Скользящая обрешетка на брусовом доме

В этой статье:

Особенности стропильной системы в деревянных и каменных домах

Говорят, что крыша дома – это пятый фасад. Любой владелец загородного коттеджа хорошо знает, что от того, насколько хорошо подобрано кровельное покрытие, зависит общее восприятие дома.

Мы уже рассказывали пользователям нашего сайта об особенностях выбора кровельного покрытия.

Но кровля – это лишь видимая часть сложной системы под названием крыша. Основой любой крыши является надёжная и правильно спроектированная стропильная система.

Рассказываем об основных нюансах возведения стропильной системы деревянного и каменного дома.

Общие принципы выбора стропильной системы для каменного и деревянного дома

Нередко начинающие застройщики полагают, что выбор конструкции стропильной системы можно оставить «на потом», когда уже будут возведены стены. Практика показывает, что это в корне неверно. Крыша дома – это сложная система, состоящая из множества элементов. Конструирование стропильной системы необходимо начать ещё на этапе проектирования дома.

Вера Вавилова (Управляющая компанией «ДДМ-Строй»):– Стропильная система – это основа (скелет) крыши дома. От того, насколько грамотно она будет выполнена, напрямую зависит качество и долговечность крыши. Изготовление стропильной системы, особенно сложной, надо начинать с её проектирования. Это единственный путь, который позволит учесть все нюансы и качественно смонтировать стропильную систему.

От того, насколько грамотно выбрана и смонтирована стропильная система, во многом зависит срок эксплуатации крыши. Также необходимо соблюсти баланс между функциональностью и дизайнерскими изысками.

Павел Орлов (Руководитель компании «Смарт-Строй»):– Проектирование стропильной системы начинается с выбора типа крыши – мансардная или холодный чердак. Как правило, для мансардных крыш угол наклона стропил делается от 35 градусов и выше. Для холодного чердака базовое значение угла наклона стропил составляет 25 градусов.

Чем проще форма крыши, тем проще стропильная конструкция, тем быстрее она в изготовлении, а у строителей меньше вероятность совершить ошибку. Поэтому дешевле возводить и проще эксплуатировать крышу, имеющую простую форму. Большая площадь крыши, наличие эркеров, сложная многоугольная форма здания значительно усложняют и удорожают конструкцию стропильной системы. Такая стропильная система требует грамотного проектирования и расчёта.

Самая экономически выгодная стропильная система – у простой двухскатной крыши с углом наклона не менее 25 – 30 градусов.

Основные факторы, которые влияют на сложность изготовления и конечную цену стропильной системы:

Тип финишного кровельного покрытия. Выбор того или иного покрытия определяет состав кровельного пирога, тип обрешётки и нагрузку на стропильную систему. Самые популярные кровли – это металлочерепица, мягкая кровля, ЦПЧ (цементно-песчаная черепица), керамическая или фальцевая кровля.

Угол наклона кровли. Он определяет нагрузки, а это основной фактор при проектировании стропильной системы.

Будут ли видны элементы стропильной системы (стропильная система как элемент декора) или она полностью скроется за обшивкой потолков.

Большие свесы у кровли значительно увеличивают стоимость стропильной системы.
Если в конструкции последнего этажа дома предусмотрены большие безопорные пролёты, то это влечёт за собой удорожание и усложнение стропильной системы. В этом случае, в зависимости от расстояний, стропильную систему выполняют при помощи ферм.

Наличие в проекте больших каминных труб, мансардных окон и прочих проходных элементов значительно влияет как на сложность изготовления стропильной системы, так и на её цену.

Проектированием стропильной системы (особенно сложной) должен заниматься человек, имеющий соответствующий опыт. Стропильная система рассчитывается под конкретный дом. Распространённый подход – «сделаю стропилку, как у соседа», зачастую приводит к плачевным результатам. Стропильная система не выдерживает нагрузок, что в итоге приводит к дорогостоящим переделкам.

Проектирование стропильной системы начинается со сбора предполагаемых нагрузок на кровлю.

К этим нагрузкам относятся:

1. Постоянные величины, включающие в себя совокупный вес кровельного покрытия, теплоизоляционного материала и элементов крепежа.

2. Временные величины. Это нагрузки, которые оказывают на кровлю климатические условия, особенно снег и ветер.

Как правило, конструкторы закладывают расчётный шаг стропил в соответствии с предполагаемой нагрузкой. Верно ли это?

Павел Орлов:– По моему мнению, шаг стропил для мансардных, хорошо утеплённых крыш лучше выбирать, исходя из размера утеплителя – так, чтобы расстояние между стропил получалось на 1 см меньше ширины утеплителя. Это упростит его укладку.

Основная нагрузка, по которой производится расчёт стропильной системы – снеговая. Обычно все стропильные конструкции проектируются с запасом, но если есть сомнения (например, предполагается монтировать тяжёлое кровельное покрытие – натуральную черепицу), можно немного уменьшить шаг стропил.

