Ошибки при утеплении мансарды

В этой статье:

Утепление мансарды изнутри своими руками: технологический пошаговый инструктаж

Внутреннее утепление мансарды имеет неоспоримое достоинство – возможность проведения теплоизоляционных работ независимо от сезона. Однако такой подход имеет несколько важных нюансов, игнорирование которых способно свести на нет все старания и финансовые вложения. Проще предупредить нежелательные последствия, чем их устранять, согласны?

Мы расскажем вам, как правильно действовать, чтобы не допустить ошибок. В статье мы описали особенности применения разных теплоизоляционных материалов, привели советы по выбору лучшего утеплителя, а также рассказали, как избежать появления конденсата в кровельном пироге.

Подробно изложенная технология утепления мансардной кровли поможет выполнить все работы самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Выбор необходимых материалов

Утеплителей существует масса. Однако далеко не все из них рекомендованы для монтажа в жилой мансарде. Для чердачного помещения характерна достаточно высокая влажность из-за подъема нагретого воздуха с нижних этажей коттеджа. Плюс и об экологичности, и безопасности материала также не стоит забывать.

Если чердак нежилой, то за счет естественной вентиляции через продухи, софиты и слуховые окна пар быстро выветривается из него на улицу. В результате внутри не образуется конденсат, и стропильная система не подвергается негативному воздействию избыточной влаги.

В мансарде ситуация обстоит иначе. При ее утеплении приходится создавать преграду для ухода тепла наружу и уменьшать воздухообмен с улицей. В итоге весь пар остается внутри мансардных комнат.

Поэтому, если утеплитель не защитить надежно от влаги, то долго он не прослужит. Ведь любой теплоизоляционный материал после намокания частично либо полностью теряет свои свойства.

Для утепления мансарды изнутри рекомендуется использовать каменную минвату либо пеноплекс. Остальные варианты малопригодны для подобной работы

При выборе утеплителя необходимо оценивать его:

теплопроводность;
паропроницаемость;
объемный вес;
горючесть;
звукоизоляцию;
экологическую безопасность.

Если выбрать слишком тяжелый материал, то стропила окажутся перегружены. А мансарду нередко обустраивают из нежилого чердака. Стропильные балки, в таком случае, не рассчитаны на излишние дополнительные нагрузки. Испытывать судьбу здесь не стоит.

По теплопроводности большинство представленных на рынке утеплителей схожи. Надо лишь правильно подобрать их толщину для достижения требуемых параметров теплоизоляции.

Использовать для утепления мансарды изнутри напыляемый полиуретан или фольгированный полиэтилен не рекомендуется из-за высокого риска в случае совершения малейших ошибок при монтаже выпадения конденсата непосредственно на деревянных стропилах

Из всего ассортимента теплоизоляционных материалов, для внутреннего утепления мансарды наиболее подходят – минеральная вата (базальтовая) и экструдированный пенополистирол. Причем первый вариант более предпочтителен, нежели второй. Минвата не горюча и обладает лучшей звукоизоляцией.

Брать стекловату не стоит из-за ее предрасположенности к крошению. Мелкие частицы стекла очень опасны для человека. И обычный пенопласт также применять в мансарде не рекомендуется. В сравнении с ЭППС он более горюч и экологически вреден. Кроме того, его придется укладывать более толстым слоем.

Проблема точки росы

В идеале, утеплять крышу на мансарде следует снаружи на этапе формировании кровельного пирога. Однако, зачастую, делается это наоборот изнутри, когда дом уже покрыт кровлей. И здесь возникают определенные проблемы.

Правильный и идеальный кровельный пирог – несколько слоев из разных материалов, уложенных поверх стропил плотно друг на друга без просветов. Такой сэндвич гарантирует, что точка росы будет расположена на внешней его стороне. В результате весь образующийся снаружи конденсат быстро будет испаряться в атмосферу.

При утеплении мансардной крыши изнутри крайне важно оставить между утеплителем и существующей кровлей просвет для вентиляции и испарения образующегося из-за перепада температуры конденсата

Делая утепление изнутри, уже после установки крыши, сформировать описанный выше образцовый кровельный пирог невозможно. Придавить утеплитель к кровле так, чтобы между ними не осталось совсем пустот, не получится.

Но пар всегда движется в сторону холодного воздуха. И тогда, каждая из образовавшихся полостей станет накапливать в себе конденсат и влагу. А это – прямой путь к порче материала теплоизоляции и деревянных элементов стропильной системы.

При внутреннем утеплении мансарды точку росы приходится смещать в пространство между уложенной кровлей и утеплителем, оставляя там дополнительно просвет в 5–10 см для вентиляции. Только такая технология и такой пирог позволят избежать увлажнения теплоизоляционного материала.

Чтобы добиться правильного воздухообмена в подкровельном пространстве, рекомендуется устанавливать дефлекторы на коньке и предусматривать специальные отверстия в карнизе

Для уменьшения количества водяного пара в утеплителе его монтаж следует производить с использованием пароизоляционной пленки. Монтируется пароизоляция изнутри мансарды поверх материала теплоизоляции.

