Как крепить пароизоляцию к кирпичной стене?

В этой статье:

Как крепить пароизоляцию к минеральной вате

Итак, наконец-то стены дома утеплены. Для этого выбрана традиционная и недорогая минеральная вата. Работа была поручена строителям, которые берут недорого. Только, как выяснилось, и делают они тяп-ляп.

Во всех помещениях по-прежнему зуб на зуб не попадает, вдобавок и кровля вместе со стенами отсыревать начала. Ведь такие горе-строители, скорее всего, и элементарных вещей не знают. А нужно всего лишь правильно уложить пароизоляцию.

Как производится пароизоляция и какой стороной к утеплителю ее нужно укладывать поговорим в данной статье.

Какие бывают строительные мембраны

Для начала подробнее рассмотрим какая бывает пароизоляция и в зависимости от ее назначения. Исходя из своего предназначения, мембраны, применяемые в строительных работах, могут быть следующих видов:

паропроницаемые мембраны;
мембраны, обладающие пароизоляционными свойствами.

Чтобы защитить минеральную вату от проникновения влаги, внутри нее прокладывается слой пароизоляционного материала. Когда утепляют кровлю или помещение, находящееся под крышей, такая пленка кладется непременно. Пароизоляционный слой должен находиться снизу, под слоем минеральной ваты.

Если предстоит утеплить стены с внутренней стороны здания, также надо предусмотреть преграду для водяных испарений. При этом нельзя использовать материал, имеющий поры или перфорацию.

Подробнее об утеплении стен изнутри смотрите материал: Чем утеплить стены изнутри квартиры или дома и как это сделать правильно.

Коэффициент паропроницаемости у этого слоя должен быть как можно меньше. Предпочтительнее использовать, например, пленку из полиэтилена (можно армированного). Не лишним будет и фольгированное алюминиевое покрытие на такой пленке. Не забывайте – при использовании пароизоляции многократно увеличится влажность в утепленном помещении. Поэтому надо продумать хорошую систему вентиляции.

Существуют специальные пленки, на которых нанесено антиконденсатное покрытие. Влага на них не скапливается. Их обычно подстилают под материалы, подверженные ржавчине. Это профнастил, оцинковка, металлочерепица (не имеющая защитного покрытия изнутри).

Пленка не дает влажным испарениям добраться до металла. Для этого на ее изнанке имеется шершавый тканевый слой, который собирает влагу.

Укладывать пленку с антиконденсатным покрытием нужно тканевой стороной вниз, на расстоянии от 2 до 6 сантиметров от слоя минеральной ваты.

Пленка с антиконденсатным покрытием.

От паропроницаемых пленок требуется наличие микроскопических пор и перфорации. Влага, накапливающаяся в утеплителе, должна свободно проходить через них в систему вентиляции. Чем активнее уходят водяные испарения, тем лучше.

Ведь тогда утеплитель сохнет быстро, и эффект от его применения выше.

Паропроницаемые пленки могут быть следующих видов:

Мембраны псевдодиффузионного типа пропускают в сутки водяных испарений менее 300 граммов на квадратный метр.
Мембраны диффузионного типа имеют коэффициент паропроницаемости от 300 до 1000 граммов на квадратный метр.
У мембран супердиффузионного типа данный показатель превышает 1000 граммов на квадратный метр.

Так как псевдодиффузионные мембраны хорошо защищают от влаги, то их удобно использовать под кровлей в качестве наружного слоя. При этом надо предусмотреть воздушный зазор между пленкой и утеплителем.

А вот при фасадном утеплении такие мембраны не годятся – они слишком плохо пропускают пар. Ведь, когда на улице сухо, из вентиляции в поры мембраны может попасть пыль.

Вот и перестает «дышать» пленка, а конденсат в результате оседает на утеплителе.

А как класть пароизоляцию диффузионного или супердиффузионного типа? Намного проще, как свидетельствует опыт. Такая мембрана имеет достаточно большие отверстия пор, и засорить их не так-то просто. Поэтому, прокладывая ее, не надо заботиться о воздушной прослойке для вентиляции с нижней стороны. Это облегчает задачу – не придется возиться с монтажом обрешетки и контр реек.

Существуют диффузионные пленки не только обыкновенные, но и объемные. Они устроены так, что прослойка для вентиляции расположена внутри мембраны. Благодаря этому конденсат не достигает кровли из металла. Принцип работы такой пленки – тот же, что и у антиконденсатной.

