Как выровнять стропила под обрешетку?

Как выровнять обрешетку на крыше

Невозможно обустроить кровельную систему без обрешетки, укладка которой проводится поверх стропильных ног. Она служит местом непосредственного крепления финишной обшивки крыши.

Из чего состоит крыша

Благодаря крыше здание не только получает оформленный внешний вид: на нее также возлагается защитная функция по недопущению попадания внутрь перекрытий дождя, снега, жары и холода. Кроме того, благодаря крыше заметно уменьшается воздействие сточных вод на стены и цокольные поверхности, чем существенно увеличивается срок их службы. Чаще всего на кровле здания имеется 2 или 4 ската: при чем вторая конструкция предполагает несколько вариантов обустройства.

В состав обычной двускатной кровли входит:

• Стропила. Для соединения этих вертикальных или горизонтальных опор обычно применяют угловое соединение, оснащаемые болтами и скобами.
• Мауэрлат. Этот брус расположен в горизонтальном положении. Он опирается на отдельные элементы стропилин.
• Свесы. Так называют нижние участки стропилин.
• Конек. Располагается сверху конструкции, в районе смыкания стропилин.
• Обрешетка, контробрешетка. Базовые детали, обеспечивающие укладку кровельных материалов и утеплителя.
• Гидроизолирующие и утепляющие материалы. С их помощью обустраиваются теплые чердаки.
• Кровельный настил. Может быть жестким или мягким.

В целом кровлю разделяют на холодный и теплый подвиды. Первый вариант предусматривает укладку термоизоляции в чердачном пространстве: кровля в такой схеме не утепляется. Второй способ предполагает укладку утеплителя и гидроизоляции. В основном такой подход применяется для оформления мансардных жилых этажей.

Предназначение обрешетки в кровельной системе

Благодаря обрешетке достигается решение следующих задач:

1. Происходит надежное крепление материалов кровли.
2. Пространство между крышей и утеплителем в таком случае хорошо вентилируется: особенно это важно для сопредельных участков теплых и холодных кровельных слоев.
3. Слой утеплителя и гидроизоляции удобно фиксировать на обрешетку крыши.
4. Стропильная система получает защиту от чрезмерной нагрузки в случаях выпадения обильного снега.

Какие инструменты и материалы понадобятся

Перед тем, как делать обрешетку на крыше, следует заготовить такие инструменты и материалы:

1. Деревянный брус первого сорта длиной 6 м, без сучков и прочих дефектов. Сечение выбирается в зависимости от того, какой финишный материал будет применяться. Под металлочерепицу понадобятся изделия сечением 50х50 мм, металлическая кровля обустраивается брусом 60х40 мм. Керамическую черепицу укладывают на брус с квадратным сечением 75х75.
2. Обрезная доска 25х100 мм длиной 6 м. Небольшие изъяны в виде редких сучков тут допускаются. Отдельные случаи предполагают замену досок на ОСП плиты, фанеру или панели ДСП.
3. Ножовка, бензопила.
4. Монтажная пена.
5. Молоток, перфоратор.
6. Болты с гайками больших размеров. Крепление также осуществляется скобами и гвоздями.
7. Строительный уровень, рулетка.

Разновидности кровельной обрешетки

Изучая вопрос, как правильно делать обрешетку крыши, важно знать о наиболее популярных конструкциях системы. Выбор подходящего варианта обрешетки напрямую зависит от используемого кровельного материала.

Встречаются два основных вида обрешетки:

1. Сплошная. При укладке брусьев предполагается наличие зазора в 10 мм. Конструируют сплошную обрешетку обычно под мягкую черепицу, рулонную укладку, плоский шифер или металлическую черепицу. Для придания кровле дополнительной надежности применяется фиксация конструкции поверх карнизных свесов, а также на участках примыкания скатов. Делая выбор в сторону этой обрешетки, нужно приготовиться к значительному расходу материала.
2. Разреженная. Зазор между брусом в этом случае может достигать нескольких сантиметров, что очень удобно для укладки натуральной черепицы, металлических листов и волнового шифера.

Монтируем кровельную обрешетку своими руками

После того, как стропильная система полностью обустроена, проводится внимательный замер крыши. Делают это при помощи веревки, что упрощает обмерку диагоналей.

https://www.youtube.com/watch?v=ashOnGE1Pq4

При сопоставлении двух показателей желательно, чтобы они не отличались друг от друга более, чем на 20 мм. В случае превышения этого допуска последующая работа может натолкнуться на определенные сложности.

Далее проводится укладка пароизоляции и утеплителя, в виде минеральной ваты или другого подходящего материала.

Источник: https://krovlyaikrysha.ru/kak-vyirovnyat-obreshetku-na-kryishe.html

Как правильно сделать обрешетку крыши

При строительстве собственного дома важный процесс оформления крыши — создание обрешетки. От качества выполненной работы зависит уровень защитных свойств будущей кровли и внешняя привлекательность всей конструкции в целом.