Пар сначала должен столкнуться с этой пленкой и в большинстве своем остаться в комнате. Чем меньше его попадет в слой утеплителя, тем лучше.

Технология теплоизоляции мансардной крыши

Чтобы утеплить мансарду изнутри правильно, надо создать пирог из пяти слоев, начиная от кровли внутрь:

Вентилируемый продух.
Ветро-влагоизоляция из паропроницаемой мембраны.
Утеплитель между стропил.
Пароизоляция.
Подшивка потолка мансарды.

Пароизоляция делается из пергамина, полиэтиленовой или полипропиленовой пленки. Самый лучший вариант – специальные мембраны, у которых одна сторона шероховатая, а вторая гладкая. У этих материалов риск образования конденсата непосредственно на них сведен практически к нулю.

У пароизоляционного материала паропроницаемость не должна превышать нескольких десятков грамм/м2 в сутки, у паропроницаемых мембран этот показатель составляет сотни грамм/м2 в сутки и больше – путать эти пленки нельзя

Для организации ветро-влагоизоляции подойдут мембраны:

пористые;
двухслойные пленочные;
трехслойные супердиффузионные;
перфорированные.

Дольше всех прослужат и наиболее эффективны супердиффузионные мембраны. Однако они и стоят дороже остальных вариантов.

При этом перфорированные ткани и пленки при утеплении жилой мансарды использовать рекомендуется только в крайнем случае. Они больше рассчитаны для гидроизоляции холодных кровель наклонного типа на нежилых чердаках.

При монтаже с утеплителем в теплом помещении эти материалы в сильные морозы нередко покрываются инеем, что сводит их паропроницаемость на нет.

Слой #1 – вентиляционные подкровельные продухи

Перед тем как начать утеплять мансарду изнутри своими руками, сначала необходимо обработать древесину стропил антисептиками и антипиренами. Только затем можно будет приступать к формированию теплоизоляционного пирога.

Лучше всего утеплитель изнутри мансарды монтировать на специальную обрешетку под стропилами, но чаще всего этот материал вместе с верхней паропроницаемой пленкой приходится укладывать между стропильных балок

Если утеплитель подбивать снизу стропил, то внутреннее пространство мансарды окажется уменьшенным. Толщина теплоизоляционного пирога нередко достигает 30–40 см. Если отнять эти сантиметры сверху и с боков, то помещение может оказаться слишком низким и маленьким.

При этом вариант монтажа с подбоем обрешетки под стропила и укладкой утеплителя на нее исключает появление мостиков холода. Если минвату или ЭППС вставлять между балок, то они сами и образующиеся со временем в теплоизоляционном слое просветы возле них будут вытягивать тепло из мансарды.

Чтобы вентиляция в подкровельном пространстве получилась соответствующей требованиям СНиПов, на коньке следует предусмотреть дефлекторы или иные отверстия для выхода воздуха.

Пар вместе с воздушными потоками должен подниматься к самой верхней точке крыши и уходить оттуда полностью наружу. Причем происходить это должно без препятствий и как можно быстрее.

Перед набивкой мембраны на стропила необходимо сначала правильно рассчитать толщину утеплителя. Если теплоизоляционный слой окажется больше размеров стропильных балок, то придется наращивать их брусками. Основной утепляющий материал должен находиться внутри этого каркаса, а не выступать из него.

Слой #2 – паропроницаемая мембрана

В верхней части формируемого подкровельного пирога должен находиться материал с высокой паропроницаемостью из утеплителя на улицу и высокой гидроизоляцией в обратную сторону. Задача этой мембраны не препятствовать выходу пара из теплоизоляции, не пуская при этом в него воду и влагу, которая может капать с прохудившейся кровли.

Чем меньше просвет между утеплителем и паропроницаемой пленкой, тем лучше и эффективней будет отводиться из теплоизоляции пар (+)

Самый лучший материал для данного паропроницаемого слоя, выполняющего также функции ветро-влагозащиты, – это супердиффузионные мембраны. Они не закупориваются пылью и образующимся из конденсата в сильные морозы льдом.

Укладка подобных мембран производится горизонтальными полосами внахлест 10–15 см верхнего ряда на нижний с наружной стороны. В результате должно получиться единое полотно, при попадании на которое через кровлю с улицы капель воды они бы стекали вниз, не попадая в утеплитель.

Стыки рядов мембраны изнутри мансарды проклеиваются монтажным скотчем. Брать его следует под тем же брендом, что и паропроницаемая пленка.

Состав клея и материал мембраны у одного производителя подобраны так, чтобы не вредить друг другу и надежно держаться в склеенном состоянии долгие годы. Если их взять под разными торговыми марками, то возможны проблемы.