Отличие в том, что объемная мембрана выводит влагу из теплоизолятора. Ведь если металлическая кровля наклонена под маленьким углом (от 3 до 15 градусов), то конденсат, образующийся с нижней стороны, не может стечь вниз.

Он медленно, но верно подтачивает оцинкованное покрытие, постепенно полностью его разрушая.

Объемная диффузная мембрана.

С внешней или внутренней стороны теплоизолятора монтировать мембрану

#1. Если надо утеплить фасад, то пленка для отвода пара кладется с внешней стороны.

#2. А вот при утеплении кровли применяются пленки с антиконденсатным покрытием, диффузные или объемные. Их надо класть на минвату сверху, подобно тому, как это делается в вентилируемом фасаде.

#3. Если же кровля строится без утепления, то слой пленки должен проходить внизу под стропилами.

#4. Утепляя верхнее перекрытие комнаты под чердаком, барьер для пара кладем снизу теплоизолятора.

#5. И последний вариант – внутреннее утепление стен. Здесь пароизоляционная пленка (без перфорации) должна монтироваться поверх минеральной ваты, располагаясь внутри комнаты.

Как следует укладывать мембрану – лицом или изнанкой

#1. Как выяснилось, многие мастера не знают, какой стороной класть пароизоляцию. Проще всего, если пленка для пароизоляции имеет одинаковую лицевую и изнаночную сторону – вопрос сразу снимается.

Но не всегда – выпускаются и односторонние пленки. Например, антиоконденсатные – их изнаночная сторона тканевая, и при монтаже она должна смотреть внутрь комнаты.

Туда же должно быть обращено металлическое покрытие на фольгированной мембране.

#2. К диффузионным пленкам производитель обычно прикладывает инструкцию по монтажу. В ней подробно описано, какой стороной кладется мембрана. Внимательно читайте данное описание: ведь одна и та же фирма может выпускать пленки как односторонние, так и двусторонние. Определить иногда можно и внешне – по окраске. Если мембрана имеет две стороны, то одна из них окрашена более ярко. Обычно это наружная сторона пленки.

В каких случаях необходима воздушная прослойка возле мембраны

#1. Внизу всех пленок для пароизоляции обычно устраивают зазор для вентиляции шириной около 5 сантиметров. Это делается для избавления от конденсата. Нельзя допускать, чтобы облицовка стены соприкасалась с мембраной.

Если же используется пленка диффузионного типа, то монтируется она прямо на утеплитель, влагостойкую фанеру или ОСП. Здесь воздушную прослойку надо делать с наружной стороны мембраны.

У антиконденсатной мембраны зазор должен получиться по 4 или 6 сантиметров с каждой стороны.

#2. Утепляя кровлю, зазор для вентиляции делаем путем сооружения контробрешетки, состоящей из брусков. А для фасада вентилируемого типа зазор получается при монтаже стоек или горизонтальных профилей, расположенных перпендикулярно к пленке.

Каким должен быть нахлест при заходе частей мембраны друг за друга

#1. Вдоль края пароизоляционных пленок есть разметка. Она означает, каким должен быть перехлест полотен – обычно от 10 до 20 сантиметров. Это важно при пароизоляции кровли – здесь пленка еще и от влаги должна защищать.

Нахлест рассчитывается в зависимости от угла ската крыши. Так, угол до 30 градусов требует перехлеста до 10 сантиметров, 15 сантиметров достаточно для углов от 20 до 30 градусов.

Если угол ската менее 20 градусов, части пленки должны заходить друг за друга сантиметров на 20, не меньше.

#2. Мембрана диффузионного типа должна перехлестываться в том месте, где конек, также на 20 сантиметров. В ендове перехлест составит 30 сантиметров, а также полоса дополнительная по скату прокладывается, если уклон крыши невелик. Заход полосы на оба ската должен составлять от 30 до 50 сантиметров. На крыше мембраной закрываются и боковые части теплоизолятора. Вывод ее идет либо на желоб для слива, либо на капельник.

Зачем и чем проклеиваются стыки, и нужно ли это

Отдельные части мембраны нужно герметично проклеивать. Это делается при помощи самоклеящихся лент, одностороннего или двустороннего типа. Они бывают сделаны из обычного или вспененного полиэтилена, бутилкаучука или бутилена, полипропилена. Такими лентами можно и ремонт пароизоляции произвести, заделав щели и дыры.

Какую именно ленту лучше использовать, рекомендуют фирмы-изготовители. Только не берите для этих целей скотч, особенно узкий. В этом случае о герметичности можно забыть – расклеятся швы через короткое время.