Для чего нужна обрешетка?

Чтобы создать надежную крышу самостоятельно, ознакомьтесь предварительно с важными понятиями и ее схематическим устройством.

Кровельный каркас — стропила, которые выполняют несущую функцию.

Обрешетка крыши дома — конструкция из брусьев и досок различного сечения, которая монтируется на стропила. Она способствует рациональному распределению нагрузки от наледи, кровельного материала, снежных масс. Еще одно немаловажное значение — создание вентиляции за счет зазора между изоляционным материалом и декоративным настилом.                    

Типы обрешетки

При решении вопроса «как сделать обрешетку крыши» нужно четко представлять себе, какой она может быть. Такой подход поможет принять правильное решение и создать наиболее подходящий тип конструкции. Главные критерии различия — количество слоев и частота монтажа реек.

Виды конструкции

• сплошная (зазор между брусьями не более 1 см)
• слабо-разреженная (размеры промежутков от 3-4 см)
• разреженная, она же обычная (промежутки от 30 до 75 см и выше)
• двухслойная
• однослойная

Как выбрать нужный тип обрешетки?

Выбор технологии сделайте, учитывая тип крыши и настила. Также эти критерии повлияют и на выбор материала для строительства обрешетки.

Важно! Технология обрешетки плоской крыши особо не отличается от скатной. Выполнить ее намного проще, особенно если угол наклона меньше 2,5 градусов. Стоимость ее при этом будет в разы дешевле.                                                    

Сколько стоит обрешетка?

Для того чтобы сделать расчет обрешетки крыши используйте специально созданную компьютерную программу вычисления количества необходимого материала. Введите параметры крыши и расходного материала, которые вам известны, после чего расчет будет выполнен автоматически.

Важно! Параметры крыши учитывайте не только те, что отображены на схеме. Измерьте реальные показатели, — часто они не совпадают. Также отметьте размещение и ширину водостока, — его параметры влияют на длину кровли, то есть, соответственно, и на общую площадь.                                                                                                    

Инструменты

Подготовьте следующие инструменты для выполнения работы:

• шуруповерт
• дисковая пила
• рулетка
• карандаш
• молоток
• уровень.                                                                       

Монтаж обрешетки крыши под металлочерепицу

Если в качестве кровельного материала вы предпочли металлочерепицу, уделите внимание следующим нюансам в процессе создания обрешетки:

1. Сорт древесины приобретайте не ниже второго, без сучков и других дефектов.
2. Все доски проверьте на тщательность калибровки, точность параметров длины. Иначе — не получится сделать плотное прилегание основного материала кровельного настила.
3. Примените сплошную технологию монтажа обрешетки крыши из металлочерепицы.
4. Прокладку каркаса выполните однослойной или двухслойной, в зависимости от личных требований к прочности крыши.
5. Шаг установки устанавливается шагом волны. Стандартные размеры (30, 35, 40 см) могут изменяться при оформлении кровли более сложных конструкции.

Расходный материал

• брусья сечением 30-40 мм
• доски сечением на 20-25 мм больше (для установки нижней балки)
• бруски сечением 20-30 мм
• антиконденсатная пленка
• оцинкованные метизы (шурупы, гвозди)
• антисептик для древесины.

Важно! Независимо от типа конструкции используйте только древесину надлежащей степени просушки.                                                         

Технология монтажа

1. Обработайте заранее все брусья антисептиком, это поможет избежать в дальнейшем разрушения из-за гниения или порчи от атак насекомых.
2. Постелите по горизонтали внахлест по стропилам антиконденсатную пленку.
3. Соблюдайте промежуток нахлеста в 15 см.
4. Начните с нижнего края крыши.

Важно! Не натягивайте пленку.

1. Закрепите ее вдоль стропил брусками с сечением 2-3 см.
2. Установите нижние планки обрешетки из брусьев большего сечения.
3. Выполните монтаж оставшихся балок, соблюдая точность шага.
4. Последние 2-3 доски расположите впритык для создания конька нужной формы.
5. Крепление выполните гвоздями и шурупами с двух сторон.

Источник: https://prospera-stroy.com/kak-vyrovnyat-obreshetku-na-kryshe/

Выравнивание обрешетки под металлочерепицу

Нужно ли мне выравнивать обрешетку по уровню для кровли крыши?

При монтаже кровельного материала поверх обрешетки крепежный элемент должен попасть как можно точнее в центр самой обрешетки. Если она не будет выровнена по уровню, добиться высокой точности монтажа не получится. Это особенно важно для бруса.