Слой #3 – основной утеплитель

Толщина утеплителя подбирается в соответствии со СНиП 23-02-2003. Для этого проводятся соответствующие расчеты, в которых учитываются климатические условия, особенности конструкция и устройства крыши, а также характеристики теплоизоляционного материала и внутренней обшивки мансарды.

Укладывать утеплитель излишне толстым слоем не стоит из-за впустую потраченных денег, а слишком тонкий его слой может не дать требуемой тепловой защиты

Фирмы-изготовители теплоизоляции дают в инструкциях к продаваемому материалу и выкладывают на своих официальных сайтах подробные рекомендации по определению данной толщины. Ориентироваться лучше всего на эти выкладки.

Монтаж утеплителя осуществляется изнутри мансарды поверх уложенной паропроницаемой мембраны. Если выбрана минеральная вата, то ее надо нарезать кусками с размерами на 2–3 см шире просветов между стропил или брусков обрешетки. Минвата должна входить между них с легким нажатием и держаться там за счет распора.

Чтобы минеральная вата не провисала между стропильных балок, ее дополнительно рекомендуется фиксировать капроновой ниткой

ЭППС укладывать придется поверх стропил, а не между них. Плиты этого утеплителя монтируются встык друг другу. Если их вложить внутрь стропильных балок, как минвату, то в теплоизоляционном слое появятся сквозные прорехи.

Некоторые умельцы заполняют подобные просветы монтажной пеной из баллона. Однако так делать не стоит. Это может привести к порче мембраны из-за химической реакции компонентов напыляемой пены и материала паропроницаемой пленки.

Лучше отнять у мансарды 10–25 см сверху и со сторон на обрешетку с ЭППС, нежели получить слой защиты со сквозными дырками.

Слой #4 – пароизоляционная пленка

Поверх утеплителя с внутренней стороны мансарды должна быть уложена пароизоляция из пергамина либо полипропиленовой или полиэтиленовой пленки. Задача этого слоя – не пустить водяной пар из помещения в утеплитель. Настилается он так же как самое первое паропроницаемое покрытие.

Стыкам пароизоляции следует уделить максимум внимания – если оставить в них хоть малейшие щели, то пар найдет эти прорехи и намочит теплоизоляционный материал

Помимо обычной пленки также можно взять фольгированную. Дополнительный слой фольги будет отражать большую часть тепловой энергии обратно в мансарду, уменьшая расходы на отопление. При этом монтаж такой пленки производится “алюминием” внутрь.

Крепление пароизоляции выполняется скобами степлера либо гвоздиками с широкой шляпкой. А в местах примыкания пленки к кабелям, трубам и элементам конструкции мансардных окон, ее следует дополнительной усилить специальной односторонней лентой с теплоотражающим покрытием.

Слой #5 – обшивка потолка

В завершении утепления мансарды производится набивка обрешетки под облицовку. Делается она из брусков толщиной 15–25 мм, чтобы над пароизоляцией остался небольшой вентиляционный просвет.

Поверх обрешетки набиваются листы гипсокартона, фанеры или иной древесной плиты – они будут образовывать будущий потолок мансарды

Бруски обрешетки с одной стороны предназначены для крепления обшивочного материала, а с другой – дополнительно фиксируют пароизоляционную мембрану и придавливают ее к утеплителю.

Саму обшивку можно будет покрасить или побелить. Вариантов ее отделки существует масса. Также можно вовсе не крепить гипсокартон и ДСП, а сразу на обрешетку набить вагонку.

Описание разных способов теплоизоляции мансардной крыши представлено в этой статье.

Выводы и полезное видео по теме

Обзор технологии утепления мансарды:

Конденсат из-за неправильной пароизоляции и как от него избавиться:

При самостоятельном утеплении мансарды изнутри, когда крыша уже покрыта, важно правильно подобрать толщину теплоизоляционного материала. А еще важнее – провести правильный монтаж без разрывов пароизоляции и ветро-влагоизоляции.

Если защитные пленки с обеих сторон от утеплителя будут иметь прорехи, то он намокнет и перестанет защищать дом от холода.

Есть опыт утепления мансарды изнутри? Или хотите задать вопросы по теме? Пожалуйста, комментируйте публикацию, делитесь своими знаниями и участвуйте в обсуждениях. Блок обратной связи расположен ниже.

Источник: https://sovet-ingenera.com/otoplenie/uteplenie/uteplenie-mansardy.html

Утепление мансарды изнутри для дополнительной жилплощади под крышей

-урок как утеплить крышу мансарды

Архитектура домов, форма и размеры крыш, покрытие стен и кровли различаются. Сложность работ по теплоизоляции помещения под крышей заключается в «обходе» множества неровностей. Стропила, балки, обрешетка. Все это доставляет много хлопот. Поэтому, лучше всего выполнять утепление на этапе постройки жилища.

В индивидуальном строительстве преобладают постройки с двускатной крышей неправильной формы (ломаная крыша), представляющей с торца трапецию. Такая форма позволяет использовать почти всю площадь помещения мансарды.