Источник: https://stroypodskazka.com/kak-krepit-paroizolyatsiyu-k-mineralnoy-vate/

Крепление пароизоляции при строительстве и ремонте

Стены строений необходимо защищать от избыточного количества влаги и пара.

Утепление дома следует производить как внутри, так и снаружи.

Для пароизоляции широко используются специальные пароизолирующие материалы. Какие это материалы, как крепить пароизоляцию? Данная информация представляет интерес для многих владельцев частных строений и квартир. Промышленность поставляет в свободную продажу материалы для пароизоляции, которые делятся на две группы: рулонные и листовые. Принадлежность к той или иной группе определяет способы крепления пароизолирующих материалов при их монтаже.

Чаще всего для пароизоляции используют защитные материалы внутри помещений и зданий. Но если стены строения тонкие, а в холодное время года температура наружного воздуха опускается ниже 28-30 градусов, материалы пароизоляции рекомендуется монтировать как внутри, так и снаружи помещения.

Работы по пароизоляции своими силами

Для обеспечения влагостойкости утеплителя перекрытий на границе подвальной и жилой зон и непосредственно стен необходимо создание слоя пароизоляции. Выполняются такие работы в период строительства или очередного ремонта строения. Монтаж парозащиты не сложен, поэтому такую работу в состоянии выполнить человек, владеющий навыками несложных ремонтных работ.

Схема пароизоляции балкона.

Возможные материалы для выполнения парозащиты

Совсем недавно в качестве материала для подобного рода работ были только рубероид и пергамин. Современный строительный рынок поражает своим разнообразием и предлагаемым широким выбором:

Пленка пароизоляции стандартная. Это парозащитный барьер, предотвращающий образование конденсата на стенах, утеплителе кровельных конструкций.
Мембранная пленка с изоляционным эффектом и защитой от проницания пара. С ее помощью возможно контролировать удаление излишней влажности из помещения, предел вывода определяется паропроницаемой мембраной.
Мембранная пленка с переменной паропроницаемостью для влажного и сухого состояния. При возрастании влажности мембрана увеличивает пропускную способность.
Пленка с алюминиевой фольгой. Обладает отражающей функцией и повышенным свойством парозащиты. Еще она способна отражать и возвращать небольшую часть теплового излучения в помещение.

Промышленностью России выпускаются пленки «Изослан» и «Мегаизол». Они хорошо зарекомендовали себя на протяжении многих лет использования в строительных работах.

Виды пароизоляции. Возможные способы ее монтажа

Есть два вида пароизоляции: рулонная и листовая. Коротко о каждой:

Пароизоляция рулонная

Схема паро- и гидроизоляции дома.

При выполнении работ своими руками очень популярна, используется при выполнении пароизоляции стен. Порядок действий такой:

рулон материала раскатывается от потолка до пола;
закрепляется оцинкованными профилями или деревянными рейками;
отверстия для вентиляции размещают между отделкой и парозащитным слоем, зазор 4 см.

Пароизоляция листовая

Для монтажа листовой пароизоляции предварительно изготавливается каркас из профиля. Возможно изготовление каркаса из нетолстых деревянных реек. Но профилю отдается предпочтение по той причине, что в нем сделаны пазы под размеры стандартных листов. Листы впоследствии вставляют в каркас и крепят. Крепление осуществляется саморезами, места стыков покрываются изоспаном или пленкой ПВХ. Важно подчеркнуть, что полотно парозащиты следует класть тыльной поверхностью к месту утепления.

Особенности крепления слоя пароизоляционного материала

Для проведения работ необходимо приготовить инструмент и крепеж:

шуруповерт;
набор отверток;
молоток;
скобозабиватель с принадлежностями;
специальный скотч;
гвозди и саморезы.

http:

Все рулонные материалы пароизоляции закрепляют специальным инструментом — скобозабивателем (степлером). Материал следует настилать вдоль периметра стен строения внахлест. В углах нужно укладывать только цельное полотно, куски здесь не нужны, ими не удастся обеспечить надежное покрытие. Угол должен быть полностью перекрыт единым куском. Это касается как внутренних, так и наружных углов.

При монтаже пароизоляционного материала на потолке нужно обязательно захватить часть стены. Материал располагается внахлест, чтобы не было щелей между стенами и потолком. Величина нахлеста — порядка 15-20 см.

Принцип пароизоляции.

