Изготовление плит перекрытия своими руками

Как изготовить монолитное перекрытие своими руками

Строительство зданий проблематично представить без обустройства перекрытий из бетона. Достаточно часто применяются железобетонные панели, изготовленные на предприятиях. Для их установки необходимо использовать специальную грузоподъемную технику.

Современная технология позволяет соорудить монолитное перекрытие своими руками без использования подъемных приспособлений.

Рассмотрим детально конструктивные особенности и технологию изготовления цельного перекрытия, превосходящего по комплексу показателей конструкцию из стандартных плит.

При строительстве любого индивидуального двухэтажного жилого дома возникает вопрос, каким сделать междуэтажное перекрытие

Почему монолитная основа превосходит монтаж пустотных плит перекрытия

Заливка монолитного перекрытия и технология укладки плит перекрытия, изготовленных на предприятиях ЖБИ, направлены на формирование прочной железобетонной основы, выполняющей функцию пола верхнего этажа и потолка нижнего. Однако цельная межэтажная плита превосходит сборную конструкцию по ряду показателей.

Главные преимущества монолитной основы:

• повышенный запас прочности, связанный с отсутствием стыковочных швов в цельной железобетонной конструкции;
• равномерная передача действующих нагрузок на несущие стены и фундаментное основание;
• возможность реализации нестандартной планировки и оригинальных решений, для которых сложно использовать стандартные плиты;
• легкость претворения проектных решений, связанных с сооружением на консольной плите выносных балконов;
• невозможность смещения при монтаже цельной межэтажной основы в продольном и поперечном направлениях.

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона

Одно из основных достоинств — отсутствие необходимости применения специального грузоподъемного оборудования для подъема массивных железобетонных плит, а также возможность выполнения монтажных мероприятий собственными силами.

Как сделать плиту перекрытия своими руками – правила укладки сборных плит

Стандартные железобетонные панели усилены арматурным каркасом и не требуют установки опалубки. Вместе с тем, при кажущейся легкости выполнения монтажных работ, до начала строительных мероприятий следует тщательно ознакомиться с правилами монтажа цельных плит.

Соблюдайте следующие требования при укладке панелей на капитальные стены:

• обратите внимание на расстояние между торцевыми плоскостями несущих стен, не превышающее максимальную длину готовой плиты (до 9 метров);
• применяйте грузоподъемную технику для снятия и транспортировки плит на рабочий участок;
• надежно крепите такелажную оснастку к вмонтированным в бетонный массив петлям или специальным строповочным проушинам;
• производите монтаж на спланированную торцевую плоскость стен, при этом необходимо следить за ровностью их укладки;

Самый распространенный и универсальный – укладка плит перекрытия заводского изготовления

• опирайте железобетонные панели на стены, обеспечив равную величину перекрытия. Плиты должны располагаться на удалении от края стены на 90-150 мм;
• тщательно герметизируйте технологические зазоры и стыковые швы цементным раствором, не допускайте монтаж без цементирования;
• контролируйте горизонтальность поверхности при монтаже, используя строительный уровень и отвес;
• выполняйте монтаж только на поверхность капитальных стен, сооружайте внутренние перемычки и простенки после установки плит;
• вырезайте проемы и межэтажные люки только на участке стыковки рядом расположенных бетонных панелей;
• обеспечьте гарантированный трехмиллиметровый зазор между боковыми плоскостями железобетонных плит.

Если общая ширина сборных панелей не соответствует расстоянию между стенами, укладывайте их с равномерным зазором или оставьте щели с боковых сторон с последующей заделкой их бетонными блоками или раствором.

При бетонировании промежутков закрепите с нижней стороны плит щит, позволяющий выполнить заливку строительного раствора.

Качество монтажных работ зависит от правильности выполнения подготовительных мероприятий.

Соблюдайте следующие требования:

• обеспечьте плоскостность торцов капитальных стен, устраните неровности с помощью цементного раствора;
• убедитесь в запасе прочности несущих стен, усильте их, при необходимости, армированным поясом;
• закрепите опорные прутки с шагом в 1,5 м для фиксации плит во время монтажных мероприятий.

Не все работы можно выполнить самостоятельно

Выполняйте монтаж с использованием грузоподъемных средств по следующему алгоритму:

1. Уложите слой раствора на торец стен.
2. Произведите строповку плиты за проушины.
3. Дайте команду крановщику на перемещение панели.
4. Опустите плиту, выдержав расстояние не менее 120 мм с каждой стороны.
5. Проверьте правильность расположения и отсоедините стропы.

Помните, что горизонтальность установки обеспечивается только за счет слоя бетона без использования в качестве подкладки стальной арматуры и различных элементов.