Если крыша дома двускатная (с уклоном более 40 град.) постройте дополнительные внутренние стены 1,2 м, а оставшуюся область заполните утеплителем (например, пеной или эковатой).

Пространство под крышей всегда холоднее, чем другие помещения в доме. Оно не имеет «тепловой подушки» сверху (если крыша ровная) и по скатам. Утепление мансарды своими руками обычно предусматривают на начальном этапе строительства (при проектировании). Это позволит избавиться от различных нюансов в будущем. Но если дом уже построен, то необходимо провести работы по полному или частичному утеплению помещения, его паро и гидроизоляции.

Это зависит от вашего видения использования пространства под крышей. Если вы желаете оставить мансарду, как чердак, то утеплите только пол. Затраты при этом будут минимальны. Если вы переделываете ее в жилую площадь, то необходимо утепление крыши мансарды и теплоизоляция пола, стен и потолка (если он предусматривается).

Вот примерная схема распределения температур:

Необходимо полностью гидроизолировать помещение от внешних осадков и пароизолировать его.

Виды утеплителя для мансарды

У помещения (как указывалось выше) нет теплозащиты сверху. Поэтому надо точно определить, как утеплить мансарду изнутри. Все работы должны проводиться качественно, ведь малейшая щель может свести всю работу «на нет». Толщина теплоизолирующего слоя зависит от разных факторов. Климат, конструкция крыши дома, покрытие кровли и еще множество других нюансов. Поэтому, к выбору подходящего материала надо подходить осмотрительно.

Если утепляемое помещение будет жилым, то все применяемые утеплители должны быть безопасными экологически и обязательно соответствовать определенным санитарным нормам. К каждому утепляющему материалу, предлагаемому на современном рынке, должен прилагаться специальный гигиенический сертификат, в котором указывается пригодность по экологическим нормам, класс теплопроводности и гигроскопичность.

Материал, который вы примените, должен быть не только качественным, но и долговечным. К главным критериям выбора утеплителя относятся:

теплопроводность (чем ниже, тем лучше);
влагоустойчивость;
безопасность для здоровья;
экологичность.

Ниже приведены особенности некоторых материалов, применяемых для утепления мансард:

Самый дешевый и доступный из листовых утеплителей. Легко режется обычным ножом. Но многие строители не рекомендуют использовать этот материал из-за горючести, токсичности и малой паропроницаемости. Пенопласт не переносит повышенную влажность. Если стены или внутреннее покрытие выполнены из дерева, то при его «усыхании» в пенопласте могут образоваться достаточно крупные щели. А это не только сквозняки, но и раздолье для мышей и тараканов.

Экструдированный пенополистирол

Намного лучше пенопласта. Легко обрабатывается. Не боится влаги. Некоторые производители предусматривают на торце листов ступеньку для стыка (без щелей)

Выпускается в двух видах:

Применение листового полиуретана не принесет успеха. Он достаточно тверд и при «усыхании» обшивки дома могут возникнуть щели и завестись насекомые и грызуны (как в случае с пенопластом).

Пена намного предпочтительнее. Она заполняет разные щели и пустоты, перекрывая доступ холодного воздуха внутрь помещения. Крепить ее не требуется. Применение пены (из-за особенностей материала) позволяет отказаться от пароизолирующей пленки.

Строители не рекомендуют применять пену для заполнения щелей в стенах и крыше мансарды. При воздействии холодного ветра (зимой) пена отслаивается.

Выпускается в листах. ДВП (в качестве утеплителя) обеспечивают надежную звукоизоляцию и не деформируются при изменении температуры. Обработка ДВП очень проста, а монтаж занимает всего несколько часов. Плиты легко окрашиваются. На них прекрасно клеятся обычные обои. Некоторые марки этих плит облицованы декоративным покрытием.

ДВП разрезают ножом (пилой) до нужно размера и прибивают на стены дюбелями (гвоздями) или прикручивают саморезами. Утеплять полы с помощью ДВП намного сложнее. Необходимо снять напольное покрытие, подложить два слоя рубероида и накрыть ДВП. А на них крепить пол.

Использование этого утеплителя считается самым дешевым. Стекловата имеет пониженную теплопроводимость, не горит, не токсична. Выдерживает очень низкие температуры. Для надежной теплоизоляции помещения иногда достаточно всего одного тонкого слоя.

Но из-за наличия в материале стеклянной пыли и различных примесей, работать со стекловатой тяжело. Если не принять мер, то все тело будет чесаться, что крайне неприятно. Поэтому, при работе со стекловатой применяют комбинезон, перчатки, головной убор и респиратор, которые надлежит выбросить по окончании работ.

Выпускается в рулонах. Одним из лучших утеплителей опытные строители считают материал на основе базальта. Это минеральная вата. Она полностью безопасна экологически, является отличным шумоизолятором. Не горит, обладает эластичностью, что позволяет ей заполнить надежно все стыки. Грызуны обходят ее стороной.