При выполнении наружной пароизоляции делаются три слоя: первый слой непосредственной парозащиты, за ним кладут теплоизолирующий слой, а поверх него вновь слой пароизоляции. Возможно ли сделать эту работу своими руками без помощи специалистов? Да, при приложении некоторых усилий, тщательном и качественном выполнении работ вам гарантированы сухие стены без нежелательной влаги и конденсата.

Где бы ни производился монтаж пароизоляции, следует выполнять работы в соответствии с установленными и проверенными на практике правилами. Если используется мембранная пленка, то ее следует размещать с внутренней стороны строения перед теплоизоляционным слоем.

Для сохранения целостности пароизоляции дома или квартиры нужно обеспечить защиту сплошным слоем, без образований разрывов и отверстий. Крепление полотна предпочтительнее осуществлять скобами строительного степлера (скобозабивателя) на тонкую рейку. Этим обеспечивается плотное прижимание пленки к конструктивным элементам перекрытия или стен.

Полотно укладывается с нахлестом отдельных полотен в 10 см. Специальным скотчем тщательно проклеиваются полотна в местах прилегания в проемах окон и дверей. При выполнении работ не рекомендуется натягивать пленку, потому что при перепадах температур может произойти разрушение ее целостности. Рекомендуется крепить материал с запасом в 1,5-2 см.

http:

Если строение или пристройка к дому возводится из бруса, от пароизоляции можно отказаться. Натуральный древесный материал обладает свойством впитывать влагу, тем самым предотвращается образование конденсата.

Источник: https://budeshstroit.ru/montazh/kak-krepit-paroizolyaciyu.html

Как правильно крепить пароизоляцию на стены — Строительство и ремонт

Пароизоляционный барьер необходим для защиты утеплителя от интенсивных атак бытовых испарений. Грамотное устройство указанного барьера влияет на периодичность выполнения ремонтов, срок службы отделки и конструкций, на формирование микроклимата в обустраиваемом жилье.

Для того чтобы защита справлялась с непростыми обязанностями, нужно четко знать, как класть пароизоляцию, каким образом соорудить из нее надежную преграду на пути разрушающей стройматериалы парообразной влаги.

Специфика устройства пароизоляционной защиты

Пароизоляцией называют тонкий, практически невесомый пленочный материал, перекрывающий влаге доступ в тело кровельного пирога и стропильной системы. Эту преграду устанавливают с внутренней стороны отапливаемых помещений, чтобы предотвратить намокание и последующее гниение теплоизоляции и деревянного каркаса крыши.

Если не устроить пароизоляционный барьер, скопившаяся в толще утеплителя влага будет способствовать потерям тепла. Ведь вода – превосходный проводник, пропускающий через себя как электрические, так и тепловые волны. Тогда вместо возложенной на теплоизоляцию задачи, заключающейся в утеплении дома, мокрый материал будет создавать в помещениях ощущение сырости и промозглого холода.

Кроме того, накопление влаги в кровельном пироге неизменно приведет к расселению колоний грибковых микроорганизмов. В итоге их жизнедеятельности деревянные элементы стропильных конструкций в кратчайшие сроки утратят несущую способность и придут в полную непригодность. То же самое произойдет с утеплителем и прочими компонентами системы.

Пароизоляционную преграду устанавливают всегда первым слоем, если рассматривать кровельный пирог со стороны обустраиваемого пространства. Так как воздух, содержащий испарения всех видов и любого происхождения, теплее и легче себя самого же, но в менее влажном и более холодном виде, то пар вместе с теплыми воздушными потоками согласно физическим предписаниям устремляется вверх.

Согласно естественному направлению движения пара защиту от него устанавливают в верхних зонах помещений с характерной высокой степенью влажности, по потолочным перекрытиям и скатам обустроенных отапливаемых мансард. Целиком стену защищают пароизоляцией, если она разделяет два помещения с резко различающимися эксплуатационными режимами.

Как пример приведем перегородку между обычной жилой комнатой и домашней сауной или парильней. Пароизоляционную преграду в этом случае ставят со стороны банных объектов, а если они расположены в мансарде или на втором этаже, то кладут и на пол как на перекрытие.

Материалы для сооружения барьера

Прежде чем приступить к разбору принципов, определяющих, как правильно и куда укладывать пароизоляцию, стоит изучить применяемые в указанной сфере материалы и их определяющие характеристики.

Самым древним вариантом, оберегающим кровельные системы от поступающей изнутри домов влаги, была мятая глина, уложенная плотным слоем на потолочные балки с настилом. По изоляционным и экологическим качествам вряд ли она до сих пор нашла конкурентов, но способ устройства подобного барьера не всегда и не везде применим. Правда, в эко-домах предпочтение отдают именно ей.

