Соединение столешницы под прямым углом

Угловая столешница для кухни — как сделать самостоятельно

Делая ремонт на кухне, большинство людей старается максимально выгодно распланировать свободное пространство. К сожалению, не все кухни могут порадовать большой площадью и свободой маневра, поэтому каждый сантиметр при компоновке кухонной мебели играет важную роль.

Опытные специалисты решением проблемы видят установку угловой кухни. Именно она позволяет максимально удобно расположить три основных элемента – плита, мойка, рабочая поверхность.

Даже если кухня позволяет развернуться, угловой вариант намного упрощает хозяйке работу – легче повернуться в ту или иную сторону, чтобы получить доступ к плите или мойке, чем бегать вдоль всей длины кухонной поверхности.

Столешница для угловой кухни

Как самостоятельно изготовить мебель?

К кухонной мебели часто предъявляются повышенные требования. Она должна быть не только качественной, но функциональной и максимально удобной. Чтобы учесть все возможные нюансы и сделать кухню именно такой, как хочется, многие берутся за самостоятельное изготовление мебели.

Если вы приняли решение взяться за работу собственноручно и создать кухонный гарнитур с угловой столешницей, обратите внимание на некоторые подсказки:

• как самостоятельно изготовить?Дальний угол столешницы часто страдает от нехватки освещения. Поэтому стоит продумать установку дополнительных источников света в верхних мебельных элементах, особенно если в углу запланировано установить раковину.
• Верхние полки можно сделать открытыми, чтобы визуально не скрадывать свободное помещение. Не стоит сильно загромождать пространство.
• Если есть возможность, можно одну из столешниц разместить вдоль окна. Получите в распоряжение дополнительную площадь подоконника и естественное освещение.

Разновидности угловой мебели

Перед тем, как выбрать вариант угловой столешницы, подходящий именно вам, ознакомьтесь с их разновидностями:

• Столешница в угловом кухонном гарнитуреСостоящие из двух частей (соединение в виде буквы Г). Самая популярная разновидность. Ее особенность заключается в том, что две части столешницы отличаются по размеру. Длинная часть имеет стандартную глубину 600 мм, а короткая часть 400-450 мм. При установке, меньшую часть располагают по стенке ближней ко входу в кухню, чтобы визуально не перегораживать проход. Угол столешницы рекомендуют закруглить во избежание возможных травм.
• Состоящие из трех частей (соединяют под углом 90 градусов) — двух прямых деталей и одной, которая их скрепляет. Причем две крайние детали могут отличаться по размерам. А фасад может быть как прямым, так и округленным. Закругленные столешницы на кухне чаще применяют вместе с гнутыми фасадами из МДФ.
• Сплошные монолитные. Удобны тем, что представляют собой целое полотно без стыков. Это препятствует попаданию влаги в швы между кухонными модулями. Однако есть и минус такой столешницы – тяжесть и громоздкость. Не всегда удобно врезать необходимые элементы по типу мойки и т. д.

Определившись с более подходящим для вас вариантом, выберите материал, из которого будете делать столешницу.

В основном в мебельной индустрии используют МДФ, реже ДСП и полотна из искусственного камня.

Ламинированные листы МДФ можно найти в большинстве строительных магазинов. Вам предложат массу вариантов по цвету и толщине. И предоставят услуги по распиливанию деталей. Многие компании предлагают услугу по изготовлению целостной столешницы, но так как для этого понадобится целый лист материала, то вариант получается не очень экономным.

Как распилить материал дома?

Если у вас есть возможность в домашних условиях распилить материал, то ваша кухня будет еще выгодней по цене.

Распилить лист материала на детали можно с помощью ручной или циркулярной пилы. Порезку рекомендуют совершать с двух сторон, так как обычно при распиле ламинированных материалов появляются сколы, которые портят весь вид. В данном случае двусторонняя резка позволяет сколам образовываться только на нижней, малозаметной части. И то такие погрешности можно обработать шлифмашинкой или специальным герметиком.

К сожалению, не все могут похвастаться наличием в хозяйстве циркулярной пилы, но лобзик и болгарка есть у большинства домашних умельцев.

Этот метод распила более длительный и хлопотный, но результат себя оправдает. Распиливать столешницу лобзиком нужно по линии с запасом в несколько миллиметров. Именно они предусмотрены на сколы. Потом эта лишняя часть столешницы без проблем убирается с помощью болгарки, на круг которой установлена наждачная бумага.

Собирая дома столешницу из двух или трех частей, необходимо иметь специальные алюминиевые накладки, которые будут закрывать стыки.

Такая накладка устанавливается на торец столешницы, обязательно обработанный силиконом или другим герметическим веществом. Делается это для того, чтобы лишняя влага не попала встык, и не привела к набуханию МДФ.

Насадку закрепляют на столешнице с помощью маленьких саморезов. Далее, эта столешница плотно подгоняется ко второй части стола и вся конструкция устанавливается на тумбы с последующим закреплением на шпунты или уголки.

Соединение столешницы под углом 90 градусов

Кухня своими руками

Уголки устанавливаются изнутри одной стороной к стенке мебели, а другой вверх к столешнице, которые соединяют под углом 90 градусов. Закрепляются саморезами. Опытные специалисты рекомендуют для удобства заранее прикрутить уголки к вертикальным стойкам, а потом уже, когда она станет на свое место, закрепить ее на саморезы со стороны тумбы.

Закрепление при помощи шпунтов требует заготовки специальных отверстий и деревянных чопов. В срезах тумб высверливаются отверстия, в которые на клей вставляются шпунты. В столешнице в тех же местах должны быть предусмотрены отверстия. В которые при монтировании попадут чопы с нижних тумб. Одним словом, столешница просто набивается на тумбы. Очень часто для большей прочности применяют оба способа одновременно.