Хотя снеговая нагрузка носит непостоянный характер, стропильная система должна рассчитывается с учётом совокупности всех нагрузок, действующих на неё. Расчёт стропильной системы необходимо вести не «впритык», а с некоторым запасом, например, на случай выпадения обильных осадков (затяжного снегопада) или повышенной ветровой нагрузки.

Кроме этого, на «работу» стропильной системы существенное влияние оказывает выбор материала для стен дома.

Особенности стропильной системы в деревянном и каменном доме

Основное отличие стропильной системы каменного дома от деревянного – в том, что каменные стены не подвержены усадке и деформациям.

Павел Орлов:– Стропила каменного дома не нуждаются в деформационных элементах, так как каменный дом практически не усаживается. особенность стропильной системы каменного дома – это необходимость надёжного закрепления мауэрлата. В деревянных домах роль мауэрлата выполняет стена.

Мауэрлат – это элемент кровли (спаренные доски 50х150, брус размером 100х150 или 150х150), который укладывается по всему периметру верхней стены дома. На мауэрлат опирается нижняя часть стропил. Таким образом, мауэрлат перераспределяет точечную нагрузку, передаваемую от стропил на всю площадь верхней части стены.

Также при проектировании стропильной системы каменного дома необходимо учитывать толщину стен.

Павел Орлов:– Любая конструкция стропильной системы требует расчёта допустимой боковой нагрузки стропил на стену с закреплённым мауэрлатом.

Тонкая и высокая стена выдерживает меньшую боковую нагрузку. Это требует применения для несущей конструкции стропил дополнительных элементов – подпорных стоек и прогонов.

У деревянных домов также есть свои нюансы, которые необходимо учесть при изготовлении стропильной системы.

Вера Вавилова:– Основная особенность стропильной системы деревянного дома – в том, что стены, которые являются основанием для стропил, усаживаются и меняют свою геометрию при изменении погоды, температуры и влажности снаружи и внутри дома.

Основной элемент, компенсирующий усадку стен относительно стропил – это скользящая опора (её ещё называют скользячка). Скользящая опора необходима для того, чтобы компенсировать перекосы стропильной конструкции, возникающие в результате усадки древесины естественной влажности.

Скользящая опора – это составной крепёж, в который входит гнутая пластина и уголок с направляющей.

При усадке дома стропило скользит по направляющей, таким образом компенсируются все перекосы общей конструкции стропильной системы дома. Скользящая часть опоры прикрепляется к стропильной балке так, чтобы между ней и стропилом оставался зазор. А уголок с направляющей прикручивается к брусу.

Скользячка должна устанавливаться строго перпендикулярно стропилам, с запилом в брусе под установку её основания. Для того чтобы при усадке деревянных конструкций обеспечить максимальный ход скользячки, при её монтаже она устанавливается в самое крайнее положение.

Степень усадки деревянного дома (а значит и величина подвижки, действующая на стропила) зависит от материала, использованного при возведении стен. Например, брус естественной влажности даёт большую усадку, сухой профилированный усаживается меньше, а клееный брус даёт минимальную усадку.

Стены дома, сложенного из сухого бруса, могут усаживаться на 6% от их общей высоты. Если речь идёт о стенах дома, сложенного из бруса естественной влажности, то усадка может быть ещё больше. О том, какие плюсы и минусы есть у сухого профилированного и обычного бруса, подробно рассказывается в этой статье.

Кроме бруса, деревянные дома возводят из так называемого бревна ручной рубки. Практика показывает, что стропильная система такого дома имеет свои особенности.

Дмитрий Филиппов (специалист компании «Традиционные плотницкие технологии»):– В бревенчатых домах на основе сруба применяется самцово-слеговая система устройства крыши плюс «скользящая» стропильная часть.

Особенность такой конструкции том, что слеги – горизонтальные бревна, врубленные в бревенчатый фронтон (верхняя из них – это конёк) – усаживаются вместе со срубом. Далее на слеги укладывается подбой из доски (он же потолок). Дальше монтируются стропила (в двухскатных крышах они крепятся друг с другом на коньке скользящими креплениями). Затем формируется кровельный пирог – пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция, контробрешётка, обрешётка, сверху укладывается кровельный материал.

Дмитрий Филиппов:– Таким образом, стропильная часть с кровельным пирогом не привязаны к срубу, а как бы «лежат» на нем, что позволяет крыше при усадке сруба сохранить свою форму и целостность.

Об особенностях выбора материала для строительства деревянного дома подробно рассказывается в этой статье .

Материалы, идущие на стропила

Помимо учёта особенностей деревянных и каменных домов, при конструировании стропильной системы необходимо разобраться в требованиях, предъявляемых к пиломатериалам.

Вера Вавилова:– Для изготовления стропильной системы дома подходит сосна и ель. Это недорогие и отвечающие основным прочностным характеристикам стропил породы дерева.

Важно проследить и убедиться в том, чтобы пиломатериал стропильной системы отвечал 0-2 сорту по ГОСТ 8486. Элементы стропил не должны содержать большие выпадающие сучки, гниль, обзол и трещины. Эти пороки ослабляют несущую способность стропильной системы.

