Столешница ДСП еврозапил

Варианты соединения столешниц

Цельная столешница кухонного гарнитура – это идеальная плоскость без стыков, которая гарантированно прослужит дольше.

Но в Г-образных кухнях такую столешницу не установить, поэтому придётся собирать её из двух частей, прилегающих друг к другу под углом 90 градусов.

Части прямой столешницы стыкуются и в том случае, если её длина больших размеров, и изделие не пронести в квартиру через узкий лестничный марш. Процесс соединения столешниц проводится по разным технологиям. Главное – создать иллюзию единой плоскости.

Способы соединения частей столешницы

Используются три вида соединения столешниц кухонного гарнитура:

• стык в стык без еврозапила;
• стык в стык с использованием еврозапила;
• использование Т-образного профиля, изготовленного из алюминиевого сплава.

Еврозапил – это способ обработки торцов столешницы по лекалу. Он так и называется – лекальным. При этом срез торцов производится на фрезерном станке.

Некоторые производители для того чтобы понизить себестоимость проводимых работ, используют для этого форматно-раскроечный станок. Плоскости торцов на таком станке получаются неровными с припуском в миллиметр или больше.

Поэтому в итоге получается неполное прилегание плоскостей торцов и появления зазоров между стыкуемыми частями столешницы.

Обработанные на фрезерном станке торцы при стыковке могут образовать зазор, но он очень мал – доли миллиметра. Поэтому его не видно невооружённым глазом, и поверхность кажется цельной. Но это достигается при двух условиях: фрезерный станок должен стоять ровно, лекала должны быть не изношенными. К тому же на тёмных столешницах стык с еврозапилом практически не виден.

Соединение столешницы через еврозапил

Но есть у этих двух видов соединения несколько недостатков. Так как еврозапил – это замковое соединение, то разворачивать части плоскости относительно друг друга нельзя – прервётся целостность конструкции и образуется зазор между частями.

Поэтому если углы на кухне неровные, то при установке кухонного гарнитура в углу помещения останется зазор между стеной и столешницей. Если постараться закрыть зазор, сдвинув плоскость, то появится щель между частями столешницы. Можно скрыть зазор у стены настольным мебельным плинтусом.

Но если кривизна угла большая, то и это приспособление не поможет.

Но, в том случае, если на кухню был заказан П-образный гарнитур, то решить сложившуюся проблему никакими способами не получится. Иногда, если кривизна стен в помещении небольшая, то лучше провести установку точно по стенам, а зазоры оставить между частями столешницы. Их впоследствии придётся закрыть Т-образной планкой.

Третий способ соединения кусков столешниц с использованием Т-образного профиля проводится без евростыка, потому что соединение закрывается сверху планкой профиля. При этом нужно учитывать, что основное требование к стыковке – это герметичность. Поэтому вертикальную стойку планки и торцы обрабатывают силиконовым герметиком.

У алюминиевого профиля есть ещё одно важное преимущество в сравнении с еврозапилом. Чаще всего части столешницы стыкуют в районе установки мойки, которую обычно монтируют в углу, ведь там производится подводка инженерных коммуникаций.

Еврозапил имеет наименьшую защищенность от воздействия влаги, поэтому всегда присутствует вероятность, что в месте стыковки материал столешницы начнёт взбухать. В этом плане алюминиевый профиль – отличная защита, ведь он обрабатывается герметиком и по стыку, и по крыльям вертикальной планки. К тому же разъединить такое соединение практически невозможно.

Его можно только разорвать. Поэтому, если под профиль попадёт вода, то крылья горизонтальной планки не дадут пластику разбухнуть.

Технология соединения частей столешницы

Соединение столешницы под прямым углом – непростая операция, поэтому ценятся такие качества мастера, как опыт и навык работы с инструментами.