Выпускается в рулонах и на вес:

обеспечивает надежную теплоизоляцию;
отличный звукоизолятор;
обладает свойствами дерева;
не оседает при длительной эксплуатации;
обеспечивает полную защиту от грибков и плесени из-за наличия в своем составе буры (натуральный антисептик)

Утепление этим материалом осуществляют двумя способами:

Если вата в рулонном варианте, то ее укладывают, как обычно.
Другой вариант ваты (на вес) измельчается и шлангом (можно пылесосом на выдув) подается в нужную точку, заполняя все щели и пустоты (как пена).

Применяют в основном для утепления полов. Их смешивают с известью и засыпают сверху на два слоя рубероида, постеленных на «чернопол». Слой опилок должен составлять не менее 150 мм. Известь применяют для защиты от мышей.

Как правильно утеплить мансарду

об утеплении мансарды изнутри

Крыша напрямую взаимодействует с атмосферой (дождь, ветер, снег), через нее в помещение проникает холод. Поэтому вашу мансарду следует не только утеплять, но и тщательно изолировать от действий непогоды. Для этого необходимы следующие материалы:

Мембрана (пленка) гидроизоляционная.

Защищает помещение от осадков.
Не допускает увлажнения утеплителя.
Укладывается между кровлей и утеплителем.

Бывает трех видов:

Диффузионная;
Супердиффузионная (дышащая);
Антиконденсатная.

Пароизоляция — специальная многослойная армированная полизтитиленовая пленка.

Защищает строение от конденсата;
Устанавливается между утеплителем и внутренней облицовкой.

Для правильного выполнения работ необходимо иметь план или инструкцию.

Правильная схема нормального утепления выглядит так:

Покрытие (толь, шифер, профлист, черепица …).
Обрешетка (рейки деревянные).
Гилроизоляция (мембрана).
Система вентиляции (рейки деревянные).
Стропила и слой утеплителя (пенопласт, стекловата, минвата …) между ними.
Пароизоляция (мембрана).
Внутренняя обрешетка или обшивка.

Утепление мансарды

об утеплении мансарды своими руками

Каждое строение монтируется по-разному. Различны уточняющие и специальные рекомендации, как правильно утеплить мансарду изнутри. Но основные работы всегда одинаковы и различаются лишь способом установки утеплителя. Известно три основных метода укладки материала:

Укладка утеплителя между стропилами

Такой способ применяется повсеместно, и выполнить теплоизоляцию по такому методу не сложно. Утеплитель вкладывают между стропилами. Необходимо принимать во внимание некоторые нюансы монтажа:

плотность примыкания утеплителя к окнам, стенам, трубе;
величина зазора (2 см и более).

Запомните: Если ширина стропил меньше, чем высота теплоизолятора, то на них набивают добавочные рейки.

Если ширина стропил меньше, то укладывают второй слой теплоизолятора.

Весь процесс утепления происходит в следующем порядке:

материал вкладывают между стропилами;
покрывают мембраной (пароизолятор), которую закрепляют обычным степлером;
стыки мембраны проклеивают строительным скотчем;
монтируют тонкую обрешетку (если необходимо);
выполняют отделку.

Укладка утеплителя поверх стропил

Этот метод применим лишь при постройке дома, когда крыша еще не покрыта. Выполняются все отделочные работы в помещении, утепляющий материал проложить поверх стропил и настелить крышу.

Укладка теплоизолятора под стропилами

Этот метод применим, если дом уже построен и помещение под крышей было уже отделано каким-нибудь материалом изнутри и использовалось, как нежилое. Процесс превращения мансарды в жилое помещение выполняется в следующей последовательности:

на стропила (если они видны) или на отделочный материал прибивается или пришивается степлером гидроизоляция;
в местах, отмеченных цифрами, укрепляются профили для гипсокартона;
между профилями вкладывают утеплитель;
выполняют обрешетку из тонких реек;
укрепляют слой пароизоляции (стыки проклеивают спец. скотчем);
монтируют второй слой обрешетки;
отделывают декоративными элементами.

Если высота материала больше ширины профиля, последний следует нарастить.

Не устанавливайте деревянные рейки вместо профиля. Конструкция получится очень тяжелой.

Утепление мансарды минеральной ватой

об утеплении мансарды

Монтаж минваты должен проводиться в проветриваемом помещении, а на лицо не мешает одеть респиратор. Минвата продается в спец. упаковках (вакуумных) и при открывании увеличивается, набирая воздух. Поэтому, необходимо максимально освободить помещение.