Павел Орлов:– На стропильную систему, как правило, применяют обрезную древесину хвойных пород влажности до 20%. Весь используемый пиломатериал должен обрабатываться сертифицированными огнебиозащитными пропитками.

Если поставить на стропила свежеспиленную, сырую древесину, то в процессе усыхания уже смонтированные стропила поведёт. Это вызовет деформацию крыши и кровельного покрытия.

Чтобы этого избежать, элементы стропильной системы лучше делать из калиброванного пиломатериала камерной сушки.

Ещё одним вариантом материалов, использующихся для изготовления стропильной системы, могут стать фермы и клееные балки.

Применение этих материалов определяется по проекту, исходя из величины пролётов и предполагаемой нагрузки на конструкцию стропильной системы.

Вера Вавилова:— В этом случае элементы стропильной системы изготавливают на заводе и привозят на участок в виде деталей, готовых для сборки.

Это нивелирует так называемый «человеческий фактор». Также экономится время, т.к. такая стропильная система собирается быстрее, чем та, которую делают на участке с неизбежной распиловкой и подгонкой деталей на месте.

Заводские стропильные системы изготавливаются строго по проекту и техническим условиям. Благодаря этому, достигается высокое качество основания будущей крыши, т.к. древесина уже обработана антисептирующим средствами, а вся стропильная система собирается по принципу конструктора.

Ещё одним материалом, используемым при возведении стропильных систем каменного или деревянного дома, могут стать лёгкие стальные тонкостенные конструкции (ЛСТК). Такую стропильную систему не нужно обрабатывать антисептирующими средствами, она имеет небольшой вес, долгий срок службы и высокую огнестойкость. Рассмотрим основные особенности стропильной системы, возведённой по этой технологии.

Андрей Усачёв(Заместитель коммерческого директора компании«Полиметалл-М»):– В стропильную систему кровли, выполненную по технологии ЛСТК, входят оцинкованные стоечные и направляющие профили. При необходимости устройства тёплой кровли применяется термопрофиль (профиль с перфорацией по всей длине), который уберёт мостик холода и позволит избежать теплопотерь.Толщина и сечение применяемого в конструкции профиля зависит от нагрузки, которая предполагается на стропильную систему.

Каждый элемент системы имеет строго заданные по проекту размеры.

Это значительно сокращает время сборки стропильной системы, а также позволяет избежать отходов на строительной площадке.

Каждый профиль промаркирован в соответствии с чертежами и инструкцией по сборке.

Андрей Усачёв:– Благодаря маркировке, упрощается сборка стропильной системы. Кроме этого, на каждый профиль нанесена пуклёвка (выдавка). Т.к. металлокаркас скрепляется между собой саморезами, то благодаря выдавке понятно, где должно быть соединение. Кроме этого, пуклёвка увеличивает жёсткость собранного узла, уменьшая усилие, действующее на срез, на саморез.

С чего начинается строительство крыши? Ответ на этот вопрос пользователи FORUMHOUSE могут узнать в этой теме. Здесь собрана вся информация о стропильных системах. О том, как построить стропильную ферму своими руками, рассказывается тут.

Детальный фотоотчёт по переделке стропильной системы деревянного дома представлен здесь. Может ли неправильный монтаж стропильной системы развалить стены каменного дома? Ответ найдёте тут.

Кровля в русском деревянном зодчестве, какая она? Показывается в этом видео.

Обсудить статью и прочитать другие материалы посвященные загородной жизни вы можете на портале FORUMHOUSE.

Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующую публикацию!

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/592d594b8e557de2f707c29f/5a72e5c9799d9d89038add96

Как обшить дом из бруса – варианты отделки деревянного дома

Отделку деревянного дома можно осуществить разными способами: обшить вагонкой, сайдингом, панелями, облицевать плиткой или кирпичом, можно оставить древесину в неизменном виде, покрыв лакокрасочным средством.

Вне зависимости от того, какой выбран способ отделки деревянного дома, необходимо строго придерживаться технологии и знать все тонкости работы с древесиной. Ведь дерево – живой материал, и еще долгие годы после рубки в нем проходят усадочные процессы, это обстоятельство нужно обязательно учитывать в работе.

Прочитав статью, вы узнаете, как обшить дом из бруса разными отделочными материалами, также будут рассмотрены различные варианты наружной и внутренней отделки деревянного дома.

Когда начинать отделочные работы

Любые отделочные мероприятия в новом деревянном доме можно начинать только после того, как дерево пройдет процесс активной усадки. Для старого строения время начала работ особого значения не имеет.

Время основной усадки зависит от вида пиломатериала, из которого построен дом, и от климатических особенностей региона. К отделке дома из клееного бруса, прошедшего камерную сушку, можно приступать примерно через 3-4 месяца после строительства. Остальные виды бруса и бревна можно отделывать не ранее чем через год после постройки.

Во время усадки деревянная конструкция меняет свои размеры и деформируется, и если начать отделку раньше, чем пройдут усадочные процессы, отделочный материал может либо перекосить, либо он может просто отвалиться.

