревенчатых стен;
• с применением обвязки дома каркасного типа.

Существует два вида стропил – висячие стропила и наслонные. Мы рассмотрим виды креплений висячих стропил, поскольку именно они обычно применимы при строительстве домов с большой площадью крыши.

Способы крепления стропил

У висячих стропил есть лишь одна опорная точка – стена, а это приводит к образованию распорных горизонтальных давлений во всей системе стропил.

Перед тем, как крепить стропила к стене, следует усвоить, что в данном случае для погашения распорных усилий, используют затяжку, представляющую собой доску или брус, посредством которой соединяют воедино встречные стропильные ноги при жестком соединении верхушек стропил.

В итоге образуется безраспорный треугольник, связываемый со стеной здания.

Иногда как альтернативу затяжке могут использовать балки перекрытий, укладываемые перпендикулярно стенам в единой плоскости со стропилами. Как правило, подобное крепление стропил к балкам применяют при постройке легких мансард.

Нужно заметить, что независимо от массы крыши, соединение стропил с балками лучше проводить при полной уверенности в надежности стен дома, поскольку нагрузка на стены здания, создаваемая стропилами, будет точечная, и не сможет распределиться равномерно на подобии случая с креплением стропил к мауэрлату.

Балки перекрытий для легких крыш выбирают не толстые, обычно сечением 5*15см.

Совет! Чтобы создать кровельный свес, балка должна быть подобрана такой длины, чтобы ее концы можно было вынести за стены на расстояние не менее 55см с каждой стороны.

Стропильная нога также выносится за стену и прикрепляется к краю балки.

Каким образом крепят стропила к балкам

Если стропильную ногу просто прикрепить к балке, после чего создать на стропило давление, то его конец будет скользить по балке, а это может привести к разрушению кровли.

Посему, для остановки скольжения и надежного крепления стропила, применяют следующие типы соединений:

• зуб с шипом;
• зуб с упором;
• упор в конец балки.

Соединение производят с использованием одного или двух зубьев в зависимости от величины угла наклона стропильной ноги. Подобное крепление стропила с балкой обеспечивает передачу нагрузки от одного элемента крыши стропил непосредственно к другому элементу.

Для крепления в дополнение к данному типу соединения используют металлические уголки для стропил.

Крепление врубкой одинарным зубом производится по следующим правилам:

• Используется данный вид соединения стропила с балкой в том случае, когда крыша является достаточно крутой, то есть когда угол между балкой и стропилом составляет более 35 градусов.Узел крепления стропил к балке

• Зуб с шипом изготавливают в пятке стропила, в балке при этом вырезают упор с гнездом для шипа.
• Гнездо вырубают глубиной в 1/4 – 1/3 от толщины балки. Чтобы не допустить ослабления балки, производить врубку на большую толщину не рекомендуется.
• Выполнять врубку рекомендуется на расстоянии 25-40см от свисающего края балки. Это предотвратит возможность скола балочного конца дома давлением стропильной ноги.
• Одинарный зуб обычно выполняют в сочетании с шипом, предотвращающим боковой сдвиг стропила. Подобное соединение носит название зуб с шипом и упором.

Если крыша полая с углом наклона менее 35 градусов, стропильные ноги монтируют таким образом, чтобы расширить площадь трения с перекрывающей балкой, то есть увеличить опорную площадь стропила на балку.

Для этого производят врубку двумя зубами в различных комбинациях:

• в два шипа;
• упором с шипом и без шипа;
• в замок с двумя шипами

и т.п.

Первый случай предполагает вырезку шипа с упором под один зуб и упора под второй. При этом в стропильной ноге вырубается проушина под шип с упором первого зуба, и кроме нее – упор под второй зуб.

Глубину врезки зубов, как правило, производят одинаково, одной глубины. При выполнении врубок разной глубины, первый зуб с шипом врубается на 1/3, а второй – на 1/2 от общей толщины балки.

В редких случаях используют такой весьма нераспространенный метод крепления стропил к балке – как присоединение в конец затяжки.

В данном случае вырезают в ноге стропила зуб-упор таким образом, чтобы одна из плоскостей зуба ложилась самый край плоскости балки, а вторая – упиралась в выполненный в балке запил. Запил делают глубиной на 1/3 от всей толщины балки, при этом зуб-упор вырезают как можно дальше относительно края.

Совет! Для повышения надежности соединения балки со стропилами, их дополнительно скрепляют, используя стропильный болт или хомуты, после чего полосами железа или проволочными петлями крепят весь узел к стене здания – вмурованному анкерному болту или костылю.

Все виды соединений в конструкции стропильной системы выполняют при помощи металлических изделий или деревянных элементов, называемых стропильными крепежами.

Среди них:

• деревянные изделия – брусья, треугольные накладки (косынки) – вставные или накладные для создания пластины, шипа, нагеля;
• металлические изделия – шурупы, гвозди, комплекты болтов с шайбами и гайками, хомуты, скобы, петли, накладки, различные металлические уголки для крепления стропил, механизмы для крепления стропил (салазки или ползунки), зубчатые пластины, анкеры, гвоздевые пластины, перфорированные ленты и прочие.

