Гидроизоляция мансарды изнутри

В этой статье:

Материалы для гидроизоляции и утепления потолка мансарды

Гидроизоляция и утепление потолка мансарды – основные этапы работ

Подробности Создано 18.12.2014 05:42

Утепление мансардного помещения включает в себя ряд последовательных действий по установке изоляционных материалов. Так как мансарда расположена близко к крыше, изменение температурного режима в помещении происходит более интенсивно. Чтобы создать внутри комфортные условия для проживания, необходимо провести комплексное утепление всех поверхностей – стен, пола, потолка.

Одним из ответственных этапов утепления потолка мансарды является гидроизоляция. От качества выполнения работ по установке гидроизоляционного слоя зависит эффективность утепления. Большое значение имеет и правильный выбор материала. Он должен отвечать определенным требованиям: быть влагонепроницаемым, обладать теплостойкостью (не терять основные качества при нагревании), быть прочным и достаточно эластичным.

Современный строительный рынок предлагает широкий выбор материалов, пригодных для гидроизоляции крыши. Они различаются как по стоимости, так и по физическим характеристикам и способу монтажа. Для мансардных крыш обычно используются рулонные материалы, такие как антиконденсатные и перфорированные гидроизоляционные пленки, полимерные пленки-мембраны. Каждый вид имеет свои особенности монтажа. К примеру, при использовании большинства гидроизоляционных материалов между ним и утеплителем необходимо оставлять зазор для обеспечения вентиляции. Итак, основными материалами для проведения работ являются:

Супердиффузные мембраны, которые не требуют организации вентиляционного пространства благодаря высокой паропроницаемости. Этот материал идеально подходит для гидроизоляции мансардных крыш сложной геометрии;
Гидроизоляционный пленка – один из самых дешевых и удобных для работ на скатных крышах материал. Ее часто используют при утеплении потолка мансарды минеральной ватой или вспененными полистиролами;
Традиционно используемый для гидроизоляции рубироид имеет более эффективный современный аналог – полимерно-битумное покрытие. Основу его составляют стеклоткань или полиэстер. Выпускается материал в виде рулонов;
Современный и очень эффективный способ – напыление изоляционного слоя на внутреннюю поверхность кровли. Для этого используется пенополиуретан. Основная его задача – утепление, но высокий уровень водостойкости позволяет не использовать дополнительную гидроизоляцию. Но помимо того, что сам материал стоит достаточно дорого, для работы с ним требуется специальное оборудование и определенные навыки.

Варианты утепления крыши мансарды – изнутри и снаружи

Во время строительства мансарды укладка гидроизоляционного слоя производится перед финишной отделкой кровельными материалами. Монтаж производится снизу вверх, внахлест. Все стыки необходимо проклеить, чтобы достичь максимальной герметичности. Чтобы пленка не порвалась при изменениях температуры, ее нельзя слишком сильно натягивать. Необходимо укладывать ее с небольшим провисанием. Она крепится к стропилам или лагам на перекрытиях. Сверху прижимается обрешеткой, на которую будет крепиться кровельный материал. Также при возведении мансарды нужно уделить внимание утеплению фронтона.

При ремонте здания или при переобустройстве чердака производится гидроизоляция мансарды изнутри. С помощью степлера пленка крепится к стропилам, все швы герметично проклеиваются.

Как правильно сделать гидроизоляцию и утеплить потолок мансарды

Создание кровельного пирога предполагает последовательную укладку изоляционных материалов с соблюдением всех технологий. После монтажа гидроизоляционного материала на стропильных конструкциях, нужно правильно установить теплоизоляционный слой. Проводить работы рекомендуется в следующей последовательности:

При обустройстве гидроизоляции мансарды очень важно позаботитьсяо герметичности влагозащитного слоя. Для этого необходимо проследить за тем, чтобы все стыки были проклеены и исключены любые возможности проникновения влаги. Пленка должна проходить под всеми элементами крыши, включая свесы карнизов и фронтонов. Нижнее полотно гидроизоляционного материала выводится в водосток или на лобовую доску. Необходимо обеспечить плотное прилегание ко всем элементам, выходящим на крышу.
Для создания вентиляционного зазора, необходимого для защиты утеплителя от увлажнения образующимся конденсатом, монтируется система реек толщиной 2-3 см. При использовании диффузионных мембран утеплитель накладывается непосредственно на слой гидроизоляции. Чтобы естественная вентиляция действовала эффективно необходимо позаботиться о том, чтобы воздушные потоки с обеих сторон гидроизоляционного слоя не смешивались.
Теплоизоляционный материал должен плотно прилегать к стропилам, чтобы не возникали «мостики холода». Для этого минеральную вату нарезают на куски, размером чуть больше, чем ячейки, в которые их будут вставлять. При использовании пенопласта для утепления потолка мансарды, все стыки и щели необходимо заделать монтажной пеной. Толщина теплоизоляционного слоя зависит от климатических особенностей региона. Так как основные теплопотери в мансарде происходят через крышу, толщина утеплителя для кровли должна быть больше, чем для фронтонных стен. Расчеты в каждом определенном случае можно сделать по СНиП «Строительная теплотехника».
Утеплитель необходимо защитить от влаги, образующейся внутри помещений при перемещении теплого воздуха. Пароизоляционный материал крепят к стропилам поверх теплоизоляции. Пленку укладывают внахлест и проклеивают швы. Поверх паробарьера к лагам горизонтально прибиваются деревянные бруски. Они служат дополнительным креплением для утеплителя и создают вентиляционный зазор. На них же будет крепиться внутренняя обшивка мансарды.
Выбор отделочного материала для мансардного помещения достаточно широк. С помощью гипсокартона или древесноволокнистых плит создается ровная поверхность для последующей декоративной отделки. Деревянные облицовочные материалы сами по себе создают завершенное и эстетически привлекательное покрытие, не требующее дополнительной отделки.