С чего начать отделку дома из бруса после усадки? Как правило, в первую очередь производятся работы по наружной отделке.

Отделка фасада деревянного дома

Существует много вариантов отделки наружных стен деревянного дома, но большинство из них требует наличия специальных знаний и навыков работы. Поэтому, когда речь идет об отделке сруба своими руками, то чаще всего домашние мастера останавливаются на облицовке дома вагонкой или сайдингом.

Подготовка стен

Перед тем как обшить бревенчатый дом отделочными материалами, необходимо проконопатить наружные и внутренние швы бревен и обработать дерево антисептиком для предупреждения гнилостных процессов и антипиреном для защиты от огня. Средства наносятся послойно малярным валиком или кистью.

После полного высыхания пропиток, на стену при помощи степлера прикрепляют пароизоляционную мембрану. Пароизоляция обеспечивает выход наружу испарины и не пропускает внутрь влагу.

Монтаж основной обрешетки

Можно сделать металлическую или деревянную обрешетку. В первом случае используются металлические профили, во втором – деревянные бруски толщиной 40-50 мм. Для брусового дома лучше всего сделать каркас из дерева.

Обрешетка монтируется с углов дома. Сначала к стене при помощи длинных саморезов прикрепляют два крайних вертикальных бруска. Между ними сверху и снизу протягивают две лески, по которым выставляют остальные направляющие.
Вертикальные бруски соединяются двумя горизонтальными рейками сверху и снизу дома.
Расстояние между планками не должно превышать 60 мм. Основное правило при выборе шага – чем толще финишная отделка, тем больше можно оставлять расстояние. Обычно бруски устанавливаются с шагом 40-50 см.
Нижний край обрешетки должен лежать на фундаменте, а верхний должен быть ниже карниза на 25 мм. Такая установка компенсирует смещение облицовки при просадке дома.
При монтаже обрешетки вокруг дверных или оконных проемов, нужно оставить припуск для разворота отливов и откосов

Обратите внимание, что сайдинг, как правило, монтируется на вертикальный каркас, а вагонка всегда должна устанавливаться перпендикулярно планкам обрешетки.

Для утепления брусового дома обычно используются плиты минеральной ваты толщиной 10 мм. Чтобы утеплитель плотно лег между планками обрешетки, его ширина должна быть на 20-30 мм больше расстояния между брусками.

Прокладка утеплителя и монтаж контробрешетки

Сверху минеральной ваты крепится еще один слой пароизоляции. Фиксация утеплителя к планкам производится контробрешеткой, которая обеспечивает вентиляционный зазор между облицовкой и деревянной стеной.

Облицовочный материал крепится на контробрешетку. Если облицовка выполняется из сайдинга или блок-хауса, контробрешетка делается из деревянного бруска 50х50 мм, для крепления вагонки будет достаточно брусков 30х40 мм.

Монтаж сайдинга

Установка панелей сайдинга – процесс несложный, главное – строго соблюдать технологию проведения работ. Ниже мы остановимся на том, как правильно обшить дом сайдингом.

Монтаж сайдинга

Для работы, помимо самих панелей, понадобятся стартовая и финишная планка, внутренние и наружные углы, наличники и декоративная планка.

Монтаж начинается с установки стартовой планки. Она закрепляется в нижней части дома и фиксируется саморезами к обрешетке. Перед креплением направляющей нужно нанести горизонтальные отметки при помощи уровня.
По углам дома монтируются угловые планки, вокруг оконных проемов также устанавливаются специальные оконные планки.
После установки всех вспомогательных частей, начинается монтаж панелей. Правило монтажа сайдинга следующее: панель вставляется в направляющую до защелкивания, проверяется равномерность зазоров по краям и совмещение соседних горизонтальных рядов.
Сайдинг прикручивается саморезами сначала к центральным планкам обрешетки, затем ко всем остальным. Саморезы вставляются в центр крепежного отверстия. При закручивании их не нужно затягивать до упора, необходимо оставить небольшое расстояние, чтобы сайдинг свободно провис под своим весом.

При монтаже между панелями необходимо предусмотреть температурные зазоры. Если установка производится летом, расстояние между панелями должно составлять 5-7 мм, зимой требуется оставлять не меньше 1 см.

Внутренняя отделка деревянного дома своим руками чаще всего выполняется вагонкой, стеновыми панелями или гипсокартоном. Все правила подготовки наружных стен деревянного дома к отделке работают и при обшивке внутренних помещений.

Прежде чем приступить к обшивке стен отделочными материалами, необходимо сделать обрешетку. Если предполагается утепление внутренних стен дома, каркас строится, так как указано выше. Если просто требуется обшить стены вагонкой или гипсокартоном без дополнительного утепления, обшивка крепится непосредственно на основную обрешетку.

При обшивке внутренних стен деревянного дома любым материалом, необходимо оставлять зазор до потолка не менее 3 см. Это делается для того, чтобы избежать повреждения и деформации отделки во время подвижки деревянной конструкции. Щель прикрывается декоративным плинтусом, который прибивается только к потолку.