Проверяем параллельность стропил правилом из алюминия. Его опирают на крайние опоры, и, если все сделано нормально, то и другие элементы должны коснуться правила.
Замеряем зазоры между опорами.
К размерам прибавляем 2 см, для самостоятельного удержания ваты и
минвата разрезается на прямоугольники.
Материал сжимают и укладывают между опорами, не морщиня его.
Заполняют весь каркас (даже труднодоступные места).
Стыки между последней опорой, стеной и ватой заделывают герметиком.
Натягивают мембрану гидроизоляции.
Пленку выравнивают и пришивают степлером.
Следующая полоса гидроизоляции идет внахлест с первой (на 6-11 см).
Линию нахлеста проклеивают спец. лентой (обычным скотчем нельзя).
Вокруг рам окон выполняют каркас из реек и устанавливают на стены обрешетку.
Утеплитель вырезают по внутренним размерам сооруженного каркаса + 2 см и вкладывают внутрь.
Пароизоляционную пленку укрепляют на стенах и скатах поверх обрешетки. Она должна закрыть все.
С торца здания монтируют каркас (профиль гипсокартона).
Вертикали профилей монтируют на 50 см. расстоянии. Сзади вкладывают одну плиту из ваты.
Вторую минватную плиту укладывают между вертикалями.
На пол крепится, стягивающий всю металлоконструкцию, профиль.
На торцы приклеивается последняя пленка (из пистолета).

Все готово для работ по отделке.

Помните, что вся ваша работа может пострадать из-за малейшей неточности. Если утеплитель намокнет, его уже не высушить. А мокрый утеплитель – добавочный источник холода. Для его просушки надо будет демонтировать всю обшивку, вынуть старый утеплитель и вставить новый, не забыв отремонтировать место протечки. Это приведет к дополнительным расходам.

Основные ошибки

Если вы соорудили металлическую крышу с уклоном меньше 10 град., то осадки будут застаиваться на ней, крыша проржавеет и начнет протекать.
Нет прослойки воздуха между утепляющим слоем и кровлей дома. Материал не проветривается и не высыхает.
Не поставлены пленки паро-, ветро- или гидроизоляции.
Неправильно установлены окна (имеются ввиду наклонные) и вода просачивается внутрь.

Способы устранения ошибок

Наименьший уклон кровли должен быть более 13 град.
Если нет нужного зазора (2-3 см) для естественной вентиляции, то смонтируйте обрешетку из тонких реек.
Обязательно установите под кровлей защиту от ветра (пленку или ДВП).
Если толщина утеплителя больше ширины стропил следует набить дополнительные рейки на стропила для укладки необходимого слоя утепляющего материала.
Тщательно изолируйте стыки окон (особенно наклонных).

Григорий
Распечатать

Источник: https://refite.ru/uteplenie-kryshi-mansardy.html

Утепление мансарды: как выбрать утеплитель для мансарды и процесс утепления мансарды своими руками

Мансарда — это помещение, которое располагается под крышей, другими словами это просто чердак. Использовать это помещение как жилое стали еще в 17 веке и по сей день это довольно популярное место в собственном доме. Оно придает особый уют и комфорт всему помещению. Прежде чем решится на такое дополнение в собственном доме необходимо подумать об его утеплении.

Если изначально такое помещение считалось пристанищем бедняков, сумасшедших поэтов и алкоголиков, то в последнее время это место в доме все больше набирает популярности среди простого люда. Главное — хорошее утепление помещения и можно спокойно проживать под крышей. Мансарда — отличный способ увеличить жилую площадь в доме и придать ему необычности.

Очень важно учитывать, что мансарда подвергается внешним природным воздействиям, но и находится над основной жилплощадью в доме. Именно поэтому необходимо дополнительно укрепить как внешнюю сторону, так и внутреннюю. Стоит учесть, что при воздействии с холодной поверхностью покрытия будет образовываться конденсат, а это приведет к сырости, что в дальнейшем приведет к разрушению крыши.

Также в зимнее время необходимо знать, что кровля не должна подогреваться теплом снизу пола, так как это приведет к таянию снега и превращению его из естественного утеплителя в корку холодного льда. В таком случае уже в скором времени придётся проводить реконструкцию поверхности крыши. Все зависит от правильно произведенной теплоизоляции крыши.

Материал для утепления мансарды

В последнее время достаточно большой выбор самых различных утеплителей для мансарды. Одними из наиболее популярных и оптимальных вариантов являются:

Каждый из этих утеплителей имеет ряд как положительных, так и отрицательных качеств. Рассмотрим более подробно:

Пенопласт

Это один из самых популярных материалов в строительстве. Его используют не только при утеплении мансарды, а при многих других строительных работах. Пенопласт — полимерный утеплитель и его можно приобрести в любых формах и вариациях. Несмотря на то, что его плотность достаточно низкая, прочность наоборот высокая. Учитывая то, что у пенопласта низкая теплопроводность и расширение, качество теплоизоляции только увеличивается.

К основным плюсам этого материала также можно отнести и то, что он:

достаточно легкий;
не впитывает влагу;
способен противостоять химической-активной среде;
его достаточно легко резать, обрабатывать и склеивать.

Пенопласт является экологически чистым материалом, в свою очередь он абсолютно безопасен для здоровья человека. В нем нет опасных веществ и пенополистирол не имеет свойства притягивать к себе пыль. Очень часто этот материал используют для упаковки различных пищевых продуктов. Все благодаря его положительным характеристикам. Это довольно хороший материал в качестве шумо- и теплоизолятора. Благодаря тому, что пенопласт не подвергается коррозии и гниению его срок службы продлевается до 50 -60 лет.

