Чем лучше утеплять мансарду частного дома?

В этой статье:

Какой утеплитель лучше для мансарды, эксплуатирующейся в условиях русской зимы

Чердачное помещение, фасад которого частично или полностью образован поверхностями ломанной или наклонной крыши, носит название мансарда в честь архитектора Франсуа Мансара. Еще в семнадцатом веке предприимчивый парижский архитектор начал использовать подкровельное чердачное пространство для хозяйственных и жилых нужд.

В послевоенной разрушенной Европе сороковых годов прошлого века катастрофически не хватало жилых помещений, и надстройка мансард приобрела массовый характер. И по сей день пристрой мансардного этажа обходится домовладельцу гораздо дешевле и быстрее, чем возведение нового здания.

Мансардный этаж жилого дома с вертикальными окнами

Преимущества и недостатки мансардного этажа

Как и большинство архитектурных форм, мансарды имеют и горячих поклонников и ярых противников. И те, и другие приводят в свою пользу доводы, с которыми перед принятием решения о введении в эксплуатацию чердачного помещения необходимо ознакомиться.

Преимущества:

Мансардный этаж, как правило, занимает всю площадь здания, значительно увеличивая жилое пространство и позволяя сэкономить на строительных работах;
Двускатная крыша с изломами и наклонами под разными углами всегда необычно выглядит и привлекает внимание окружающих;
Просторный, без межкомнатных перегородок мансардный этаж с необычными скошенными стенами дает неограниченный простор фантазии дизайнера по интерьерам.

Жилье под крышей из «убежища» для бедняков становится элитным

Недостатки:

Необходимость тщательного соблюдения технологий тепло- , паро- и гидроизоляции, вентиляции;
Возможные проблемы с естественным освещением при использовании вертикальных окон и высокая цена на мансардные окна;
Невозможность полноценного использования всей полезной площади за счет наличия «мертвых зон» возле наклонных стен.

Строительство мансардного этажа

Строительство мансарды или мансардного этажа осуществляется в несколько этапов:

Проектирование. На этом этапе анализируется состояние и планировка здания-основы, просчитывается возможность синхронизации работы имеющихся инженерных систем и проектируемых. В ряде случаев приходится придумывать оригинальные конструкторские решения. Также на этапе проектирования решается вопрос о том, из каких материалов будет возводиться постройка.

Обратите внимание! Строительные материалы должны быть легкими, ведь значительное утяжеление уже существующей конструкции может привести к разрушению фундамента.

Строительство. Этап строительства включает в себя как возведение мансарды и кровельные работы, так и работы по установке окон, утеплению, паро- и гидроизоляции.

Начало работ по утеплению мансарды

Отделочные работы. Внутренняя отделка чердачного помещения обычно выполняется из легкого гипсокартона, а варианты оформления интерьера ограничены лишь бюджетом хозяина.

Если этап проектирования и постройки мансардного этажа лучше доверить профессионалам, то внутренние работы можно провести самостоятельно, своими руками.

Для начала следует разобраться:

в материалах, используемых для утепления, гидро- и пароизоляции;
выбрать какой утеплитель для мансарды лучше, долговечнее и практичнее;
инструкция поэтапного утепления этой части здания тоже очень пригодится.

Как правильно утеплить мансарду собственными силами

Еще на этапе проектирования решается вопрос: как лучше утеплить мансарду? Мансардный этаж имеет большую площадь соприкосновения с внешней средой, вследствие чего подвержен большим потерям тепла. Поэтому не нужно экономить на собственном комфорте и выбрать лучший утеплитель для мансарды, а также прочие эффективные материалы.

Современные строительные технологии предполагают утепление стен и крыши мансарды в несколько слоев:

Сначала на обрешетку крыши прокладывается подкровельная гидроизоляция. От выпадающих атмосферных осадков надежно защищают и дешевые гидроизоляционные материалы (рубероид, гидроизол), и более дорогие (диффузионные мембраны, антиконденсатные пленки).

Их крепят к обрешетке брусками толщиной от 50 мм, сохраняя, таким образом, между кровлей и изоляционным материалом вентилируемый зазор.

Важно! Дешевые материалы паронепроницаемы и препятствуют выходу пара из утеплителя, поэтому следует соорудить между слоями изоляции и утеплителя вентилируемый зазор, для вывода испарений.

Далее укладывается утеплитель. Каким утеплителем лучше утеплить мансарду каждый хозяин решает для себя сам. Чаще всего используются недорогие, но хорошо себя зарекомендовавшие:
пенопласт;
стекловата.