Монтаж вагонки

Вагонку можно установить в вертикальном или горизонтальном направлениях. В первом случае визуально увеличивается высота помещения, во втором – зрительно расширяются границы комнаты.

Монтаж вагонки

Доски крепятся на сделанный каркас при помощи кляймеров, которые представляют собой пластинки с язычком. Язычок цепляется за паз, а пластинка прикручивается к обрешетке. Можно для крепления реек использовать также шурупы и гвозди.

Горизонтальное расположение:

Стены начинают обшивать по направлению от пола к потолку. Для предотвращения попадания мусора между досок пазы направляют вниз.
Первая доска вагонки фиксируется в нижней части обрешетки. В паз закрепленной панели вставляется шип следующей ламели и закрепляется выбранным крепежным элементом. Таким образом обшивается вся стена.
Последнюю доску необходимо подогнать по ширине ножовкой. Затем она прибивается гвоздями, а сверху накрывается декоративным плинтусом.

Вертикальная обшивка:

Монтаж вагонки начинается от угла. Первая доска фиксируется гвоздями, а следующие ламели рекомендуется закреплять при помощи кляймеров, которые позволяют сделать скрытый крепеж вагонки.
В закрепленную доску вставляется следующий элемент, затем на заднюю стенку второй доски надевается кляймер и прикручивается к обрешетке саморезом. Подобным образом отделывается все пространство.
Последняя доска обрезается по размеру и прибивается к обрешетке гвоздями. Первая и последняя рейки закрываются декоративными уголками.

Установка стеновых панелей

Аналогично вагонке монтаж МДФ панелей также выполняется на обрешетку. Крепление панелей друг с другом производится одним из двух способов:

Паз-гребень. Плиты защелкиваются одна в другую, образуя идеально ровную поверхность.
Паз-паз. Для соединения двух панелей применяются специальные вставки, соединяющие пазы соседних плит. Вставки одновременно выполняют декоративную функцию.

Обшивка гипсокартоном

Гипсокартон – непрочный материал, он может легко повредиться при усадке деревянного строения. Поэтому его можно монтировать не ранее, чем через 2-3 года после возведения дома и только в отапливаемом помещении.

Листы гипсокартона нужно разметить по размерам стены с учетом того, что стыки листов должны находиться в месте расположения вертикальных направляющих каркаса.
Надрезать верхний слой листа по разметке монтажным ножом, а затем согнуть его под углом и разрезать с обратной стороны.
Лист устанавливают светлой стороной наружу и закрепляют на обрешетке при помощи саморезов с шагом 10-25 см. Саморезы необходимо утопить в гипсокартоне, чтобы они не мешали финишной отделке.
Места стыков нужно проклеить самоклеющейся лентой. Поверхность гипсокартона прогрунтовать малярным валиком, а затем зашпаклевать стартовой шпаклевкой.

Гипсокартон образует монолитную поверхность, на которую в дальнейшем наносится финишное покрытие. Стены можно красить, облицовывать плиткой, отделывать обоями и другими материалами.

Компания «Мастер Срубов» выполняет отделку бревенчатых и брусовых домов. Вы можете заказать нам обшивку вашего дома любыми отделочными материалами. Опытные мастера профессионально и в короткие сроки произведут весь комплекс необходимых работ.

Вы можете связаться с нами удобным для вас способом по координатам на странице «Контакты».

Источник: https://master-srubov.ru/sovety/kak-obshit-dom-iz-brusa

Размер усадки деревянных домов зависит от влажности бревен или бруса, от их первоначальной толщины, пород древесины, метода сушки, геометрии постройки и времени строительства – зимняя постройка или летняя. Значительно влияет на размер усадки технология сборки – способы рубки углов, наличие и вид паза в бревнах, вид закладываемого между венцами утеплителя. И конечно, усадка зависит от качества сборки и плотности подгонки элементов сруба, то есть от квалификации работников.

Описание работ

Чтобы обрешетка для вагонки была прочной и долговечной, необходимо соблюдать определенную технологию работ.

Она состоит из трех стадий:

Расчет и приобретение материала.
Подготовка бруска к использованию.
Монтаж конструкции.

Каждый этап важен, поэтому внимательно ознакомьтесь со всем обзором, чтобы исключить ошибки при работе.

Чтобы получить идеальный результат, нужно правильно закрепить каркас

Но, чтобы рассчитать требуемое количество всех составляющих, следует знать несколько важных особенностей:

ОСОБЕННОСТЬ 1: шаг расположения каркаса. Оптимальное расстояние между элементами обрешетки составляет от 40 до 60 см. Если вагонка тонкая, то лучше располагать бруски почаще, это придаст конструкции дополнительную жесткость. Расстояние может быть разным, если длина стен не позволяет соблюдать одинаковый шаг элементов.
ОСОБЕННОСТЬ 2: При наличии проемов, по периметру обязательно закрепляется брусок. Если речь идет о дверных проемах, то лучше и вовсе крепить по две стойки, чтобы укрепить систему. Сверху и снизу желательно крепить направляющие.