На завершающей стадии работ выполните анкеровку плит стальной арматурой или кольцевым анкером.

Затем следует загерметизировать стыковочные швы цементным раствором, а также заполнить внутренние полости плит торцевых сторон минеральной ватой или раствором цемента по 30 см с каждой стороны.

Расчет нагрузки на монолитное перекрытие

В процессе эксплуатации монолитное перекрытие подвергается воздействию различных нагрузок:

• постоянных. Они передаются массой стен здания, внутренними перегородками, а также весом кровельной конструкции здания, воспринимающей дополнительное влияние снеговых нагрузок и ветра;
• временных. Их величина связана с массой инженерных коммуникаций, подвесных потолков, отделки пола, мебели, а также с количеством людей, находящихся в помещении.

Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта

Величина воспринимаемой нагрузки определяется толщиной железобетонного перекрытия. Так, при толщине монолитной плиты 20 см, каждый квадратный метр поверхности способен воспринимать до 0,5 тонны полезной нагрузки.

Правильное выполнение расчетов позволит оценить нагрузочную способность железобетонной плиты с учетом реальных условий эксплуатации, а также избежать образования трещин.

На точность расчетов влияет комплекс факторов:

• габаритные размеры перекрытия;
• толщина железобетонной плиты;
• марка применяемого бетона;
• величина расчетной нагрузки на квадратный метр перекрытия.

Расчеты позволяют определить диаметр арматурных стержней, воспринимающих изгибающие и растягивающие нагрузки. Для самостоятельного выполнения расчетов необходимо владеть методикой вычислений. Планируя соорудить монолитное перекрытие своими руками, целесообразно доверить расчетные мероприятия профессионалам или воспользоваться онлайн-калькулятором.

Как залить монолитную плиту перекрытия – технология выполнения работ

После выполнения расчетов и определения параметров железобетонной плиты следует подготовить стройматериалы, а также необходимые инструменты.

После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток

Технология формирования цельной железобетонной плиты предусматривает выполнение следующих работ:

1. Изготовление и монтаж щитовой опалубки.
2. Сборку арматурного каркаса.
3. Приготовление бетонного раствора.
4. Заполнение опалубки бетонной смесью.

Остановимся на особенностях каждого этапа.

Как монтируется опалубка для монолитного перекрытия

Для изготовления опалубочной конструкции подготовьте:

• влагоустойчивую фанеру толщиной до 25 мм, покрытую ламинатом. Гладкая поверхность фанеры облегчит снятие щитов после твердения бетона;
• строганые доски из прочных сортов древесины. Изготовление нижнего щита выполняйте из доски толщиной 50 мм и шириной до 200 мм;
• деревянные бревна диаметром 120-150 мм или стандартные телескопические опоры. Они предназначены для фиксации опалубочной конструкции;
• доски или брусья, применяемые в качестве поперечных балок опалубки. Поперечные элементы поддерживают сборный щитовой каркас.
• метизы и стандартный набор инструментов, включающий пилу для резки древесины, молоток и строительный уровень.

Технология предусматривает формирование железобетонного массива опалубочным методом. Для перекрытия опалубка своими руками монтируется по простому алгоритму.

Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон будет заливаться в горизонтальную опалубку

Порядок действий:

1. Отметьте на поверхности стен уровень расположения опалубки.
2. Установите вертикальные балки, бревна или опоры с шагом 1-1,2 м.
3. Закрепите поперечные брусья или металлические профили в опорных вилках.
4. Уложите листы фанеры или строганые доски без зазоров и зафиксируйте их.
5. Закрепите вертикальные стенки по периметру деревянной опалубки.
6. Проконтролируйте горизонтальность поверхности и герметичность угловых зон.

Разборка опалубки выполняется через месяц после заливки бетона.

Усиление пола из железобетона – армируем ЖБ перекрытия своими руками

Для усиления перекрытия следует подготовить:

• подкладки под арматурные прутья. Фиксаторы устанавливаются для обеспечения постоянного расстояния между каркасом и поверхностью бетона;
• прутки сечением 12-18 мм и отожженную проволоку для связывания арматуры. Ускорить соединение элементов позволит вязальный крючок.

Потребуется приспособление для изгибания стержней, а также болгарка с кругом по металлу.

Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы

При сборке арматурного каркаса соблюдайте приведенную последовательность операций:

1. Разрежьте арматурные прутки на заготовки требуемых размеров.
2. Свяжите прутки проволокой, сформировав сетку с ячейками 15х15 или 20х20 см.
3. Уложите нижнюю сетку на опорные элементы.
4. Установите вертикальные прутки с шагом 1 м.
5. Соберите верхний ярус каркаса и прикрепите к вертикальным стержням.

