Шаг обрешетки под фальцевую кровлю

Обрешетка под фальцевую кровлю — Кровля и крыша

Невозможно обустроить кровельную систему без обрешетки, укладка которой проводится поверх стропильных ног. Она служит местом непосредственного крепления финишной обшивки крыши.

Из чего состоит крыша

Благодаря крыше здание не только получает оформленный внешний вид: на нее также возлагается защитная функция по недопущению попадания внутрь перекрытий дождя, снега, жары и холода. Кроме того, благодаря крыше заметно уменьшается воздействие сточных вод на стены и цокольные поверхности, чем существенно увеличивается срок их службы. Чаще всего на кровле здания имеется 2 или 4 ската: при чем вторая конструкция предполагает несколько вариантов обустройства.

В состав обычной двускатной кровли входит:

• Стропила. Для соединения этих вертикальных или горизонтальных опор обычно применяют угловое соединение, оснащаемые болтами и скобами.
• Мауэрлат. Этот брус расположен в горизонтальном положении. Он опирается на отдельные элементы стропилин.
• Свесы. Так называют нижние участки стропилин.
• Конек. Располагается сверху конструкции, в районе смыкания стропилин.
• Обрешетка, контробрешетка. Базовые детали, обеспечивающие укладку кровельных материалов и утеплителя.
• Гидроизолирующие и утепляющие материалы. С их помощью обустраиваются теплые чердаки.
• Кровельный настил. Может быть жестким или мягким.

В целом кровлю разделяют на холодный и теплый подвиды. Первый вариант предусматривает укладку термоизоляции в чердачном пространстве: кровля в такой схеме не утепляется. Второй способ предполагает укладку утеплителя и гидроизоляции. В основном такой подход применяется для оформления мансардных жилых этажей.

Предназначение обрешетки в кровельной системе

Благодаря обрешетке достигается решение следующих задач:

1. Происходит надежное крепление материалов кровли.
2. Пространство между крышей и утеплителем в таком случае хорошо вентилируется: особенно это важно для сопредельных участков теплых и холодных кровельных слоев.
3. Слой утеплителя и гидроизоляции удобно фиксировать на обрешетку крыши.
4. Стропильная система получает защиту от чрезмерной нагрузки в случаях выпадения обильного снега.

Какие инструменты и материалы понадобятся

Перед тем, как делать обрешетку на крыше, следует заготовить такие инструменты и материалы:

1. Деревянный брус первого сорта длиной 6 м, без сучков и прочих дефектов. Сечение выбирается в зависимости от того, какой финишный материал будет применяться. Под металлочерепицу понадобятся изделия сечением 50х50 мм, металлическая кровля обустраивается брусом 60х40 мм. Керамическую черепицу укладывают на брус с квадратным сечением 75х75.
2. Обрезная доска 25х100 мм длиной 6 м. Небольшие изъяны в виде редких сучков тут допускаются. Отдельные случаи предполагают замену досок на ОСП плиты, фанеру или панели ДСП.
3. Ножовка, бензопила.
4. Монтажная пена.
5. Молоток, перфоратор.
6. Болты с гайками больших размеров. Крепление также осуществляется скобами и гвоздями.
7. Строительный уровень, рулетка.

Разновидности кровельной обрешетки

Изучая вопрос, как правильно делать обрешетку крыши, важно знать о наиболее популярных конструкциях системы. Выбор подходящего варианта обрешетки напрямую зависит от используемого кровельного материала.

Встречаются два основных вида обрешетки:

1. Сплошная. При укладке брусьев предполагается наличие зазора в 10 мм. Конструируют сплошную обрешетку обычно под мягкую черепицу, рулонную укладку, плоский шифер или металлическую черепицу. Для придания кровле дополнительной надежности применяется фиксация конструкции поверх карнизных свесов, а также на участках примыкания скатов. Делая выбор в сторону этой обрешетки, нужно приготовиться к значительному расходу материала.
2. Разреженная. Зазор между брусом в этом случае может достигать нескольких сантиметров, что очень удобно для укладки натуральной черепицы, металлических листов и волнового шифера.

Монтируем кровельную обрешетку своими руками

После того, как стропильная система полностью обустроена, проводится внимательный замер крыши. Делают это при помощи веревки, что упрощает обмерку диагоналей.

При сопоставлении двух показателей желательно, чтобы они не отличались друг от друга более, чем на 20 мм. В случае превышения этого допуска последующая работа может натолкнуться на определенные сложности.

Далее проводится укладка пароизоляции и утеплителя, в виде минеральной ваты или другого подходящего материала.

Обрешетка крыши своими руками собирается поверх ранее проложенной гидроизоляционной пленки, при укладке которой наблюдают перехлест в 15 см. Удобнее всего монтировать полотна от верха и вниз, беря за направления стропилины. Для крепления пленки подойдет строительный степлер. Поверх стропилин проводится набивка планок, для создания контробрешетки.

Важно не забыть о вентиляционных зазорах, разделяющих пленку и укладываемый кровельный материал. Проще говоря, при постилке пленки важно оставлять провисания. Этим же способом проводится разделение пленки и утеплителя. Для упрощения задачи, как правильно сделать обрешетку на крыше, применяется обрешеточный шаблон, который предназначен для четкого соблюдения параметров конструкции.