Но у пенопласта есть и небольшие недостатки:

в первую очередь он достаточно легко воспламеняем;
прежде чем использовать его в качестве утеплителя с наружных сторон конструкций, его необходимо защитить от прямых солнечных лучей, так как ультрафиолет способен разрушать этот материал.

Этот материал достаточно устойчив к высоким температурам, он не горит, экологически чистый и имеет хорошие показатели как шумо- так и теплоизоляции. Несмотря на то, что это не очень прочный материал, но, как и пенопласт его широко используют в строительных работах. Производится он в различных вариациях, а именно в виде рулонов, плит и матов. Для того чтобы использовать минеральную вату в виде утеплителя для мансарды лучше всего использовать ее в виде матов.

Пенополиуретан

Данный материал просто идеально подходит для утепления конструкций сложного вида. Он отлично удерживает тепло, практичен, долговечен и водонепроницаемый, и это еще не весь список положительных его качеств. Данный материал укладывается идеально ровно, не создавая видимых швов, что придает полную теплоизоляцию помещению.

Пенополиуретан легко контактирует и крепится на любой поверхности не исключая бетон. Его используют как для внешней, так и для внутренней теплоизоляции. Этот материал так же как и предыдущие:

экологически чистый;
не вызывает образование вредных микроорганизмов и пожаробезопасен.

Один недостаток у этого материала все же есть и это его стоимость. По сравнению с другими материалами его стоимость выше.

Расчеты необходимых материалов

Одним из главных пунктов в работе является правильный расчет необходимых материалов. От этого зависит насколько быстро пройдет сама работа. Но как же правильно рассчитать плотность необходимого утеплителя? Существует определенная формула, которая и даст ответ на этот вопрос.

Rreq=(1/А1)+(L /k)+(1/А2) — это формула расчета сопротивления теплопередачи стены где:

Далее необходимо рассчитать толщину стен с учетом всех материалов которые были использованы при постройке дома. Эти данные можно узнать в СНиП 23−02−2003. После сравниваем толщину стен, которая у нас имеется с той, которая необходима и именно эта разница и является необходимой нам толщиной утеплителя.

Дальше необходимо рассчитать площадь покрытия, которую необходимо утеплить и соответственно количество материала. Из такого расчета необходимо отнять площадь окон и дверей. Дополнительные материалы необходимые в работе зависят от того, какой вид утеплителя был выбран.

Если использовать те виды, которые были оговорены ранее, то дополнительно необходимо приобрести парозащитную мембрану. Она необходима для того, чтобы влажный воздух не образовывал конденсат во внутренней части утеплителя, что приведет к намоканию материала его разрушению.

В случае, когда одного слоя утеплительного материала не достаточно и необходимо их больше, то между слоями надо положить дополнительные пленки.

Технология работ по утеплению

Начинать утеплят мансарду необходимо только в теплое и сухое время года. В первую очередь необходимо тщательно проверить поверхность, на которой будет крепиться утеплитель. Если это деревянная поверхность, то ее необходимо обработать антисептиком, а если поверхность из металла — то антикоррозионным раствором. Если в качестве утеплителя используются волокнистые материалы, то их желательно за 24 часа распаковать, чтобы они приняли естественную форму и разгладились.

Все поверхности должны быть выровнены и высушены. Стоит помнить, что расстояние между кровлей и утеплителем должно быть не меньше чем 2 см, а в верхней и нижней частях вентиляционное расстояние из расчета одно на 10−15 кв. м крыши. Располагаются они в шахматном порядке.

Если утеплительные работы производятся во внутренней части мансарды, то порядок укладки материалов такой:

В случае укладки материала между стропил ветрозащитную пленку использовать не надо. Стыки между собой можно проклеить скотчем либо специальным клеем, чтобы избежать зазоров. Сверху накладывается гидроизоляционная и пароизоляционная пленка и закрепляется скотчем.

Особенности работы с напыляемыми утеплителями

Помимо того, что утеплители бывают волокнистые и плитные, существует еще одна группа — это напыляемые. Они наносятся с помощью различных установок. К ним можно отнести эковату и пенополиуретан. Эковата изготовляется из целлюлозы, а пенополиуретан из пластмассы, которая наполняется газом.

Для того, чтобы утеплить мансарду такими материалами необходимо применить специальное оборудование, которое при помощи компрессора выдувает частицы эковаты в необходимые места. Утеплять таким способом можно и вручную, но тогда придётся использовать насадки на дрель. В этом случае утепления очень важным является соблюдение нормативов плотности по заполнению, для полов это 35кг/м3, а для стен 45 кг/м3.

Интересно то, что при использовании пенополиуретана нет необходимости использовать дополнительную мембрану либо пленку. У него хорошие адгезионные свойства, благодаря которым этот материал отлично наносится на любые поверхности без дополнительных подготовок.