Позже глину сменил пергамин, не радующий высокими изоляционными свойствами. Вдобавок его слишком легко случайно прорвать, что создает существенные осложнения во время работы и не доставляет радости в ходе обслуживания и в течение эксплуатации. Полностью от пергамина пока никто не отказывался, его используют в бюджетных постройках, иногда вместо него используют рубероид.

Эпоху царствования пергамина прервал полиэтилен, опережающий предшественников как по техническим данным, так и по технологическим показателям. С ним проще работать, он довольно прочен, но недостаточно устойчив к механическим воздействиям типа проколов и прорывов. И еще обычный полиэтилен могут запросто разрушить традиционные атмосферные явления: солнечные лучи и низкие температуры.

Ввиду слабой устойчивости полиэтиленовых пленок к явлениям, способным их критически повредить, на основе означенных полимеров стали разрабатываться усовершенствованные материалы. Их создатели стремились сократить недостатки и усилить достоинства полиэтилена, к которому по ходу дела присоединился еще и полипропилен.

В результате упорной деятельности разработчиков пароизоляционных материалов потребителю теперь представлены следующие варианты:

Армированные пленки с основой из полиэтилена и полипропилена. Это модернизированные варианты одноименных предшественников, но с оптимизированной стойкостью к УФ лучам и колебаниям показаний термометров. Используются как в скатных крышах, так и в перекрытиях.
Фольгированные мембраны. Полимерные пленки с рабочей стороной, покрытой алюминиевой фольгой. Применяются там, где требуется повышение теплосберегающих качеств, к примеру, в парилках, потому что при грамотной установке выполняют функцию рефлектора, отражающего тепловые волны.
Антиконденсатные мембраны. Универсальные рулонные материалы, способные играть роль и пароизоляции, и гидроизоляции. Со стороны движения пара эти материалы наделены шероховатой поверхностью, исключающей выпадение росы. Сторона, разворачиваемая наружу, у них гладкая, водоотталкивающая.

Перечисленные виды значительно, но не полностью потеснили позиции пергамина с неармированным полиэтиленом. Устаревшие пароизоляционные материалы по сей день применяются в утеплении перекрытий, стелют их под засыпную теплоизоляцию типа керамзита или просушенной земли. Их используют в холодных кровельных конструкциях дач и бытовок, в устройстве которых утепление не преследовалось как цель.

Принцип учета паропроницаемости

Паропроницаемость – важная в деле строительства характеристика. Она указывает на то, сколько граммов воды, содержащейся в воздушном потоке, сможет пройти через 1 м2 изоляции или стройматериала за одни сутки. Обозначенным качеством обладают буквально все применяемые в строительстве продукты, только возможности у них кардинально различаются.

И кирпич, и все виды пеноблоков, и древесина с разной степенью интенсивности пропускают пар. Если выполненные из них конструкции не оснащены теплоизоляцией, то барьер от парообразной влаги не сооружают. Испарения просто пройдут через скаты и стены с перекрытиями наружу, где в них преобладающую часть года наблюдается дефицит.

Если конструкции обустроены утепляющим материалом, в монтаже пароизоляции возникает насущная необходимость. В этой более сложной схеме обычно объединены варианты с различной способностью к пропусканию пара, а некоторые из стройматериалов вообще склонны накапливать губительную для них влагу.

В кровельный пирог утепленной крыши испарения лучше вообще не впускать. А уж если чему-то и удалось проникнуть, то эта влага-диверсантка должна быть в наиболее резвом темпе удалена всеми доступными в строительстве методами. Список методов возглавляет организация вентиляции подкровельного пространства и непосредственно чердака.

При рациональном и правильном сооружении кровельной конструкции пар и конденсат, образованный из-за разницы температур снаружи крыши и внутри отапливаемого пространства, в кровельном пироге не задерживается вообще.

Решение проблемы кроется в технологически выверенном расположении компонентов системы утепления, которые «выстраиваются» по мере уменьшения паропроницаемости следующим образом:

Пароизоляция. Полимерная пленка с наименьшими возможностями по пропусканию взвешенной в воздухе влаги. В техпаспортах большинства подобных материалов указана паропраницаемость в сотых и десятых долях одного грамма, которые пленка может пропустить через себя за 24 часа. Правда есть варианты с проницаемостью в несколько единиц.
Теплоизоляция. В основном ватные и неэкструдированные пенные материалы с паропроницаемостью более высокой, чем у предыдущего слоя. При подборе утеплителя для мансарды или потолочного перекрытия этот фактор необходимо обязательно учесть.
Гидроизоляция. Полимерная пленка с паропроницаемостью, превышающей аналогичный показатель утеплителя, в крайнем случае, равной ему.