Подготовительный этап

Для стыковки двух частей столешницы под углом 90° понадобится следующий набор инструментов:

• дрель и свёрла диаметрами 5 и 8 миллиметров;
• свёрла Форстнера диаметрами 10 и 35 миллиметров;
• фрезер и концевая фреза диаметром 8 миллиметров;
• шуруповёрт;
• ножовка по металлу;
• плоскогубцы;
• гаечный ключ на 10.

Из материалов потребуются:

• алюминиевый профиль;
• струбцины (стяжки для столешниц);
• бесцветный герметик.

Сначала надо провести разметку мест установки креплений. Места выбираются так, чтобы крепёжные изделия впоследствии не создавали помех для установки в кухонный гарнитур встраиваемой техники или раковины. При этом надо понимать, что объединённая столешница по прочности уступает цельной.

Поэтому ещё на стадии проектирования кухонного гарнитура надо учесть установку дополнительных боковых стенок, на которые будут упираться края частей столешницы. То есть, стык не должен висеть. И хотя соединение производится струбцинами, выдерживающими нагрузки на разрыв, на прогибе они будут слабыми.

Поэтому кастрюля с водой, поставленная на висячий стык, с лёгкостью продавит края.

Размерные установочные позиции для струбцин зависят от параметров крепёжного изделия. Они выпускаются разного диаметра и длины и применяются в зависимости от толщины материала, из которого изготавливается столешница. Самыми распространёнными и удобными в применении считаются стяжки длиною 100 миллиметров, а диаметром 6 миллиметров. Будем рассматривать стыковку частей столешницы таким изделием.

В первую очередь с тыльной стороны поверхности изделий делается разметка под С-образные шайбы струбцин и канавок для стяжек. Расстояние от краёв частей столешницы до шайб должно составлять 55 миллиметров.

Такая же разметка идентично производится на всех соединяемых плоскостях. При этом нужно отметить, что такое расстояние учитывает использование и Т-образного профиля, толщина которого составляет 1,5 миллиметра.

Если на стыковочном участке будет устанавливаться раковина мойки или встраиваемая техника, то расстояние от края, который будет прилегать к стене, и внешнего края столешницы должно быть в пределах 70-150 миллиметров. Учитываем, что стандартная ширина столешницы – 600 миллиметров. В том случае, если установить две стяжки не получится, то монтируется одна, но ближе к середине.

Если для стыковки двух частей используется Т-образная планка, то в ней надо будет просверлить отверстия, точно определяющие месторасположения струбцин.

То есть, алюминиевый профиль должен зажиматься стяжками, которые проходят через его вертикальную планку.

Поэтому профиль прикладывается по месту монтажа, и на его вертикальной плоскости через проделанные канавки делаются отметки. Отверстия делаются сверлом диаметром 8 миллиметров.

Можно не сверлить металл, а сделать в нём прорези. Для этого по месту отверстия ножовкой делаются две вертикальные прорези, и отрезаемая часть профиля отрывается от основной с помощью плоскогубцев. Загнутый край выравнивается молотком. Получается проём, расположенный точно по месту установки струбцин.

Т-образный профиль должен крепиться к торцу одной из частей столешницы, поэтому в двух или трёх местах надо сделать отверстия под саморезы. Учитывайте тот момент, что шляпки крепежей не должны мешать стыковке, поэтому надо позаботиться о том, чтобы последние входили в профиль заподлицо. До этого надо подрезать профиль.

Так как ширина столешницы равна 600 миллиметров, то и длина подрезается ножовкой под этот размер.

Подготовка посадочных мест под струбцины

• В первую очередь при помощи свёрла Форстнера диаметром 35 миллиметров делаются глухие отверстия под С-образную шайбу. Глубина отверстия определяется толщиною плиты под столешницу. Струбцина должна поместиться в неё таким образом, чтобы она находилась посередине плиты по толщине. Под две стяжки сверлятся четыре глухих отверстия по два на каждой части соединяемых столешниц.
• Теперь нужно сделать отверстия диаметром 8 миллиметров в торцах. Отверстие должно соединить торцы и глухие пазы, которые сделаны под С-образные шайбы. Для точности проводимой операции рекомендуется сначала просверлить отверстия пятимиллиметровым сверлом, а затем уже использовать инструмент диаметром 8 миллиметров.
• Следующая операция – это фрезеровка, с помощью которой делаются канавки шириною 8 миллиметров. Для этого используется ручной фрезер или дрель и пазовая фреза диаметром 8 миллиметров. Надо от глухого паза до торцов по проделанным отверстиям пройтись фрезой, сняв наружный слой материал, из которой изготовлена плита под столешницу.