Как крепить стропила к мауэрлату

Крепеж стропильной системы в виде стального уголка

Есть два метода крепления стропил к мауэрлату:

Тип сопряжения выбирают в зависимости от конструкции и формы крыши и, соответственно, от конкретного типа используемых стропил – висячих или наслонных.

Главным принципом жесткого метода соединения стропил с мауэрлатом является полное исключение возможности каких-либо воздействий (сдвиги, повороты, изгиб, кручение) между обоими конструктивными элементами.

Данный результат может быть достигнут следующими способами:

• креплением при помощи уголков с опорным подшивным брусом;
• посредством выполнения седла (запила) на стропильной ноге с последующим закреплением полученного соединения при помощи скоб, гвоздей и проволоки.

Первый случай предполагает создание опоры стропильных ног на мауэрлат при помощи опорного бруса.

При этом стропило жестко упирается по линии давления, что возможно благодаря подшиваемому брусу до одного метра в размере, после чего фиксируется по бокам металлический уголок для стропил с целью исключения поперечного смещения.

Второй метод крепления стропильных ног к мауэрлату применяется чаще, и предусматривает прибивание гвоздей с боков, под углом в направлении друг к другу (происходит скрещивание внутри мауэрлата), а после в вертикальном положении забивают третий гвоздь.

В результате узлы крепления стропил достигают высокой жесткости.

Помимо этого, каждый из типов сопряжения страхуется дополнительным соединением стропильных ног со стеной здания при помощи анкеров и проволоки-катанки.

Стропила одного типа, то есть имеющие одинаковый угол ската по всей площади крыши, подготавливаются при помощи шаблона единообразным способом.

Скользящее крепление стропил выполняют с использованием подобного крепежа

Шарнирное или скользящее сопряжение с двумя уровнями свободы достигается путем применения специального крепежа, обеспечивающего возможность свободного перемещения (в заданных пределах) одного из сопрягаемых элементов.

В нашем случае данным элементом служит стропильная нога по отношению к мауэрлату. Выделяют следующие варианты крепления стропил к мауэрлату с обеспечением возможности сдвигов:

• Выполнение запила с последующей укладкой стропила запилом на мауэрлат:
• соединение с боков двумя гвоздями наискось в направлении друг к другу;
• соединение при помощи одного гвоздя, прибиваемого сверху в вертикальном положении сверху вниз сквозь стропильную ногу в тело мауэрлата;
• как альтернатива гвоздям – стальные пластины для крепления стропил, имеющие отверстия под гвозди;
• крепление стропила к мауэрлату при помощи скобы.
• Выпуск стропильной ноги за стену с выполнением единичного крепления крепежными пластинами.
• Крепление при помощи специального стального крепежа для стропил – так называемыми «салазками».

Все перечисленные методы позволяют стропильной ноге упираться в мауэрлат, однако при подвижках система обладает возможностью двигаться относительно друг друга.

Сопряжение скользящего типа часто можно встретить при постройке домов. Особенно подобный прием соединения стропил и мауэрлата актуален для деревянных домов, сооружаемых из бруса или бревен.

Постепенная усадка стен здания приводит к искажению первоначальной геометрии дома, а это при использовании жестких сопряжений может привести к нарушению целостности стен.

Благодаря скользящим соединениям, бревенчатые стены, фронтоны, а также вся остальная конструкция крыши может постепенно как бы подстраиваться под усадку.

Сборка всей конструкции производится сперва на земле. Выполняются все замеры, выпиливаются врезки в стропильных ногах и мауэрлате, после чего проходят тщательную подгонку.

А далее производится крепление стропильных ног и установка других элементов кровли на здание в порядке очередности.

Источник: https://krovlyakryshi.ru/stropilnaya-sistema/kreplenie-stropil-432

Как закрепить стропила: крепление стропил к мауэрлату, к балкам перекрытия, к стене

Прочность крыши – это суммарная прочность и качество всех ее составляющих элементов: стропил, балок, конькового прогона и обрешетки. А также то, насколько крепко и грамотно эти элементы соединены между собой. Ведь разобраться с сечением и расчетом нагрузки крыши способен почти каждый из нас, но вот как закрепить стропила так, чтобы крыша служила верой и правдой не менее полувека?

На самом деле это – целая наука, и в каждом виде кровельного узла есть свои плюсы и минусы, и один и тот же вид крепления может оказать самое разное влияние на прочность разных крыш. Поэтому давайте подойдем к этому вопросу со всей ответственностью!

Как вы видите, все выполнимо своими руками:

Виды стропильных систем по уровню нагрузки на узлы

Существует два вида стропил – наслонные и висячие. Основные конструкционные особенности:

Висячие стропила отличаются тем, что всегда опираются верхними концами друг в друга и под их местом стыка опоры нет. А чтобы уравновесить нагрузку от крыши, в нижнюю часть их стропил соединяют еще одним элементом – затяжкой.

Получается правильный треугольник, у которого на растяжение работает только нижний элемент. Еще одна балка в крыше, куда так же нужно крепить стропила, называется лежнем. Она расположена горизонтально и поддерживает коньковый прогон.