Устроенная таким способом система утепления отлично защищена от аккумуляции пара и конденсата. Даже если пароизоляционная преграда все-таки пропустит некоторое количество испарений, они не задержатся в утеплителе. Ведь его способность пропускать пар выше. Затем на пути пара окажется гидроизоляция, которая еще менее склонна задерживать испаряющуюся воду со своей внутренней стороны.

При попадании некоторого количества испарений в теплоизоляционную толщу грамотно устроенного кровельного пирога в борьбу вступает защитный механизм кровельной системы. Влага отводится вместе с вентиляционными потоками, курсирующими по продухам, или стекает в водосточный желоб по внешней стороне антиконденсатной пленки.

Особенности крепления пароизоляционных материалов

Для сооружения пароизоляционного барьера сейчас выпускают изобильный ряд полимерных пленок, принципиально выполняющих одну и ту же функцию, но различающихся по степени эффективности. Вполне обоснованным рекомендациям по выбору продукции изготовителя с внушительной репутацией стоит следовать, т.к. кроме производственного опыта у него есть еще и необходимость в поддержании достойного качества марки.

Дельный совет, который непременно выдают все производители, заключается в приобретении комплекса основных и расходных материалов одной фирмы. Этого правила также необходимо придерживаться во имя идеальной совместимости пленок и клеящих лент, их надежного сцепления и нормальной последующей работы.

В деле укладки и крепления пароизоляции следует соблюдать следующие правила:

Полотнища пароизоляционной пленки укладываются сверху вниз. Каждая последующая полоса должна перекрывать предыдущую полосу со стороны помещения. Так надо, чтобы проникшие в кровельный пирог испарения при конденсации смогли просто стекать в сторону карниза.
Пароизоляцию раскатывают согласно заводской намотке. Ничего не надо переворачивать, изготовителем все досконально продумано для удобства работы на крыше. Рулон с материалом должен находиться сверху, раскатанное полотнище снизу.
Пароизоляционный барьер соединяется в цельный ковер одно- или двухсторонним скотчем. В местах кровельных проходок крепление пароизоляционной пленки дополняется установкой реек вокруг вентиляционных и канализационных стояков, дымовых труб. Полотнища настилаются с нахлестом в 10 – 20 см.

Мансардные окна обустраиваются пароизоляцией по аналогии с кровельными проходками. Изоляционный ковер на участке их расположения разрезается по принципу конверта. Разрезанные углы разворачиваются вдоль оконных откосов наружу и подрезаются еще раз по факту так, чтобы материалом можно было закрыть утеплитель, а его края зафиксировать.

Защита от пара не требует соединения полотнищ скотчем, если засыпной теплоизоляцией утепляется потолочное перекрытие со стороны чердака. В подобных схемах пленка из полипропилена или полиэтилена свободно укладывается на бетонные плиты с нахлестом в 20 см. Особой необходимости в креплении полотнищ к конструкции в этом случае нет, ведь пленку придавит утепляющий слой.

Источник: https://newcomfortart.com/kak-pravilno-krepit-paroizolyatsiyu-na-steny/

Как крепить пароизоляцию к кирпичной стене?

Каждый человек мечтает о личном доме, располагающемся на дачном участке. А некоторые счастливчики уже построили дом своей мечты, но основная трудность всё равно заключается в другом.

Речь идёт про теплоизоляцию, гидроизоляцию и многие другие, без проведения которых не получится комфортно проживать в помещении даже летом. А если работы по теплоизоляции приходится по каким-то причинам производить изнутри, то появляется масса дополнительных вопросов, дать ответы на которые не так-то и просто.

Одним из наиболее популярных вопросов, задаваемых специалистам, является тот, суть которого заключается в выяснении того, как правильно производить монтаж пароизоляции. Сразу упомянем, что использование пароизоляции является обязательным при наличии влагопоглощающего утеплителя.

Почему пароизоляционный барьер необходим?

Как вы могли слышать ранее, теплоизоляция должна устанавливаться снаружи помещения.

Дело в том, что время от времени вода, находящая в воздухе в парообразном состоянии, имеет свойство превращаться в капли воды, таким образом, происходит эффект, суть которого заключается в стремлении капель вырваться наружу дома или попасть внутрь него (это зависит от климатических условий). Вода в парообразном состоянии, находящаяся в доме, будет стремиться его покинуть только в двух ситуациях:

если на улице температура воздуха будет ниже, чем в помещении;
если в доме будет избыточное количество пара на определённую температуру, ведь именно от температуры зависит количество пара, которое может удержать воздух.