Соединение частей

Посадочные места для стягивающих изделий готовы. Теперь надо установить Т-образный профиль. Его прикладывают к одной из частей (к торцу) и прикручивают к последнему саморезами, утапливая шляпки в тело металла.

При этом надо предварительно смазать торец и часть поверхности столешницы, которую будет закрывать вертикальное крыло профиля, силиконовым герметиком. После крепления планки другие поверхности также промазываются герметизирующим составом.

Мастера рекомендуют обработать герметиком канавки и глухие отверстия. Чем больше этого материала, тем ниже вероятность проникновения внутрь влаги.

• Затем две части столешницы соединяются между собой.
• Внутрь канавок укладываются струбцины.
• В одном глухом отверстии, находящемся в противоположном месте от гайки, размешается стягивающая головка. Под оба элемента укладываются С-образные шайбы.
• Теперь надо, закручивая гайки ключом, притягивать друг к другу две соединяемые части. Стягивать струбцины надо попеременно крест-накрест. Сразу закручивать до конца гайки нельзя, процесс проводится постепенно.

Точно так же можно столешницы состыковать без алюминиевой планки. Все делается одинаково, но с учётом того, что торцы придётся склеить силиконовым герметиком, излишки которого после прижатия двух плоскостей надо удалить чистой тряпочкой или губкой. Но недостаток такого соединения очевиден – шов между двумя поверхностями ничем не защищён. Герметик же – это временная защита, теряющая с годами свои качества.

Заключение по теме

Провести такое соединение самостоятельно несложно.

Во всяком случае, если принять во внимание требования по предотвращению проникновения влаги между торцами, то собранная из нескольких частей столешница по таким характеристикам, как износостойкость, влагостойкость и прочность, не уступить цельным конструкциям. Конечно, выступающая над поверхностью планка толщиною 1,5 миллиметра снижает эстетические показатели изделия. Но она закрывает зазор, и служит надёжной защитой.

(Уже оценили материал: 1, 5,00 из 5)
Загрузка…

Источник: http://InterierKuhni.ru/mebell/stoleshnitsa/soedinenie

Еврозапил – для кухонной столешницы

Кухонные столешницы на базе ДСП уже многие годы пользуются высоким спросом среди клиентов в результате своей доступной цены и достойного качества рабочей поверхности. Именно на основе этого материала изготавливается более 90% всех столешниц, которые только есть на рынке кухонной гарнитуры.

Но в большинстве случае, из завода-изготовителя к покупателю столешница поступает цельным полотном около 3 метров и несколькими стандартными частями. По этой причине при изготовлении углового кухонного гарнитура возникает потребность в соединение нескольких частей полотна под определенным углом, который зависит от планировки самого помещения. Чаще всего речь идет о внутреннем угле на 90 градусов.

В этом случае поможет еврозапил.

Это уникальная технология обработки состыковываемых деталей для создания кухни Г или П-образной формы, при которой столешница устанавливается стык в стык, а зазор фактически не виден для невооруженного глаза, так как имеет доли миллиметра.

С этой целью края двух кусков обрабатывают по шаблону при помощи фрезера и притягивают друг к другу во время самого монтажа. Если в этот момент фрезер стоял ровно, а шаблон не был изношен, тогда соединение фактически не будет видно.

Не удивительно, что многие люди при покупке кухни, желают, чтобы столешница была соединена без использования выступающих планок.

Дело в том, что со временем, под эти планки попадает влага, из-за чего столешница начинает терять свои эксплуатационные и эстетические свойства. Также многие желают использовать еврозапил, т.к.