Виды опорных узлов по уровню жесткости

Именно те места, где стропила крепятся к элементам крыши, и называются опорным узлом:

Опорный узел далеко не всегда статичный – иногда его приходится делать подвижным, если на какой-то конструктивный элемент действуют непостоянные нагрузки. Это как колесо у автомобиля, которое сжимается, крутится, сдавливается и поворачивается.

Нечто подобное реализуется и в опорных узлах, только сама степень свободы у них может быть разной – от нулевой, когда узел сама по себе уже неподвижный, до тройной, т.е. максимальной:

• Опорный узел с нулевой степенью свободы. Оба конца в этом случае жестко скреплены уголками с обеих сторон. Стропило на балке или мауэрлате с таким узлом двигаться не может совсем.
• Шарнирный узел с одной степенью свободы. В этом случае балка имеет возможность вращаться по кругу.
• Шарнирный узел с двумя степенью свободы. Теперь, кроме кругового вращения, есть возможность также смещения. Это обеспечивает специальное крепление стропил к мауэрлату или балкам, а вам нужно только установить ползуны или салазки.
• Шарнирный узел с тремя степенью свободы позволяет балке смещаться и горизонтально, и вертикально. Правда, круговое вращение здесь как может быть ,так может и не быть.

Сравниваем крепежные элементы

Вот такие металлические уголки применяют для крепления стропил к мауэрлату, балкам и стенам:

Типы металлических пластин

Отметим, что всего существует целых два вида таких пластин: гвоздевые и перфорированные.

У перфорированных много отверстий под болты и саморезы, и именно с помощью их такие пластины крепятся к древесины. Преимущество перфорированных пластин в том, что они способны соединять нужные элементы стропильной системы практически под любым углом. Причем такие пластины легко подрезаются под нужный размер. Устанавливают перфорированные пластины с двух сторон соединений.

У гвоздевых пластин самих гвоздей нет. Этот крепеж применяется только в заводских условий, либо при наличии специального пресса. Дело в том, что молотком такую пластину в стропила вы не забьете – необходимо грамотное равномерное давление.

Дополнительные элементы

Иногда, кроме тех же металлических уголков и гвоздей, дополнительно применяются опорные бруски:

И еще так:

Несколько ценных советов

Если в узловых соединениях вы применяете плоские или фасонные стальные крепежные элементы, тогда:

• Толщина деревянных элементов не должна быть меньше 5 см. Все из-за саморезов.
• Во-вторых, простые гвозди здесь уже применять нельзя – только винтовые или ершенные, которые просто так уже не вылезут. Особенно, если древесина для стропил имеет влажность более 18%, т.е. не до конца просушена, а после высыхания этого материала узловые соединения всегда ослабляются.
• В-третьих, берите гвозди диаметром не менее 4 мм и длиной не менее 40 мм.
• Всегда используйте по два стальных уголка на одном узле, если это возможно. Просто располагайте их симметрично.

Крепление стропил к балкам перекрытия

Балки перекрытия иногда выступают как своеобразная альтернатива затяжке. Чаще всего это происходит при строительстве легких мансард – так удобнее. Но крепить стропила прямо с балками перекрытия можно только в том случае, если вы уверены в надежности стен дома. Т.к. в этом случае нет мауэрлата, и, как следствие, нагрузка на стены не распределяется равномерно – теперь она точечная. А это хуже, конечно.

К слову, балки для перекрытий вовсе не обязательно брать толстые, достаточно сечения 5х15 см.  ваша задача – сделать такое крепление, чтобы стропило ни в коем случае не начало скользить по балке.

К слову, существует большая разница, как крепить одни и те же стропила к балкам перекрытия у односкатных и двускатных крыш. Так, чем большую нагрузку испытывает кровля, тем это крепление следует делать с двойным зубом, а у односкатных вполне достаточно и одного. К слову, у двойного зуба обычно делают два шипа.

Наиболее прочное закрепление получается, если делать врубку, причем с дополнительным шипом, который также будет препятствовать боковым сдвигам стропил из-за нагрузок. С другой стороны, важно не ослабить в это же время саму балку. Поэтому вырез для стропила делать следует не ближе, чем на 25 см от края (это поможет избежать также соколов), и глубиной всего 1/3-1/4 от толщины самой балки:

Для того, чтобы стропильная нога не соскальзывала с мауэрлата, в ней делается специальная выемка. И в самом мауэрлате иногда делают еще одну, ответную – так только надежнее, и упорный замок получается крепким.

Правда, сам мауэрлат от этого значительно ослабнет – учитывайте это. Делать подобное с ним можно только тогда, когда мауэрлат – из твердых лиственных пород и обладает хорошей прочностью.

Одни только пазы стропильные ноги не удержат, а потому дополнительно обязательно используйте металлический крепеж. Если ваше соединение неподвижно, достаточно будет вбить под углом гвозди, а для более ненадежных конструкций используйте хомутовые соединения и металлические накладки. Поможет также кованная проволока, которую для этих целей монтируют в стену.