Обрешетка из бруса под метаплочерепицу

Обрешетка из доски под шифер

Если крепеж (гвоздь, саморез, шуруп) попадет близко к краю, а не к центру, возможен скол древесины. Кроме того, расположение крепежа слишком близко к краю древесины ослабляет соединение. При необходимости выполняйте предварительную засверловку.

Выравнивание по уровню повысит качество монтажа, упростит процесс нахождения центра под кровельным материалом, обеспечит равномерное расстояние между рядами. Время, затраченное на выравнивание, при кровельных работах окупится сторицей.

Шаг обрешетки в зависимости от шага стропил

Схема устройства обрешетки под шиферную кровлю

Для качественного монтажа понадобится длинный пузырьковый уровень. Выравнивать каждый ряд необязательно. Достаточно точно установить первый. Остальные «отбивают» от первого рулеткой с периодическим контролем.

Укладка по уровню имеет смысл только для обрезного и ровного пиломатериала. В случае использования широкой необрезной доски, выравнивание теряет смысл.

Пример использования широкой необрезной доски

Устройство и размер шага обрешетки под металлочерепицу

Обрешетка под металлочерепицу создает определенный скелет кровельного покрытия. Но если для обустройства конструкции может применяться доска или листовой пиломатериал, то шаг обрешетки под металлочерепицу должен быть точно выверенным.

При этом следует соблюдать перпендикулярность выкладки материалов относительно стропильных ног, крепление осуществляется гвоздями, саморезами.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу необходим для равномерного распределения нагрузки, обеспечения необходимых требований к функциональности по эксплуатации кровли.

Правила обустройства обрешетки под металлочерепицу

Чтобы обрешетка под металлочерепицу соответствовала требованиям, следует знать:

1. Бывает разреженная и сплошная конструкция. Последняя выполняется из листовых материалов (фанера, ОСП). Доска укладывается с компенсирующим расстоянием/ зазором в 10 мм для температурных расширений материала, а листы монтируются встык.
2. Все процессы лучше делать в сухое время суток, чтобы минимизировать риск намокания материала.
3. Самым оптимальным вариантом является установка обрешетки разреженного типа, шаг подбирается в зависимости от шага профиля. Например, Каскад металлочерепица, для которой шаг составляет 350 мм.
4. Пиломатериалы подбираются без признаков коробления, дефектов, обрабатываются антипренами и составами биологической защиты.
5. Шаг обрешетки для металлочерепицы имеет разницу: на реберных точках скатов и свесах он минимальный. Технология выкладки материала идет снизу вверх, поэтому свесы карнизов обустраиваются в первую очередь.
6. Вдоль свеса по карнизу набивается доска толщиной на 10-15 мм больше остальных – это компенсирует перепад уровня в точках крепежей черепицы по концам и в середине волны.
7. Ветровой деревянный брус не может быть ниже точки листа кровельного покрытия. К этому брусу монтируется планка конькового элемента.
8. Угол наклона кровли не может быть менее 14°.
9. По ендове, у мансардных окон, вентиляционных, дымовых выходов обустраивается дополнительная обрешетка.
10. Крючки и кронштейны для крепления системы водостока монтируются прежде, чем устанавливаются желоба.

Следует помнить, что обрешетка на крыше служит не только скелетом для укладки кровельного материала, но и обеспечивает вентиляционный зазор для предупреждения образования конденсата. Поэтому, экономить на материалах или нарушать технологию работ категорически не рекомендуется.

Как рассчитать обрешетку под металлочерепицу

Для начала промеряются скаты: высота, длина, прибавляются выпуски, размер лобовых досок. Теперь рассмотрим пример расчета обрешётки на кровле площадью 100 м2, где используются доски 25х150х4000 мм:

1. общая площадь доски: 0,15*4 = 0,6 м2;
2. нужное количество материала: 100/0,6 = 167 шт.;
3. объем доски в кубах составляет 0,015 м3, объем всего материала 1,5 м3.

Получается, что устройство обрешетки под металлочерепицу сплошной потребует 1,5 м3 досок, разреженная же должна учитывать зазор между досками. К примеру, по той же площади кровли и длине скатов в 6 м, ширине 9 м с шагом обрешетки 300 мм считаем:

1. на один скат нужно 20 шт. досок (6/0,3);
2. погонаж материала на одном скате 180 м (20*9), на двух 360 м;
3. при длине досок в 4 м количество равно 90 ед. (360/4);
4. объем расходного пиломатериала (90*0,025) составляет 2,25 м3.

Важно! Шаг обрешетки под укладку металлочерепицы зависит от шага профиля и составляет 300-450 мм.

Правила выполнения конструкции и пошаговая инструкция

Необходимость соблюдения параметров материала – это гарантия того что кровля будет служить долго.