в этом случае исключается возможность попадания остатков еды под планку, которая не только выглядит некрасиво, но и может создавать неприятный запах, особенно если на улице лето.

Что необходимо для того чтобы провести еврозапил и соединение через планку 90 градусов?

Из фурнитуры и материалов потребуется:

• две стяжки для столешницы;
• угловая стыковочная планка для столешницы – выбирается зависимо от толщины и производителя столешницы (при соединение через планку 90 градусов);
• бесцветный силиконовый герметик.

Из инструментов потребуется:

• сверло по металлу на 5 и 8 мм;
• электродрель;
• сверло Фостнера на 35 мм;
• фрезер с концевой фрезой 8 мм;
• ножовка для резки металла;
• плоскогубцы;
• шуруповерт или отвертка;
• гаечный ключ на 10;
• карандаш;
• тряпка для удаления загрязнений.

Соединение столешницы методом еврозапила

В самом начале к столешнице необходимо струбцинами прижать шаблон. Для того чтобы повысить удобство работы, рекомендуется установить планку 35х150х498 мм. При помощи фрезерного инструмента, прямой кромочной фрезой необходимо провести фрезерование угла столешницы по шаблону. После этого, во второй столешнице нужно создать внутренний запил, с этой целью на постформируемый торец нужно нанести разметку.

По окончанию разметки, при помощи лобзика нужно спилить часть торца с загибом, который будет соответствовать стыку с другой столешницей. Струбцинами прижимаем шаблон для проведения внутреннего запила. Прямой кромочной фрезой по шаблону фрезеруем внутренний запил. С обратной стороны столешниц создайте отверстия с пазами для стяжки, используя вставки 35х150х498 мм.

На окончательном этапе, на каждый стыкуемый торец нужно нанести герметик, после чего состыковать столешницы и стянуть их между собой при помощи крепежей и ключа.

При правильном подходе, место соединения фактически не будет видно, что отличает еврозапил от других технологий соединения столешниц. Подобным образом, вы добиваетесь не только лучшей презентабельности, но и долговечности столешницы.

В свою очередь, альтернативный вариант — соединения столешницы через планку 90 градусов несколько сложней.

Соединение столешницы через планку 90 градусов

Организация еврозапила должна начинаться с того, что нужно убедиться, что отверстия креплений не будут мешать установке в столешницу техники.

К примеру, часто приходится точно рассчитывать место взаимного расположения кухонной мойки и замков, т.к. в угловых кухнях часто мойка находится именно в угловой части столешницы.

Может находиться близко к газовой плите, поэтому необходимо продумать расположение таким образом, чтобы струбцин не мешал при установке плитки.

Необходимо понимать, что столешница соединенная методом еврозапила все же уступает по жесткости цельному аналогу, поэтому при проектировании кухонных модулей, позаботьтесь, чтобы в местах стыковки была хорошая опора. Столешница не должна «играть» во время нажатия на нее. Если вы хотите исключить возможность нарушения шва в будущем, можете установить под место стыковки шину из ДСП.

Проведение разметки

Для того чтобы провести качественный еврозапил, нужно позаботиться о том, чтобы была проведена точная разметка. Отступ зависит непосредственно от модели применяемой стяжки. Наиболее популярными являются 100-миллиметровые стяжки, которые и самые удобные.

На нижней плоскости столешницы нужно провести разметки для создания 35-миллиметровых глухих отверстий под шайбы формы «С» и фрезеровки канавок под резьбовую шпильку. Проводится разметка на двух нуждающихся в соединении столешницах. Расстояние от центра глухого отверстия к стыковочному должно быть равно 55 мм.

Это расстояние увиливает наличие планки толщиной порядка 1,5 мм.

Подготовка соединительной планки

Случается так, что расположение штатной прорези в планке не подходит, поэтому нужно делать дополнительные. После того как будут нанесенные разметки для стяжки, нужно прислонить соединительную планку, выровнять и отметить места новых прорезей. При помощи ножовки выполняем рез и с помощью плоскогубцев выламываем внутреннюю часть.