Срезы, которые прилегают к стене или видны наружу не забудьте обработать герметическим составом или покрыть меламиновой кромкой. Хотя она не защитит срез от попадания влаги. Поэтому герметик и специальные накладки более выгодно решат проблему с влагой.

Описанный выше способ отлично подходит для установки столешниц из ДСП или МДФ.

Для других материалов, таких как акриловый камень или гранитная крошка в соединении используют тот же состав, что и при изготовлении таких столешниц. Стыки заливаются данным составом, а после полного высыхания шлифуются. Только хорошо приглядываясь, можно увидеть, что столешница не является монолитной.

Источник: http://mebelza.ru/kuhnya/uglovaya-stoleshnitsa-dlya-kuhni

Столешница для кухни из ДСП: виды, особенности, способы установки

Ни один кухонный гарнитур не может обойтись без столешницы. Столешницы могут быть изготовлены из различных материалов, а цена может варьироваться в большом диапазоне. Наибольшей популярностью пользуются столешницы из ДСП. Они обладают высокими эксплуатационными характеристиками и умеренной стоимостью.

Столешница из ДСП представляет собой плиту ДСП, облицованную пластиком. При изготовлении столешниц часто используют влагостойкую ДСП. Визуально от обычной она отличается зеленоватым оттенком.

Рис.1. Столешница, изготовленная по технологии постформинг состоит из плиты ДСП пропитанной специальным влагозащитным составом. Сверху на плиту ДСП наклеивается износоустойчивый, термостойкий пластик. Нижняя часть столешницы – это черновое покрытие на основе бумаги.

Пластик для облицовки столешниц применяется темперостойкий и износоустойчивый, что обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики столешниц. Пластик наклеивают на плиту ДСП с помощью термоклея.

Виды столешниц из ДСП

Столешницы из ДСП могут иметь различные размеры. Готовые столешницы, которые можно приобрести в магазине, имеют размеры 600х3000 мм. Стандартная толщина столешницы — 28, 32, 38 мм.

Столешницу из ДСП можно изготовить на заказ в этом случае размеры могут быть произвольные. Таким образом целесообразно поступать в случае, когда кухонный гарнитур имеет не стандартные элементы, например, угловую мойку.

Внешний вид столешницы из ДСП определяет цвет и фактура пластика. Пластиков существует огромное количество. Поэтому столешницу можно сделать под камень, дерево, мозаику, дерево, одноцветную, глянцевую, матовую и пр.

Рис.2.

Рис.3.

Рис.4.

Рис.5.

Столешницы из ДСП могут иметь переднюю кромку различной формы. Кромка может быть округлой или прямой. Прямую кромку делают в том случае если цвет кромки отличается от цвета самой столешницы. Прямую кромку также делают для облегчения стыковки столешниц под углом.

Рис.6.

Рис.7.

Рис.8.

Рис.9.

Для стыковки готовых столешниц применяются специальные планки. Они могут быть пластиковые или алюминиевые. Эти планки подходят только к фабрично изготовленным столешницам.

Рис.10. Металлические планки выпускаются на все возможные случаи. Для защиты концов столешницы – торцевая планка, соединительная для соединения столешниц под углом 90 градусов, Т-образная планка для сращивания столешниц или соединения под углом 180 градусов.

Важным элементом столешницы является каплесборник. Он предохраняет кухонный гарнитур влаги. Каплесборник это полоса пластика шириной 3 – 5 см.

Рис.11. При выборе или заказе столешницы необходимо предусмотреть каплесборник. Это полоса пластика с нижней части столешницы, иногда с изгибом, шириной 3-5 см. Каплесборник предохранит не только столешницы, но и фасад, от лишней влаги, например, при мытье посуды.

Для герметизации стыка столешницы и стены столешницы комплектуются специальными плинтусами. Это позволяет с одной стороны красиво оформить столешницу, с другой стороны скрыть зазор между стеной и столешницей. Плинтуса бывают различной формы и конструкции.

Рис.12.

Рис.13.

Рис.14.

Рис.15.

Одновременно со столешницей может быть и изготовлен фартук, который придаст кухонному гарнитуру законченность. Фартук может быть выполнен в цвет столешницы или создавать контраст.

Рис.16.

Рис.17.

Рис.18.

Рис.19.

Достоинства и недостатки столешниц из ДСП

Столешницы из ДСП обладают имеют множество достоинств. Вот некоторые из них:

• низкая восприимчивость к влаге;
• способность выдерживать значительные температуры;
• практически полная невосприимчивость к образованию пятен и простота их удаления;
• высокая стойкость столешницы к порезам и истиранию;
• высокая устойчивость к механическим повреждениям;
• простота ухода (допустимо использовать любые виды моющих средств);
• простота установки;
• возможность локального ремонта;
• широкое разнообразие дизайна, фактуры;
• невысокая стоимость.

Конечно все имеет и недостатки, и столешницы из ДСП не исключение:

• необходимость защиты стыков столешницы от влаги;
• высокие требования по герметизации мойки;
• отсутствие нестандартных элементов, продающихся в магазинах готовых столешниц.

Особенности изготовления столешниц из ДСП

Сегодня существует несколько разновидностей столешниц из ДСП. Но наибольшей популярностью пользуется постформинг. О нем и особенностях этих столешниц и пойдет речь в этой статье.

Постформинг это фактически ЛДСП, за тем лишь исключением, что в качестве декоративной поверхности наклеен пластик, который хорошо противостоит механическим и термическим воздействиям. Основой этого типа столешниц является плита ДСП, обработанная специальным составом, что придает ей влагостойкие качества.