Еще один вид крепления стропильных ног к балкам – болтовое:

• Шаг 1. На конце балки, который выступает, делаем треугольный вырез. Гипотенуза выреза должно получиться под тем же углом, что и угол наклона стропил.
• Шаг 2. Под этим же углом запиливаем также нижнюю часть стропильной ноги.
• Шаг 3. Ставим стропило на балку срезом и фиксируем гвоздями.
• Шаг 4. Перпендикулярно стропильной ноге высверливаем отверстие для болта – сквозное, чтобы через болт можно было впустить снизу через вырез в балке.
• Шаг 5. На болт надеваем шайбу и плотно фиксируем весь узел гайкой.

По окончанию крепления обязательно проверяем прочность всех соединений.

Крепление стропил к стене

Но далеко не во всех стропильных конструкциях используется мауэрлат. Тогда как же крепить стропила к самой стене? Все просто: находим замену мауэрлату и работаем уже с ней.

Например, в каркасном строительстве в качестве мауэрлата выступают балки каркаса, на которую делают обшивку:

Если же вам по каким-то причинам приходится крепить стропила прямо к стене, без мауэрлата, тогда обязательно нужно сделать затяжку – доску или брус, которые соединят стропила в одно и возьмут на себя часть напряжения.

Не всегда такое крепление вообще возможно. Например, пено- и газоблоки плохи не только тем, что легко передают свою влагу деревянным стрпоилам. Они вообще не удерживают в себе крепления. Тот же гвоздь, забитый в блок на 10 см, вы легко сможете вытянуть руками – тогда как закрепить стропила? Плюс немалое давление от стропильной системы крыши на такие хрупкие стены. А потому здесь уже без мауэрлата не обойтись никак.

Крепим стропила к мауэрлату

В любой стропильной конструкции крыши стропила ставят нижним концом на мауэрлат, а верхние концы соединяют в коньке крыши. Мауэрлат – это специальный брус, который уложен по периметру наружных стен. Он предназначен для опоры несущих стропил.

А теперь давайте разберемся, когда стропилы опираются на мауэрлат, а когда – только на стены:

• Если стены сделаны из бетона, кирпича или пеноблока (в принципе, любых материалов, которые способны передавать влагу), тогда опирать на них стропильные ноги нельзя. Иначе начнет быстро гнить вся крыша. А поэтому используем брус, которые называется мауэрлат, и отделяем его от самой стены любой рулонной гидроизоляцией.
• В бревенчатых и брусчатных домах для стропил уже не нужен мауэрлат – достаточно сделать в верхней балке врубки и использовать дополнительное крепление в виде металлических уголков и скоб.

А в зависимости от того, будет ли усадка дома, делают жесткое и скользящее крепление стропил к мауэрлату.

Способ #1 – жесткое крепление

Чтобы обеспечить узлу жесткое, неподвижное крепление, у вас есть два пути. Первый состоит в использовании специальных уголков с подшивными брусками и специальные запилы на стропильной ноге. Стропило здесь фиксируется уголками с обеих сторон, а потому двигаться уже не может:

Во втором способе, который более распространен, нужно забить гвозди под углом другу ко другу. В мауэрлате они скрещиваются, а третий гвоздь уже забиваете вертикально:

Два гвоздя по бокам удерживают стропильную ногу от смещения влево-вправо, а верхний гвоздь уже притягивает стропило к самому мауэрлату.

Или же использовать длинные саморезы вместо гвоздей:

Способ #2 – крепление с одной степенью свободы

А вот в этой конструкции уже допускается определенное движение стропила под давлением всей крыши:

Но сразу отметим, что если мы говорим о возможности горизонтально сдвигаться, речь вовсе не идет о том, что стропило будет в буквальном смысле «ездить» по балке. Это всего лишь небольшая возможность сдвинуться на миллиметры из-за динамичных нагрузкой и температурно-влажностных изменений. Причем двигаться ползун будет только при предельно допустимых нагрузках, и обычным глазом таких изменений вы не сможете увидеть.

Возможность некоторого движения остается и при креплении узла гвоздями – если их не много. А вот забитые в шахматном порядке с определенной силой уже не дадут двигаться стропилу.

В завершение для страховки жесткого крепления стропил к мауэрлату дополнительно используйте проволоку или анкеры. Только об этом нужно подумать заранее:

Или еще вот отличный наглядный пример:

Способ #3 – скользящее крепление

Скользящим называют такое крепление, у которого – две степени свободы. Т.е., говоря простым языком, у одного из двух элементов есть возможность смещения:

И в этом есть свой смысл. Так, те стропила, которые врубкой упираются в мауэрлат, а сверху – друг в друга, равномерно передают на стены нагрузку от крыши и снега на ней. А вот те стропила, которые опираются уже горизонтальными врубками на мауэрлат и на коньковый прогон, называются безраспорной конструкцией.

Как мы уже говорили, скользящее крепление даже с тремя степенью свободы на самом деле вовсе не означает, что стропило будет расшатанно ездить туда-сюда по опоре. Все это только для невидимых физических законов.

Способ #4 – крепление с большой степенью свободы

Это – наиболее редко встречающееся на практике крепление стропил к мауэрлату:

Используют его обычно только при серьезных динамических нагрузках на крышу.

Способ #5 – сращивание с кобылками

Для устройства свесов крыши вам нужно еще сделать кобылки из досок, 50х100 мм сечением и такой длиной, чтобы она была равна свесу плюс еще 0,5 м – для стыка со стропилом.