— Правильное утепление мансарды и потолка чердака

Источник: http://e-brus.ru/etapy-stroitelstva/241-gidroizolyacziya-mansardy

Гидроизоляция мансардной крыши

Достаточно часто в современной жизни, возникает необходимость использовать все доступные площади для комфортного проживания. Отдельного внимания заслуживает облагораживание чердачного помещения.

Как показывает практика, из мансарды, можно выполнить прекрасную жилую комнату или гостиную. Недостаток данных комнат в том, что для создания комфорта и уюта, потребуется немало усилий. Для чердачных помещений, требуется несколько иной вариант утепления, а также защита от протекания и образования грибка.

Схема гидроизоляции крыши

Современные строительные компании, в самые кратчайшие сроки способны превратить любую мансарду, в качественно обустроенную жилую комнату. Минус заключается в том, что такие услуги обойдутся вам в кругленькую сумму, что не всегда допустимо среднестатистическому гражданину. Но не стоит отчаиваться раньше времени, так как выполнить качественную гидроизоляцию мансардного помещения можно самостоятельно.

Мансардный этаж, как известно, больше всего подвержен потере тепла. Именно поэтому к выбору материалов, требуется отнестись с особым вниманием. Кроме того, пространство в этом помещении, имеет наибольшую площадь соприкосновения с улицей, что вносит дополнительные затруднения. Чтобы не возникло проблем с протечкой кровли, и обустройство комнаты не пострадало, требуется качественная гидроизоляция.

Мансардный этаж и материалы для гидроизоляции

Утепление площадей подобного типа, выполняется при определенной последовательности, при этом необходимо использовать лишь качественные материалы. В ином случае, есть риск проделать всю работу впустую. При подборе материала, следует обратить внимание на его влагонепроницаемые качества.

Также, отдельного внимания заслуживает его поведение при перепадах температур. Желательно, чтобы при нагревании материал не расширялся, а при охлаждении не сужался и обладал эластичными свойствами.

На данный момент, строительные рынки предлагают огромное изобилие гидроизоляционных материалов. Основные их отличия заключаются в стоимости, варианте монтажа, а также по некоторым физическим характеристикам. Обычно гидроизоляция мансардной крыши, выполняется при помощи материалов рулонного типа.

Зачастую для таких работ используются гидроизоляционные перфорированные пленки, обладающие характеристиками антиконденсата, либо пленки – мембраны из полимеров. При монтировании какого-либо гидроизоляционного материала, соблюдается строгая последовательность определенных действий.

Схожим моментом при проведении работ, является обеспечение небольшого зазора между пленкой и утеплителями, который служит в качестве пространства под вентиляцию. Данный нюанс требуется не для всех похожих материалов.

Утепление и гидроизоляция мансарды

Наиболее подходящими примерами, для гидроизоляционных работ на мансарде, являются следующие материалы:

Полимерно-битумное покрытие имеет в своей основе полиэстер или стеклоткань. Материал выпускается в рулонном виде. Данный тип гидроизоляционного покрытия, является более современным аналогом рубероида с более качественными эффектами.
Диффузные мембраны. Для такого изделия, не требуется оставлять зазор между гидроизоляцией и утеплителем, это связано с высокой паропроницаемостью. Чаще всего такие мембраны применяются при гидроизоляции кровли, имеющей сложную геометрию.
Наиболее распространенным материалом, является гидроизоляционная пленка. Прежде всего, это связано с ее невысокой стоимостью и превосходными качествами гидроизоляции. Широко используется для скатных крыш.
При помощи современных технологий, был разработан новый способ гидроизоляции – это распыление специального изоляционного слоя на внутреннюю часть кровли. Для подобной работы используется пенополиуретан. задача такого напыления – утепление, но в силу специфики состава, он обладает прекрасными гидроизоляционными качествами. Стоит отметить, что напыление стоит дорого и не всегда окажется по карману среднестатистическому покупателю. Кроме того, для его применения, вам дополнительно потребуется использовать специальное оборудование.

Варианты монтирование материала

При окончательном проведении строительных работ, когда дело дошло до кровли, укладка гидроизолирующих материалов осуществляется непосредственно перед настилом покрытия крыши.

Рекомендуется монтажные работы осуществлять снизу вверх, при этом материал укладывается внахлест.

Необходимо тщательно проклеить стыки, чтобы увеличить герметичность. Очень важно создать максимально возможную герметичность, чтобы при перепадах температур пленка не лопнула. Используя пленку, не стоит ее чрезмерно сильно натягивать. Материал крепится непосредственно к стропильным опорам или к перекрытиям, после чего сверху на нее укладывается обрешетка.

Если мансарда изолируется и утепляется после строительных работ, то гидроизоляционный материал нашивается изнутри. В этом случае, используемый материал крепится к стропилам при помощи строительного степлера. Все стыки, как и в предыдущем случае, проклеиваются для создания наилучшей герметичности.

Гидроизоляция мансардной крыши: обзор пленок и мембран

Мокрый утеплитель теряет теплоизоляционные свойства и соприкасаясь со стропильной системой, создает условия для ее гниения. Поэтому в составе кровельного пирога мансардной крыши обязательно присутствует гидроизоляция.

Выбор гидроизоляционных материалов и технология их монтажа зависят от типа кровельного покрытия.

Гидроизоляционные пленки

В качестве гидроизоляции мансардной крыши можно использовать двухслойные пленки с антиконденсатной поверхностью. Такие же применяются для устройства холодной кровли.