Как это все работает?

Как вы могли понять, ситуации, когда пар будет пытаться проникнуть в дом, практически невозможны, точнее — очень редки. По этой причине специалисты и рекомендуют утеплять дома и квартиры снаружи.

Пароизоляция была бы не нужна, если климатические условия внутри и снаружи были бы одинаковы, но для этого нужно было бы постоянно держать окна открытыми.

В этом случае весь эффект теплоизоляции теряется, так как тепло будет спокойно выходить через окно.

Если барьер для пара будет полностью отсутствовать, то пар будет свободно проникать в слой теплоизоляции, которая непосредственно уже прилегает к другим важным конструкциям дома. Там пар из-за низких температур начнёт без проблем конденсироваться, превращаясь в обыкновенную воду. Таким образом, утеплитель начнёт заметно увлажняться, что может привести только к одному исходу — к тому, что он придёт в негодность за короткий срок.

Стоит отметить, что простое снижение теплоизоляционных свойств — это ещё благоприятный исход, ведь возможна ситуация, когда вода вообще не будет испаряться в достаточных количествах.

Если не закрепить пароизоляцию на кирпичной стене рядом с теплоизоляционным слоем в подобной ситуации, то вас также будет ожидать значительная порча всех элементов конструкции дома, которые соприкасаются со слоем утеплителя.

Стоит упомянуть и про появление плесени, которой будет очень много.

Если установку пароизоляции вы всё же произвели, то данный слой становится непреодолимой преградой для пара. Таким образом, его без особых проблем удаётся удержать внутри помещения и не дать конденсировать.

По этой причине при выборе внутренней теплоизоляции вариантов, связанных с использованием пароизоляции, быть никаких не может. Она должна обязательно присутствовать, причём нет никакой разницы в том, какую поверхность вам необходимо утеплить. Чаще всего в таких ситуациях имеются в виду всё же стены.

рабочее, просто такая заставка у автора.

Процесс монтажа

Самые распространённые вопросы, которые слышат работники строительных компаний от людей, занимающихся утеплительными работами, звучат примерно так: «Какой стороной к утеплителю класть плёнку, выполняющую пароизоляционную функцию?» и «Как правильно должна быть установлена пароизоляция на стене из кирпича?» Давайте подробно рассмотрим данный процесс, чтобы ни у кого не осталось вопросов.

Что касается стороны укладки, то ответ на данный вопрос нужно искать в инструкциях, идущих вместе с плёнкой. Если там ничего не указано или инструкция отсутствует, то велика вероятность того, что плёнка является стандартной. А это значит, что при производстве учитывалось, что к слою утеплителя будет приложена именно гладкая сторона.

Дело в том, что шершавая сторона, которая, как несложно догадаться, будет направлена в сторону комнаты, и является основным барьером для влаги. Стоит отметить, что данное правило подходит только для двухслойной стандартной плёнки.

Дело в том, что встречаются и другие виды пароизоляции. Например, нельзя забывать и про самый простой вариант, проявляющийся в виде простой полиэтиленовой плёнки.

Её укладка никакого значения не имеет, так как она однослойная, а обе стороны совершенно одинаковы.

Также встречается и более дорогой пароизолятор, имеющий алюминиевую сторону. Так вот, в таком случае эта особая сторона (с алюминиевым блеском) должна направляться в комнату, ведь именно она блокирует пар, а вторая шероховатая сторона должна прилегать к стене, а точнее — к утеплителю. Упомянем и полипропиленовый материал, имеющий тоже две стороны.

Правило, позволяющее сделать всё грамотно, ничем не отличается от первой ситуации, ведь шершавая сторона также обязана «смотреть» в сторону комнаты, а гладкая максимально плотно прилегать к утеплителю. Специальные пароизоляционные энергосберегающие материалы, которые достаточно сложно найти, имеют фольгированную сторону, так вот именно она должна прилегать к утеплителю.

Дело в том, что ранее уже объяснялся эффект, происходящий без блокировки пара. В данной ситуации он всё равно будет блокироваться внутри стены, что приведёт к постепенной порчи облицовочного внутреннего материала. Зазор поможет влаге испаряться, а материалу прослужить гораздо дольше!