Если укладывается мягкая кровля, то монтаж элементов обрешетки проводится методом выравнивания и стыковки. Во избежание последующей деформации, сплошную конструкцию нужно крепить с особенной тщательностью, используя на каждом брусе не менее двух гвоздей.

Как крепить под рулонный материал

Для укладки рулонных полотен понадобиться кровельная обрешетка сплошного типа, изготовленная из брусьев и досок толщиной не меньше 25 мм. При этом настил должен иметь плотную, без щелей, укладку. Шаг обрешетки выбирается не менее, чем 15 см, иначе кровельный материал начнет деформироваться. Важно достичь идеальную гладкость обрешеточной поверхности, с обязательным утоплением шляпок гвоздей и саморезов вглубь древесины.

Обрешетка под фальцевую кровлю

Если в плане строительства дома предполагается фальцевая кровля, то следует заранее предусмотреть все нюансы. В том числе касающиеся выбора основания под такой вид кровли. Чтобы избавить таких людей от пустых сомнений и долгого копания в интернете в поиске подходящей исчерпывающей информации по этому поводу, специалисты дали некоторые ориентировочные разъяснения.

Так каким же должно быть это основание? Ответ зависит, в том числе, от того, какой материал вы выберете для обустройства фальцевой кровли. В большинстве случаев именно это является одним из определяющих условий выбора вида основания. Таким материалом может быть несколько кровельных металлов (медь, цинк, алюминий, сталь).

• Название фальцевой кровли обусловлено типом состыковки металлических листов кровельного материала друг с другом, гарантирующим высокую герметичность. А стыки, полученные методом фальцевания, придают кровельному покрытию дополнительные несколько процентов прочности и особую эстетику.
• Напомним, что фальцем называют специфический вид состыковки листов металла. Он бывает нескольких видов (одинарный, двойной, лежачий, стоячий). Конструкция кровли обязательно должна иметь подкровельный гидроизоляционный слой и вентиляцию. Для этого обязательна диффузионная мембрана, которую можно монтировать прямо на утеплитель с минимальным зазором. Если утепление не предусмотрено, то используются «классическая» гидроизоляция.

Фальцевая кровля имеет несколько компонентов, что позволяет получить необходимые эксплуатационные качества (картины, фальц, кляймеры). Но также важно правильно смонтировать не только их, но и основание под фальцевую кровлю.

Монтаж металлической кровли отличается тем, что там практически нет технологических отверстий. Листы (ширина их обычно не превышает двух метров) скрепляются друг с другом несколькими способами, после чего они крепятся кляммерами через каждые полметра (нарезанные из металла детали, необходимые для фальцевания) к обрешетке.

Лучше, если фальцы направлены в сторону уклона кровли. Продолжительность и трудоемкость процесса существенно уменьшается, если используются готовые кровельные листы заводской раскройки.

Основанием под такой вид кровли служит обрешетка, при этом есть несколько различных способов ее обустройства. Монтаж мембранной гидроизоляции нужно начинать с карниза. К лагам ее можно крепить скобами.

То есть, как следует из вышесказанного, весь процесс осуществляется снизу вверх.

Гидроизоляция укладывается внахлест, сверху мембраны монтируется деревянная обрешетка, создающая обязательный вентилируемый зазор. Утепленная кровля, из-за разности температур ее поверхности внутри и снаружи, имеет такое явление, как образование конденсата под покрытием.

Это чревато тем, что при нарушении целостности гидроизоляционного слоя, положенного сверху утеплителя, на него будет попадать конденсат. В итоге гидроизоляция потеряет необходимые теплоизоляционные свойства.

Отсутствие вентилируемого зазора также приведет к тому, что из-за этого начнется разрушение элементов конструкции.

Правильное обеспечение вентиляции заключается в обустройстве не только зазора между основанием кровли и гидроизоляцией, но и самого чердачного помещения.

Если чердак холодный, тоже должен вентилироваться, несмотря на то, что в этом случае нет перепада внешней и внутренней температуры.

При утеплении крыши в составе кровельного сэндвича над утеплителем обязательно должно присутствовать вентиляционное пространство и гидроизоляция, в роли которой выступает диффузионная мембрана.

Вентиляция возможна лишь при условии наличия входа, пути и выхода потока воздуха.

Устройство фальцевой кровли

Рассмотрим в подробностях различные подходы к монтажу основания. Универсальный, как понятно из его названия является самым простым и подходящим для всех видов металлических кровель.

Основание под фальцевую кровлю обязательно должно быть достаточно прочным. Чаще всего это деревянная обрешетка (не менее тридцати миллиметров). Делается такая обрешетка из обычных досок.

Крепление производится кровельными гвоздями или саморезами. Такая конструкция способна обеспечить достаточный уровень вентилирования внутренней стороны кровельного покрытия.

Этот вид обрешетки (зазоры деревянной обрешетки должны быть не менее пяти сантиметров) удовлетворяет всем требованиям.