Название пленкиПрочность*, Н/50ммМасса, г/кв.мПримечание

Ютафол Д 110 Стандарт	250/240	110	Чешская пленка хорошего качества
Ондутис RS	250/200	100	Для дачного дома с крышей из металлочеерепицы или профнастила
Изоспан D	1068/890	—	Высокопрочная пленка от известного бренда

Преимущества:

высокая прочность на разрыв;
возможность использования в качестве временной кровли на протяжении 1-3 месяцев;
наличие антиконденсатного слоя, способного удерживать влагу до создания условий по ее выветриванию;
более низкая цена (в 3 — 4 раза меньше, в сравнении с мембранами).

Основной недостаток — ограниченная паропроницаемость, поэтому требуется устройство двух вентиляционных зазоров:

первый, между кровлей и пленкой — для отвода и испарения конденсата;
второй, между утеплителем и пленкой — для выветривания паров воды из минеральной ваты.

Оба зазора делают с помощью двух брусков контробрешетки:

На стропила набивают первый брусок контробрешетки сечением 4-5 см. Он необходим для нижнего вентиляционного зазора, и обеспечивает небольшое провисание пленки (до 2 см), необходимое для стока конденсата на капельник.
К этому бруску крепят гидроизоляцию (антиконденсатным слоем вверх).
Через уплотнительную ленту набивают еще одну рейку сечением 4-5 см, к которой крепят обрешетку для кровли.
Пленку под коньком укладывают с «разрывом» в 5-10 см. Для предотвращения выдувания волокон из минеральной ваты, маты должны быть кашированы стеклохолстом.

Мембраны

Супердиффузионные гидроизоляционные мембраны укладывают сверху утеплителя без зазора. Структура материала аналогична сэндвичу: посредине микропористая мембрана, с двух сторон армирующее полотно.

Выветривание влаги из минеральной ваты происходит за счет высокой паропроницаемости, и контур вентиляции подкровельного пространства нужен только один.

Несмотря на армирование, все мембраны уступают по прочности на разрыв гидроизоляционным пленкам. И при выборе конкретной марки необходимо обращать внимание на этот показатель. Он измеряется в Ньютонах, которые «прикладывают» к образцу шириной 50 мм.

Название мембраныПрочность*, Н/50ммПроницаемость пара, SdМасса, г/кв.мПримечание

DELTA®-VENT N	220/165	0,02	130	Лучший выбор от немецкого производителя DORKEN
Tyvek Soft	165/140	0,02	58	Очень легкая и надежная мембрана от DuPont
ЮТАВЕК 115	260/170	0,02	115	Чешская мембрана, много хороших отзывов
Изоспан AQ proff	330/180	0,03	—	Усиленная мембрана, с хорошими показателями светостойкости
Изоспан AM	160/100	0,03	—	Бюджетная мембрана, средняя прочность
Ондутис А120	160/100	0,01	110	Ветро- влагозащита для мансард с углом наклона скатов не менее 35 градусов
Ондутис SA115	160/90	0,02	100	Для дачного дома временного проживания
Ондутис SA130	250/120	0,02	140	Отличный выбор для мансардной крыши из Ондулина

Особенности монтажа

Процесс монтажа мембраны аналогичен гидроизоляции холодной крыши обычной пленкой, но без «разрыва» в области конька:

Мембрану крепят к стропилам степлером. Укладку ведут полосами снизу вверх от карниза к коньку.
У вальмовых и сложных крыш на скатах по оси ендов и ребер монтируют мембрану отдельной полосой еще до укладки основного слоя гидроизоляции.
Соединительной лентой крепят нижний край полотна к капельнику, а также стыки полотен между собой. Величина перекрытия соседних полос должна быть не менее 15 см.
Верхнюю полосу на коньке укладывают с перехлестом поверх гидроизоляции обоих скатов.
Вертикальные стыки выполняют с перехлестом на стропильных ногах.
После укладки гидроизоляции на стропила набивают рейки контробрешетки. Для мембран Изоспан рекомендуемая толщина рейки 4-5 см. Для мембран Ондутис толщина бруска должна быть не менее 3 см для профилированного кровельного покрытия и 5 см — для непрофилированного. Между рейкой и мембраной прокладывают уплотнительную ленту.
Поверх бруска крепят кровельную обрешетку.

Гидроизоляция мансардной крыши из битумной черепицы

Битумная черепица отличается от остальных видов кровли скатной крыши и технологией укладки, и гидроизоляцией.

В структуре кровельного пирога есть два гидроизоляционных слоя:

Подкладочный ковер между сплошным настилом и битумной черепицей.
Супердиффузионная мембрана поверх утеплителя.

Подкладочный ковер по всей площади крыши нужен только при угле ската до 18° (минимальный 12°). На кровле с уклоном от 18° (1:3) подкладочный ковер необходим только на ендовах, ребрах, карнизных и фронтовых свесах, в местах примыканий (вокруг мансардных окон, дымоходов, вентиляционных труб).

Гидроизоляционная пленка или мембрана: что лучше выбрать?

У мансардной крыши основные потери тепла происходят за счет его «выдувания» из утеплителя. Это будет происходить, если использовать обычные гидроизоляционные пленки и два вентиляционных зазора.

Мембрана, уложенная поверх утеплителя, служит в качестве ветрозащиты и снижает потери тепла препятствуя «выдуванию» его из утеплителя. Материал более технологичный, но стоит дороже обычных пленок.

Источник: http://roof-project.com/izolyaciya/gidroizolyaciya-mansardy.html

Утепление мансардной крыши

Если чердачное помещение остается нежилым, находящийся в подкровельном пространстве воздух служит хорошей теплоизоляцией (наряду с утеплением перекрытия). В случае с мансардой все совсем не так: тут теплоизоляция находится очень близко от кровельного материала и задача сделать не только утепление мансарды, но и создать такие условия, чтобы вся кровельная система служила долго.