Далее все просто: прибиваете кобылки к стропильным ногам и продлеваете их за пределы крыши. Вам интересно, почему этот стропильный элемент называется так? Просто раньше их вырезали по форме лошади – для красоты. Да и сегодня нередко тоже.

Источник: https://KrovGid.com/montazh/kak-zakrepit-stropila.html

Как закрепить стропила к стене дома

В Британии строительство крыш регламентируется стандартом BS 5268 (часть 3), который рекомендует собирать крыши на оцинкованных гвоздях и оцинкованных металлических соединителях.

Работа начинается с изучения чертежей и проверки того, что все пиломатериалы, крепежи и стропильные фермы имеются в наличии. Далее проверяются размеры пролетов, настенных балок (мауэрлатов), шаг установки и свес стропильных ферм. Настенные балки должны быть уже уложены по выравнивающей растворной стяжке, закреплены к стене и размечены под монтаж стропильных ферм в соответствии с шагом их установки. В деревянных каркасных домах расположение стропильных ферм должно совпадать с расположением стоек стеновых панелей. Фермы устанавливаются непосредственно над ними.

Сравниваются фактический пролет между мауэрлатами с пролетом привезенных ферм. Хорошим результатом считается превышение пролета ферм над фактическим пролетом равным 20 мм (по 10 мм с каждой стороны). Это позволяет монтировать и выравнивать фермы без подрезания нижней части верхнего пояса.

Допустимые изменения размеров (допуски) возникающие при монтаже ферм при их выравнивании на кривых мауэрлатах изображены на рисунке 134. Допуски, установленные последними британским стандартом, регламентируют строительство крыш с наклоном скатов до 35° и не устанавливают никаких ограничений для более крутых скатов.

Крис Миндчаман считает, что эти ограничения должны распространяться и на строительство крыш с наклоном скатов превышающим 35°, что и отображено на рисунке 134. При невозможности соблюсти рекомендуемые допуски мауэрлатные балки должны быть выровнены подтесыванием боковых поверхностей или заменой на более ровные и конечно не следует забывать проверять диагонали во время укладки настенных балок.

В противном случае, несоблюдение допусков приведет к неправильному распределению нагрузки на стены здания.

Конструкция фермы ни при каких обстоятельствах не может быть изменена или подрезана без разрешений, предусмотренных фирмой-изготовителем. Не рекомендуется крепить фермы к настенным балкам забивкой гвоздей наискось в боковые поверхности нижнего пояса фермы. Этому препятствует расположение соединительных пластин. Обычно это крепление делают с помощью специальных оцинкованных крепежей имеющимися у изготовителей ферм рис. 130.

Современные фермы делают из досок толщиной 38–50 мм. Это довольно тонкая конструкция, чувствительная к расположению центра тяжести. Фермы рассчитываются на вертикальные нагрузки и поэтому должны устанавливаться строго вертикально и закрепляться в этом положении. Допуски на вертикальность установки ферм, по британским стандартам показаны в таблице.

Таблица 2

Вы­со­та фер­мы, м От­кло­не­ние от вер­ти­ка­ли, мм

1	2	3	4 или боль­ше
10	15	20	25

О последовательности устройства традиционной крыши, состоящей из главных и второстепенных ферм, было рассказано на соответствующей странице сайта. Устройство крыши из ферм с креплением узлов пластинами подчиняется тем же правилам.

Первую стропильную ферму (А) устанавливают на мауэрлаты выравнивают по горизонтали и вертикали и закрепляют временными раскосами (Б) прибитыми к верхнему поясу фермы и мауэрлатам с обоих сторон крыши (рис. 135). Используются двухшляпочные гвозди или обычные не забитые до конца.

Затем устанавливаются последующие фермы и тоже выравниваются по горизонтали и вертикали с закреплением горизонтальными временными связями (В и Г). Нижняя связь (Г), если того требует проект, может быть оставлена, как постоянная. Строительные фирмы, постоянно занимающиеся строительством крыш вместо горизонтальных связей, могут использовать кондукторы или зажимы на которых выставляется шаг установки ферм. Правильность установки ферм проверяют предварительной разметкой (еще на земле) их центров или других заметных мест и натягиванием шнура. Фермы должны стоять в одну линию.

Итак, на начальном этапе производится стабилизация ферм раскосами и горизонтальными связями. Раскосы закрепляют первую ферму, а при необходимости последнюю или любую другую, в вертикальном положении. Горизонтальные связи закрепляют остальные фермы с выравниванием шага установки по низу и по верху. Временные связи (раскосы и горизонтальные) устанавливаются там, где они не мешают последующим работам. То есть те, которые ставятся на высоте — снаружи ферм, а нижняя горизонтальная связь по верху нижнего пояса.

Далее, после сборки крыши производится постоянная стабилизация ферм горизонтальными узловыми связями (Г, Д, Е) и диагональными связями (Ж), в соответствии с британскими строительными нормами (рисунки 111–113). Если чтение рисунка 135 вызывает затруднение посмотрите видеоролик.

На крышах с длиной ферм от 8–11 м устанавливаются дополнительные диагональные связи (З).