Реже – более дорогостоящие:

Izover;
URSA;
Knauf;
минплита;

Теплоизолятор в рулонах: минеральная вата

каменная вата и другие материалы.

Слой утеплителя призван надежно защищать помещение от холода и удерживать тепло, а также обеспечивать звукоизоляцию. Толщина слоя утеплителя рассчитывается для каждого помещения индивидуально, исходя из его объемов и назначения. Утеплитель производится в рулонах и плитами.

В процессе утепления этого помещения сложностей практически нет!

Следующий слой на стенах и потолке мансарды – пароизоляция. Без слоя пароизоляции разница внешних и наружных температур приводит к выпадению конденсата внутри кровельной конструкции, что рано или поздно приведет к ее разрушению.

Полиэтиленовая пленка толщиной 200 мкм оберегает толстый слой утеплителя от влаги и пара. В пароизоляционном слое также оставляется вентиляционное пространство, обеспечивающее отток влажного теплого воздуха, стыки кусков пленки герметизируются.

В ряде случаев при утеплении мансардной крыши и стен необходимо устройство принудительной вентиляции.

Работа почти завершена: осталась малость – отделка.

Завершающий слой – отделочные материалы:

фанера,
ДСП,
гипсокартон и другие.

Листы могут крепиться и непосредственно к стропилам, и на собранный металлический каркас. Последний способ крепления, хотя и уменьшает площадь помещения, выглядит гораздо аккуратнее и эстетичнее.

Фото всех слоев материалов, используемых при утеплении мансарды

Утепление прочих поверхностей и элементов конструкции

В качестве источников естественного освещения мансардного этажа применяются окна, вертикальные и мансардные, чья цена несколько выше, изготавливаются обычно из пластика. Согласно нормативам, 10% от площади освещаемого помещения должна занимать площадь остекления.

Монтажом окон в мансардном помещении занимаются только профессионалы. Правильная установка и утепление пластиковых окон, устранение мостиков холода и герметичный стык с кровельными материалами – залог тепла и отсутствия сквозняков и конденсата в помещении.

Утеплению пола на мансарде также нужно уделить пристальное внимание. Перекрытие чердачного этажа обычно деревянное, между ним и этажом ниже укладывается слой пароизоляции. Сверху равномерно размещается утеплитель.

Чем лучше утеплить мансарду изнутри – вопрос отнюдь не праздный. Ведь со временем между перекрытиями могут завестись мелкие грызуны и нужно постараться сделать их проживание некомфортным.

Пенопласт – лакомство для голодной мыши.

Предпочтительнее выглядят утеплители из стекло- или минеральной ваты в виде плит толщиной 10-15 см . Их плотно, без щелей укладывают между балками перекрытия.
Очень хорошо удерживает тепло и пенопласт, но препятствовать распространению грызунов он, увы, не может.

В некоторых особо роскошных мансардах предусмотрены балконы или даже лоджии. Утепление лоджии, балкона и выхода на них в значительной мере сокращает потери тепла.

Завершающий штрих – лестница

Лестница, ведущая на мансардный этаж должна быть не только оригинальной и красивой, но и отвечать всем нормам безопасности. Не стоит забывать, что по ней не только будут ходить люди, но и проноситься крупногабаритные предметы, например, мебель или бытовая техника. Для безопасного спуска оптимальная ширина ступеней 28-30 см, высота – не более 20 см.

В целях экономии пространства целесообразно устанавливать одномаршевую лестницу либо винтовую. Обязательным элементом лестницы являются перила.

Их, а также ступени, подступенки и балясины принято украшать и декорировать. Очень часто именно лестница становится связующим звеном, объединяющим нижние и мансардные этажи в единое пространство, выдержанное в одном стиле.

Лестница на мансарду способна стать самостоятельным декоративным элементом интерьера

Резюме

Мы рассказали вам, чем лучше утеплять мансарду, надеемся полученная информация вам пригодится. А на видео в этой статье можно подробнее изучить информацию. Мы надеемся, что ваша теплая, светлая и уютная мансарда станет любимым местом всей семьи (читайте также об утеплении чердачного перекрытия).

Источник: https://pro-uteplenie.ru/mesta/mansarda/73-kakoj-uteplitel-luchshe-dlya-mansardy

Как утеплить мансарду самостоятельно, сравнение и выбор утеплителя

Утепление мансарды изнутри имеет свои особенности, это обусловлено спецификой помещения. Подчердачное пространство со сложным конструктивом и микроклиматом требует грамотного подхода к организации теплоизоляционного слоя, дабы избежать мостков холода, появления конденсата и намокания утеплителя, как следствие, грибков, плесени, промерзаний.