Утепление ломанной крыши мансардного типа необходимо проводить по определенным правилам

Сразу скажем, что вся древесина, которая используется при строительстве кровли, должна обрабатываться антисептиками. Действительно вся: и обрешетки и контр-обрешетки, и стропила. Все деревянные детали. Также необходимо сделать их менее горючими. Для этого их обрабатывают антипиренами.

Все элементы, которые находятся со стороны улицы, обрабатываются составами для наружных работ. Все деревянные детали, обращенные внутрь помещения, обрабатывайте пропитками для внутренних работ. Если внутри помещения использовать состав для наружных работ, специфический запах останется на несколько лет.

Если наоборот — древесина снаружи может пострадать: степень защиты недостаточна. Потому на этом деле не экономьте.

Еще. Перед описанием того, как утеплить мансардную крышу своими руками, стоит напомнить вот о чем: в подкровельном пространстве должна быть организована система вентилирования. Для этого на коньке устраивают специальные вентиляционные отверстия. Через них воздух из-под кровельного материала уходит, унося излишнюю влажность. А попадать под настил кровли он должен через свесы. Там категорически нельзя делать все герметично. Оттуда идет забор воздуха. Только так конденсат будет своевременно высыхать и кровля будет служить долго.

Чтобы утепление было правильным и влага выводилась своевременно, необходимо движение воздушных масс под кровельным материалом

Правильное утепление мансарды

Чтобы мансардный этаж был теплым зимой и прохладным летом, не было проблем с повышенной влажностью, на кровле не намерзали сосульки, необходимо правильно сделать утепление крыши. Но в случае с кровлей утепление, паро- и гидроизоляция — это комплексное решение и одно без другого работает очень плохо, или совсем не работает.

Если ломаная крыша является одновременно стенами мансардного этажа, пирог будет следующим (изнутри-наружу):

внутренняя обшивка (гипсокартон или вагонка);
обрешетка;
пароизоляция;
утеплитель (толщина утепления зависит от региона и параметров утеплителя, для средней полосы России это около 200 мм);
супердиффузионная мембрана;
вентзазор;
обрешетка;
кровельное покрытие.

Как утеплить мансардную крышу: последовательность слоев ломанной кровли для жилого помещения

На фото представлено утепление ломаной мансардной крыши в графическом варианте. Обратите внимание: над утеплителем укладывается супердиффузионная мембрана (обозначена голубым цветом). Ее назначение — не допустить попадания в утеплитель образовавшегося конденсата или просочившихся через кровельное покрытие осадков и выводить тот пар, который все-таки попал в минвату, обеспечивая ее просушку. Потому с паропроницаемость от 1500 г/м2. Этот слой называют часто гидроизоляцией (так оно, собственно и есть), только гидроизоляция паропроницаемая.

Укладка гидроизоляции

В идеале она укладывается именно так, как показано на рисунке: оборачивая стропила и вплотную укладываясь на утеплитель. Часто, для экономии, ее раскатывают поверх стропил, но не натягивая, а делая провисание в 3-5 см. Этот вариант тоже неплохо работает: влага попадает на поверхность, а потом скатываются вниз и выводятся за пределы кровли. Вот тут еще один важный момент: мембрана должна выходить в водосборный желоб. Тогда влага будет выводится из подкровельного пространства.

Укладывать гидроизоляцию можно и так: с легким провисом, но точно НЕ натягивая ее

Еще несколько моментов по укладке мембраны. Она раскатывается поперек стропил, начиная снизу. Первый ряд запускается в желоб водостока. Следующий раскатывается с захлестом в 10-15 см. И так до конька. На коньке мембраны с двух сторон обрезаются по верхнему краю и закрепляются. По коньку вдоль раскатывается полоса, спускающаяся с одной и другой стороны кровли. Получается покрытие, по которому вода стекает до самого водосборного желоба.

Пароизоляция и правила ее укладки

Стоит отдельно рассказать о пароизоляции. Это должна быть тоже мембрана. Полиэтиленовая или полипропиленовая пленка не подойдет: характеристики у нее не те. Паропроницаемость этого слоя (выражается в г/м2) должна быть минимальной. В идеале — равна нулю. То есть это слой не должен пропускать пары из помещения в слой утеплителя. При использовании в качестве утепления минеральной ваты это очень важно: намокнув она теряет более половины своих свойств, а замерзнув в мокром состоянии и потом растаяв, вообще рассыпется в труху.

Поэтому пленку пароизоляции укладывают тоже с заходом одного полотнища на другое. Причем эти стыки проклеиваются специальным двусторонним пароНЕпроницаемым скотчем (он похож на клейкую резину). Обычный малярный или канцелярский не подойдет. Они не обеспечивают 100% защиты от пара. Кроме стыков проклеиваются также все примыкания: снизу, с боков, сверху.

На пароизоляции нанесена линия. Она отмечает границу, от которой начинается следующий слой (это величина захлеста) и линия, по которой холсты скрепляются скотчем

Крепится пароизоляция обычно к лагам скобами степлера или, как на рисунке планками внутренней обрешетки под монтаж обшивки. В этом случае образуется еще один вентзазор, который будет подсушивать отделку и мембрану. Этот зазор желателен, но не обязателен. В принципе, вагонку можно крепить прямо поверх мембраны.

Теплоизоляция

Чем лучше утеплить ломаную крышу — вопрос сложный и однозначного ответа на него нет. Используют минеральные ваты, только жесткие, плотностью 30-50 кг/м3. Так как мансардная кровля обычно имеет большой угол наклона, то мягкие материалы могут сползать. Именно по этой причине лучше брать плиты. Хотя в этом случае придется подстраивать шаг стропил под размеры утеплителя: он должен быть на 10-15 мм меньше ширины плиты, чтобы материал становился «враспор» между балками и хорошо держался.