• Чаще всего он используется при уклоне кровли, превышающем десять градусов. Также настоятельно рекомендуется герметизировать фальцевые соединения. Данный метод монтажа основания рекомендован для стальных кровель ведущими производителями этого материала. Гидроизоляция не всегда обеспечивает отсутствие влажности между основанием и металлом, в итоге образуется влага, которая провоцирует коррозионный процесс и постепенное разрушение внутренней стороны кровли. Это исключено, если обеспечена адекватная циркуляция воздуха вышеуказанным способом.
• Если угол наклона кровли меньше десяти градусов, то она должна быть особенно защищена, так как на ней могут скапливаться осадки. Неудивительно, что здесь необходимы усиленные меры по обеспечению герметичности и вентиляции. Для этого монтируют нижний слой кровли (основание), представляющий из себя деревянный настил.

Сверху монтируют контробрешетку с сорокамиллиметровым сечением. Затем укладывается гидроизоляционный материал с оборачиваем предыдущего слоя кровельного «пирога». Затем делается обрешетка, как описано выше.

Фальцевая кровля является прочной, но преимущественно декоративной, поэтому и требует утепления, которое, в свою очередь, не обходится без обеспечения вентилирования.

Для некоторых форм кровель обеспечение качественной вентиляции, заключающейся в наличии входа и выхода воздушного потока довольно проблематично, но возможно. Это касается сложных конструкций крыш.

Монтаж цинковой фальцевой кровли, так как этот металл считается не таким прочным, как сталь, включает в себя не только универсальный способ обеспечения вентиляции (деревянная обрешетка). Для невентилируемого основания используется гидроизоляционная мембрана, которая имеет основу и восьмимиллиметровую прослойку.

Такая конструкция предохраняет кровельный материал от коррозии. Обе составные части данного вида гидроизоляции могут использоваться по отдельности. Чтобы избежать «волнистости» покрытия обязательно используются кляммеры.

Монтаж медной фальцевой кровли (считающейся самой красивой из всех металлических кровельных материалов) немного отличается, так как она считается «мягким» металлическим кровельным материалом, способным к деформации. Он обязательно включает в себя деревянную обрешетку, разделительный слой, гидроизоляция и диффузионная мембрана.

В любом случае кровельное основание должно выдерживать стандартную тяжесть (например, чтобы выдержать давление снега на крыше), быть довольно прочным. Для обустройства основания доски шире пятнадцати сантиметров лучше не применять, так как впоследствии они могут деформироваться из-за влажности. Шаг крепежа ориентировочно должен быть равен удвоенной толщине доски.           

Устройство и правила монтажа обрешетки под фальцевую кровлю

Шаг обрешетки под фальцевую кровлю. Выбор и монаж материала

Большое значение имеет то, какой материал будет задействован для устройства кровли. Кровля может состоять из нескольких металлов. Например, алюминий, медь и сталь. Или цинк, медь и алюминий. Одним из ключевых нюансов является также расчет и монтаж обрешетки под фальцевую кровлю.

Технология фальцевой кровли

Фальцевая кровля имеет особенность из-за вида стыковки листов. При этом методе обеспечивается высочайшая герметичность соединения. А образованные стыковые участки придают покрытию дополнительную прочность и оригинальный внешний облик.

Состыковка может быть одинарной, двойной, лежачей или стоячей. Под кровельной конструкцией должен быть гидрозащитный слой и вентиляция. Здесь необходимо наличие диффузионной мембраны. Она может монтироваться прямо на утепляющий материал с наименьшим зазором. Если такого материала нет, то задействуется классическая гидрозащита.

Требующиеся эксплуатационные характеристики фальцевая кровля получает благодаря и таким элементам: картинам, кляммерам и фальцу.

Листы, обычная ширина которых не превосходит 200 см, соединяются друг с другом. Методов соединения несколько. Затем приходит черёд крепежей – кляммеров. Они монтируются с шагом в 50 см к обрешётке.

Оптимальное направление фальцев – к уклону кровли. А работа проходит проще и быстрее, если применять листы, которые раскроены уже на производстве.

Устройство обрешетки под фальцевую кровлю

Основой под фальцевую кровлю является обрешётка. Есть несколько методик её организации. Мембранная гидрозащита начинает монтироваться обязательно с карниза. К лагам она крепится с помощью скоб. И вся монтажная работа следует снизу вверх.

• Метод укладки гидрозащиты – внахлёст. На саму мембрану сверху крепится деревянная обрешётка. Здесь должен образоваться зазор с вентиляцией.

Кровля, имеющая утепление, из-за различия температур (внешней и внутренней) имеет явление, подобное формированию конденсата под изоляцией. Последствия этого могут быть следующими – нарушается гидроизоляционная прокладка, лежащая поверх утеплителя. А на нём оказывается конденсат. В результате гидрозащита лишается требующихся теплоизоляционных характеристик.

Когда нет зазора с вентиляцией, могут разрушаться компоненты конструкции.

Вентиляцию необходимо обеспечивать грамотно. Должен быть не только обозначенный зазор, но и само чердачное помещение. Если в этом помещении низкая температура, оно всё равно должно вентилироваться, даже если там нет температурных скачков.

Утепляя крышу и работая над кровельным пирогом (он устраивается на утепляющим материалом) должна быть гидрозащита и вентиляционная свободная зона. Гидрозащита здесь представлена диффузионной мембраной.