Временные и постоянные распорки лучше подготовить заранее, наживив в них гвозди, например, для горизонтальных связей в местах, соответствующих центрам шага установки ферм. Это упростит проверку правильности установки ферм в нижнем и в верхнем поясе.

Последний британский стандарт устанавливает минимальную ширину схваток 89 мм и толщину 22 мм. Сечение не должно быть меньше, чем 2134 мм². Это означает, что минимальные размеры крепления могут быть 22×97 мм или 24×89 мм. Прибивать схватки нужно оцинкованными гвоздями диаметром 3,35 мм, с минимальной длиной гвоздя равной толщине доски плюс 32 мм, то есть для схватки толщиной 22 мм — 54 мм, а для схватки толщиной 24 мм — 56 мм. На практике длина гвоздя диаметром 3,35 мм составляет 65 мм.

Диагональные схватки (Ж), должны быть установлены к нижней стороне верхнего пояса ферм по обе стороны крыши под углом примерно 45° к стропилам. Для каждой крыши устанавливают, по крайней мере, четыре диагональных схватки. Схватку прибивают к каждому стропилу двумя гвоздями 3,35×65 мм. Диагонали должны доходить до стеновых балок (мауэрлатов) и крепиться к ним. Если диагональную схватку нужно удлинить, то это делают как показано на рис. 113 то есть перехлест связей должен быть минимум один шаг ферм.

https://www.youtube.com/watch?v=L_sN9PgA-Co

Продольные связи (Е, Г) устанавливаются под коньком и на нижний пояс. Сколачивание такое же, как и диагональных связей, но нужно проверить шаг установки ферм по нижнему и верхнему поясу. Ферма может быть немного изогнута и этот изгиб нужно устранить прибиванием продольных горизонтальных связей. После того, как будет связаны фермы первой половины крыши, процедура повторяется в противоположном конце крыши, образуя два стабильных модуля из ферм. Между собой они связываются продольными нижними и верхними схватками (Е, Г) с перехлестом один шаг ферм.

Британский стандарт рекомендует устанавливать продольную горизонтальную связь в коньковом узле фермы на всех крышах из стропильных ферм. Связь не устанавливается там, где применяется обшивка из ДВП, ДСП, ОСП или фанеры, либо другого листового материала (рис. 136 а).

Продольные горизонтальные связи в верхних узлах крепления раскосов устанавливаются на всех крышах из стропильных ферм где расстояние между опорным и рядовым узлом равно или больше чем 4,2 м (рис. 136 б). Связи не устанавливаются если это расстояние меньше или будет применена обшивка из ДВП, ДСП, ОСП или фанеры, либо другого листового материала (рис. 111).

Продольные горизонтальные связи в нижних узлах крепления раскосов устанавливаются на всех крышах из стропильных ферм где расстояние между опорным и рядовым узлом равно или больше чем 3,7 м. Связи не устанавливаются если это расстояние меньше (рис. 136 в).

V-образные диагональные связи устанавливаются на односкатных крышах с пролетами более 8 м и двухскатных — более 11 м.

Крепление стропил к мауэрлату

Связи устанавливаются примерно под углом 45° и должны просчитываться инженером проектировщиком (рис. 136 г).

Диагональные связи на вертикальном конце односкатных ферм (рис.136 д) применяются, когда фермы не закреплены к кладке стены или не обшиты листовым материалом (фанерой и другими).

Далее производится стабилизация фронтонов (если они есть) и устройство фронтонного и карнизного свесов. Стабилизация фронтонов ничем не отличается от описанной на странице 45. Фронтонный свес делается как показано на рисунке 109, а карнизные свесы изображены на странице 42.

Источник: https://astgift.ru/kak-zakrepit-stropila-k-stene-doma/

Как производится крепление стропил

Стропильная система является каркасом всей крыши. Именно эта конструкция берет на себя все нагрузки и является основой для кровельного покрытия. Но чтобы эта система работала исправно и надежно, следует правильно произвести крепление стропил. Эту работу можно выполнить различными способами. Многое будет зависеть от места, где производится крепление стропильных ног, а также от типа самой системы. Так как правильно выполнить поставленную задачу? Какие варианты крепления стропил существуют? Об этом и пойдет речь.

Крепим к мауэрлату

Стропильная система – это довольно сложная конструкция. В нее входят множество элементов. Именно поэтому очень важно правильно прикрепить каждую деталь к нужному месту.  При возведении каркаса будущей крыши по всему периметру стен дома монтируется мауэрлат. Этот элемент должен равномерно распределять все нагрузки. Именно сюда, чаще всего, производится крепление нижней части стропил. Исключение может быть только в том случае, если роль мауэрлата играет верхний брус деревянного дома. Но и в этом случае крепеж производится аналогично.