Сверление и фрезеровка

При помощи электродрели со сверлом Фостнера на 35 мм, необходимо выполнить глухие отверстия на заранее проделанную глубину. Зависит глубина от толщины столешницы и условий положения стягивающей шпильки. После того как все глухие отверстия были выполнены для 2 стяжек – 4 отверстия, тогда нужно сделать в столешнице еще 8-миллиметровые отверстия для шпильки.

Для повышения точности, сверление нужно создавать двумя сверлами, начиная с меньшего размера. В ответной столешнице нужно сделать продольные полости, в которые будут устанавливаться шпильки. Полость проще всего создается при помощи ручной фрезы с пазовой фрезой на 8 мм. Если нет необходимого инструмента, можно использовать электродрель со сверлом Фостнера на 8-10 мм.

Стяжка струбцинами двух частей столешницы

Подготовка столешницы под стык 90 градусов на этом была закончена, теперь необходимо провести непосредственно стяжку. В первую очередь нужно соединить саморезами соединительную планку к столешнице, предварительно покрыв ДСП-торец ровным слоем герметика. Герметиком также необходимо покрыть поверхность планки соединения, которая будет находиться возле закругленного свеса столешницы.

Не лишним будет нанести герметик на все посадочные места. На заключительном этапе нужно установить шпильку в канавке, ввести ее в ранее проделанное отверстие и равномерно, поочередно плотно притягивать части друг к другу при помощи гаечного ключа. Не стоит сильно тянуть. При стягивании будет выходить герметик, который вам необходимо будет вытереть при помощи тряпочки до того как он высохнет.

Если правильно подойти к процессу, с соблюдением всех правил, тогда место соединения будет обладать хорошими эксплуатационными качествами и выглядеть как монолитная столешница.

Еврозапил в Минске от команды профессионалов

В свою очередь наша компания предлагает всем желающим провести еврозапил в Минске. Мы сделаем стыки столешницы фактически незаметными. Подобный эффект обусловлен применением исключительно инновационных инструментов и богатым опытом работы.

При помощи современного устройства, мы проводим числовое программное управление и используем специальные шаблоны, которые дают возможность выполнить идеально ровный стык 90 градусов.

Зачастую, после проведения всех работ, ширина шва составляет порядка 0,1 мм, что совсем незаметно для человеческого глаза.

Для более подробной информации о преимуществах технологии и условиях сотрудничества с нами, вам необходимо связаться со специалистами компании «…». Практикуем исключительно индивидуальный подход, поэтому уверены, что сможем подобрать оптимальные условия сотрудничества.

Источник: https://www.stoleshnica.by/home/stati/80-evrozapil-dlya-kukhonnoj-stoleshnitsy

Пластиковые столешницы для кухни — гид и 43 фото

Разбираемся, как выбрать хорошую и долговечную пластиковую столешницу из ДСП за 6 шагов и вдохновляемся 43 фото столешниц в интерьере кухни.

Пластиковая столешница — лучший вариант для недорогой кухни эконом класса с фасадами из ДСП или МДФ. Пластик умеет имитировать дерево, мрамор, гранит или кварц и при этом стоит в 6-7 раз дешевле самой бюджетной столешницы из искусственного камня.

Основой для столешницы служит ДСП разной толщины (реже МДФ) с тонким, но прочным слоем декоративного пластика HPL. Их соединяют с помощью высокого давления и температуры, чаще всего методом постформинг: пластик плавно загибается на переднюю кромку столешницы.

Получается гладкая ровная поверхность без стыков.
Пластики HPL делают из нескольких слоев плотной крафт-бумаги — пропитывают их смолами и прессуют под высоким давлением.

Полимерный слой (overlay) надежно защищает его от влаги, выгорания, механических и других повреждений.

Самая надежная и долговечная ламинированная столешница для кухни — из влагостойкой ДСП класса Е1 толщиной 38 мм с покрытием постформинг из пластика HPL. Оптимальный вариант по соотношению цены и качества.