Рис.20. Разнообразие расцветок и текстур пластика для столешницы огромно. Практически у каждого производителя найдется более 100 вариантов. Так что подобрать нужную расцветку не составит большого труда.

Достоинством столешниц, изготовленных методом постформинга является огромное разнообразие размеров. Так же столешницы этого типа могут выпускаться различных форм.

Недостатком столешниц из ДСП, не смотря на обработку против влаги, является боязнь воды. Поэтому необходимо уделять большое внимание стыкам столешниц и местам излома пластикового покрытия, с целью защиты их от попадания влаги.

Рис.21. Несмотря на влагозащищенность плиты и высокой стойкости пластика, слабым местом столешниц из ЛДСП является торец и места соединения столешниц. В этих местах также необходимо клеить пластик. Он защитит плиту столешницы от влаги.

Столешницы бывают двух видов. Изготовленные на заказ и фабричного производства. Столешницы фабричного производства выпускаются толщиной 28, 32, 38 мм. Они имеют прямоугольную форму с размером 3000х600 мм. Чаще всего применяются столешницы толщиной 38 мм. Кроме того, для столешниц фабричного производства существует дополнительная фурнитура для обработки кромок и мест соединения столешниц.

Рис.22. Большим достоинством изготовления столешниц на заказ является не только огромное разнообразие расцветок, но и возможность выбора кромки столешницы. Так выбрав столешницу без фаски, рабочую поверхность можно сделать одним цветом, а кромку другим. Это смотрится очень эффектно.

Изготовление столешниц на заказ обладает одним, но очень весомым достоинством, это возможность изготовить столешницу не стандартного размера. Это актуально при изготовлении угловых кухонь и установке угловых моек. Одновременно у этого подхода есть большой недостаток. Это отсутствие стандартной фурнитуры, как в случае с фабричными столешницами.

Соединение столешниц

Особое внимание стоит уделить соединению столешниц и их защите от попадания влаги. Это проблема достаточно распространена.

Исключением является лишь случай, когда на всей кухне устанавливается одна непрерывная столешница. Это бывает, когда кухонный гарнитур располагается вдоль одной прямой, при этом плита встроенная, а не традиционная.

Во всех остальных случаях проблема обработки торцов и мест соединения столешниц остается.

Рис.23. Если кухонный гарнитур располагается вдоль одной стены, то желательно приобретать цельную столешницу, так не будет мест соединения. Стандартные столешницы имеют длину 3050 мм, в большинстве случаев этого хватает. Можно изготовить столешницу на заказ это увеличит возможности выбора расцветок.

Существуют различные варианты соединений столешниц, самый простой из них стык в стык. Это можно сделать своими руками без применения специального инструмента. Для стандартных столешниц существуют специальные планки.

Рис.24. Планки выпускаются двух видов полированные и матовые. Матовые удобны тем, что на них не видны царапины и потертости, однако при сильном повреждении востановлению они не подлежат. На полированных планках царапины заметны лучше, однако их можно заполировать, тем самым придав планке новый вид.

Не стоит избегать применения планок, хоть в некоторых случаях это портит внешний вид столешницы. Применяя планки, пусть и не стандартные, вы продлите срок службы столешницы многократно.

Рис.25. Важным аксессуаром для столешницы является пристеночный уголок. Он защищает столешницу, фартук и кухонный гарнитур от влаги. Он закрепляется непосредственно к столешнице саморезами. Для декорирования в него вставляется полоса (шириной 30-35 мм) того же пластика, которым облицована столешница.

Защита столешницы от влаги

Первое на что следует обратить внимание — это обработка торцов. При изготовлении столешниц на заказ следует обязательно заказать наклейку пластика на все торцы, в том числе и места соединения столешниц.

Рис.26. Если столешница составная, то необходимо предусмотреть обработку торцов. Торцы столешницы хорошо защищает наклейка пластика, аналогичного пластику на рабочей поверхности столешнице.

Кроме того, необходимо предусмотреть каплесборник, это полоса пластика шириной 4-5 см наклеенная на нижнюю часть столешницы. Это элемент предупредит попадание влаги на ДСП и его разбухании.

Если столешница стандартная, то естественно наклеить пластиковую кромку своими руками не получиться, поэтому необходимо применение специальных планок. Однако сами по себе планки только частично защитят необработанный торец, необходима дополнительная обработка герметиком.

Рис.27. По мимо наклейки пластиковой кромки, защитить торец столешницы можно с помощью специальной металлической накладки. Однако накладки существуют только для столешниц промышленного производства. Если столешница изготавливается на заказ, то часто форма планки и профиль столешницы не совпадает.

Герметик наносят на планку и приворачивают планку к столешнице. Не стоит сразу удалять выступивший герметик, он просто размажется и стереть его в дальнейшем будет очень проблематично. Следует выждать, пока он застынет и аккуратно срезать избытки канцелярским ножом.

Столешницы из ЛДСП благодаря свой практичности, разнообразию расцветок и невысокой стоимости получили огромное распространение. Большинство кухонных гарнитуров оборудовано столешницами именно этого вида. Выбор столешницы связан в первую очередь с конструкцией кухонного гарнитура.

Если у вас ограничен бюджет, а кухонный гарнитур будет располагаться вдоль одной стены, то целесообразно рассмотреть стандартный вариант столешницы. В противном случае стоит рассмотреть вариант изготовления столешницы на заказ. Однако вне зависимости от способа изготовления столешницы важно защитить ее слабые места наклейкой кромки или накладками.

Так ваша столешница прослужит долго и будет радовать вас каждый день.