В статье приведем поэтапную инструкцию, как правильно утеплить мансарду изнутри своими руками, разберем, какие материалы лучше использовать, как рассчитать толщину теплоизоляции.

Схема утепления мансардного этажа

Общие правила — как утеплить мансардный этаж

Утепление мансардного этажа – это целый комплекс мер, чтобы помещение было комфортным для проживания: не нагревалось летом и не выстужалось в зимний период, а относительная влажность не превышала нормы. Каждая часть мансардного этажа: пол, потолок, скаты, фронты, утепляется по собственной технологии. Здесь важно соблюсти несколько основных правил:

Толщина утеплителя для мансарды 100-200 мм, что напрямую зависит от вида теплоизоляции, климата в регионе и выбора материалов для несущих конструкций мансардного этажа. Лучше положить 2 слоя по 100 мм. Желательно подбирать экологически чистый, легкий, негорючий.
Гидроизоляция укладывается поверх теплоизоляции, защищает от конденсата и атмосферных осадков, не позволяет попасть влаге внутрь утеплителя со стороны кровли. Это очень важный этап утепления мансардного этажа, который обеспечивает надежность и долгий срок службы теплоизоляции, в противном случае, накапливание влаги внутри материалов приведет к их разрушению и вымерзанию помещения. Для подчердачного этажа используют следующие виды гидроизолирующих пленок: супердиффузионные дышащие, диффузионные, антиконденсатные.
Пароизоляция в утеплении мансардного этажа обеспечивает хороший воздухообмен, проветривание пирога, воспрепятствует проникновению из помещения паров воды внутрь материалов.

Совет: На мансардном этаже, помимо утепления, рекомендуется организовать систему вентиляции, дабы обеспечить необходимый приток свежего воздуха и отток отработанного, застоявшегося, что поможет избежать сырости и затхлости помещения.

Предлагаем полезные советы, как утеплить мансарду своими руками, видео-инструкция поможет избежать ошибок при теплоизоляции этажа под кровлей.

Подробная технология утепления

Утепление мансарды изнутри своими руками проходит в несколько этапов: пол, потолок, если он есть, скаты, фронты. Теплоизоляция каждого конструктивного элемента подчердачного этажа имеет свои технологические особенности, далее подробно разберемся с нюансами утепления.

На фото пример, как сделать грамотное утепление мансардного этажа

Утепление пола мансардного этажа

Пол на мансардном этаже по сути межэтажное перекрытие, отделяющее нижние помещения от крыши. Соответственно, здесь главные требования к теплоизоляционным материалам: легкие, но с эффективным теплосбережением, паропроницаемые, с хорошей звукоизоляцией.

Утепление пола зависит от конструктивных особенностей перекрытия. Если это бетонная плита, целесообразно организовать теплый пол и выполнить стяжку. Не забудьте наклеить по периметру демпферную ленту, чтобы была возможность для естественного расширения материалов. Если стяжка более 20 мм, ее необходимо армировать.

Но чаще, здесь устраиваются лаги, поэтому и утепление пола выполняется по следующему алгоритму:

обрабатываем черновой пол антисептиками, на 2 раза;
монтируем гидроизоляцию, подходит толстая полиэтиленовая пленка, рубероид иногда битумная мастика, особенно на сопряжении стены/пол, стыки внахлест 100-150 мм, рекомендуется проклеить скотчем или сварить паяльником;
укладываем пароизоляционную мембрану, здесь актуален пергамин, изоспан, прикрепляем к лагам степлером, стыки внахлест;
кладем между лаг утеплитель: листовой по вашему выбору, минвата, опилки, насыпной керамзит, напыление ППУ и пр.
закрываем утепление верхним пароизоляционным слоем;
настилаем черновой пол: стяжка или деревянное покрытие, которое лучше делать с воздушным зазором – на лаги набивается перпендикулярно обрешетка из брусков, обработка антисептиками и противопожарными препаратами обязательна;
финишная отделка пола.

Важно: Края материала для гидро- и пароизоляции должны заходить на стену на 100-150 мм.

Утепление пола по лагам на мансардном этаже

Теплоизоляция потолка

Потолок в мансардном этаже бывает крайне редко, но если вы столкнулись именно с таким вариантом конструкции, то ее так же необходимо утеплить. Для начала натягивается пароизоляционная пленка, на высоте 150-250 мм выше, чем вы планируете сделать потолок. Далее из брусков или металлического оцинкованного профиля необходимо собрать обрешетку, оптимальное расстояние между продольным профилем 500-600 мм, поперечный же крепится через каждые 400-500 мм. Если на подчердачном этаже под потолком есть поперечные балки, то материал для утепления можно положить на них.