Не стоит использовать такие утеплители в дождливую и пасмурную погоду, температура воздуха должна быть в пределах 0−15*С. Накладывать такой материал необходимо в несколько слоев и каждый последующий только после полной полимеризации предыдущего.

Основные ошибки при утеплении мансарды

На первый взгляд самые простые ошибки могут привести к не очень хорошим последствиям: холодно в мансарде зимой, постоянные сосульки, некомфортно, сыро и неуютно… Все это зависит от простой внимательности человека. Не стоит торопиться во время работы и тогда не придётся ее переделывать, а в собственной мансарде можно будет наслаждаться прекрасным видом.

Источник: https://fasad.guru/tehnologiya/uteplenie/kak-uteplyat-mansardu.html

Распространенные ошибки при строительстве мансарды

Мансарда представляет собой эксплуатируемое помещение, этаж на чердачном пространстве, фасад и ограждающие конструкции которого образуют и выполняют функции кровли.

При строительстве мансард допускается огромное количество ошибок, из-за упрощения проектов, из-за неграмотности строителей или просто халатного отношения к постройке. Иногда существует возможность их исправить. Необходимо подробно рассмотреть существующие ошибки, чтобы избежать их при строительстве.

Ошибки при строительстве мансарды не редки — избегайте их!

Конструктивные ошибки

Ужасной ошибкой при строительстве является использование необработанных материалов. Некоторые недобросовестные строители умудряются применять пиломатериалы, которые не подвергнуты обработке огнезащитными средствами и антисептиками, которые нельзя применять для строительства. В этих материалах могут завестись различного рода паразиты, а также может произойти гниение дерева. Такие доски долго не прослужат.

Крепление стропильных ног делают без должного внимания, не применяя теплоизоляционные прокладки, а так же скрепляют их ненадежно, абы как! Важно использовать специальные крепления для этих целей. Все нужно четко распланировать, а производить крепление без расчетов нельзя, так как это может привести к разрушению всей конструктивной системы.

Особое внимание уделите обработке материалов стропильной системы!

Ошибки при устройстве утеплителя

Важным промахом в строительстве мансардного помещения является неправильный монтаж теплоизоляции. Для этого процесса обычно применят минеральную вату, которая обладает хорошими свойствами для теплоизоляции. Однако, если предоставить этому материалу плохую вентиляцию, то конденсат может испортить всю вашу работу. Будет образовываться различный грибок и плесень, а от них не так просто избавиться. Важно оставлять для вентиляции зазоры при монтаже.

Помнить надо и о том, что толщина утеплителя может оказаться недостаточной, надо изначально правильно все рассчитать, учитывая климатические условия региона. Также важным этапом является проверка герметичности слоя перед креплением следующего. В месте примыкания к стене контур утеплителя необходимо замкнуть.

При утеплении мансарды уделяйте внимание пароизоляции и толщине утеплителя!

Также недопустимо класть гидроизоляционную мембрану лицевой стороной внутрь помещения.

Кстати нижнее перекрытие этажа должно минимизировать проникание звука, поэтому следует уложить между балками шумопоглощающие маты или плиты.

Ошибки при монтаже мансардных окон

Мансардные окна образуют с конструкцией крыши одну общую конструктивную систему. Их монтируют на систему обрешетки в стропильную конструкцию крыши.

При монтировании мансардных окон существует возможность подхода без должного внимания. Специальные наружные оклады смогут защитить окно от проникновения воды. Забыть об утеплении окон вполне возможно, но недопустимо. Зону монтажа утепляют с применение минеральной ваты. Откосы также утепляют. Если забыть об этом моменте, то вас ждет промерзание, образование конденсата и, следовательно, ухудшение условий эксплуатации помещения.

Если отсутствуют пароизоляция и гидроизоляция, то это может привести к намоканию утеплительного слоя, гниению элементов конструкции, а также к капитальному ремонту крыши и, соответственно, переустановке мансардных окон.

Мансардные окна требуют правильной установки и ухода!

Под этими окнами обычно устанавливают отопительные приборы, дабы избежать конденсата, и их запотевания.

Важно также при монтаже избежать каких-либо зазоров и щелей, которые потом будет довольно проблематично устранить. Из-за этих зазоров возможны различные протечки и повреждение конструктивных элементов.

Вообще, при установке мансардных окон просто стоит придерживаться инструкции фирмы производителя, и дело пойдет в верном ключе.

В заключении

Сооружение мансарды – это не простой процесс, его стоит доверить строителям – профессионалам, с высокой квалификацией. Нужно учитывать множество различных конструктивных моментов, следовать проектному решению и не экономить на материалах, особенно на крепежных элементах.

Важно, чтобы они не допустили досадных ошибок при строительном процессе, которые потом придется в любом случае устранять, причем с большими материальными и моральными затратами. Отнеситесь к данному процессу с необходимым вниманием.

Источник: https://mansarda-life.net/rasprostranennye-oshibki-pri-stroitelstve/