Источник: http://mhremont.ru/stoleshnicza-dlya-kuxni-62.html

Установка столешницы: технология самостоятельного монтажа

Установка столешницы: как и чем выполняется порезка
Тонкости установки столешницы: особенности крепления
Установка столешницы на кухне: нюансы углового соединения

Столешница является наиболее уязвимым местом всего мебельного гарнитура для кухни – именно она быстрее всего выходит из строя, и ее приходится менять или реставрировать.

Восстановлению подлежит далеко не каждое изделие этого типа – легко отреставрировать столешницы из натурального камня, но если говорить о других разновидностях, то здесь уже возникают проблемы. Скажем так, наиболее неустойчивая к повреждениям столешница – это рабочая поверхность из ДСП.

Именно ее чаще всего меняют и именно о ней мы поговорим в этой статье, в которой вместе с сайтом okuhne.net разберемся с вопросом, как выполняется установка столешницы своими руками?

Установка столешницы на кухне фото

Установка столешницы: как и чем выполняется порезка

Самая первая проблема, с которой сталкивается человек в процессе самостоятельной установки столешницы на кухне – это ее порезка. На заводе она выполняется на специальном оборудовании, которое позволяет осуществлять ровный, аккуратный и без сколов рез. В домашних условиях добиться такого достаточно сложно даже с помощью ручной или стационарной циркулярной пилы.

Хотите вы этого или нет, но с одной стороны столешницы обязательно образуются сколы, которые в процессе эксплуатации станут ее слабым звеном – без защиты, в качестве которой выступает ламинат, столешница быстро разрушится под воздействием воды. Неужели нет выхода? Выход есть всегда, а в данной ситуации он даже не один.

Каким из них воспользоваться полностью, зависит от имеющегося у вас инструмента.

1. Ручная или стационарная циркулярная пила. Это наиболее простой способ качественной порезки столешницы, да и вообще мебельной ДСП. Заключается он в том, что материал прорезается в два захода – сначала с одной стороны на половину толщины столешницы, а потом и с другой. Стандартный диск для резки ламинированных изделий создает сколы только с одной стороны (с нижней) и именно поэтому резка производится с двух сторон. Как результат, вы получаете чистый и практически без сколов рез – могут остаться небольшие сколы, но они достаточно просто полируются шлифовальной машиной. Мало того, в большинстве случаев их вообще можно игнорировать или просто обработать герметиком типа силикона.

   Установка столешницы фото

2. Электрический лобзик и болгарка. Эти инструменты имеются практически у каждого уважающего себя домашнего умельца – без их использования обходится мало какая работа. Резать столешницу ими просто, но придется действовать поочередно сразу двумя инструментами. Сначала столешница режется лобзиком – причем режется она по заранее увеличенному на 2-3мм размеру. Это именно тот участок кромки, на котором образуются сколы. Впоследствии эти лишние миллиметры просто счищаются с помощью болгарки и специального круга с липучкой, на который устанавливается наждачная бумага. Этот метод несколько дольше, но его преимущество заключается в доступности – поверьте, если сильно захотеть, то и лобзик, и, естественно, болгарку всегда можно найти у друзей или знакомых.

В принципе, вырезать ненужные части столешницы можно и с помощью ручной фрезерной машинки, но, опять же, это специализированный инструмент, который может не найтись в хозяйстве даже профессионального мастера ремонтника. Про установку столешницы на кухне можно посмотреть в этом видео ролике.

Тонкости установки столешницы: особенности крепления

В принципе, если вы справились с порезкой столешницы и сделали это, как говорится, тютелька в тютельку, то проблемы с ее креплением у вас возникнуть не должно. Как правило, для этих целей используется два вида крепежных изделий.

1. Уголки. Это закладные или, правильнее будет говорить, промежуточные детали, которые соединяют корпуса мебели со столешницей. По сути, они обеспечивают довольно прочное соединение – одной своей стороной уголок крепится к корпусу, а другой к столешнице. Его крепление производится с помощью саморезов. Вопрос, как установить столешницу на кухне с помощью уголков, решается просто – сначала уголки привинчиваются к тумбам. Это лучше сделать еще до того, как вы уложите на них столешницу – так будет удобнее работать. Ну а потом, когда столешница ляжет на свое место, со стороны тумбы и она прикручивается к уголку. Естественно, чтобы это было более удобно делать, все полочки из шкафов лучше вынуть.
2. Шпунты. Это деревянные чопы, которые устанавливаются с помощью клея в заранее подготовленные отверстия. Вся сложность такой установки заключается в совмещении отверстий в столешнице и корпусах мебели – этот процесс облегчается с помощью специальных центров. Пользоваться ими просто – сначала отверстия сверлятся в корпусах мебели, потом в эти отверстия вставляются центра. Дальше на них укладывается столешница и после нескольких несильных ударов резиновым молотком эти центра оставляют на столешнице метки, согласно которым и сверлятся ответные отверстия. Ну а дальше идет сама установка – в отверстия (в тумбах) заливается обычный ПВА, потом туда же вбивается шпунт. Точно так же клей помещается и в ответные отверстия на столешнице, после чего она укладывается на тумбы и просто набивается на шпунты.

   Установка кухонной столешницы фото

В большинстве случаев, чтобы добиться более высокого качества соединения, в процессе установки столешницы применяются сразу два метода ее крепления – частично она садится на шпунты, а частично свинчивается с помощью уголков.

Установка столешницы на кухне: нюансы углового соединения

Самой популярной разновидностью кухонных гарнитуров на сегодняшний день считается угловая мебель, которая позволяет создать удобную и эргономичную кухню.

При сборке такой мебели возникает один вопрос, решать который так или иначе придется – это монтаж столешницы на кухне под углом.

Сложного в этом нет абсолютно ничего, и самое главное здесь – соблюдать все нюансы, которых не так уж и много. Начнем по порядку.