Важно хорошо укрепить проемы

ОСОБЕННОСТЬ 3: при использовании утеплителя толщина бруска должна быть не меньше толщины теплоизоляционного материала. Чаще всего используется вариант 50х50 мм или 50х40 мм.
ОСОБЕННОСТЬ 4: Приобретая материал, обратите внимание на его влажность. Она должна быть не больше 15%. Сырые элементы при высыхании могут деформироваться или потрескаться, поэтому использовать их не стоит.

ОСОБЕННОСТЬ 5: утеплитель рассчитывается исходя из площади, на которой он будет крепиться;
ОСОБЕННОСТЬ 6: крепеж подбирается исходя из типа основания. Для бетона и кирпича нужны дюбели быстрого монтажа, для дерева используются саморезы или гвозди.

Длина дюбелей зависит от толщины бруска

Готовый материал нужно подготовить соответствующим образом.

Инструкция по проведению работ выглядит так:

ШАГ 1: материал стоит положить на пару суток в помещении, которое будет отделываться. Это позволит бруску акклиматизироваться, чтобы его температура и влажность была такой же, как и в комнате.
ШАГ 2: элементы обрабатываются антисептическим составом. Это можно делать с помощью обычной кисточки, обрабатывая все поверхности по порядку. Можно поступить иначе и из досок сделать корыто, которое застилается пленкой. Туда наливается антисептик, и брусок просто окунается, этот вариант обеспечивает самую качественную защиту.

Если бруска много, то проще сделать корыто, чтобы окуная быстро обработать его

ШАГ 3: пока изделия сохнут, можно провести подготовку стен. Для этого на поверхности наносится разметка по ширине расположения стоек. Работа производится с помощью карандаша и уровня, чтобы линии были ровными. Это позволит наглядно увидеть, как будет выглядеть конструкция и упростит работу, вам не нужно будет отвлекаться, контролируя правильное положение элементов;

Предлагаем ознакомиться: Вертикальная обрешетка под вагонкуПри вертикальной разметке можно использовать не уровень, а строительный отвес

ШАГ 4: производятся замеры, чтобы определить длину брусков. Лучше сделать это в нескольких местах, так как стены или потолок могут быть неровными;

ШАГ 5: резка бруска производится ножовкой или электролобзиком. Тут важно правильно разметить элементы и пилить их перпендикулярно, чтобы торцы были ровными. Отрезанный участки также желательно обработать антисептиком, чтобы брусок был полностью защищен от влаги и вредителей.

Разберемся, как сделать обрешетку под вагонку своими руками.

Рабочий процесс выглядит так:

ШАГ 1: для начала необходимо просверлить отверстия в бруске. Диаметр зависит от того, какой крепеж будет использоваться. При этом помните о том, что и под саморезы лучше делать отверстия, чтобы их было проще закручивать. Крепеж располагается с шагом в 40-50 см, минимальный отступ от края – 30 мм.

При работе следите, чтобы сверло располагалось перпендикулярно поверхности

ШАГ 2: На стене также размечаются места крепления, и при необходимости производится сверление. Для работы используется перфоратор с буром соответствующего диаметра. Помните, что для надежного крепления саморез или дюбель должен заходить в поверхность не менее чем на 50 мм. См. также статью откосы из вагонки.

Важно точно разметить поверхность перед сверлением

ШАГ 3: если неровности на стене или потолке очень значительны, то крепить брусок проще с помощью подвесов. Они располагаются по линии через каждые 50 см и закрепляются перпендикулярно обрешетке. Цена такого крепежа невелика, поэтому затраты на проект возрастут незначительно.
ШАГ 4: при креплении концы подвеса загибаются к бруску, после чего он выравнивается по уровню и фиксируется в нужном положении. Этот вариант очень удобен из-за своей простоты и точности, так можно выровнять любое основание очень быстро.

Подвесы позволяют выставить каркас очень ровно

ШАГ 5: монтаж обрешетки под вагонку производится с постоянным контролем плоскости. Проверяйте положение элементов и только потом крепите их. Для усиления углов можно ставить в этих местах перемычки. Это позволит обеспечить максимальную жесткость каркаса и упростит крепление к углу.

Углы можно дополнительно усилить перемычками

ШАГ 6: на готовый каркас можно крепить вагонку. Если же у вас предусмотрено утепление, то закладывается утеплитель, и только потом производится монтаж.

Утепление производится по необходимости

Способы компенсации усадки деревянного дома

Для компенсации усадки и ограничения растрескивания бревен при калибровке выполняют пазы и компенсационные пропилы. Пропилов может быть один или три, причем один в верхней точке бревна, в месте приложения нагрузки.

Сам сруб никак от усадки не портится, он однородная система и садится равномерно. Для стен сруба не требуется выполнять узлы или создавать им условия для компенсаций осадки, но для всех окон, дверей, стоечных опор и жестких внутренних стен такие меры нужны.