Укладывать теплоизоляцию нужно так, чтобы мостиков холода было как можно меньше. Для средней полосы России требуется обычно 200-250 мм минеральной ваты. Это несколько слоев матов. При укладке между стропилами перекрытия плиты располагают так, чтобы швы одного ряда перекрывались следующим. Ширина утеплителя, как уже говорили, должна быть чуть шире расстояния между стропилами. Тогда плита становится плотно, исключая наличие щелей. Если ширина больше/меньше, приходится резать материал. При этом шанс получить ровный край невелик и остается много остатков.

Если размеры стропила не позволяет уложить весь утеплителя, со стороны помещения поперек набивают планки требуемой толщины. Между ними укладывают остатки утеплителя. Сверху на него уже прикрепляют пароизоляцию и по необходимости обрешетку под отделку. Такой вариант даже лучше: полностью исключаются мостики холода, перекрывая даже стропила. Этот способ требует чуть больших расходов при монтаже, но в мансарде точно будет теплее, что позволит сократить расходы на отопление.

Устройство мансардного этажа тем и хорошо, что позволяет растянуть окончание строительства. Сразу необходимо на стропила уложить и закрепить супердиффузионную мембрану, на нее обрешетку и кровельный материал. А утепление мансарды можно сделать изнутри через некоторое время.

Но обратите внимание: слой гидроизоляции должен монтироваться вместе с кровельным покрытием. В этом и состоит основная ошибка многих застройщиков: они не укладывают эту мембрану. В результате или необходимо снимать кровлю и укладывать ее, или выдумывать системы, позволяющие исправить этот недостаток. Вся проблема в том, что дешевого решения, гарантирующего нормальное состояние материалов, в таком случае нет.

Утепляем снаружи

Если вы будете все делать сразу, порядок работ такой:

со стороны помещения набивается обрешетка поперек стропил — на ней будет лежать теплоизоляция, вместо обрешетки иногда крепят шнур или оцинкованную проволоку;
на нее со стороны кровли укладывается теплоизоляционный материал (по всем правилам, смещая швы, следя чтобы не было щелей);
поверх теплоизоляции раскатывается супердиффузионная мембрана;
набивается обрешетка;
настилается кровельное покрытие;
со стороны помещения закрепляется и проклеивается пароизоляция;
с обрешеткой или без монтируют отделку.Утепление мансардной крыши снаружи: работать несложно, теплоизоляция укладывается на подбитую снизу обрешетку

При таком варианте работать с утеплителем несложно: его легко закладывать, он опирается на обрешетку (шнурки).

Утепление изнутри

Этот вариант позволяет отодвинуть внутреннюю отделку на необходимый срок (пригодится, если ощущается нехватка средств). После установки стропильной системы вот что вам необходимо сделать:

раскатать и закрепить гидроизоляцию;
набить обрешетку (при необходимости контробрешетку);
смонтировать кровельный материал.

Для первого этапа это все необходимые работы. После того, как появится возможность продолжать, вам необходимо будет сделать утепление мансардной крыши изнутри. Работать будет уже не так удобно: придется делать ограждающую конструкцию, которая не даст вытолкнуть утеплитель выше, чем это необходимо. Саму вату придется каким-то образом фиксировать: он норовит упасть на голову. Порядок работ такой:

между лагами с шагом 40-50 см набиваете планки, которые будут удерживать теплоизоляцию, обеспечивая требуемый вентзазор;
укладывается и закрепляется теплоизоляция требуемой толщины (правила остаются те же);
прибивается обрешетка, удерживающая слои утеплителя;
настилается и проклеивается пароизоляционная мембрана;
монтируется обрешетка и отделочный материал.Если использовать плиты, то утеплить мансарду изнутри тоже несложно

Несколько замечаний по тому, как можно укладывать теплоизоляционный материал. Если это маты из минеральной ваты высокой плотности и их ширина чуть больше шага между лагами, все относительно просто: они сами неплохо держатся.

Если укладывается рулонная минеральная вата, все сложнее. Делая утепление мансардной крыши изнутри, ее укладывают снизу-вверх. Берете шнурок, строительный степлер. Раскатываете вату, прижимаете ее к планкам, кусок шнурка крепите скобами, рисуя букву Z. Так закрепляете первый слой, за ним — второй и все последующие.

Вообще, если хотите чтобы мансардная крыша был теплой, лучше используйте маты минеральной ваты необходимой плотности 30-50 кг/м3. Они достаточно жесткие, чтобы хорошо держать форму. Более мягкие рулонные материалы на вертикальных поверхностях или при большом уклоне слеживаются, оседая вниз, ухудшается теплоизоляция мансардной крыши.

Это последствия укладки рулонной минеральной ваты недостаточной плотности

Чем лучше утеплить мансардную крышу

Как уже говорили выше, наиболее популярный материал для утепления мансардной крыши — минеральная вата. Она хороша, но совсем неидеальна: боится влаги. Именно потому и требуется настолько тщательная ее защита со всех сторон, чтобы она сохраняла свои свойства.

Пенопласт (пенополистирол)

Обшивают кровлю пенопластом или экструдированным пенополистиролом — ЭППС. Пенопласт (марок ПСБ-С-25, ПСБ-С-35) имеет неплохие характеристики, но при горении он выделяет вредные вещества, хотя есть самозатухающие марки (со специальными добавками). Вот их для утепления кровли лучше использовать для утепления кровли.

Основное достоинство пенопласта: невысокая цена. Монтируется он просто: ставится враспор между стропилами, все стыки заделываются монтажной пеной. Делать утепление мансарды изнутри пенопластом удобно: заказываете плиты нужного размера — на 10-15 мм больше, чем просвет между стропилами — и ставите их плотно. За счет эластичности они очень хорошо держатся.