1. Для соединения двух столешниц под углом используется специальная алюминиевая накладка, которая перекрывает стык и не позволяет воде затекать под него – устанавливается она на боковой торец боковой столешницы. Такие накладки могут иметь разную высоту – их два вида и один из них предназначен для столешниц толщиной 28мм, а другой для аналогичных изделий, имеющих толщину 38мм.
2. Резаный торец, на который устанавливается накладка, в обязательном порядке должен быть обработан герметиком (силиконом).
3. Прикручивается накладка с помощью небольших саморезов.
4. Дальше столешница с накладкой просто устанавливается на место – плотно подгоняется к другой части рабочей поверхности, после чего крепится к тумбам описанными выше способами.

   Монтаж столешницы на кухне фото

Важно понимать, что таким способом выполняется только установка столешницы из ДСП или МДФ.

Другие современные разновидности (столешницы из гранита или акрилового камня) стыкуются абсолютно иначе – для их соединения используют тот же состав, что и в процессе их изготовления.

Стык попросту заливается им и после высыхания тщательно шлифуется – таким образом получают единую, можно сказать, монолитную рабочую поверхность.

Существуют и другие моменты, на которые следует обращать внимание в процессе установки столешницы своими руками. В частности, если речь идет о подобном изделии из ДСП, то не лишним будет герметизировать ее торец, прилегающий к стене – используется для этой цели все тот же силикон или меламиновая лента, которая наклеивается на торец с помощью утюга.

Последняя не в состоянии решить проблему качественно, и именно по этой причине опытные и умудренные жизненным опытом мастера герметизируют силиконом шов между столешницей и стеной уже после сборки мебели.

Надеяться на декоративный плинтус, который якобы предназначен для герметизации этого стыка, не стоит – в большей степени этот плинтус является декоративным.

Вот, в принципе, и вся необходимая информация по вопросу, как выполняется установка столешницы на кухне? Добавить можно немного – в частности, о врезке в столешницу мойки и варочной панели. Но это уже отдельная тема и прочитать о ней вы можете в других статьях нашего сайта.

Рекомендуем

Источник: https://okuhne.net/ustanovka-stoleshnicy/

Соединение столешниц под углом 90 градусов

Кухонные столешницы на основе ДСП, покрытые износостойким пластиком, давно пользуются большой популярностью по причине своей низкой цены и достойного качества получаемой рабочей поверхности. На сегодняшний день на их основе изготавливается львиная доля всех кухонных гарнитуров.

С предприятия-изготовителя такие столешницы поставляются в виде полотен длиной около трех метров и нескольких стандартных (фиксированных) ширин. По этой причине, при изготовлении угловых кухонных гарнитуров, возникает потребность в соединении нескольких столешниц (частей полотен) под определенным углом, продиктованным особенностями помещения.

В подавляющем большинстве случаев, речь идет о внутреннем прямом угле (90°).

Технология соединения столешниц с применением декоративно-функциональных соединительных планок позволяет выполнять качественную (долговечную) стыковку быстро и без специализированного оборудования. Постоянно высокую плотность примыкания частей угловой столешницы обеспечивает специальная мебельная фурнитура — стяжка (струбцина) — скрыто монтируемая снизу столешницы.

Для выполнения угловой стыковки двух частей столешницы необходима следующая фурнитура и расходные материалы:

1. Угловая соединительная (стыковочная) планка для столешницы. Высота планки и радиусы скругления углов выбираются в зависимости от толщины и производителя столешницы.
2. Две стяжки (струбцины) для столешницы.
3. Герметик силиконовый (предпочтительно, бесцветный).

Необходимый инструмент и оснастка:

1. Электрическая дрель.
2. Сверло Фостнера диаметром 35 мм (применяется для присадки петель).
3. Сверла по металлу диаметров 5 мм и 8 мм.
4. Фрезер с концевой фрезой диаметром 8 мм или сверло Фостнера диаметром 8-10 мм.
5. Ножовка по металлу.
6. Крестовая отвертка или шуруповерт.
7. Гаечный ключ на 10 мм.
8. Плоскогубцы.
9. Простой карандаш.
10. Тряпочка для удаления лишнего герметика.

Комплект для соединения столешниц: две стяжки и соединительная планка.

Профиль соединительной планки.

Части столешницы, которые требуется соединить.

Подготовительный этап

Перед разметкой мест врезки стяжек (струбцин), необходимо убедиться, что отверстия будущих креплений не помешают установке какой-либо встраиваемой в столешницу техники. Например, зачастую приходится точно рассчитывать места взаимного расположения кухонной врезной мойки и струбцин, так как в угловой кухне очень часто мойка располагается именно в углу (то есть близко к стыковочному шву столешницы).

Также нередки случаи, когда стыковочный шов находится недалеко от встраиваемой варочной панели, и нужно постараться не создать дополнительных трудностей с креплением оной с помощью штатных Г-образных скобок снизу столешницы.
Важно знать, что даже соединенная несколькими стяжками угловая столешница сильно уступает по жесткости монолитной (цельной) столешнице.

В этой связи, при проектировании нижних кухонный модулей (на которые будет класться столешница), необходимо обеспечить надежную опору столешнице вблизи места стыковки как с одной, так и с другой стороны от стыковочного шва (проще говоря, место стыковки не должно висеть в воздухе и «играть» при надавливании на столешницу сверху).

Струбцины хорошо работают на разрыв, но не на прогиб столешницы! Тем не менее, допускается транспортировка столешницы в подготовленном к установке на кухонной гарнитур виде (соединенная струбцинами), если обеспечена высокая жесткость места стыковки, например, временным креплением шины с ДСП снизу столешницы, что сведет вероятность нарушения герметизации стыковочного шва к минимуму.