• Для системы стропил берется брус размером: 50х200, 50х150, 50х100, 100х200, 100х150;
• Толщина доски для обрешетки и крепления конька от 25 мм;
• Шаг стропил 600-900 мм;
• Первая доска толще других на 10-15 мм;
• Стык досок обрешетки – шахматный;
• Ветровая доска устанавливается выше обрешеточной конструкции;
• Предел прочности – выдерживать вес человека.

А теперь пошаговая инструкция создания обрешетки для кровли из металлочерепицы:

1. Первая доска крепится с нижней стороны ската, размещается горизонтально каркасу и прибивается к вертикальной контробрешетке или стропилам гвоздями. Каждую точку сопряжения с поверхностью следует крепить двумя и более гвоздями. Расстояние между обрешеточными брусьями берется чуть уже профиля металлочерепицы, чтобы затем оформить правильно свесы.
2. Второй ряд прибивают, как и первый.
3. Следующие ряды устанавливают и крепят сообразно шагу по профилю кровельного материала. Удобно использовать мерный брусок.
4. Внутренние углы кровли, где формируется ендова, доски нужно обрезать под углом, чтобы обеспечить плотность стыка.
5. Последний ряд прибиваемой обрешетки в области конька лучше делать большей величины, для чего применяется более широкая доска или несколько брусков собираются вместе. Сплошной настил минимизирует риски перегиба по краям листов.
6. После того, как каркас под металлочерепицу Каскад (где шаг в 350 мм) или любую другую закончен, следует обрезать края пиломатериалов, выравнивая нужную длину.

Совет! Для крепления бруса применяются гвозди, длина которых в 2 раза превышает показатель толщины доски, а диаметр не более 3,5 мм.

Необходимо каждые два ряда проверять кривизну установки пиломатериала, расчет осуществляется сверху вниз, что помогает контролировать длину черепицы.

Руководство по обустройству «скелетного» каркаса можно дополнить рекомендациями по выбору материалов:

• Доска 25х100 применяется для облегченной конструкции простого типа;
• Обрезная доска 32х100 нужна, если решили воспользоваться черепицей повышенной толщины оцинкованных листов, а также на крышах сложной конструкции;
• Брус размерами 50х50 мм устанавливают в случае необходимости стропильного шага более 0,9 м.

Какой именно выбрать шаг обрешетки, чтобы прибить листы металлочерепицы на крышу, рассчитать несложно, как и своими руками обустроить конструкцию.

Важно! Вычисления интервала между брусьями выполняются посредством измерения расстояния от самой высокой точки первой волны к нижней части места.

Для чего на стропильную ногу нужно поместить уровень в 1,5 и замерить. Соответственно полученному расстоянию и будет выполняться шаг.

Стандартными параметрами поперечной волны считается градация в 30-45 см, по этим цифрам и выбирается оптимальный шаг.

Как выровнять провисшую крышу

Доброго дня! Интересует возможно ли выровнять провисший коньковый брус в старом срубе (ок.

50 лет)? Фото дома прилагаю, покрашено какой-то краской, на первый взгляд не ржавая, но проверять собрались когда чуть потеплеет.

В доме потолки зашиты и выглядят ровными, создается впечатление что настил над жилым помещением ровный. Под крышей помещение не жилое и никак не используется.

Стропила выглядят весьма прилично, только возле печной трубы почернели, но сухие — предполагаю, от температуры. Т.е. смущает что у крыши задраны концы, если можно так сказать.

Заранее спасибо за ответ и отдельное — за очень полезный сайт!

Провисший конек крыши

Привет, Воля из Минска!

У старых домов от времени и ряда некоторых других причин, конек может местами провисать. Бывает, что это ни в коей мере не влияет на конструктивную прочность кровли, но не всем хозяевам нравится такой непрезентабельный вид.

Для исправления положения применяют несколько вариантов. Самый кардинальный и неубиенный — это полный демонтаж кровли.

Затем выравнивание всех стропильных треугольников по шнурке, натянутой между двумя крайними фронтонными стропилами, выставленными по уровню на одинаковую высоту.

Для этого не обязательно демонтировать старые просевшие стропила, бывает порой достаточным укладки нового конькового элемента на старый (если он есть) или нашивка дополнительного количества досок обрешетки.

После такой сборки проверяют по правилу или по длинной и ровной доске — убрали ли все «ямки» и «горки» под кровельным материалом.

Если да, то вновь накрывают крышу. Естественно, что это наиболее затратный вариант.

И его чаще применяют при наличии в кровле значительного количества отверстий и дыр. Когда хозяин решается на настил новой кровли.

Источник: https://blogstroykin.com/vyravnivanie-obreshetki-pod-metallocherepitsu/

Как выровнять стропила под обрешетку

 
Чтобы структура возводимой кровли была прочной, надежной, важно правильно подготовить основание под кровельное покрытие. В этом процессе огромную роль играет обрешетка под металлочерепицу, являющаяся сплошным или разреженным настилом, установленным на стропила. Обрешетка может создаваться из брусьев, досок, фанеры, плит OSB и металла. Эти материалы кладутся на основание стропил перпендикулярно стропильным ногам, прибиваются с помощью гвоздей или саморезов.