Плюсы

• Невысокая цена — главное достоинство столешниц из пластика. Ламинированную плиту российского производства размером 600х2440 мм толщиной 28 мм в Москве можно купить от 1,5-1,6 тысячи рублей. С столешницы для кухни толщиной 38 мм и длиной 3050 мм в среднем стоят около 4 тысяч рублей.
• Огромное количество цветов, декоров и фактур. Вы сможете подобрать столешницу для кухонного гарнитура любого цвета и стиля — от минимализма до классики.
• Поверхность столешницы можно мыть и дезинфицировать с помощью бытовой химии. Главное — не используйте абразивы, средства, содержащие хлор, ацетон или кислоту.

  Они могут повредить декоративный слой.

• Качественный пластик долго сохраняет цвет и не выгорает на солнце.
• Пластиковую столешницу непросто поцарапать, она не боится высоких температур, не впитывает пятна и запахи и легко очищается от загрязнений.

  Но, как и на любой другой столешнице, на ней не стоит резать продукты без разделочной доски и ставить горячие кастрюли без подставки.

Минусы

• Внешне пластик уступает дереву или камню. Подбирая столешницу к дизайну кухни, имейте в виду: декоры под камень смотрятся достовернее отделки под дерево.
• ДСП — материал недолговечный. Самое слабое место пластиковой столешницы — стыки.

  Если в них будет попадать вода, ДСП разбухнет, и рабочая поверхность деформируется.

• Поцарапанную поверхность столешницы из искусственного камня можно отшлифовать.

  Пластик реставрации не поддается, но недорогую плиту при появлении дефектов можно заменить на новую.

Ламинированная столешница из пластика — выбор за 6 шагов

Пластиковые столешницы бывают двух видов:

1. из готовых ламинированных плит с постформингом европейского или российского производства. Их можно купить в интернет-магазинах или крупных строительных гипермаркетах вроде Леруа Мерлен или Оби.
2. изготовленные на заказ производителем кухонной мебели или столешниц. Рабочая поверхность обойдется дороже, зато вы сможете выбрать форму, цвет, декор и отделку кромки.
   Разбираемся, на что стоит обратить особое внимание.

Шаг 1. Выбираем основу — безопасную и влагостойкую

• ДСП бывает токсичным. Поэтому перед тем как купить пластиковую столешницу убедитесь, что она имеет класс эмиссии Е1. Только такие плиты безопасны для здоровья. Если сомневаетесь, спросите у продавца сертификат соответствия или экспертное заключение Роспотребнадзора.
• Лучший выбор для кухни — ламинированная столешница из влагостойкой ДСП. Стоит вдвое дороже обычной, но и служит в 2-3 раза дольше. Отличить влагостойкую столешницу довольно просто по внешнему виду: на срезе плита имеет характерный зеленоватый оттенок.

  «Стоит ли платить больше за влагостойкость?», — спросите вы. Да. При случайной протечке или некачественном монтаже риск, что ДСП разбухнет, меньше.

Чтобы защитить ДСП от попадания влаги, швы нужно обработать силиконовым герметиком и закрыть металлическими накладками из алюминиевого профиля.
Пример на фото:

Более эстетичный способ — еврозапил или евростык. Разрез на плите делают так аккуратно, что швы почти не заметны. С тыльной стороны столешницы вставляют стяжные винты, а стык обрабатывают специальным клеем-герметиком. Стоит такая услуга недешево — в Москве за нее берут до 4 тысяч рублей. Если фирма делает вам столешницу на заказ, еврозапил обойдется в 2-3 раза дешевле.

Шаг 2. Размеры ламинированных столешниц

Столешница из пластика может иметь толщину 26 (28) или 38 (40) мм. Плита 28 мм стоит дешевле, но считается менее прочной. Столешница 38 мм обойдется минимум на 50% дороже, но прослужит вам дольше.