Вентиляция образуется только, если имеется входной и выходной участок для следования воздушного потока. Как уже было замечено, основание можно монтировать, применяя разные подходы.

• Универсальный. Это наиболее лёгкий метод. Он применим для всех разновидностей кровель из металлов.

Высокая прочность – это обязательное требование к обрешётке под фальцевую кровлю. Чаще всего её изготавливают из дерева. Её толщина – минимум 3 см. Здесь задействуются обычные доски. Для монтирования применяются кровельные гвозди или саморезы. Благодаря такой конструкции гарантируется должный уровень вентиляции наружной стороны покрытия. Здесь должны сформироваться зазоры. Параметр каждого – минимум 5 см. Такой тип обрешётки отвечает всем критериям.

Обычно его задействуют, когда кровля имеет уклон, превосходящий 10 градусов. Все фальцевые участки монтажа обязательно герметизируются. Этот способ монтажа обрешётки оптимален для кровель, созданных из оцинкованной стали.

Гидрозащита не всегда гарантирует отсутствие влаги между обрешёткой и металлической поверхностью. Может сформироваться влага. Она приводит к появлению коррозии. И со временем внутренняя часть кровельного материала разрушается. Этого можно избежать, есть условия для нормальной воздушной циркуляции. Они обеспечиваются вышеуказанным методом.

Если уклон кровли менее 10 градусов, то её требуется защищать ещё усиленней. Причина – на ней могут концентрироваться осадки. Часто здесь проводятся основательные действия, чтобы создать требующуюся герметичность и условия вентиляции. Для реализации этих задач и монтируется обрешётка (она же нижний слой укладываемой кровли). Она имеет формат деревянного настила.

С верхней стороны проводится монтаж контробрешётки. Её сечение обязательно должно составлять 4 см. После чего следует укладка гидрозащитного материала. Он обволакивает предыдущий слой данного кровельного бутерброда. Затем создаётся обрешётка по описанной выше методике.

Некоторые форматы кровель тяжело снабдить необходимой вентиляцией. Эта тенденция распространяется и на очень замысловатые конструкции крыш.

Если обрешётка не имеет вентиляции, обязательно задействуется гидрозащитная мембрана. Она оснащена основой и прослойкой. Толщина прослойки – 8 мм. Благодаря подобной конструкции для кровельного материала образуется мощная оборона от коррозии. Обе части гидроизоляции можно применять обособленно.

В работе покрытие может получаться волнистым. Это недопустимо. Чтобы это исключить, применяются кляммеры.

Монтаж медной фальцевой кровли

Когда требуется монтировать медную кровлю, следует действовать немного иначе. Она мягкая, склонна к деформациям. При монтаже используется деревянная обрешётка, специальная разделительная прослойка, гидрозащита и диффузионная пластина.

Обрешётка должна справляться с нормативной тяжестью. Например воздействие на неё снега, скапливающегося на крыше. Прочность – её обязательная характеристика. Чтобы качественно обустроить обрешётку, нужно применять доски, ширина которых не меньше 15 см. Другие варианты могут подвергаться деформациям.

Сплошная обрешётка и материалы

Выше указывались пункты, касающиеся разряженной обрешётки. Её также можно сделать и сплошной. Но применяются уже другие материалы:

• водоустойчивая фанера,
• стружечные плиты OSB-3.

Это взаимозаменяемые варианты. Ценник фанера несколько выше. Но этот материал проще демонтировать и снова использовать. С обозначенными плитами таких действий не получится.

В зависимости от дистанции стропил, отсутствия или нахождения под листами дополнительных прогонов подходят фанеры или плиты толщиной 1,2 – 2,1 см.

Для любой фальцевой кровли сплошную обрешётку требуется выполнять из пиломатериалов, чьи параметры толщины отражены в предложенной таблице:

Дистанции стропил, либо прогонов (см.)	Доска клееная многослойная	Доска обрезная из хвойных пород	Фанера/ плиты
60	20	22	12
90	23	25	18
120	30	32	21

В редких случаях для создания сплошной обрешётки применяют обрезную доску. Ещё реже в этом деле встречаются шпунтованные изделия. Они собираются автоматически без сквозняков между составляющими.

Самая распространенная тол данных материалов составляет 2,5 см. Версии толще 3,2 см не годятся – у них слишком большая масса.

Нужная ширина досок для обрешёток не превышает 15 см. При аналогии с вариантом доски «сотка» получается сравнительно небольшое число крепежей на один скат, и минимальное число стыковых зон.

При сопоставлении с вариантом на 20 см (шириной), вариант на 15 см меньше уязвим к поперечным дефектам. Чем больше ширина доски, тем больше её расположенность к деформациям и усушке.

Для создания сплошных обрешёток задействуют калиброванные доски. То есть в данной партии у всех досок идентичная ширина.

Шаг обрешетки

Когда обрешётка разряженная, дистанция крепежа здесь приблизительно соответствует ширине доски, умноженной вдвое. Иначе говоря, шаг обрешетки – в пределах 30 см. По периметру ската, в ендовах и на участке проходящих составляющих делается уже сплошная обрешётка. Её ширина – минимум 70 см.