Обрешетка для металлочерепицы нужна для равномерного распределения массы кровельного покрытия по стропильной системе и несущим стенам. Такое решение помогает повысить эффективность и функциональность кровли, не допустит разрушения стен дома.

Внимание! Выполнять монтаж элементов обрешетки следует в сухую безветренную погоду. Это предусмотрено не только техникой безопасности нахождения на высоте, а и недопущением намокания пиломатериалов.

Монтаж обрешетки: особенности

В зависимости от финишного кровельного покрытия, обрешетка бывает сплошная и разреженная. Если сплошная обрешетка будет выполнена из шлифованных досок или брусков, то рекомендуется соблюдать зазор между элементами 1 см. Фанерой или плитами OSB обрешетка набивается без зазоров.

Конструкция обрешетки

Для металлочерепицы достаточно разреженной обрешетки, а вот ее шаг напрямую зависит от шага профиля. Например, для наиболее популярной в России металлочерепицы Монтеррей с шагом волны 350 мм расстояние между досками или брусками на обрешетке также должно составлять 350 мм. В среднем допускается расстояние от 30 до 40 см. Первые доски от начала ската набиваются с расстоянием 20-25 см.

Совет: Использовать для установки обрешетки следует только правильно подготовленные к работе пиломатериалы: высушенные в естественных условиях, правильной формы, обработанные противобактериальными пропитками и антипиренами!

Шаг обрешетки под металлочерепицу не только на свесах карнизов, а и на ребрах скатов и коньках делается минимальным. Начинается монтаж с того, что оформляется карнизный свес, поскольку именно его линия является основой для будущего процесса монтажа.

Шаг обрешетки

Первую доску следует прибить вдоль карнизного свеса по прямой линии, при этом, чтобы компенсировать разницу в уровнях точек, где проходят опоры последующих частей черепицы, она должна быть толще на 1-1,5 см.

Устройство обрешетки под металлочерепицу предполагает также установку ветровой доски, которая должна располагаться выше примерно на высоту, которую имеет лист материала. На завершающем этапе устанавливается коньковая планка, которая надежно закрепляется с помощью дополнительных досок.

Особенности устройства обрешетки под металлочерепицу:

1. Если к кровле примыкают трубы, коньки, мансардные окна или ендовы, следует использовать обрешетку сплошного типа, при этом важно учитывать особенности финишного покрытия.
2. Если с кровли планируется обустраивать водосток, важно, чтоб кронштейны были установлены заранее, до того, как крепятся желоба. Карнизную планку также следует устанавливать до монтажа черепицы.
3. Если кровля будет утепленная, важно использовать антиконденсатную пленку, которая защитит покрытие от ветра и влаги. Благодаря этому чердак будет теплым, а стропила и обрешетка будут проветриваться. Укладывать пленку нужно плотно, но без натяжек.

Вентиляция подкровельного пространства способствует тому, что:

• достигается оптимальный баланс между влажностью наружного и внутреннего воздуха,
• усиливаются теплоизоляционные качества кровли,
• производится защита от перепада температур в самой конструкции,
• в кровельном пироге не скапливается конденсат.

Сама пленка должна настилаться на стропила горизонтально, при этом начинать надо с низа кровли и укладывать ее внахлест. Лучше, если она будет провисать на пару сантиметров.

Крепление пленки

Крепление пленки производится строительным степлером. Таким способом нужно застелить скаты кровли или ее определенную площадь, после чего можно уже заняться настилом досок. Именно к ним в конце кровельных работ будут крепиться листы металлической черепицы. Горизонтальные доски, используемые для обрешетки, как и все элементы стропильной системы, следует подвергнуть антисептической обработке.

Контробрешетка: зачем нужна?

Контробрешетка под металлочерепицу позволяет создать вентиляционное пространство для того, чтобы скапливающийся с внутренней стороны кровельного покрытия конденсат не привел к гниению и намоканию внутренней конструкции кровли. Вентиляционные элементы будут способствовать тому, что приток воздуха будет помогать испарению конденсата.

Благодаря контробрешетке есть возможность избавить от конденсатной влаги те места, где происходит контакт брусьев и гидроизоляционного слоя, поскольку в этом случае капли будут спокойно скатываться от конька к карнизу. Кроме того, контробрешетка позволяет сделать монтаж гидроизоляции более качественно, без возможных морщин и провисания.

Да и сами поверхности скатов можно выровнять легко только в том случае, когда правильно смонтирована контробрешетка.