Со стороны кровли также оставляют вентиляционный зазор и укладывают гидроизоляцию. Но защищает она больше деревянную конструкцию, так как пенополистирол влаги не боится, сам ее не практически не впитывает, пар не проводит. Вот тут и кроется основной недостаток. Так как материал пары не пропускает, в мансарде необходима хорошая система вентиляции, а это — дополнительные затраты.

ЭППС имеет лучшие характеристики: при равных условиях его толщина в два раза меньше, чем минваты указанной плотности и в полтора раза меньше, чем у пенопласта. Также у него есть система замков, которая снижает риск появления щелей, через которые тепло будет улетать. Еще один плюс: экструдированный пенополистирол не любят мыши и насекомые, на нем не размножаются грибки и плесень. Что ограничивает его применение: солидная цена. А еще нужна система вентиляции.

Марки ЭППС — Экстрол, СТИРЕКС, ПЕНОПЛЕКС, URSA XPS, Техноплекс, PRIMAPLEX (ПРИМАПЛЕКС), Styrofoam (Стирофом), KINPLAST (КИНПЛАСТ), Теплоизолит, GREENPLEX (ГРИНПЛЕКС). При том, что технология одинакова, есть некоторые различия в характеристиках, так что при выборе сравнивайте.

Не так давно появился новый тип утеплителя: вспененный пенополистирол. Он наносится в жидком виде на поверхность, вступая в реакцию с воздухом, многократно увеличивается в размерах, заполняя все щели и образуя монолитный слой. Это единственный, пожалуй, на сегодня способ исправить ситуацию и качественно утеплить мансарду, если при монтаже кровельного покрытия забыли уложить слой гидроизоляции.

Это процесс утепления вспененным пенополистиролом(слева) и то, что получилось в результате. Излишки обрезаются до уровня лаг

Эковата

У этого утеплителя неплохие характеристики (коэффициент теплопроводности 0,036-0,040 Вт/м² °С), но особая технология нанесения. Необходимо организовать закрытую полость, в которую зальют состав. В случае с мансардной кровлей боковые части — это стропила, снизу и сверху к ним прибивают листовой материал (ДВП, ГВЛ, фанеру и т.п.).

В образованную полость запускается подающий рукав, из которого под давлением выходит разрыхленная вата. Она заполняет все полости, образуя единый слой утеплителя.

Процесс утепления мансардной крыши эковатой

Основное преимущество эковаты по сравнению со всеми описанными выше утеплителями: она проводит пары. Впитывать может влаги до 20% от объема, а затем отдавать ее. То есть нет необходимости организовывать паробарьер: влажность регулируется естественным образом, как в случае с древесиной. Вентиляционный зазор между кровлей и утеплителем должен быть все равно, как и правильно организованное движение воздушных масс в нем.

Источник: https://stroychik.ru/mansarda/uteplenie-mansardy

Утепление мансарды изнутри: как правильно утеплить крышу мансарды

Внутреннее утепление мансарды – одно из самых сложных строительных заданий. А все потому, что здесь важен результат: как поведет себя кровельный пирог зимой, не будет ли подтеков, не появится ли запах сырости и не придется ли потом все это разбирать. Откуда такие сложности? Дело в том, что как бы ни был тщательно запланирован бюджет на строительство дома, его, как правило, все равно не хватает на все.

Вплоть до того, что даже ламинат хозяева будущего семейного гнезда решаются купить подешевле – лишь бы закончить с ремонтами и просто начать жить. И самая популярная статья расходов, которую тут же сокращают, как только становится понятной нехватка средств – это утепление мансарды.

«Позже, в будущем» обещают себе владельцы, тем более, что утепление мансарды изнутри – и вовсе не проблема, и приступить к нему можно в любое время, хоть зимой.

На самом деле здесь масса тонкостей и нюансов, а потому, если уже взялись за это дело – внимательно изучите эту статью. И все получится!

Для начала предлагаем вам посмотреть видео-ролик с общей информацией:

Почему возникают проблемы?

Существует статистика: до 30% мансард приходится переделывать уже после первой зимы. Снимаются кровельное покрытие, внутренняя отделка и пленки, а утеплитель сушится. Немало материалов при этом приходится выбрасывать, а это еще одни незапланированные затраты.Даже если вы наняли профессиональную бригаду строителей, это еще – не гарантия благополучия будущей мансарды, особенно, если кровельный пирог продумывается без учета особенностей местного климата.

Почему так происходит? Так, в России сырость, холод и круглосуточные отрицательные температуры – не редкость. А чем ниже температура внешней среды, тем больше объем пара, который проникает через пароизоляцию – все из-за увеличения перепада парциального давления. И при этом миграция влаги через холодную мембрану значительно замедляется, хотя и не прекращается. Итог: ситуация еще хуже, чем при стандартных проверенных условиях. И потому нельзя тестировать паропроницаемость кровельного пирога в европейских условиях, и ожидать при этом такого же хорошего результата в сибирских краях.

Вот простая иллюстрация, чтобы вам было понятнее, о чем мы здесь говорим:

Заметим, что максимальное давление водяного пара на кровельный пирог – именно в жилой мансарде. И дело даже не в том, в таком помещении куда чаще бывает человек, чем в обычном холодном чердаке – просто к давлению пара дополнительно прибавляется еще и давление теплого воздуха. Причем эти процессы настолько явственны, что их можно наблюдать в виде реальных протечек!

Дело в том, что влажный утеплитель теряет свойства очень быстро. И чем более влажный воздух, который до него добирается, тем быстрее понижается теплоизоляция. Например, базальтовый утеплитель с влажностью всего 5% уже на 20% теряет свое тепло, чем сухой.