Для изменения высоты стоек, столбов и колонн используют винтовые регулируемые домкраты, их устанавливают для удобства регулировки в нижних узлах вертикальных элементов, с жестким закреплением к горизонтальной поверхности. Зазор определяют по расчетной величине осадки дома. Винтовые механизмы закрывают декоративными деталями.

Если в доме есть узлы примыканий сруба и более жестких кирпичных или каркасных стен или перегородок, то их выполняют по скользящему, компенсационному типу. Один из вариантов такого скользящего соединения – классический шип-паз, но и паз и шип имеют возможность перемещаться по вертикали относительно один другого.

Пазы устраивают в стенах сруба, а для устройства шипов крепят деревянные бруски к торцам кирпичных и каркасных перегородок. Зазоры между пазами и шипами в этих свободных узлах заполняют теми же материалами, что и межвенцовые пазы – льняной паклей, джутом или мхом. От капиллярной влаги соединения отсекают слоем гидроизоляции.

Верхние края кирпичных и каркасных стен не доводят до расположенных выше частей сруба, оставляя зазоры обычно от 80 до 120 мм для свободной осадки сруба. Все эти зазоры и компенсационные устройства закрывают декором в виде нащельников, закрепленных только на сруб, чтобы они перемещались при усадке вместе с ним. возможен вариант создания в стенах и перегородках ниш для осадки сруба.

Устройство окон с защитой от усадки дома

При устройстве крыши сруба также необходимо учитывать усадку. В системе наслонных стропил при усадке стен сруба будут меняться расстояния между верхними и нижними опорами. Значит, стропильная нога должна иметь степень свободы для того, чтобы сдвигаться вслед за усадкой стены, на которую опирается, иначе вся конструкция стропильной системы и крыши подвергнется деформациям.

Нижние концы стропильных ног крепят к стенам скользящими соединениями. Один из вариантов – жестко фиксируются кронштейны, один к стене, а второй к стропильной ноге в уровне опирания на эту стену. В результате стропилина имеет небольшую свободу перемещаться вслед за усадкой стены.

Для того, чтобы не допустить деформаций стропильной системы, устраивают еще одно компенсационное устройство – шарнирные подвижные соединения на участках опирания стропильных ног на коньковый брус. Не все специалисты считают, что эта мера необходима, есть мнение, что скользящих компенсаторов в местах опирания стропилин на стены достаточно для предотвращения появления напряжений в стропильной системе.

Если стропильная система решена как фермы или арки, то усадка сруба на нее не повлияет. Но выполнять жесткие соединения стропильных ферм с бревенчатыми или брусовыми фронтонами нельзя, поскольку усадка зависит от высоты стены и для более высоких фронтонных стен она будет немного больше.

При проектировании конструкции крыши всегда берут в учет усадку дома. При варианте наслонных стропил в местах схождений стропильных ног у конька оставляют зазор около 30 мм для их свободного опускания. Верхние части стропилин крепятся на металлических шарнирах, позволяющих менять угол наклона стропил по отношению к стенам сруба. Вторая подвижная опора стропильной ноги, в нижней ее части, дает ей свободу немного съезжать вниз относительно стены.

Предлагаем ознакомиться: Утеплитель не боящийся влаги

Окна и двери своих размеров не меняют, в отличие от проемов, в которые устанавливаются. Поэтому их рамы закрепляют не на сруб, а на «отдельно стоящую» обсадную коробку, которую еще называют обсадой или окосячкой.

Соединяют коробки и стены сруба по скользящему типу. Вариант свободного паза – окосячку крепят на монтажные бруски, которые устанавливают в пазы, вырезанные по торцам стен сруба в нижних уровнях проемов. Эти бруски должны свободно двигаться в пазах, и окна с дверями не будут зависеть от уменьшения высоты проемов.

Кроме того, все проемы должны быть выше на величину зазора для осадки. Этот зазор делают примерно 50-80 мм между верхними частями коробок и деталями сруба, перекрывающими проемы. Все зазоры плотно конопатят и изолируют любыми теплоизолирующими материалами – паклей, джутовым волокном, минватой, полиуретановыми лентами с обязательной пароизоляцией изнутри и диффузной мембраной с наружной стороны.

Не стоит запенивать зазоры между оконными и дверными коробками и стенами сруба, монтажная пена дает слишком жесткое соединение и может стать причиной деформации коробок при усадке сруба. Декорацию компенсационных зазоров делают с помощью наличников изнутри и снаружи, закрепляя их только на стены сруба.

Для лестниц требуется целый комплекс мероприятий, чтоб исключить ее деформацию от усадки сруба, несмотря на то, что установка лестницы делается в конце строительства, когда сруб уже частично сел. Крепление косоуров (тетивы) к верхнему перекрытию делают, применяя скользящие элементы, например, стальные уголки с вертикальными пазами для компенсации. Промежуточную фиксацию лестницы к стенам делать нельзя.

Если есть лестничные площадки, их также нельзя закреплять на сруб, нужно выполнять их на независимых опорах. Верхние части лестниц, выходящие на перекрытия верхних этажей, надо делать с зазорами между площадкой и полом, чтобы после осадки дома они сравнялись.