Правильный монтаж обрешетки

Параметры для соблюдения правильного монтажа обрешетки под металлочерепицу:

1. В качестве брусьев для стропил следует брать пиломатериалы размерами 50х100, 50х150, 100х150, 50х200 и 100х200 мм;
2. Доска для обрешетки должна иметь толщину не менее 25 мм;
3. Ширина доски для обрешетки может быть от 10 до 15 см;
4. Шаг между стропилами для монтажа металлочерепицы составляет от 600 до 900 мм;
5. Толщина первой доски должна быть на 10-15 мм больше остальных;
6. Шаг между досками, которые образуют обрешетку, должен быть в пределах 350-450 мм;
7. Стыки досок должны быть расположены в шахматном порядке;
8. Ветровая доска должна устанавливаться выше обрешетки;
9. Дополнительные доски, используемые для надежного крепления конька, должны иметь толщину 25 мм, поскольку это облегчит дальнейшую установку.

 
 

Обрешетка под металлочерепицу должна укладываться еще и с учетом того, есть ли водосток на кровле. Как правило, он крепится на лобовой доске, а потому вылет нужно увеличить еще на 30 мм. Кроме того, размер вылета напрямую зависит от того, каков диаметр желоба.

Источник: https://stroim-dom.radiomoon.ru/kak-vyrovnjat-stropila-pod-obreshetku/

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Источники: http://strmnt.com/vopros/obreshetka-dlya-krovli.html, http://build-experts.ru/shag-obreshetki-dlya-metallocherepicy/, http://www.woodmaterial.ru/vopros/1321_kak_vyrovnjat_provisshuju_kryshu.php

Источник: https://sam-doma.ru/kak-vyrovnyat-obreshetku-na-kryshe.html

Ремонт крыши деревянного дома: выявление и устранение дефектов

Эксплуатация деревянных домов старой застройки сопряжена с периодическим проведением профилактических и ремонтных работ всех основных конструкций сооружения, в том числе и крыши. Основными дефектами считаются прогибы опорных элементов кровель и появление протечек. В каждом случае необходимо выяснять причины возникновения проблемы и предпринимать шаги по их устранению. Своевременно проведенный ремонт крыши деревянного дома позволит избежать серьезных последствий, на ликвидацию которых придется затрачивать намного больше финансовых средств.

-инструкция по монтажу новой кровли поверх старой ↑

Чтобы проверить крышу на наличие прогиба, необходимо отойти подальше от дома и посмотреть на линию конька. Если она ровная относительно мысленно проведенной линии горизонта, то стропильная система в порядке. Сезонные подвижки строения не сказываются на состоянии крыши. Состояние фундамента и закладных бревен объекта не вызывает беспокойства.

Если линия конька отклоняется от воображаемой линии горизонта, то можно говорить о наличии прогиба крыши, возникшего в результате естественной деформации конькового бруса, опирающегося на фронтонные стропила. Чтобы убедиться в этом, надо осмотреть данный элемент, забравшись на чердак.

Прогиб крыши виден невооруженным глазом

Почему проседает коньковый брус ↑

Деформация конькового бруса может быть обусловлена ошибкой строителей, допущенной еще на этапе возведения крыши при выборе стройматериалов. Если в качестве конькового бруса использовалось плохо просушенное бревно, не достигшее нужной степени прочности, то оно обязательно прогнется со временем под тяжестью не только своего веса, но и веса кровельного покрытия, а также действия снеговой нагрузки.

Важно! Чтобы не допустить проседания конька, необходимо соорудить дополнительные опоры и установить их между фронтонными стропилами. Как раз в этом и заключается ремонт крыши деревянного дома в данной ситуации. Сначала просевшее бревно выравнивается с помощью домкрата до достижения ровной линии насколько это возможно, а затем устанавливается дополнительная опора.

Выравнивание конькового бревна с помощью домкрата и установка дополнительной опоры

Если в конструкции стропильной системы не использовался коньковый брус, но наблюдается проседание крыши в коньке, то причина кроется в деформации столбчатого фундамента, активно применяющегося при строительстве деревянных домов. При неравномерной усадке столбов фундамента происходит прогиб крыши в том месте, где опоры просели глубже всего. Характерна эта проблема для рубленых домов пятистенок. В этом случае дефект устранить намного сложнее. Ведь придется помимо крыши выравнивать сам дом.

Ликвидация последствий просевших столбов фундамента путем установки нового закладного бревна и деревянных проставок

На данной схеме буквенными символами обозначены следующие элементы сооружения:

• А – Новое закладное бревно, устанавливаемое при ремонте.
• Б – Место переруба несущих стен.
• В – Линия, показывающая прогиб старых закладных бревен до начала ремонта.
• Г – Наиболее просевший столб фундамента.
• Д – Проставки из дерева.