При небольших габаритах угловой столешницы, допускается её максимально бережная транспортировка без использования шин.

Разметка

Отступы для разметки мест установки стяжек (струбцин) зависят от конкретной модели применяемой стяжки для столешниц. Ниже мы будем рассматривать вариант применения 100-миллиметровых стяжек, которые являются наиболее распространенными и удобными в применении в большинстве случаев.

Стяжка для столешницы. Размеры.

На нижней плоскости столешницы необходимо выполнить разметку для сверления 35-миллиметровых глухих отверстий (под С-образные шайбы) и фрезеровки канавок под резьбовые шпильки.
Разметка выполняется соосно на двух, нуждающихся в соединении, частях столешницы. Расстояние от стыковочного торца столешницы до центра глухого отверстия выбирается равным 55 мм.

Это расстояние учитывает наличие стыковочной планки толщиной около 1,5 мм. В зависимости от наличия вблизи стыка той или иной кухонной фурнитуры или техники (встраиваемой в столешницу), расстояния от краев столешницы стандартной ширины (600 мм) рекомендуется выбирать от 70 до 150 мм.

В исключительных случаях можно отойти от этих рекомендаций, или применить не две, а всего одну струбцину, сместив её максимально близко к центру столешницы.

Соединять столешницы без применения струбцин, закрепив столешницы только к кухонным модулям,

не рекомендуется!

Разметка для стяжек.

Разметка для стяжек с помощью угольника.

Проверка соосности разметки.

Подготовка соединительной планки

Часто бывает так, что месторасположение штатных прорезей для стяжек в соединительной планке не устраивает, приходится проделывать дополнительные. После нанесения разметки для стяжек, нужно прислонить соединительную планку к торцу столешницы, выровнять ее и отметить на планке карандашом места новых прорезей.

С помощью ножовки по металлу, выполняем резы по линиям и выламываем внутреннюю часть плоскогубцами. Во-вторых, требуется отрезать той же ножовкой по металлу планку по длине с небольшим запасом в 1-2 мм (эту операцию можно сделать в самую последнюю очередь).

Последнее, что нужно обязательно сделать, необходимо обеспечить надежное утапливание головок саморезов заподлицо в соединительную планку (при необходимости, выполнить дополнительное зенкование).

Подготовка соединительной планки.

Можно разметить положения дополнительных прорезей в соединительной планке
после изготовления посадочных мест для струбцин.

Сверление и фрезеровка посадочных мест для струбцин

Электродрелью, с зажатым в патроне сверлом Фостнера диаметром 35 мм, выполняется выборка глухих отверстий на заранее определенную глубину. Глубина отверстий определяется из условия положения стягивающей шпильки струбцины ровно по центру толщины столешницы.

После того, как все глухие отверстия готовы (для 2 стяжек — 4 отверстия), необходимо просверлить в столешнице, соединяемой по торцу с закругленным свесом, 8-миллиметровые отверстия для шпилек. Из соображений повышения точности, сверление рекомендуется выполнять двумя сверлами, начиная с малого диаметра (например, 5 мм).

В ответной столешнице, которая соединяется прямым свесом (то есть не закругленным и не покрытым пластиком), проделываются открытые продольные полости (канавки), в которые будут укладываться шпильки. Полости удобнее всего изготавливать ручным фрезером с пазовой фрезой диаметром 8 мм.

При отсутствии фрезера, можно воспользоваться электродрелью со сверлом Фостнера небольшого диаметра 8-10 мм, с помощью него выполняется сверление ряда (прямой линии) глухих отверстий в максимальной близости друг к другу до образования канавки.

Сверление глухих отверстий сверлом Фостнера диаметром 35 мм.

Предварительный проход сверлом 5 мм, после — 8 мм.

Фрезеровка паза.

Стяжка струбцинами частей столешницы

После того, как посадочные места для струбцин подготовлены, и правильность их изготовления проверена, приступаем к заключительному этапу – скреплению частей столешницы друг с другом.

Во-первых, необходимо закрепить саморезами (с потайными шляпками) соединительную планку к столешнице, предварительно покрыв ДСП-торец ровным, сплошным слоем герметика. Во-вторых, необходимо покрыть герметиком поверхность соединительной планки, которая будет примыкать к закругленному (переднему) свесу столешницы.

Не будет лишним нанести герметик и на поверхность посадочных мест для струбцин (на глухие отверстия и полости). Заключительный этап: кладем шпильку в канавку, вводим шпильку в отверстие ответной части столешницы, и равномерно (по очереди) плотно притягиваем части столешницы друг к другу гаечным ключом.

Сильно тянуть не следует, косвенным признаком окончания затяжки служит выдавливание герметика на лицевую часть столешницы. Выдавившийся герметик рекомендуется сразу же убрать тряпочкой.

Нанесение герметика на торец.
Прикручивание соединительной планки.

Нанесение герметика на соединительную планку перед стыковкой.

Стягивание столешницы.

Выдавившийся герметик (фото слева).
Соединительная планка в угловой столешнице (фото справа).

Пример применения стяжек (струбцин) в столешнице сложной формы.

При должном подходе к процессу изготовления угловой столешницы, соблюдении всех правил по предотвращению проникновения воды, место стыковки будет обладать такими же, или даже повышенными, эксплуатационными свойствами по износостойкости и влагостойкости, как и цельный участок столешницы.

Выступающая на 1,5 мм над верхней плоскостью столешницы соединительная планка слегка снижает эстетические качества. Существует технология стыковки ДСП-столешниц без применения планок, при этом стыкующиеся торцы профильно фрезеруются по специальным шаблонам с высокой точностью для идеального смыкания.