Если вы предпочитаете основательную рабочую поверхность, обратите внимание на столешницы из облегченной ДСП повышенной влагостойкости толщиной 60 мм. Ее могут изготовить на заказ по вашим размерам. Готовые столешницы такой толщины предлагает российская фабрика «Скиф».

Ширина ламинированных плит обычно стандартная — 600 мм. Встречаются рабочие поверхности меньшей/большей ширины — от 300 до 1200 мм. Если столешницу для вас делают на заказ, ширину подбирается индивидуально.

Длина плиты может быть разной, от 2440 до 4200 мм, и зависит от толщины столешницы.
Выбирайте размер плиты так, чтобы стыков на столешнице было как можно меньше.

Шаг 3. Выбираем дизайн столешницы — цвета, текстуры и декоры

Цена ламинированной столешницы может зависеть от декора. Популярные цвета и рисунки входят в складскую программу. Другие декоры часто доступны под заказ.

Матовая или глянцевая
Глянцевая столешница смотрится эффектно, но отпечатки пальцев, жирные следы, разводы и царапины на таком покрытии заметны сильнее.

Матовый пластик практичнее. Шероховатая поверхность маскирует мелкие царапины и потертости, которые неизбежно появляются в процессе готовки.

Пластик с тиснением под текстуру дерева, камня и других материалов красивый и приятный на ощупь, но доставит вам больше хлопот при уборке.

Темная или светлаяТемная столешница из пластика эффектна, но любые следы и дефекты на ней сильно бросаются в глаза.

На светлой поверхности мелкие царапины и отпечатки пальцев не заметны.

Самая немаркая столешница — бежевая, серая и коричневая под камень в темную или светлую крапинку с гладкой ровной поверхностью.

Ламинированные пластиковые столешницы «Союз» и «Скиф»

Варианты отделки для пластиковой столешницы ЛДСП под дерево (популярные декоры — дуб, венге, черешня, орех, бук, ольха):

Примеры столешниц с отделкой под камень (чаще всего имитируют мрамор, гранит и оникс разных оттенков):

Если ваш выбор — лаконичная современная кухня в стиле минимализм или хай-тек, присмотритесь к однотонным декорам. Оригинально смотрятся и фантазийные рисунки:

Шаг 4. Толщина и вид декоративного пластика

Чем толще пластик, тем долговечнее столешница. Толщина итальянского и немецкого пластика 0,8 мм, польского и российского — 0,4-0,5 мм. Более толстый пластик выдерживает температуру до 160 градусов и меньше боится пятен кофе, красного вина, свеклы и других красителей.

Выбирайте HPL пластик высокого давления, он прочнее и долговечнее. CPL легче царапается, быстрее выгорает и сильно проигрывает HPL по другим характеристикам. Но внешне отличить их друг от друга на готовой столешнице практически невозможно.

Шаг 5. Закрываем все кромки

Правильная кромка защищает столешницу от разбухания. От нее зависит, как долго вам прослужит рабочая поверхность. Самая надежная и долговечная кромка — алюминиевый профиль, самая красивая — 3d акрил и кромочный пластик, самая недорогая — кромка ПВХ.
Если вы хотите кромку точно в цвет столешницы, выбирайте кромочный пластик.

Открытую торцевую часть плиты по бокам гарнитура обычно прикрывают алюминиевой планкой:

Шаг 6. Дополнительная защита

Хорошая ламинированная столешница на несколько сантиметров выступает перед фасадами гарнитура и имеет каплесборник. Так называют защитную пластика в нижней части плиты: она не дает каплям воды попасть под столешницу.

Не пренебрегайте плинтусом. Он продлит жизнь и столешнице, и задней стенке гарнитура, и поможет сохранить чистоту на кухне. Современные модели плинтусов имеют съемную декоративную планку. При желании вы легко замените ее на другую. Универсальный металлический плинтус подойдет к столешнице любого цвета.

Источник: http://IdealKitchen.ru/stoleshnicy/dlya-kuhni-iz-plastika/