Во многих ситуациях используют сплошную версию из досок, фанеры или плит. Толщина материала – 2 см.

Антикоррозийная обработка дерева

Также все обрешёточные материалы нужно подвергать тщательной антикоррозийной обработке. Для этого нужно выбирать подходящие средства, ориентированные под определённые условия эксплуатации древесных материалов. Материалы сначала требуется пропитать синтетическими смолами и другими защитными препаратами. Так вы обеспечите им пассивную защиту.

Активная оборона гарантируется с применением влагоустойчивых лакокрасочных средств и влагоустойчивых пропиток.

Например, можно задействовать такое средство — DUFA HOLZLAZUR. Это специальная глазурь – пропитка. Она превосходно защищает любые породы дерева и древесные материалы от атмосферного влияния, гниения, плесени, разных грибков.

Обрешетка крыши и кровли — Дом Дока

 Обрешетка крыши — это конструкция из брусьев или досок, которые уложены перпендикулярно к стропильным ногам на эти самые ноги.

обрешетка воспринимает нагрузку кровельного покрытия, передавая её на стропила, а также держит кровельный материал от свободного улёта в ветренную погоду к соседу в огород.

Так что, что бы в один прекрасный момент не увидеть звёздное небо, не выходя из дома и лёжа на кровати, стоит потратить время на изучение конструкции и некоторых правил монтажа обрешетки под кровлю вашего дома.

Применяемые для обрешетки материалы

Стандартная обрешетка обычно делается из брусков или доски хвойных пород. В основном используются бруски 50х50 мм, рейки шириной до 7 см или доски 7-15 см при толщине от 2-3 см. В зависимости от кровельного материала под который монтируется обрешетка, могут использоваться следующие материалы для обрешёчивания вашей крыши:

• обрезная доска;
• необрезная доска;
• шпунтованная доска;
• ориентированно-стружечная плита (ОСП-3);
• фанера повышенной влагостойкости (ФСФ).

Доски шире 15 см использовать нежелательно, т.к. с годами они сильно покоробятся поперек волокон. Качество пиломатериала должно предполагать отсутствие на настиле крыши бугров и провесов.

Настил крыши не должен прогибаться под тяжестью среднего человека, а тем более быть зыбким, в противном случае могут быть нарушены соединения кровельных деталей и их крепления.

Все гвозди используемые при монтаже рассчитываются по схеме: длина гвоздя равна как минимум двум толщинам прибиваемой доски.

Планируя работы по окончательному монтажу кровельного покрытия желательно избежать влажных и дождливых дней, т.к. во время его монтажа обрешетка должна быть исключительно сухой, а пиломатериалы для обрешетки обязательно необходимо пропитать антисептическими составами.

обрешетка кровли бывает:

• сплошная обрешетка – зазор между соседними брусьями или досками не превышает 1 см;
• разреженная обрешетка — зазор составляет несколько сантиметров.

Каждый из этих видов обрешетки может применяться под определённый кровельный материал. Под битумную черепицу, например, подойдёт только сплошная обрешетка. А вот под кровельные материалы, имеющие собственную жёсткость (черепица, шифер, металлопрофиль и т.д.) достаточно и разреженной обрешетки.

обрешетка кровли может выполняться в однослойном и двухслойном варианте.

Однослойная обрешетка крыши может быть уложена на стропила только горизонтально, параллельно коньку.

Двухслойная обрешетка крыши, как понятно из названия, состоит из двух слоёв. Нижний слой – несущие брусья, закреплённые на стропильных ногах параллельно коньку с шагом 50…100 см. Верхний слой в виде обрезной или шпунтованной доски, а так же тёса, фанеры, ОСП-плиты укладывается от конька к свесу и крепится к брускам нижнего слоя.

Допускается также и диагональная укладка материала верхнего слоя, с уклоном в 45° относительно брусков нижнего слоя. Двухслойный способ укладки обрешетки обычно выбирается для экономии материала, когда шаг стропильных ног очень большой. Также первым слоем обрешетки можно выровнять не слишком качественную работу по возведению стропильного каркаса.

Гидробарьер

Гидробарьер создаётся для предохранения утеплителя от влаги на кровлях с отапливаемым мансардным этажом. Влага содержится в атмосфере и выпадает в виде конденсата на внутренней поверхности кровельного покрытия в результате разности температур. В качестве гидробарьера используют как обычный рубероид так и микроперфорируемые подкровельные пленки.

Рубероид или кровельный пергамин обычно укладывается на сплошную обрешетку, т.к. у него нету собственной жёсткости. Укладывать рубероид вертикально или горизонтально – большой разницы нет, достаточно помнить, что слои кладутся внахлёст не менее 10 см и при горизонтальной укладке её надо производить снизу вверх.

Зачастую для разреженной обрешетки применяется подкровельная плёнка, которая натягивается поверх стропил с дальнейшим монтажом контробрешетки. Натягивание плёнки, начинается с нижней части ската, а крепление к стропилам производится при помощи степлера.

Обратим ваше внимание на то, что подкровельная плёнка имеет две стороны. На верхней стороне обычно наносится логотип фирмы производителя. Верхняя сторона обязательно должна быть обращена в небо, а нижняя, та которая без надписей, обращена вовнутрь дома. Так нужно делать совсем не для того, чтобы парашютисты и пассажиры пролетающих самолётов могли прочитать рекламу. Плёнка имеет различные свойства в разных направлениях.