Во время ремонта строители поднимут дом, ликвидируют прогиб стен, установят объект на новые закладные бревна. Отрегулируют высоту опорных столбов фундамента с помощью проставок, выпиленных из деревянного бруса прочных пород, которые предотвратят дальнейшее проседание стен в местах переруба. Эту работу надо доверять бригаде профессиональных строителей.

Важно! Прогиб крыши может повлечь повреждение кровельного покрытия, что повысит вероятность протечки дождевой воды.

Причины проседания кровли на скатах ↑

Если при относительно ровном коньке заметны прогибы кровельной поверхности на одном или обоих скатах, то это связано с деформацией стропильных ног. При осмотре состояния стропил обратите внимание на их прямолинейность, а также проверьте целостность материала: не должно быть надломов и глубоких трещин.

Прогиб стропил говорит об ошибках, допущенных при расчете кровельной конструкции. Недостаточная жесткость ребра стропильной ноги не способна выдерживать вес самой кровли и давление снега, накапливающегося за зиму. Наибольшая деформация идет в весеннее время, когда масса подтаявшего снежного слоя давит на кровлю с наибольшей силой.

Важно! Устранить прогиб стропильных ног можно и своими силами, не прибегая к помощи специалистов. Существует два способа увеличения несущей способности стропильных ног: установка подпорки или распорки. Хотя наличие распорок и затруднит свободный проход на чердаке, зато обеспечит прочность стропильных ног и не допустит провисания крыши.

Установка распорок позволяет устранить прогиб стропильных ног

Как провести монтаж распорки

• С помощью двух домкратов надо медленно выдавить одновременно обе стропильные ноги в местах прогиба.
• Предварительно сделать пропилы на половину толщины стропил, в которые будут заведены распорки.
• Провести монтаж распорки между стропилами, вставив их в подготовленные пазы, и закрепить гвоздями.

Важно! Можно не делать пазы в стропилах, а сразу прибить брусок-распорку к ним.

Когда меняют стропила

При ремонте крыши деревянного дома, прослужившего десятки лет, проверяют прочность стропил с помощью топора, сделав неглубокий надруб. Высыпающаяся труха, напоминающая светло-коричневый порошок, является следствием глубокого поражения древесины жучком. Если деревянные элементы кровельной конструкции заражены еще и грибком, а также имеют обширные подгнившие участки, то надо срочно проводить их замену.

Тщательно проверьте обрешетку кровли: подвергшиеся гниению участки могут привести к преждевременному износу всей конструкции

Обращаем внимание на обрешетку ↑

Тщательного осмотра требует и дощатая обрешетка кровли, которая может подвергаться гниению от постоянного намокания. Появление следов от подтеков воды говорит о прохудившемся кровельном покрытии и о плохой гидроизоляционной подложке, которая не защищает чердачное помещение от попадания влаги. Мириться с данной ситуацией никак нельзя, потому что могут сгнить не только конструктивные элементы крыши, но и потолочный щит.

Если проблема носит локальный характер, то можно провести частичный ремонт крыши деревянного дома. В случае большого количества протечек необходима полная замена кровельного материала, отслужившего свой срок. При этом монтаж кровли делается с учетом современных требований, предъявляемых к устройству обрешетки, гидроизоляции и укладке выбранного материала для покрытия.

Важно! В случае механического или иного повреждения кровли вода, попадающая на гидроизоляционную подложку, стекает по ней в водосточную систему и отводится от дома.

Ремонт и замена шифера ↑

На деревянных домах старой застройки для устройства крыш применялся шифер или кровельное железо. К признакам, говорящим о том, что пора провести ремонт крыши деревянного дома, застеленной листами шифера, относят:

• появление трещин разной величины;
• наличие отверстий от гвоздей в нижних волнах шиферного листа;
• отсутствие резиновых прокладок под жестяными пластинами, подложенными под обычные гвозди;
• замшелость старого шифера;
• поврежденные края листов;
• хрупкость и ломкость материала.

Важно! Особенно опасны повреждения нижних волн шиферных листов, ведь по ним стекает дождевая и талая вода, образующаяся при таянии снега.

Осмотр шиферной кровли и конька на вероятность протечки

Быстрое восстановление поврежденного шифера

При недостатке финансовых средств для покупки нового материала и проведения полноценного ремонта крыши деревянного дома можно заделать трещины в шифере с помощью цемента и бинта. Этот вариант позволит временно устранить протекание воды.

Работы проводятся по следующему алгоритму:

1. С помощью щетки по металлу зачищают место растрескивания шифера от замшелости и черноты, смачивая его водой.
2. Готовят смесь из цемента (0,5 части) и асбеста (1 часть), после тщательного перемешивания компонентов добавляют воду, получая жидкий раствор.
3. Наносят небольшое количество раствора на место повреждения.
4. Бинт, сложенный в три слоя, смачивают в подготовленной смеси в течение одной минуты, после чего прижимают к поверхности шифера и тщательно разглаживают. Бинт должен быть на несколько сантиметров больше длины трещины.
5. Спустя три часа подсохший бинт покрывают слоем лака или серой краски.