Например, всего один кубический метр воздушного пространства, если его относительная влажность составляет 100%, при температуре 20С содержит 17,3 грамм воды – просто в виде пара. И чем ниже температура, тем сложнее воздуху удерживать воду в связанном состоянии. А при понижении температуры до 16С водяных паров в этом же воздухе уже будет всего 13,6 грамм, а остальная часть осядет в виде воды в утеплителе. Сделаем вывод: влага в утеплителе появляется вследствие конденсации избыточных водяных паров из воздуха в процессе понижения температуры. И ней надо активно бороться. И это далеко не единственная проблема – сейчас разберемся со всеми.

Приступаем к утеплению – технология работ

Начнем с первой проблемы – недостаточная толщина лаг, если вы утепляете мансарду уже после строительства всего дома и монтажа кровельного покрытия. Почему так? Давайте подробно рассмотрим этот вопрос.

Так, утепление мансарды можно условно разделить на базовое и дополнительное. Базовое – это утепление, которое совершается еще при строительстве крыши дома и подразумевает использование легкого утеплителя прямо в стропильную конструкцию. А вот дополнительное утепление уже превращает нежилой чердак в полноценную мансарду.

При базовом утеплении главная задача – максимально уменьшить теплопотери дома через крышу, причем такое базовое утепление вполне может заменить собой и дополнительное внутреннее, если только грамотно подойти к выбору утеплителя, не жалеть его толщины и хорошо продумать стропильную систему. Так часто поступают те строители собственного дома, которые понимают, что и 20 комнат может быть в будущем недостаточно, и дополнительное помещение под бильярдную, библиотеку или сауну помешать не может. А поэтому его изначально лучше строить полностью жилым, а не доделывать что-то потом.

Но, если во время строительства своего дома вы решили обойтись элементарной теплоизоляцией и вот теперь с энтузиазмом взялись за обустройства жилой и уютной мансарды, тогда для вас единственный вариант – это дополнительно внутреннее утепление со всеми его нюансами, главный из которых – это недостаточная толщина стропил, который изначально не были рассчитаны на плотное внутреннее утепление. Но проблема вполне решаема, в доказательство чего мы подготовили для вас подробный мастер-класс:

А теперь переходим к более коварным моментам, которые не менее важны: правильная пароизоляция и гидроизоляция, которую, возможно, вам придется переделать.

Нет – сырости и подтекам!

Для любого утеплителя крайне важно создать правильные условия, иначе материал быстро отсыреет и вместо источника тепла станет источником сырости, плесени и холода. Что же это за условия? Давайте разберемся подробнее!

Что такое точка росы?

Первое и самое главное качество любого утеплителя – это низкая теплопроводность. Благодаря ей утепляющий слой жестко отделяет теплый воздух внутри от холодного снаружи. Казалось бы, вставили в стропила утеплитель, закрепили – и все, что еще нужно? Не тут-то было!

Во-первых, с внешней стороны все это дело нужно тщательно гидроизолировать от дождя и сырого воздуха, т.к. такой кровельный пирог в этом плане – настоящая губка. Во-вторых любой утеплитель обладает при этом и вторым качеством – паропроницаемостью, т.е. «дышит».

А теперь вспомним физику: теплый влажный воздух внутри помещения под крышей (всегда влажный!) не найдя препятствия легко проходит внутрь утеплителя и сталкивается с его более холодной частью, той, что ближе к кровельному пирогу. И там этот воздух конденсируется, оседая в виде капель, что и называют точкой росы.

И толку тогда от внешней гидроизоляции? Особенно этому явлению подвержены минераловатные утеплители, заметим.

Поэтому наша первая задача – добиться того, чтобы через утеплитель проходило как можно меньше пара, ведь даже супердиффузные мембраны в холод плохо справляются с выводом водяных паров, из-за существенного замедления процессов влагопереноса. А это уже вопрос правильной пароизоляции мансардного утеплителя.

Вот наглядный пример, к каким неприятным последствиям приводит игнорирование понятия точки росы:

Пароизоляция: теплые европейские зимы и российские морозы

На самом деле в Западной Европе, где зима всегда отличалась мягкостью, в пароизоляции с особыми свойствами необходимости нет – вполне походят простые упаковочные пленки. Вот они как раз и попадают иногда в Россию, хотя паробарьерные свойства у них не высоки. Это рулонные пленки ПЭНП, что расшифровывается как «полиэтилен низкой плотности». В таких пленках заметна неравномерность по толщине и микродефекты. Их главное предназначение – товарная упаковка.

Немногим лучше армированные материалы, которые изготавливают путем горячей прессовки пленки к сетке из крученой нити. В производстве такие пленки травмируются об узлы сетки, и в итоге невысокие пароизоляционные свойства еще больше снижаются. Хотя сама пленка получается куда прочнее обычной, конечно.

Более надежными можно назвать мешочные ткани из полипропиленовых нитей и спанбонды. Первые дополнительно ламинируются расплавленным ПЭПН, но равномерной и сплошной пленки все равно не получается, правда, прочность радует. А вторые делают из нетканого полипропиленового волокна, однако его паропроницаемость все равно находится в пределах 15-25 г/м2 в сутки, а это совсем низкий показатель.

А самыми лучшими паробарьерными свойствами может похвастаться алюминиевая фольга, которая подходит даже для обустройства парилок, в которых давление и объем водяного пара самые высокие. Единственный момент: такая пароизоляция дополнительно создает в мансарде эффект термоса, попутно отражая невидимые тепловые лучи обратно в помещение. А потому небольшое мансардное помещение лучше так не утеплять, а вот для просторного – самое то.