Последующие ряды плёнки укладываются с нахлёстом 15-20 см на предыдущий ряд, для удобства на самой плёнке есть метка в виде сплошной полосы по обоим краям.

Затем поверх натянутой плёнки на верхнюю плоскость стропильной ноги прибиваются заранее заготовленные бруски контробрешетки.

Ширина бруска должна равняться ширине стропильной ноги, длина равняться ширине укладываемой подкровельной плёнки, а высота бруска должна быть 3 — 5 см для обеспечения достаточного воздушного зазора между гидробарьером и кровельным материалом.

В связи с тем, что способа передвижения по натянутой антиконденсатной плёнке ещё не изобрели, работы следует проводить поэтапно, послойно – ряд плёнки, контробрешетка, обрешетка кровли. Передвигаясь по смонтированной обрешётке можно монтировать следующий ряд – плёнка, контробрешетка, обрешетка и так далее.

Несущая способность обрешетки вашей крыши

Конечно, как и несущая способность любого элемента здания, несущая способность обрешетки очень важна. Она зависит от свойств материала и его размеров, шага опорных точек. Для обеспечения необходимой несущей способности следует определиться с материалом обрешетки (доска, брусок, металлопрофиль), его размерами и шагом монтажа.

Толщину доски или бруска, подходящих для обрешетки именно вашей кровли, можно высчитать, используя ряд формул и значений из весьма умных книг по расчёту деревянных конструкций. А можно поступить проще – прибить доску между стропил и встать на неё всем весом, отсутствие значительного прогиба сообщит о правильном выборе.

Само собой разумеется, что для эксперимента привлекается человек среднего телосложения без проблем с лишним весом, без боязни высоты и открытых простратнств.

Обрешетка под листовые кровельные материалы

Сплошная обрешетка под листовые кровельные материалы, своего рода универсальная конструкция.  Выполняется из обрезной доски толщиной не менее 25 мм. Пиломатериал должен быть сухим, а ширина используемой доски не должна превышать 14 см, широкие доски со временем коробятся поперёк волокон.

Если расстояние между стропилами более 1 метра и доска, ранее купленная вами, сильно прогибается под вашим весом, то требуется монтаж двухслойной обрешетки. Для этого выбираются более толстые бруски (обычно 50х50 мм), которые прибиваются к стропильным ногам параллельно коньку с шагом, исключающим прогиб доски верхнего слоя (50….100 см).

Верхний слой укладывается на уложенные бруски от конька к свесу, либо по диагонали.

Хотелось бы отметить ещё раз, что используемые гвозди должны иметь длину, которая превышает толщину прибиваемой доски в 2 раза, к примеру, если надо прибить доску 25-ку, то гвоздь берём не менее 50 мм.

Далее сплошная обрешетка застилается рубероидом или кровельным пергамином, с обязательным нахлёстом в 10 см. После чего производится монтаж листовых кровельных материалов.

Отметим, что смонтированная таким способом обрешетка надёжна как «автомат Калашникова» и подходит под многие кровельные материалы.

Универсальность такого типа обрешетки позволяет укладывать на неё металлочерепицу, профнастил, фальцевые картины, плоские и волнистые асбестоцементные листы, листы еврошифера (ондулина), битумную черепицу. При этом она значительно уменьшает шум от дождя на металлических кровлях.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу

Смонтировать обрешетку под металлочерепицу можно двумя способами, применив либо сплошную обрешетку под листовые кровельные материалы, либо разреженную, подстроенную под шаг волны металлочерепицы.

Первый способ описан абзацем ранее, конкретно под металлочерепицу к нему следует добавить один нюанс.

Так как нижний ряд металлочерепицы по технологии следует приподнять на высоту волны, следует прибить на край ската доску толщиной равной высоте волны вашей металлочерепицы. А второй способ рассмотрим поподробнее.

Разреженная, однослойная обрешетка под металлочерепицу монтируется из обрезной доски 30х100 мм (шаг стропил от 80 см до 100 см) или 25х100 мм (шаг стропил до 80 см).

Особенность монтажа заключается в предварительном сооружении гидробарьера из микроперфорируемой антиконденсатной плёнки, технология сооружения которого описана выше.

Также первая от карниза доска обрешетки должна быть выше досок основного покрытия на высоту волны выбранной вами металлочерепицы.

Прибивается эта доска на край карниза под гидробарьер. Следующая доска прибивается к контробрешётке на расстоянии между краем первой (карнизной) доски и средней линией второй равном ширине профиля волны металлочерепицы.

Все остальные доски обрешетки бьются с шагом (по средним линиям) равным шагу волны применяемой металлочерепицы. Гвозди следует забивать попарно, ближе к краям досок, слегка утапливая шляпки в древесину.

Если при монтаже обрешетки применяются короткие доски, то их стыки рекомендуется располагать в шахматном порядке.