Внутрь обрешетки укладывается утеплитель, здесь актуальны мягкие плиты, незначительные по весу, например, минвата. Ее необходимо затолкать между обрешеткой, разровнять, подогнать плотно стыки между плитами. Поверх каркаса набивается пароизоляционная мембрана, которая защитит утеплитель от влажности из помещения. После чего потолок подшивается листовым материалом: гипсокартоном, ОСБ, ДСП, фанерой или вагонкой, блокхаусом, брусом, выбор зависит от стилистики помещения.

Обрешетка потолка, ската и фронтона подчердачного этажа для последующего утепления

Как лучше утеплить стены этажа под крышей

Стены мансардного этажа можно условно разделить на боковые (небольшой ровный участок, переходящий в укос крыши) и фронтоны – торцевые несущие конструкции. Порядок слоев теплоизоляции здесь не меняется, но утепление имеет свои особенности монтажа. На первом этапе набивается гидроизоляция, ее лучше крепить с помощью брусков толщиной 25-50 мм, чтобы оставить технологический зазор между стенами (кровлей) и утеплителем.

Полезно знать: Если кровля мансардного этажа из волнообразного материала, то достаточно вентиляционного зазора в 25 мм, если из гладкого, то рекомендуется оставить промежуток в 50 мм.

Поверх брусков укладываются листы утеплителя, чтобы мансарда не была холодной, рекомендуется использовать 2 слоя теплоизоляции, каждый по 100 мм. Утепление стен этажа целесообразно делать по комбинированному способу. Первый ряд теплоизоляции укладывается плотно между стропил или балок фронтона. Нарезаем листы в размер и заталкиваем.

Между слоями утеплителя так же оставляем вентиляционный зазор, если стропила тоньше, то на них дополнительно набиваются бруски, и уже на них кладем второй слой. Листы должны подходить плотно друг к другу, сверху зазоры желательно проклеить скотчем. Далее все укрываем пароизоляцией, для утепления стен мансардного этажа оптимальна фольгированная мембрана, металлизированной стороной внутрь помещения. Прибиваем степлером, стыки заклеиваем и можно обшивать мансардный этаж финишной отделкой.

Утепление фронтона мансардного этажа

Какой утеплитель выбрать для мансарды

Если выбирать, какой утеплитель лучше для мансарды, то здесь нужно предусмотреть сразу несколько критериев: устойчивость к физико-механическим и химическим воздействиям, экологичность, пожаробезопасность, вес материала, теплоемкость, способ укладки и финансовая сторона вопроса. Рассмотрим преимущества и недостатки нескольких востребованных материалов для утепления мансардного этажа.

Материалы для утепления этажа под скошенной крышей

Важно: Для качественного утепления чердачного этажа, рекомендуется использовать утеплители, у которых коэффициент теплопроводности ниже 0,05 Вт/м*К.

Утепление мансарды своими руками, видео, какие преимущества при теплоизоляции материалом роквул.

Пенопласт

Утепление пенопластом мансарды – бюджетно, просто в монтаже, поэтому материал очень популярен для теплоизоляции. Из недостатков — невысокая паропроницаемость и горючесть. Со временем, при усыхании стропильной системы сводится на нет утепление мансарды пенопластом, отзывы говорят о том, что между листами и балками появляются зазоры, и как следствие – сквозняки.

Посмотрите ролик, как выполняется утепление мансарды пенопластом, видео демонстрирует поэтапный процесс монтажа теплоизоляции.

Полистирол

Пенополистирол более усовершенствованный материал относительно пенопласта, плиты удобны в работе, не боятся влажности и грызунов, стыки между листами очень плотные, что позволяет избежать мостков холода. Но экструдированный пенополистирол, как и пенопласт деформируется при попадании ультрафиолета, горюч, поэтому им не рекомендуется утеплять мансардные этажи деревянного дома.

В ролике подробно рассказано, как утеплить мансарду, видео поможет правильно выполнить теплоизоляцию.

ППУ

Если задать вопрос специалистам, чем лучше утеплить мансарду изнутри, то многие из них посоветуют напыление ППУ. Конечно, без специальной технологии и оборудования здесь не обойтись, но теплоизоляция получается прочная, долговечная, без стыков. Это своего рода термос, который обеспечивает комфортный микроклимат внутри помещения. Утепление мансарды пенополиуретаном, отзывы о физико-механических свойствах которого самые наилучшие, имеет и значимые недостатки, такой пирог боится эфиров, кислот высокой температуры.