Поэтому вот если вы хотите максимально сберечь тепло, или в мансарде вы планируете сделать хорошую сауну, тогда вам нужна такая пароизоляция:

Или же сразу приобрести утеплитель с алюминиевой стороной:

Закрываем доступ водяным парам

Но помните, что хорошую пароизоляционную пленку еще важно правильно уложить и гидроизолировать, иначе водяные пары все равно найдут себе путь.

Стыки полотен пароизоляции обычно заклеивают специальной липкой лентой из бутилкаучука, но и в этом случае нельзя гарантировать полную герметичность. Все дело в том, что со временем адгезия липкого слоя уменьшается, и при дополнительной нагрузке полотна расклеиваются. Вот почему при устройстве внешней отделки, когда можно тот же гипсокартон крепить прямо на пароизоляцию, многие ставят дополнительную обрешетку. Ее задача не столько в том, чтобы отделка была закреплена более ровно (что тоже важно), сколько в том, чтобы прижать рейками ленту или герметик.

Кроме того, эта обрешетка (обычно с рейками толщиной до 3 см) дополнительно позволяет провести укладку электрических проводов прямо под обшивкой, а не через утеплитель, как это делают многие и что сложно назвать технически грамотным решением.

А вот места примыкания пароизоляции к проходящим трубам и кирпичным стенам обязательно нужно изолировать специальными герметиками или лентам.

Еще один важный момент: никогда не натягивайте пароизоляцию – крепите с небольшим запасом. Дело в том, что все деревянные конструкции, чем и является стропильная система, естественным образом высыхают и становятся немного меньшего размера. Сам каркас становится подвижным, и под кровлей снаружи и под обшивкой внутри появляется риск разрывов. А потом – сюрприз!

«Дышит» ли внешняя гидроизоляция?

Итак, с теплой внутренней стороны утеплителя ставим пароизоляцию, которая не позволяет влажному воздуху поступать из помещения. А с внешней, более холодной стороны уже крепим гидроизоляцию, которая защитит утеплитель под кровельным пирогом от внешних случайных протечек талой воды или дождя.

И дальнейшее развитие событий уже зависит от того, насколько «дышащей» окажется верхняя гидроизоляционная пленка. Так, если вы приобрели самый обычный рулон недорогой гидроизоляции – дела плохи, влага из кровельного пирога испаряться будет долго и тяжело, как результат – сырость и постепенное разрушение утеплителя. А вот современные паропроницаемые мембраны неспроста называются «умными»: влагу внутрь они не пропускают, а водяные пары наружу выводят. Все дело в их необычной, хорошо продуманной структуре. Почему и получается, что при использовании дешевых барьерных пленок даже дорогой утеплитель живет недолго, и ремонт – не за горами.

Обратите внимание, что диффузная мембрана должна максимально плотно прилегать к утеплителю, без какого-либо зазора, как у обычной пленки. Иначе материал мембраны будет охлаждаться сильнее, а температура станет ниже, чем мигрирующий через утеплитель пар. Результат вы увидите в виде льда прямо на мембране, отчего та еще больше потеряет паропроницаемых свойств.

Когда приходится разбирать кровлю?

Довольно часто в процессе строительства в качестве гидроизоляции кровли устанавливают рубероид или армированные пленки. А через пару лет, когда мансарда оказалась очень даже нужной и к ее ремонту с энтузиазмом приступили все домашние, оказывается, что без полного разбора крыши уже ничего не получится.

В чем дело? Дело в том, что такая гидроизоляция совсем не «дышит», и любой утеплитель под ней полностью загнется. Вот почему, если крыша вашего дома еще только строится, но вы подумываете о том, как бы отложить утепление мансарды на будущее, в качестве гидроизоляции сразу используйте хорошую супердиффузную мембрану.

Но как что-то может попасть в утеплитель, если мы уже установили пароизоляцию? Дело в том, что ни одна на свете пленка не способна на все 100% задержать водяные пары – уж очень они мелкие. И как бы старались производители, абсолютного барьера не существует. И даже больше: современные пароизоляционные пленки на самом деле даже на половину не справляются со своей работой, и только самые качественные из них способны задерживать пар на 75-80%. Все остальное, к сожалению, проникает внутрь кровельного пирога.

Подведем итоги. У вас должен получиться кровельный пирог с двумя пленками, обладающими абсолютно противоположными свойствами: внутренняя не пускает пар в утеплитель, а вторая избавляет его от небольшого количества случайно попавшего туда.

Утепление сложных конструктивных элементов

Если вы определились с утеплителем и изоляционным материалами – поздравляем! Тщательно все подготовьте, рассчитайте все необходимое и смело приступайте. Главное, монтажными работами занимайтесь только в хорошо проветриваемом помещении. И, наконец, при работе с современными утеплителями многие производители советуют использовать пылесос до того, как изнутри утеплить крышу мансарды, так и по окончанию.

Утеплять скатные и прямые стены мансарды не сложно, и первая трудность, с которой вы столкнетесь – это окна и другие сложные элементы конструкции. Их тоже важно правильно утеплить, не оставив ни одного шанса просочиться влаге или водяным парам. Знаете, какие обычно самые проблемные места в мансардных помещениях, которые «радуют» плесенью и подтеками? А потому подойдите к этому вопросу серьезно:

Вот еще один каверзный момент, когда перекрытие мансарды не из лаг, а сплошной плитой. Утеплять его нужно так:

И, наконец, после утепления мансарды, проследите за тем, чтобы снег не скапливался потом в сливах и на коньке – входу и выходу движения подкровельного воздуха. Для этого более рациональна установка вентиляционных труб вдоль всего конька крыши, а сам конек сделать невентилируемым. Вот и все сложности!

Источник: https://KrovGid.com/izolyaciya/uteplenie-mansardy-iznutri.html