Источник: https://1pofasadu.ru/uteplenie/montazh-paroizolyacii.html

Пароизоляция стен кирпичного дома

Для любого кирпичного дома пароизоляция является важным и необходимым элементом его конструкции, предохраняющей стены и утеплитель от нежелательного воздействия влаги.

Именно такая зашита, позволяет избежать образования многих нюансов, в том числе грибка, плесени и других проблем. Стоит отметить, что укладка соответствующих материалов не требует особенных усилий. Основным моментом считается соответствующая подготовка стен дома.

Вместе с этим придется столкнуться с выбором строительных компонентов, которые потребуются для работы.

Обычно пароизоляционные элементы не просто фиксируются к горизонтальной поверхности, а раскатываются, в направлении снизу вверх. Полотна материала размещаются не по вертикали, а по горизонтали. Их крепление осуществляется при помощи оцинковки и деревянных планок.

Различные пароизоляционные материалы

Вместо введения

В настоящее время известны следующие пароизоляционные материалы для утепления стен кирпичного дома:

обыкновенная полиэтиленовая пленка;
пергамин, толь и другие пароизоляционные материалы на основе битума;
фольга алюминиевая;
жидкая резина;
изоспан, мегаизол и прочие;
пенополиуретан.

Полиэтиленовая армированная пленка

Классикой пароизоляции по-прежнему считается полиэтиленовая пленка. К ее использованию предъявляются особенные требования, поскольку материал легко повредить при укладке. Помните, что указанный элемент обязательно должен иметь перфорированную основу, иначе он будет задерживать вместе с паром еще и воздух. Обеспечить оптимальный микроклимат изнутри помещения в таком случае, скорее всего, не получится.

Допускается самостоятельно делать перфорацию пароизоляционной мембраны. Для этих целей потребуется специальный валик, на рабочей поверхности которого имеются острые шипы или вбитые гвозди.

Пароизоляционный материал пергамин

Отличие мембранного изоляционного материала от обычной пленки заключается в том, что он состоит из нескольких слоев, каждый из которых выполняет определенную функцию.

Крепление изоляции и утеплителя происходит при помощи строительного степлера, либо вручную, гвоздями с оцинкованным покрытием.

Для недопущения проникновения влаги внутрь пространства дома, а также в стены, рекомендуется нижний край пароизоляции укладывать ниже базовой линии предварительно выполненной разметки. Размещение листов материала обязательно выполняется внахлест, с перекрытием предыдущего слоя в 50 мм и более.

Профессионалы дополнительно делают их герметизацию посредством специальной водоотталкивающей липкой ленты или скотча для пароизоляции. Все швы должны быть хорошо проклеены, зазоров быть не должно.

Многокомпонентный пароизоляционный материал с алюминиевым покрытием

Не стоит воспринимать указанную защиту стен дома и утеплителя как безусловное исключение любого проникновения пара внутрь. Обычно используются мембранные составляющие, которые, несмотря ни на что, способны пропускать некоторый объем воздуха.

При использовании специальной теплоизоляции с внутренней «шубой», гарантируется подача влажного потока через вытяжную вентиляцию.

Жидкая резина

Специалисты в качестве пароизоляционных компонентов все чаще выбирают обычную мастику. Она после застывания и приобретения своих рабочих характеристик способна отлично задерживать влагу, при этом пропускать в достаточном количестве воздух. Обработка кирпичных стен дома обычно выполняется до выполнения окончательной отделки здания.

Различные виды паро-гидроизоляционных пленок

а. Антиконденсатная многослойная пароизоляция «Brane D Super»;
б. Армированная паро-гидроизоляция Изоспан RS;
в. Отражающая тепло-гидро-пароизоляция Изоспан FX;
г. Однослойный гидроизоляционный материал с высокой паропроницаемостью Tyvek Solid.

Особенности пароизоляции стен из кирпича изнутри

Качественная и сложная в монтаже пароизоляция требуется дорогим элитным баням из кирпича. Устройство пароизоляции таких строений очень сложное. Кроме этого пароизоляция может понадобиться современным крупным домам, которые имеют множество стен-перегородок, разбивающих пространство на многочисленные зоны.

Обычно их обрабатывают звукопоглощающими материалами, такими как стекловолокно или минеральная вата, которые боятся воздействия влаги. Если этого не предупредить, то в скором времени указанные компоненты потеряют свои положительные свойства и форму. Именно по этой причине поверх дополнительно укладывается пароизоляция.

Источник: https://betonzavod-info.com/kak-krepit-paroizolyatsiyu-k-kirpichnoy-stene/