Посмотрите работу специалистов, как делается утепление мансарды, видео подробно демонстрирует способ напыления.

Минеральная вата

Утепление мансардного этажа каменной (базальтовой) минватой соответствует всем нормам грамотной теплоизоляции. Минеральная вата влагостойка, негорючая, имеет высокие показатели по звукоизоляционным характеристикам, что особенно актуально, если кровля из «шумного» материала. Материал эластичен, прост в монтаже, расширяется, заполняет пустоты между балками и хорошо держится даже на участках под уклоном.

Эковата

Эковата – это обработанная особым образом целлюлоза, экологична, обладает высокой тепло- и шумоизоляцией, паропроницаема, устойчива к сырости, огнеупорна, в ней не заводятся вредные микроорганизмы – идеальный вариант для утепления подчердачного этажа. Материал измельченный, по виду напоминает хлопья, которые наносятся на поверхность при помощи специального оборудования, что затрудняет монтаж своими руками. Утепление мансарды эковатой – это бесшовная технология, позволяющая сделать качественную теплоизоляцию и сохранить комфортную температуру даже на неотапливаемом чердачном этаже.

Конечно, 100-200 мм утеплителя – это рекомендуемая толщина слоя. Реальная же может отличаться, расчет рекомендуется делать для каждого региона и напрямую зависит типа несущих стен и от теплопроводности утеплителя. Грамотное утепление значительно сокращает затраты на энергоресурсы при обогреве и кондиционировании дома.

Источник: https://PoMasteru.ru/raznoe/kak-uteplit-mansardu-samostoyatelno-sravnenie-i-vybor-uteplitelya.html

Чем лучше утеплять мансарду частного дома? — Справочник оконного гуру

Если вы задумались о том, как утеплить дом, значит, решили в нем жить круглый год или, во всяком случае, приезжать сюда зимой на несколько дней. Понятно, что речь не пойдет про вновь сооружаемое строение – если дом только строится, все вопросы утепления решаются в ходе строительства. Мы же поговорим про утепление мансарды своими руками.

Из чего, собственно говоря, должна состоять утепленная крыша? Перечислим по порядку, снаружи – внутрь.

Основное покрытие крыши – шифер или черепица, металлочерепица или ондулин, битумная черепица или сайдинг – с точки зрения утепления это не означает ничего: задача покрытия – не пропускать внутрь воду.
Гидроизоляция – слой рубероида или, лучше всего – специальной пленки, которая хорошо задерживает воду, но пропускает пары воды.
Слой гидроизоляции должен защищать нижележащие слои утеплителя от проникновения влаги (дождь, пробившийся в ветреную погоду под стыки покрытия, конденсат, осевший на внутренней поверхности покрытия), но пропускать наружу пары влаги, если они все же в теплоизоляции появились.

Гидроизоляция должна быть уложена таким образом, чтобы вода по ней могла стекать и выводиться наружу.
Теплоизоляция – слой пористого материала – пенопласта или стекловаты, который должен обеспечивать основную защиту от холода.
Пароизоляция – это тоже пленка, но она не должна пропускать не только воду, но и пары воды, защищая от влажности теплоизоляцию. Воздух в помещении, в котором находятся люди, всегда немного влажный, поэтому пароизоляция – дело необходимое, как и вентиляция помещения – куда-то же этой влаге деваться надо.
Отделка помещения – листы гипсокартона, ДСП, фанеры, образующие потолок мансарды. Эти листы или крепятся прямо к стропилам, или к металлическому каркасу из специального профиля. Последнее – аккуратнее, но уменьшает объем помещения.

Утепление мансарды изнутри

Главное, чем отличается утепление мансарды своими руками изнутри, – это необходимость создания гидроизолирующего слоя сложной конфигурации, с обходом всех стропильных балок и с выводом его под крышу для стока возможной воды.

Дело усложняется тем, что в помещении, запланированном под мансарду, обычно имеются балки, которые в будущем образуют утеплённые потолок и стены, то есть вертикальные и горизонтальные элементы, закрепленные на наклонных стропилах.

При этом желательно обеспечить герметичность (для воды) слоя гидроизоляции, уплотняя стыки, места креплений, места обхода вертикальных и горизонтальных элементов при помощи скотча.