Так как сделать крепление стропил к мауэрлату? Какие варианты предлагают профессиональные строители? Здесь существует несколько способов крепления, а именно:

1. Первый вариант крепежа называется жестким. Такое соединение считается наиболее надежным. Но при этом вам придется потратить больше сил и времени. Суть такого крепления стропил заключается в следующем. В ноге делается запил. Он должен своей геометрией повторять форму мауэрлата. Глубина запила не должна быть более одной трети ширины стропил. Чтобы облегчить работу можно сделать шаблон. Его делают по первой стропиле. Далее с помощью шаблона можно запилить остальные. Но такой вариант можно использовать только в том случае, если мауэрлат ровный и лежит строго по горизонтали. В противном случае каждый крепеж нужно будет подгонять по отдельности.
2. Закрепить стропила можно и с применением упорного бруска. Такой способ довольно прост, поэтому его рекомендуют использовать новичкам. В этом случае крепление стропил к мауэрлату производится с использованием двух брусков. В их качестве выступают доски с толщиной не менее 40 миллиметров. Их нужно закрепить с двух сторон каждой из стропил. Делать это лучше всего с помощью гвоздей. Далее упорные брусья крепятся к самому мауэрлату. При таком способе крепления стропил легко регулировать и угол наклона ската, и длину свесов.
3. Еще один вариант выполнения подобной работы – это применение скользящего метода. Таким способом стоит крепить в случае, если дом выполнен из дерева. Этот материал дает усадку. Чтобы стропильная система не «развалилась» все места соединения должны быть подвижными. Для того, чтобы скреплять скользящим методом, необходимо приобрести специальные фиксаторы. Такая конструкция состоит из двух частей. Одна монтируется на стропилу, другая на мауэрлат. В результате получается подвижное крепление, читайте также: скользящая опора для стропил.

Это основные виды соединения стропил и мауэрлата. Довольно часто их комбинируют. Например, если нужно покрыть крышей сруб (стены выложены из бревен), то применяют скользящий метод. Но для большей прочности в стропилах делают запил по дуге. Такой способ более трудоемкий и не каждому «новичку» под силу.

по теме:

Крепим к коньковому прогону и между собой

Крепление стропил нужно делать не только в нижней части, но и наверху. Тут многое будет зависеть от типа самой системы. Если используется наслонный вариант, то сверху крепление стропил будет производиться к коньковому брусу или прогону. В случае применения висячей системы, дела обстоят немного иначе. В этом случае крепить стропила нужно друг к другу.

А как правильно крепить стропила в верхней части? Какие методы тут можно использовать? На эти вопросы специалисты ответят следующим образом:

• • крепление можно провести путем врубки в полдерева. Такой способ применяют и в случае висячей, и при наслонной системе. Чтобы крепить этим способом, необходимо сделать на краях стропил выемку на половину их толщины. Далее, эти участки соединяют друг с другом и производят крепление с помощью гвоздей или других приспособлений;
  • крепление стропил между собой можно произвести и внахлест. Как правило, такой способ используется в случаях висячей системы. При этом в качестве стропил должны использоваться толстые доски. Они просто накладываются друг на друга и закрепляются;
  • привязать стропила к коньковому прогону можно подрезав их торцы. Именно такой способ используется чаще всего. Для его исполнения стропила складываются внахлест. Затем делается ровный спил. В результате концы стропил будут идеально стыковаться друг с другом.

по теме:

Существуют и другие варианты подобного крепления. Например, некоторые специалисты рекомендуют применять систему «шип-паз». Но такой способ требует серьезных навыков в столярных работах. Поэтому его применяют не так часто.

Как сшивать

Если дом небольшой по ширине, то особых проблем с поиском материала для строительства не будет. Но если строение большое, то может понадобиться такая операция, как крепление стропил из нескольких частей или наращивание. А как можно справиться с такой задачей? Здесь строители советуют крепить части между собой одним из следующих способов:

1. Крепление можно производить встык. В этом случае концы обоих частей стропил запиливаются строго под девяносто градусов. Далее они стыкуются и закрепляются планками, накладками из досок или зубчатыми пластинами. При этом гвозди или саморезы нужно размещать в шахматном порядке.
2. Крепить обе части стропил можно внахлест. Именно такой способ применяется чаще всего. В этом случае две части совмещаются так, чтобы был нахлест не менее одного метра. Далее крепление производится с помощью гвоздей, забитых в шахматном порядке. Вместо этого можно применять шпильки с гайками.
3. Чтобы добиться максимальной прочности соединения стропил выполненных из бруса, лучше применять метод сращивания косым срубом. В этом случае на концах делается срез под углом в 45 градусов. Такие выемки на обеих частях стропил должны идеально совпадать. Если так не получилось и остался зазор, то следует доработать поверхности рубанком и наждачкой. После этого концы брусьев стыкуются, и производится крепление с помощью болтов или шпилек.

Диагональные или основные стропила не всегда можно выполнить из цельной доски или бруса. В этой ситуации без сращивания двух частей вам не обойтись. Но выполняя эту работу нужно помнить об основном правиле. Такое соединение должно быть прочным, ведь на него будут оказывать влияние сильные нагрузки. Поэтому крепление нужно делать качественно и не спеша.

Что применяют при работе

Как крепить стропила к мауэрлату или между собой, об этом было рассказано чуть выше. Существует множество вариантов сделать эту работу. Но чтобы место соединения было прочное, следует применять правильные крепежные приспособления. Конечно, в первую очередь речь идет о гвоздях. Именно с их помощью чаще всего и выполняется крепления стропил и других элементов системы. Но существуют и другие приспособления.