Однако, эта технология получила меньшее распространение по причинам сравнительно высокой сложности исполнения и необходимости наличия специализированного оборудования.

:

Источник: http://zakatayrukava.ru/mebel/tehnologiyaizgotovleniya/48-soedinenie-stoleshnic-pod-uglom-90-gradusov.html

Соединение столешниц: пошаговая инструкция, правила монтажа, способы соединения

Цельная кухонная столешница – это идеально гладкая плоскость без стыков, способная служить довольно долгий отрезок времени. Но на Г-образных кухнях такую столешницу нельзя установить.

Поэтому ее делают из двух частей, что прилегают друг к другу под прямым углом. Также иногда стыкуется и прямая столешница (в случае если она слишком больших размеров и ее нельзя пронести в квартиру). Технология соединения столешницы может отличаться.

Но главная цель данных работ – получить иллюзию единой поверхности.

Методы соединения столешницы

На данный момент существует три способа соединения:

• С использованием еврозапила (стык в стык).
• Без еврозапила, стык в стык.
• С применением Т-образного алюминиевого профиля.

Далее рассмотрим каждый тип соединения между столешницами.

Еврозапил: особенности

Это метод обработки торцевых частей столешницы по лекалу. На фрезерном станке выполняется срез торцов. Но некоторые компании с целью снизить затраты на производство используют для этого форматно-раскроечный станок.

Однако в итоге получаются неровные плоскости торцов (с припуском более миллиметра). Части столешницы прилегают неровно. Обычно к такой технологии прибегают небольшие фирмы.

У известных производителей имеются специализированные станки, на которых можно получить качественный срез торцов.

Торцы, обработанные на фрезерном станке, тоже имеют зазор, но он незначительный. Его не видно невооруженным глазом, и визуально такая поверхность кажется цельной. Чтобы достичь такого результата, лекала должны быть не изношенными, а станок должен стоять ровно. Кстати, на темных столешницах соединение под углом 90 градусов практически не заметить. Поверхность кажется абсолютно цельной.

Но у такого вида соединений есть пара минусов. Так как еврозапил представляет собой замковое соединение, развернуть плоскость относительно друг друга нельзя. В противном случае прервется целостность конструкции.

Если угол на кухне неровный, при установке гарнитура в углу комнаты будет зазор (между столешницей и стеной). А если сдвинуть плоскость с целью закрыть зазор, появится новая щель между частями столешницы.

Более рациональный вариант – применение плинтуса.

При заказе П-образного гарнитура решить проблему со щелями посредством плинтуса не получится, поэтому лучше выполнить установку точно по стенам. А зазоры между частями столешницы можно закрыть Т-образной планкой.

Евростык

Такая конструкция выглядит более аккуратно. Визуально это будет поверхность без выступающих частей. С одной стороны обрабатывается торец, а с другой — продольная кромка.

Сложность технологии в том, что срез по всей длине идет прямым, а после плавно переходит на угол. Спилы обрабатываются на обеих частях герметиком.

Специалисты не рекомендуют приобретать столешницу с фактурным рисунком. На ней будут видны места стыков.

Соединение с Т-образным профилем

Данное соединение выполняется без евростыка. Здесь соединение закрывается планкой профиля (сверху). Но к такой конструкции предъявляются особые требования по герметичности. Поэтому торцы и стойку планки обрабатывают герметиком.

Почему актуален алюминиевый профиль? Такой тип соединений имеет важное преимущество перед еврозапилом. Обычно части столешницы стыкуются в районе мойки, которая располагается в углу (так как там выполняется подводка коммуникаций).

Еврозапил не имеет защиты от влаги. Поэтому в месте стыка материал может разбухать под воздействием влаги. Так как алюминиевый профиль обрабатывается герметиком, вода не попадает на материал. Но в случае демонтажа разъединить такое соединение не так просто.

Его можно только разорвать.

Плюсы и минусы Т-образного профиля

Среди положительных моментов стоит отметить:

• Простоту монтажа (вполне реально справиться с работой самостоятельно).
• Возможность использования вблизи мойки и газовой плиты.
• Возможность установки конструкции при неровных стенах.
• Перекрытие щелей при неидеальной стыковке.
• Минимум финансовых вложений.

При этом профиль не ржавеет, не окисляется и простой в уходе. Что касается недостатков такого соединения, их несколько:

• Будет выступать профиль над поверхностью столешницы.
• Небольшое разнообразие цвета. Оттенков у алюминиевых профилей мало, поэтому подобрать что-то в тон очень сложно.

Двойное соединение с трапециевидной деталью

Это достаточно удобный вариант размещения частей столешницы. Соединение находится под углом в 135 градусов. Такая конструкция имеет два стыка. Они могут соединяться еврозапилом.

Можно также использовать профиль для соединения столешниц. Но трапецию своими руками сделать сложно. А готовые заводские варианты весьма дорогостоящие.

Чтобы получить удобную рабочую поверхность, можно произвести соединение столешницы со вставкой.

Соединение под прямым углом

Технология соединения под прямым углом – сложная операция, поэтому нужно подготовить:

• Шуруповерт.
• Дрель.
• Сверла диаметром в 5 и 8 миллиметров.
• Фрезер.
• Концевую фрезу диаметром 8 миллиметров.
• Гаечный ключ на 10.
• Плоскогубцы.
• Ножовку по металлу.

Что касается материалов, для углового соединения столешницы нужно подготовить:

• Бесцветный силиконовый герметик.
• Стяжки для столешницы (струбцины).
• Алюминиевый профиль.

Итак, на первом этапе следует выполнить разметку мест установки креплений. Они выбираются таким образом, чтобы в дальнейшем крепежные изделия не мешали устанавливать встраиваемую технику или раковину.