При укладывании гидроизоляции в проемы между стропилами, можно крепить ее степлером к обрешетке, на которой держится кровля, но лучше выполнять это крепление с помощью вертикально прибитых деревянных реек: меньше нарушится поверхность гидроизолирующей пленки, и аккуратнее она будет держаться. Но это только начальный этап утепления мансарды изнутри – подготовительный. Следующий шаг – создание теплоизоляционного слоя.

Утепление крыши мансарды

Часть крыши мансарды является одновременно и крышей дома: это наклонная часть стропил, на которые после укладки гидроизоляции крепится утеплитель.

Гидроизоляция обязательно проходит вдоль стропил по всей высоте крыши дома, до самого конька, а вот теплоизоляция, с целью экономии утеплителя, может быть уложена не по всей высоте, а только до начала потолка.

При этом утеплитель плотно укладывается между потолочными балками, подшивается снизу пароизоляцией и укрепляется рейками, которые направлены поперек потолочных балок на расстоянии 30-40 см друг от друга, и являются опорой для пароизоляции и утеплителя, с одной стороны, и для листов гипсокартона или ДСП, образующих потолок мансарды. Для утепления крыши мансарды лучше использовать минеральную вату.

Утепление пола мансарды

Технология утепления пола мансарды ничем не отличается от теплоизоляции пола в деревянном доме или, например, на балконе. Поэтому в данной статье мы не будем уделять много внимания решению этого вопроса. Для утепления пола используют маты из минеральной ваты или пенополистирольные плиты – тут все зависит от того, что удобнее в вашем случае.

Утепление стен мансарды

Стены мансарды могут и не утепляться, если крыша дома утепляется до самого низа. Но если пол мансарды заранее утеплен (как утеплить пол в деревянном доме – это отдельный вопрос), то можно отдельно утеплить стены мансарды.

Для этого с задней стороны стоек, опор будущей стены, набиваются через 30-40 см деревянные рейки, на которые укладывается теплоизоляция.

Листы теплоизоляции, предварительно нарезанные в размер, укладываются плотно между опорами, сверху вся поверхность будущей стены покрывается пароизоляцией, и так же, как и при оформлении потолка, подшивается рейками.

Пароизоляция стен и всех частей потолка мансарды должна обеспечивать герметичный слой, стыки которого проклеиваются скотчем. Наверняка вы стоите перед выбором – чем лучше утеплить мансарду изнутри, ведь ассортимент теплоизоляционных материалов достаточно большой. Чаще всего предпочтение отдают пенополистиролу или минеральной вате.

Небольшое видео про утепление мансарды, которое будет полезно тем, кто задумал самостоятельно решать строительные проблемы.

Утепление мансарды пенопластом

По сравнению с минватой, утепление мансарды пенопластом – менее желательный вариант. Хотя пенопласт и хорошо удерживает тепло, он не является препятствием для мышей. Тем не менее, использовать пенопласт вполне возможно.

Желательно листы пенопласта укладывать в два слоя, то есть покупать надо листы толщиной не 100 мм, а 50 мм, и укладывать их между стропилами таким образом, чтобы стыки листов одного слоя не совпадали со стыками другого слоя.

Утепление мансарды минватой

Если вы решили делать утепление мансарды минватой, предпочтительнее использовать не рулонный материал, а маты из минваты, которые лучше держат свою форму и не оседают со временем. Укладывать минвату, как и пенопласт, надо в два слоя.

На финишной прямой – отделка мансарды своими руками

Осталось только придать помещению законченный вид. Проще всего в этих целях использовать листы гипсокартона, которые монтируются на каркас, заранее собранный на брусках контробрешетки. Можно пойти по другому пути – отделать стены и потолок вагонкой. Тут уже все зависит от ваших личных предпочтений.

Источник: https://proosteklenie.com/chem-luchshe-uteplyat-mansardu-chastnogo-doma/

Как утеплить мансарду в загородном доме: советы экспертов

Вместе с экспертом Ниной Дубровиной досконально рассмотрим вопрос утепления мансарды или чердачного помещения: СНиПы, материалы, гидро и теплоизоляция, а так же установка окон

Еще в XVII веке французский архитекторФрансуа Мансар предложил использовать чердачные пространства в качестве жилых ихозяйственных помещений. С тех порчердачныйэтаж под скатной крышей носит название «мансарда» – по имени архитектора.

ОднакоФрансуа Мансар не просто заселил чердаки, он изменил архитектурный обликстроений с мансардами. Прежде всего, изменилась высота помещения, именно дляэтого была придумана крутая изломанная форма крыши. Маленького слухового окошкатеперь также было не достаточно.