Важно! Помните, что такой ремонт шифера выдержит не более двух лет. За это время хозяину надо найти средства для замены старой кровли.

При укладке нового шифера необходимо использовать специальные гвозди, обеспечивающие гидроизоляцию места крепежа. Отверстия под крепеж заранее просверливают в верхней волне листа, после чего в них вбиваются гвозди. Соседние листы располагают внахлест на одну волну. Ряды шифера заходят друг на друга на 15 см.

Важно! Конек крыши должен быть защищен водонепроницаемым материалом, за целостностью которого также необходимо следить и вовремя подправлять.

Ремонт железной крыши деревянного дома ↑

На многих домах старой застройки можно увидеть кровли, выполненные из железа и окрашенные в красно-коричневый цвет. Мода на такие кровли появилась в 70-е годы прошлого века. Понятно, что в то время использовалось обычное железо, не имеющее цинкового покрытия, спасающего металл от коррозии. Ремонт таких кровель сводится к зачистке поверхности от ржавчины и старой краски с последующим окрашиванием.

Пятна ржавчины необходимо зачистить и заново покрасить крышу.

Гидроизоляция мест примыкания кровли к дымоходам ↑

В особой гидроизоляционной защите нуждаются места примыкания кровли к дымоходу или вентиляционной трубе, которые часто становятся причинами протечек воды в подкровельное пространство. Попадание влаги на этом важном участке негативно отражается и на кирпичной кладке дымохода, а также и на потолочной поверхности, примыкающей к нему. Современные материалы, такие как жидкая резина, битумно-полиуретановые мастики и др., позволяют решить проблему гидроизоляции примыкающих узлов раз и навсегда.

Однако помимо этого применяют и ряд конструктивных решений, позволяющих снизить вероятность протечки. На стадии кладки дымохода выполняется выступающий на полкирпича козырек, прикрывающий место примыкания кровли к стенке трубы и защищающей его от осадков. Другой прием, наоборот, предусматривает наличие выемки в стене размером с четверть кирпича. В этот промежуток заводится кровельный материал.

Важно! Во время ремонтных работ по гидроизоляции мест примыкания в стенках дымохода вырезается штроба, если печник не предусмотрел наличие выемки при кладке дымоотводной трубы. Мягкий кровельный материал заводится в штробу и прижимается металлической рейкой, которая крепится саморезами. Затем полиуретановый герметик заливается в место стыка рейки со стеной.

Труба должна быть защищена зонтом

Чтобы предотвратить попадание влаги в дымоотводную трубу, надо установить на нее оголовок или защитный зонт. Данный элемент защищает верхнюю часть кирпичной кладки дымохода от постоянного намокания, приводящего к разрушению его стенок и вываливанию отдельных кирпичей.

Монтаж водоотводной системы ↑

Без системы водоотвода кровля не может выполнять в полном объеме возложенные на нее функции. Ведь стекающая с крыш вода будет попадать на стены дома и фундамент, что в конечном итоге скажется на сроке эксплуатации деревянного строения. Во многих частных домах есть некоторое подобие водостоков, сконструированных владельцами самостоятельно из подручных материалов. В настоящее время к каждому виду кровельного материала можно подобрать подходящие элементы водосточной системы, которая не только собирает и отводит дождевую воду в безопасное для дома место, но и прекрасно дополняет дизайн отделки крыши и дома.

Многие затевают ремонт крыш деревянных домов и с эстетической целью, заменяя старое безликое покрытие новым ярким кровельным материалом. Рынок наполнен разнообразными предложениями, позволяющими преобразить деревянный дом до неузнаваемости. В сочетании со стеновыми отделочными материалами новая кровля превращает обычное здание в небольшой дворец.

Установка или ремонт водостоков защитит стены и фундамент дома от сбегающей с крыши воды

Монтаж новых кровельных материалов должен выполняться профессионалами, потому что надо знать и соблюдать ряд технологических требований. Однако к выбору компании подходите тщательно, собирая информацию об ее деятельности. У серьезных фирм есть сайт, на котором выставлены фотографии отремонтированных кровель. Имеется информация о юридическом и фактическом нахождении офиса компании, указываются номера не только мобильных телефонов, но и стационарных.

Лучше всего выбирать те фирмы, которые хорошо справились с ремонтными работами на объектах ваших знакомых и друзей. Это – самый лучший и беспроигрышный вариант! Серьезные компании знают, что довольные клиенты являются отличной рекламой услуг и пользуются этим. Думаем, никто из вас не откажется пополнить ряды довольных клиентов.

Источник: http://goodkrovlya.com/montazh/remont/remont-kryshi-derevyannogo-doma.html