Также нужно понимать, что цельная столешница всегда будет прочнее, чем объединенная из нескольких частей. Поэтому нам нужно предусмотреть установку дополнительных боковых стенок. На них будут упираться края частей столешницы. Одних струбцин будет недостаточно.

Они выдерживают нагрузку на разрыв, но легко прогибаются. Чтобы продавить края, достаточно поставить кастрюлю с водой на висячий стык.

Размеры для струбцин будут зависеть от параметров крепежного изделия. Стяжки выпускаются разной длины и диаметра. Наиболее популярными и удобными в использовании являются стяжки диаметров в 6 миллиметров. Длина составляет 100 миллиметров.

Как стыковать поверхность такими стяжками? Сперва делается разметка с тыльной стороны поверхности изделий под шайбы струбцин и канавок. При этом расстояние от шайб до краев столешницы составляет 55 миллиметров. Этого же расстояния придерживаются при использовании Т-образного профиля толщиной в полтора миллиметра.

Если на месте стыков будет устанавливаться раковина или бытовая техника, расстояние от края столешницы до стены должно составлять от 7 до 15 сантиметров. Обычно монтируются две стяжки. Если устанавливается одна, то располагается она ближе к середине.

Если для стыковки двух частей столешницы применяется Т-образная планка, в ней сверлят отверстия, что точно соответствуют месту расположения струбцин. Таким образом, профиль зажимается стяжками, что проходят через вертикальную планку. Профиль прикладывают по месту установки.

На элементе делаются отметки через проделанные канавки. Для этого применяют 8-миллиметровые сверла. Необязательно сверлить металл. Можно выполнить в нем прорези. Для этого при помощи выполняют две вертикальные прорези. Дальше часть профиля отрывается посредством плоскогубцев.

При помощи молотка выравнивается загнутый край. В результате мы получаем проем, что располагается точно по месту монтажа струбцин. К одной из частей столешницы должен монтироваться наш Т-образный профиль. Поэтому в трех местах выполняются отверстия под саморезы.

Но нужно учитывать, чтобы шляпки саморезов не мешали стыковке.

Важно, чтобы крепежи входили в профиль заподлицо. Для этого потребуется подрезать профиль. Длина профиля должна советовать ширине столешницы (обычно это 60 сантиметров).

Готовим посадочные места под струбцины

Для этого берем сверла Форстнера. Их диаметр должен составлять 35 миллиметров. При помощи них производим отверстия под С-образную шайбу. Глубина отверстия должна соответствовать толщине плиты под столешницу. Струбцина размещается таким образом, чтобы она располагалась посередине плиты по толщине. Дальше сверлят четыре глухих отверстия под две стяжки.

Затем при помощи сверла диаметров 8 миллиметров выполняют отверстия в торцах. Данное отверстие будет соединять глухие пазы под С-образные шайбы и торцы. Чтобы отверстие было точным, вначале рекомендуется просверлить изделие пятимиллиметровым сверлом.

Дальше приступают к фрезеровке. Нужно выполнить канавки шириной в 8 миллиметров. Для этого используется дрель и пазовая фреза. Необходимо пройтись фрезой от глухого паза до торцов. Так мы снимем наружный слой материала, из которого сделана столешница.

Соединение частей

Итак, у нас уже готовы посадочные места для стягивающих изделий. Дальше монтируем Т-образный профиль. Прикладываем его к торцу и прикручиваем саморезами.

Вкручиваем до тех пор, пока шляпки не будут утоплены в тело металла. Предварительно специалисты рекомендуют смазать часть поверхности столешницы и торец силиконовым герметиком. После установки планки поверхность тоже обрабатывается герметиком. Важно промазать глухие отверстия и канавки. Чем качественнее будет выполнена изоляция, тем меньший риск попадания внутрь влаги.

Что далее?

После этого две части столешницы нужно соединить между собой. Струбцины укладываются внутрь канавок. В глухом отверстии, что есть в противоположном месте от гайки, будет размещаться стягивающая головка.

Под нее укладываются шайбы. Дальше закручиваем ключом гайки и притягиваем друг к другу две части столешницы. Стягиваются струбцины крест-накрест, попеременно. Сразу до конца закручивать гайки не рекомендуется.

Весь процесс выполняется постепенно.

Как стыковать столешницу без алюминиевой планки?

Данная операция выполняется одинаково, за исключением того, что торцы склеиваются герметиком. Излишки его после прижатия двух плоскостей удаляются губкой или чистой тряпкой.

Но многие отказываются использовать такой тип соединения столешницы. Шов между поверхностями не будет защищен. С оединение столешницы без планки с герметиком – это лишь временная и ненадежная защита.

Со временем такой герметик будет отходить из-за частых и постоянных механических воздействий.

Подводим итоги

Итак, мы выяснили, как производится соединение деревянной столешницы. Как видите, выполнить данную операцию можно и самостоятельно. Однако какое бы ни использовалось соединение столешницы (с планкой или без нее), важно принять меры по гидроизоляции. Нельзя, чтобы между торцами проникала влага.

В противном случае срок эксплуатации такой конструкции будет небольшой. Выполняя соединение столешницы стяжками по правилам, можно получить прочную и износостойкую конструкцию. Срок эксплуатации может составить более десяти лет. При соединении столешницы планкой толщиной в полтора миллиметра немного ухудшаются эстетические показатели конструкции.

Но благодаря этой планке закрывается зазор, а сама конструкция не прогибается.

Источник: http://fb.ru/article/400546/soedinenie-stoleshnits-poshagovaya-instruktsiya-pravila-montaja-sposobyi-soedineniya