Тогдаи появились дормеры треугольные, прямоугольные, арочные люкарны, придавшиескромному и недорогому жилищу особый шарм. По сути,это были надстройки с вертикальными оконными проёмами, которые располагалисьпараллельно плоскости фасада, утапливаясь в мансардную крышу или выступая надней.

Что у нас…

Однаков России мансарды не приобрели широкого распространения. И тому есть довольновеская причина – климат. В стране, где полгода длится зима, оптимальнымявлялось наличие в доме холодного чердака. Даже неотапливаемый чердак служитнадёжным буфером между агрессивной внешней средой и жилым помещением.Традиционно в сельской местности полы чердаков утепляли опилками, сеном, мхом,грунтом.

Сегодня частныестроения с холодными крышами возводятся редко. Но лишенная «посреднического пространства» кровельная конструкция нуждается в качественной,надёжной, высокоэффективной теплоизоляции. Поэтому технологии строительствавидоизменились с приходом на рынок современных изоляционных материалов. Кое-какиеограничения при обустройстве мансард всё же имеются и поныне.

Наклоннаяпотолочная плоскость ограничивает полноценный жилой объём, и, если более половины площади нежилого чердака имеетвысоту менее 1,8–2 м, от переоборудования его в мансарду лучше отказаться. Еслиже при строительстве загородного домавыхотите сразу заложить в проект возведение мансардного этажа, то прежде следуетознакомиться с соответствующим СНиПом.

Сегодня СНиП 2.08.01-89 трактует эту конструктивную часть здания следующим образом: «Этаж мансардный (мансарда) –этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образованповерхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линияпересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м отуровня пола мансардного этажа».

Напомним,что наклонный «потолок» мансарды является, по сути, частью скатной крыши. Стропильныекрыши часто имеют весьма сложную конфигурацию, объединяющую разные типыкровель. Скатная структура образуется за счёт наклонных балок – стропильных ног(стропил). Эти элементы одним концом опираются на стены (через мауэрлат – особыйподстропильный брус), другим – на коньковый прогон или другие опоры (стойки,внутренние стенки и т.д.). Стропила могут входить в состав комплексныхконструкций – ферм, конструктивное решение которых может различаться.

Устройство «кровельного пирога» должно происходить до укладки кровельного покрытия. Сначала к стропильной конструкции крепят пароизоляцию и черновую подшивкупотолка мансарды.

Затем враспор укладывают теплоизоляционные плиты или маты.Далее наступает очередь гидроизоляционной мембраны, которая будет защищатьутеплитель от внешней влаги. Потом прибивают обрешётку или контробрешётку подсплошной настил, например, для битумной черепицы, цинк-титановой кровли ипрочих покрытий. И лишь после этого начинают монтировать кровельный материал.

Зазорыобеспечивают естественную вентиляцию и способствуют выветриванию конденсата изподкровельного пространства. Однакопри переоборудовании холодного чердака смонтировать гидроизоляционную мембранучрезвычайно трудно. Для этого придётся фактически разобрать кровлю и снятьобрешётку.

Можно ли обойтись без гидроизоляции? По большому счёту – да. Ведьправильно уложенное кровельное покрытие не должно пропускать дождевую и талуюводу. Если вы провели тщательное обследование кровли и убедились в том, что она «не течёт», то можете смело монтировать утеплитель. Делов том, что на утеплитель «капает» роса, то есть,конденсат,образующийся на внутренней стороне кровли при резких скачках температуры ивлажности. Больше всего к образованию конденсата склонны металлическиекровельные материалы (металлочерепица, фальцевая кровля из листовой стали,меди, цинк-титана, алюминия).

А вот редкие капли, стекающие с натуральнойкерамической черепицы, минеральной вате практически ненаносят вреда. Чтобы предотвратить скопление конденсата и сильное намоканиенезакрытого утеплителя, необходимо предусмотретьвентиляционный зазор между последним и кровлей. Сквозняк способствует испарениювредной влаги.

Для предотвращения этого нежелательного процессаутеплитель со стороны помещения закрывают пароизоляцией. Сперва полотнищапароизоляционной плёнки крепят к стропилам строительным степлером, укладываяполосы внахлёст. Стыкии примыкания тщательно герметизируют самоклеящейся лентой. Для окончательнойфиксации используют деревянные рейки, которые в дальнейшем будут служитьосновой для чистовой внутренней отделки. Если в мансарде планируются «мокрые»отделочные работы, то их следует выполнять после устройства пароизоляции.