Следует учесть то, что в местах стыка и пересечений скатов (на коньке, ребрах, разжелобках и местах обвода вентканалов, дымоходов т.д.), а также по карнизным свесам (для крепления снегозадержателей) рекомендуется делать сплошную обрешетку. В противном случае при крепеже доборных элементов кровельные саморезы будут попадать в пустоту.

Обрешетка под фальцевую кровлю

Фальцевая кровля может монтироваться по разреженной или сплошной обрешётке. При уклонах кровли 3-14° или сложной геометрии крыши производители кровельных материалов рекомендуют применять сплошную обрешетку. В остальных случаях можно сэкономить, сделав её разреженной. Сплошная обрешетка описана выше, а нюансы разреженной обрешетки под фальцевые картины опишем далее.

Очень важно соблюсти необходимый расчетный шаг обрешетки под фальцевую кровлю, в противном случае могут возникнуть прогибы стальных листов и крыша будет не ровной, а волнистой.

При монтаже обрешетки под фальцевую кровлю обычно применяется деревянный брус 50×50 мм или доску 32×100 мм. Брус или доска крепятся снизу вверх (от карниза к коньку) с шагом 30-40 см.

До монтажа обрешетки по стропилам рекомендуется уложить антиконденсатную пленку (гидробарьер), прибить контробрешетку.

Монтаж обрешетки начинают от карниза. Первая доска прибивается вдоль края карниза, накрыв торец подшивочной доски карниза, и далее до конька с шагом не более 40 см. В местах монтажа карнизов, ендов, примыкания к выступающим частям здания нужно делать сплошную обрешетку на протяжении 60 см от края. В конце монтируются дополнительные доски для крепления к ним снегозадержателей, переходных мостиков и т.д.

Обязательным условием является отсутствие неровностей, выступов, и углублений на обрешётке. Конёк, рёбра и нижняя доска карнизного свеса должны быть прямолинейными. В связи с тем, что металлический лист плотно прилегает к обрешётке, древесину обязательно пропитывают антисептиками или красят. Покрытие сухой древесины олифой так же увеличивает срок службы материала обрешетки.

Обрешетка под шифер (асбоцементные листы), еврошифер(ондулин)

Обычно обрешетка под волнистый шифер делается из деревянных брусьев перпендикулярно стропилам. Шаг брусьев и их размеры находятся в прямой зависимости от размеров кровельного материала.

Для обыкновенных листов асбоцементного шифера (120×68 см) расстояние между брусками выдерживается около 50 см, а сечение бруска рекомендуется 50х50 мм.

Для унифицированных листов асбоцементного шифера (175×112,5 см) расстояние между брусками выдерживается около 80 см, а сечение бруска 75х75 мм.

Шиферный лист должен опираться как минимум на три бруска. Поэтому карнизный брус делается на 0,6 см толще прочих либо поднимается с помощью прокладок. Четные брусья обрешетки подымаются на 3 мм выше нечетных. Если решено укладывать под лист четыре бруска обрешетки, брусья нужно делать трех разных толщин: основной, на 2 мм и на 4 мм толще.

Разность высоты между брусками достигается подкладкой прокладок под брусок (рубероид, толь, куски двп, и т.д.) или использованием заранее подготовленного пиломатериала разного размера. Делается это для обеспечения равномерного распределение нагрузки на лист шифера и плотного нахлеста листов.

В районе свесов, конька, разжелобков делают сплошной деревянный настил.

Все принципы такой конструкции применимы к монтажу обрешетки под еврошифер (ондулин), следует только пересчитать шаг бруска или доски под размеры листа.

Обрешетка под черепицу (керамическую, цементнопесчаную, полимерцементную)

Монтаж обрешетки под малоразмерные штучные элементы (черепица разных форм и видов) считается высшим пилотажем в работе кровельщика. Под керамическую черепицу делается разрежённая обрешетка из брусков 50х50 мм, а под цементнопесчаную – 60х60 мм.

Работа начинается с изготовления гидробарьера из антиконденсатной плёнки с последующим монтажом контробрешетки (описано в абзаце про обрешетку под металлочерепицу). А вот дальше и начинается высший пилотаж. Дело в том, что расстояние между брусками обрешетки должно быть точно рассчитано, а выполнение должно быть совершенно без ошибок.

В идеальном варианте черепичная кровля должна иметь целое число черепков в продольном и поперечном направлении. Для этого рассчитывают кроющую величину черепицы, так как шаг обрешетки равен именно кроющей длине черепицы.

Общая длина черепка состоит из кроющей длины, длины свеса и длины шипа. Длина шипа каждого лепестка укрывается свесом верхнего ряда черепицы. В зависимость от производителя, типа профиля шаг между брусьями обрешетки может составлять от 16 до 40 см. Самый распространенный шаг примерно 30 — 33 см.

Устройство и правила монтажа обрешетки под фальцевую кровлю

• Особенности устройства
• Этапы монтажа
• Конструкция обрешетки для различных элементов крыши

Выбирая кровельный материал, хочется совместить надежность, красоту и доступную стоимость будущей конструкции. Одним из лучших решений для обустройства крыши может стать выбор фальцевой кровли, собранной в единое целое из отдельных, так называемых, кровельных картин из листовой стали по технологии фальцевания.