При возведении крыши дома могут применяться следующие элементы:

• специальная монтажная перфорированная лента;
• металлические уголки;
• пластины из стали;
• опора балки и бруса;
• гвоздевые пластины;
• проволочная стяжка;
• болты с гайками;
• скобы;
• уголки КР;
• кронштейны WB;
• крепежные элементы LK и так далее.

Крепеж для стропильной системы выпускается в большом ассортименте. Каждый из них имеет свои особенности применения, плюсы и недостатки. Довольно часто для надежного крепления используют металлические уголки и пластины. Такой крепеж для стропил позволяет надежно удерживать последние на своем месте. У конька чаще всего применяют уголок.

https://www.youtube.com/watch?v=jTQvBWOZDko

Пластины для крепления стропил могут быть как простыми стальными полосами, так и иметь гвоздевой вид. Последний вариант не нуждается в дополнительном креплении (тут не используются гвозди или саморезы). На обратной стороне пластины уже имеются тонкие и острые выступы, с помощью которых она и монтируется. Но тут есть одна тонкость. Гвоздевую платину можно использовать только в том случае, если стропильная пара собирается на горизонтальной поверхности, а уж потом устанавливается на свое место.

Очень часто применяют еще один крепежный элемент – это скобы. Они представляют собой металлический прут, согнутый с обоих концов под прямым углом. С помощью скоб можно усиливать места крепления стропил к мауэрлату или к коньковому брусу.

Уголки КР выпускаются в большом ассортименте. их цель – это не допустить ослабление болтового соединения. Кронштейны WB используются для крепления стропил к брусьям стен. При этом делать вырубки нет необходимости. Поэтому их применение значительно упрощает и ускоряет работы.

Некоторые рекомендации

Крепление стропил к коньковому прогону, мауэрлату или между собой – это важная задача. Чтобы выполнять такую работу правильно, следует воспользоваться следующими рекомендациями от специалистов:

1. Не важно, из какого материала выполнены стены дома, всегда нужно делать мауэрлат. Пеноблок, кирпич или что-то другое, все это не даст нужную горизонтальность. В результате крепление стропил будет делать сложнее. К тому же, мауэрлат позволит равномерно распределить нагрузку на стены. Исключение может составить только дом, который сделан из брусьев или бревен. Но и тут без мауэрлата будет трудно обойтись, если самый верхний ряд уложен не строго по горизонтали.
2. Если стропильные ноги сшиты из двух частей, то место соединение необходимо усилить. В этом случае под ним устанавливаются подкосы или стойки. В этом случае, для крепления дополнительных опор, можно использовать пластины различных видов.
3. Если в стропильной системе не используется коньковый прогон (висячая конструкция), то верхнее место соединения фермы следует усилить. В этом случае помимо обычного крепления стропил между собой применяются металлические уголки или пластины.
4. Особые сложности может вызвать монтаж каркаса вальмовой крыши. Здесь, кроме основных стропил, применяются диагональные и нарожники. Именно с креплением их могут возникнуть трудности. Диагональные стропила верхним концом крепят к торцу конькового прогона и с основной стропиле. При этом используют метод врубки. На самой диагональной стропиле следует сделать вырубки или набить специальные бруски. К ним и будут крепиться нарожники.
5. Если делается жесткое крепление стропил к мауэрлату с применением шаблона, то нужно быть внимательным. В первую очередь вы должны убедиться, что соблюдена и горизонтальность и вертикальность. Мауэрлат должен лежать ровно. Сделав шаблон, не спешите делать спилы на остальных стропилах. Следует пройти по всем местам крепления. Это необходимо чтобы проверить идеально ли подходит шаблон.
6. Делая монтаж, вначале ставят две крайние фермы, по обеим сторонам дома. Затем между ними натягивают веревку. Она будет служить ориентиром, чтобы остальные стропильные пары крепились на одном уровне.
7. Если используется способ с упорными брусками, то дополнительных элементов фиксации от опрокидывания делать не стоит. Но только в том случае, если крепление производится с двух сторон стропил. Во всех остальных вариантах необходимы дополнительные приспособления, которые будут предотвращать опрокидывание.
8. Скользящее крепление можно использовать не всегда. Так как снизу надежного упора не будет, то коньковый прогон должен быть обязательно. Поэтому такой способ крепления стропил к мауэрлату применяется только при наслонной системе.
9. Еще один нюанс касается скользящего метода. Если таковой применяется, то сверху следует крепить стропила с помощью шарнирного соединения. С его помощью можно погасить вертикальные нагрузки.
10. Выбирая место, куда будет крепиться стропила, следует избегать проблемных участков. Это, главным образом сучки. Место вокруг них достаточно непрочное. Если сюда произвести крепление стропил, то соединение будет ненадежным. Если на участке обнаружено место подверженное гниению, то такой деревянный элемент использовать категорически нельзя.

по теме:

Многие специалисты советуют дополнительно скреплять места соединения стальной проволокой. С ее помощью вся система будет более надежной. Кроме того, перед монтажом необходимо в обязательном порядке обработать все деревянные элементы специальными пропитками. Они предохранят всю конструкцию от возгорания, а также от плесени и жучков.

Источник: https://kryshagid.ru/stropilnaya-sistema/kreplenie-stropil-krepezhami.html