Работа над ошибками

Порасчётам в условиях средней полосы России толщина теплоизоляционного слоядолжна составлять 190–200 мм. Неправильный подбор утеплителя (применениепродукции другого назначения и недостаточной толщины) – наиболеераспространённая ошибка, допускаемая частными застройщиками. Также недопустимоуплотнять утеплитель, подгоняя его под недостаточную высоту (сечение) стропил.

Будучи сильно уплотнёнными, минераловатные плиты в значительной мере утрачиваютсвои теплосберегающие свойства. Укладкуутеплителя в мансарде производят враспор, вплотную к стропилам, без щелей. Принеобходимости мягкие изделия можно слегка поджать. Дополнительная фиксация плити матов крепёжными изделиями не требуется и даже вредна.

Инородные включениястановятся мостиками холода и ухудшают работу изоляции. Важно укладыватьизоляцию по всей площади скатов, иначе неутеплённые участки будут промерзать.

Примыканияпароизоляционной плёнки к кирпичным стенам дымоходов, антенным и вентиляционнымпроходкам и другим элементам кровельной системы не проклеивают изоляционнымилентами. В результате через многочисленные щели и зазоры в пограничных зонах вутеплитель проникают вездесущие пары.

Дорогообойдутся и ошибки при монтаже гидроизоляции.

При интенсивном увлажненииминвата перестаёт работать, так как коэффициент теплопроводности воды в 15 разпревышает аналогичный показатель воздуха. Мансарда становится холодной и сырой,хотя отопление включено на полную мощность. Вода в утеплителе провоцируетгниение и последующее разрушение деревянных элементов стропильной системы, атакже порчу чистовой отделки внутри жилых помещений.

Нерекомендуется для утепления мансардных крыш применять продукцию из пенополистиролаили пенопласта. Основные причины – низкая паропроницаемость этих материалов и ихгорючесть с выделением токсинов. Оставьте их для утепления фундаментов.

Окна

Особаятема – правильный монтаж мансардных окон. К слову сказать, между вертикальнымифасадными и наклонными мансардными окнами есть существенные различия. Первыемонтируют в несущую стену, точнее в стеновой проём, с помощью специальныхкрепёжных элементов – анкерных болтов. Небольшую зону риска – зазор междустенкой проёма и оконной коробкой заполняют монтажной пеной и изолируютсаморасширяющейся лентой ПСУЛ или другими материалами.

Мансардныеже окна устанавливают между стропилами, монтируют на обрешётку таким образом,что они становятся неотъемлемой частью скатной крыши. При этом они имеют особуюконструкцию, призванную противостоять серьёзным снеговым, ветровым и другимнагрузкам.

Современное мансардное окно – это целая система, включающая оконныйблок (коробку, поворотную раму–створку, заполненную теплосберегающимстеклопакетом), и комплект изолирующих изделий и материалов, разнообразные внутренниеи внешние аксессуары.

Чтобыисключить протечки, необходимо обеспечить водонепроницаемость примыканийкровельного покрытия к оконному блоку. Эту задачу позволяют решить специальныенаружные оклады. А чтобы не допустить промерзания, зону окна тщательно утепляютминеральной ватой из базальтового волокна. Стык с гидро- и пароизоляцией подкровлей защищают изоляционные оклады (фартуки) и специальные элементы.

Важныймомент в установке мансардных окон – формирование, утепление и отделка откосов

Ошибки на этом этапе приводят к промерзанию и обильному образованию конденсата.При монтаже следите за тем, чтобы нижний откос был перпендикулярен, а верхний –параллелен полу. Под черновой обшивкой должна быть проложена мягкаятеплоизоляция, но ни в коем случае не монтажная пена.

Зимой окно часто бывает завалено снегом, счиститькоторый проблематично. Весной может возникнуть застой воды и протечки. Чтобыэтого избежать, мансардные окна следует монтировать на открытых участках крыши,в отдалении от элементов снегозадержания, ендов и других проблемных участков,на которых образуются снежные мешки.

Если же окна всё же попали в зонускопления снега, то по периметру оклада рекомендуем проложить нагревающийкабель антиобледенительной системы. Подоконными блоками следует расположить отопительные приборы (радиаторы,конвекторы), чтобы наклонная поверхность стеклопакета «омывалась» тёплымвоздухом.

Если же такой возможности нет, разместите обделённое обогревоммансардное окно как можно выше, там, куда поднимается прогретый воздух жилогопомещения.

Источник: https://www.inmyroom.ru/posts/6355-kak-uteplit-mansardu-sovety-ekspertov