Для устройства фальцевой кровли, как и любой другой, необходима основа, обрешетка – чаще всего это ряды досок или брусков, прибиваемых к стропилам.

Обрешетка крыши имеет два вида исполнения:
При этом понятие «сплошной обрешетки» немного относительно, поскольку предполагает наличие между ее элементами  зазора до 10 мм. Этого достаточно, чтобы обеспечить свободу температурным деформациям дерева.

Основание для кровли

• должно  выдерживать тяжесть среднего человека;
• быть достаточно прочным, иначе под угрозой нарушения соединений окажутся кровельные детали и их крепления;
• нежелательно использовать  доски шириной более 15 см, так как с течением времени они могут сильно покоробиться поперек волокон;
• крепежные детали по длине должны  равняться по крайней мере удвоенной толщине прибиваемой доски.

Особенности устройства ↑

В идеале фальцевую кровлю лучше  укладывать  на сплошную обрешетку, которую потом покрывают  гидро- и пароизоляцией или более современным материалом –  подкровельной антиконденсационной паронепроницаемой пленкой. Такая процедура необходима для защиты нижней стороны металлической крыши от коррозии.

Если же по каким-то причинам сплошную обрешетку невозможно использовать, то можно установить и разреженную – из пиломатериала. Самый распространенный шаг обрешетки под фальцевую кровлю составляет 20 см.

Важнейшим условием качества фальцевой крыши является правильно установленная обрешетка – любая неравномерность или неровность могут стать причиной  прогиба листов или  ослабления фальцев.

Провисание стальных листов предупреждает соблюдение при монтаже необходимого расчетного шага опалубка.

Материал под основу ↑


В качестве материала для  обрешетки этого типа крыш используют:

• оцинкованный профиль из металла,
• деревянные брусья квадратного сечения 50х50,
• доски из осины и хвойных – сосны, пихты и ели (32х100 или 50х120)

Пиломатериалы, используемые для создания основания не должны быть ниже  второго сорта, желательно  обрезные, до 140 мм шириной. Относительная влажность материала не должна быть больше 12%.

Чтобы деревянная обрешетка под фальцевую кровлю надолго сохранила свои качественные характеристики, древесина подвергается специальной обработке, которая предохраняет ее от загнивания. Ее обмазывают или красят специальными составами, пропитывают антисептиками.

Увеличить срок ее службы также можно,  если в сухом виде покрыть древесину  олифой.

Этапы монтажа ↑


Устройство основы  начинают от карниза. Вдоль кромки карниза, накрывая подшивочную доску карниза с торцевой части, прибивают первую доску. Укладку продолжают по направлению конька, сохраняя расстояние между деталями  обрешетки не больше 40 см. Затем необходимо установить дополнительные доски, к которым будут крепиться снегодержатели, переходные мостики и другое.

Конструкция обрешетки для различных элементов крыши ↑

При небольших уклонах крыши в 3–20° желательно  использовать деревянную опалубку. По всему периметру карниза рекомендуется выполнять  ее в виде дощатого сплошного настила, наименьшая ширина которого  700 мм.

В разжелобках, пожалуй, самых уязвимых местах кровли, и ендовах выполняется  сплошной дощатый настил ( до 70 см на каждом скате).

Для придания дополнительной жесткости панелям, в местах устройства ендов, карнизов, примыканий к выступающим участкам здания устанавливают  еще один профиль опалубки.

В случае Г-образных панелей ширина сплошного основания для этих участков должна быть порядка 60 см от края.

Сплошную основу рекомендуется выполнять также при сложной конфигурации конструкции крыши. В районе, где фальцевые панели стыкуются в поперечном направлении, укладывают доску, наименьшая ширина которой  должна быть порядка  12 см. Именно на ней будет формироваться стык панелей с  помощью лежачего фальца.

Для фальцевых панелей, имеющих  самозащелкивающуюся систему используют  металлическую обрешетку.

Довольно часто для разреженной обрешетки используют подкровельную пленку. Ее натягивают поверх стропил, начиная от нижней части, и крепят к  стропилам посредством скоб строительного степлера.

Подкровельная пленка – двухсторонняя, и каждая из сторон имеет разные свойства. Поэтому очень важно пленку установить правильно.

Верхняя сторона, на которой, как правило, бывает нанесен логотип компании производителя должна смотреть вверх, в небо, а нижняя, без надписей – вовнутрь дома.

Каждый из следующих рядов пленки укладывают на предыдущий  с нахлестом в 15–20 см.
На пленку по обоим краям специально  нанесены соответствующие сплошные линии, которые значительно упрощают ее укладку.

Далее на верхнюю плоскость стропил на поверхность натянутой пленки прибиваются бруски контробрешетки. По ширине они должны быть равны  ширине стропильных  ног, по длине –ширине подкровельной пленки, по высоте –  примерно 3– 5 см (этого вполне достаточно, чтобы обеспечить воздушный зазор между гидробарьером и  материалом для кровли).

Поскольку передвигаться по натянутой пленке невозможно,  работы организуют поэтапно:

• укладывают послойно пленку,  контробрешетку и  обрешетку;
• передвигаясь по смонтированному участку, аналогично монтируют следующий ряд.

© 2019 stylekrov.ru

(2 votes, average: 3,50 5)