Отделать деревянный дом облицовкой возможно с устройством скользящих крепежей или на независимом от стен, отдельно стоящем основании. Вариантов таких креплений достаточно. Один вариант – устройство каркаса из бруска или стальных профилей, имеющих вертикальные пазы для креплений. При креплении каркасов на стены сруба затяжку шурупов в этих пазах делают не полностью, а дают им возможность скользить и перемещаться в пазах каркасов при осадке стен. К каркасу прикрепляют обрешетку или другую систему для крепления отделки, до стены оставляют примерно 50 мм вентилируемого зазора.

Источник: https://MoiDom38.ru/skolzyashchaya-obreshetka-brusovom-dome/

скользящая обрешетка на брусовом доме

Все, что мы делаем, мы делаем для того, чтобы наши таланты и возможности были реализованы полной мере. Мы измеряем и оцениваем наши действия эмоциями, любовью и уважением дорогих нам людей. Когда мы любим, мы понимаем, как важно жить настоящим, жить здесь и сейчас. Важно, что есть место, где человек может быть самим собой. Его деревянный дом, теплый, просторный, наполненный счастьем.

К нам приходят люди, имеющие собственную картину мира. Они знают цену качеству. Хотят воплотить свои идеи, построить собственный дом из дерева.

Мы знаем, как облечь идеи в материальную форму, создать неповторимый мир отдельной семьи. Мир, максимально комфортный для жизни. Ведь мы строим дома из экологически чистой древесины.

Деревянные дома СТРОИМДОМ — синоним деревянных домов высшего качества.

Мы изменили подход к традиционному строительству бревенчатых домов, механизировали процесс производства деревянных домов, предложили клиентам полный комплект поставки готового дома из бревна или дома из бруса.

Строительство дома. скользящая обрешетка на брусовом доме

СТРОИМДОМ дарит чувства уверенного спокойствия и радость обладания хорошим домом.

Что делается для того, чтобы уровень строительства деревянных домов оставался неизменно высоким?

Изучаем и внедряем передовые технологии в строительство деревянных домов. Ежегодно реализуются программы обучения сотрудников.

Для обеспечения стабильно высокого качества продукции и услуг выстраиваются бизнес-процессы в соответствии с международной системой менеджмента качества.

Создаем современные, многофункциональные загородные дома, которые по уровню комфорта не уступают, а зачастую и превосходят городское жилье. Система «умный дом», SPA, бассейны, бани, бани бочки, банные комплексы, гриль домики, дачные домики, садовые домики и прочие достижения цивилизации стали нормой для наших домов.

Решая вопросы оснащения дома высокотехнологичными инженерными системами, мы привлекаем к работе партнеров, чьи высокие стандарты качества и принципы ведения бизнеса проверены временем.

Дизайн внутренних помещений дома

Каждый построенный дом является органичной средой проживания. Он создан из дерева — материала, данного природой, проверенного веками, на протяжении сотен лет дарившего душевное и физическое здоровье многим поколениям.

Всегда подчеркиваем естественную красоту и натуральность дерева, создаем яркие, самобытные интерьеры деревянного дома.

Каждый дом обладает неповторимым характером благодаря внутреннему наполнению, творческой дизайнерской работе.

Ландшафтный дизайн

Загородный дом — это совокупность его внутреннего и внешнего пространства, где нет места второстепенным ролям. Он дает нам возможность наслаждаться природой, быть в единении с ней, проводить много времени на свежем воздухе, о чем мечтают все жители мегаполисов. И от того, как благоустроена территория вокруг дома, во многом зависит уклад загородной жизни.

Строя дома, мы стремимся максимально сохранить природную среду, при помощи ландшафтного дизайна мы обогащаем и насыщаем ее естественной красотой.

Наши специалисты отдела ландшафтного дизайна, используя различные технологии и материалы, подчеркивают преимущества каждого участка, создают его неповторимый облик.

Эксплуатационное обслуживание дома

Деревянный дом можно сравнить с живым организмом. Он рождается и живет долгую жизнь. И — как все живое — он требует заботы и внимательного отношения.

И когда дом построен, наше сотрудничество с клиентом не заканчивается. Мы помогаем поддерживать дом в хорошем состоянии, совершенствовать, порой дополняя его новыми решениями, необходимость в которых возникает со временем.

Наша деятельность носит созидательный, творческий характер. Соприкасаясь с прекрасным, создавая лучшие образцы архитектуры деревянного домостроения, мы стремимся вносить свою лепту в развитие Загородной жизни.

На такие вопросы Как купить деревянный дом? Где можно посмотреть проекты деревянного дома? Цена на строительство дома? Продажа деревянных домов? Как заказать строительство деревянного дома? скользящая обрешетка на брусовом доме и многие другие можно найти на нашем сайте в сети интернет или задать вопрос онлайн специалисту. Нам нравится хорошо делать свое дело и вносить вклад в развитие нашей жизни. И от того, какой она будет, зависит наш успех, счастье наших семей, каждого из нас…

Источник: http://stroimdomrf.ru/dom/component/search/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%8F%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5