При сборке арматурного каркаса обратите внимание на величину нахлеста, превышающего сечение прутков в 35-40 раз.

Готовим бетон для монолитного перекрытия

Размышляя, как залить монолитное перекрытие своими руками, определите состав заливаемого бетонного раствора.

Бетон для монолитного перекрытия готовится на основе следующих компонентов:

• цемента марки М400;
• щебенки размером до 20-30 мм;
• просеянного песка;
• воды.

Бетон лучше заказывать непосредственно на заводе

Стандартная рецептура предусматривает смешивание песка, щебня и цемента в соотношении 2:1:1. Количество добавляемой воды зависит от влажности ингредиентов. Вода вводится до достижения сметанообразной консистенции раствора.

Замес удобно выполнять в бетоносмесителе. Вначале перемешиваются сухие ингредиенты, а затем постепенно добавляется вода.

Бетонирование монолита – заливка монолитного перекрытия своими силами

Для обеспечения прочности и однородности железобетонной поверхности необходимо залить монолитную плиту перекрытия в один прием. Учитывая увеличенную потребность в бетоне, целесообразно приобрести готовый раствор, доставляемый в строительном миксере.

Заливка перекрытий своими руками выполняется по следующему алгоритму:

1. Подается бетонный раствор в опалубку и равномерно распределяется по всей площади.
2. Производится уплотнение с помощью глубинного или поверхностного вибратора.

После трамбовки выравнивается поверхность массива, твердеющего на протяжении четырех недель.

Застывание монолитной плиты перекрытия – ухаживаем за бетоном

Нормальное протекание процесса гидратации требует периодического увлажнения бетона. При твердении бетона выделяется значительный объем тепла, способствующий испарению воды. Недостаток жидкости вызывает появление трещин.

Необходимо поддерживать влажность массива следующим образом:

• постелить на поверхность полиэтилен;
• периодически увлажнять бетон.

Важно не допустить пересыхание и растрескивание бетона.

Рекомендации

Овладев технологией выполнения работ, несложно сделать монолитное перекрытие своими руками. По проверенной методике легко изготовить цельное перекрытие крыши гаража, а также межэтажные перекрытия пеноблочного дома.

Решая, чем перекрыть погреб, используйте готовые панели или залейте монолитную плиту из железобетона. Правильно сделанное перекрытие цокольного этажа послужит надежной основой для стен здания.

Применяйте для заливки качественный бетон, изготовленный по проверенной рецептуре.

Источник: https://pobetony.expert/bloki-i-perekrytiya/monolitnoe-perekrytie-svoimi-rukami

Устройство монолитного перекрытия своими руками

Дешевле всего обходится монолитная плита перекрытия при возведении здания своими руками, если ее залить в опалубку по месту. Качеством она незначительно уступает промышленным плитам ПК, однако имеет большую толщину, что обусловлено ненапрягаемой арматурой.

Технология монолитного перекрытия пошагово

Состоит плита перекрытия из армированного бетона, который необходимо залить в опалубку, которая не прогнется, деформируется под нагрузкой. Для строительства своими руками понадобится пиломатериал, инструменты для кроя, подгонки, сборки щитов. После распалубки он может быть использован в стропильной системе.

Арматура является расходным материалом, коммуникации так же остаются забетонированными. Самой сложной является плита перекрытия подвального этажа ввиду многочисленных узлов ввода инженерных систем. Технология состоит из нескольких операций, каждая из которых подробно рассмотрена ниже.

Монтаж опалубки

Чтобы плита перекрытия имела стабильную геометрию, идеальную плоскостность обеих поверхностей, необходимо смонтировать своими руками надежную опалубку с запасом прочности минимум вдвое. Дешевле всего обходятся пиломатериалы:

• доска 20 х 5 см – стойки, прогоны, балки
• доска «дюймовка» – толщина 25 мм, ширина любая

Для изготовления балок, прогонов доску 20 х 5 см распускают пополам, для стоек – на три части (65 х 50 мм каждая). Для усиления конструкции понадобится дюймовка. Необходима древесина II сорта, которая при усилении выдерживает 700 кг на квадрат.

Установка стоек

Заливается плита перекрытия в опалубку, нижний щит которой служит уровнем потолка. Стойки нарезаются короче на толщину балок + прогонов + доски щитов (10 + 10 + 2,5 см), чем высота этажа. Конструкция имеет вид:

• прогоны для опирания щитов опалубки опираются на балки
• под балками установлены стойки, отрегулированные по вертикали в двух плоскостях
• шаг всех элементов 1 м, результатом становится квадратная конструкция

В местах примыкания прогонов, балок к стенам нижнего уровня используются анкеры с шестигранной головкой. Обычные дюбель-гвозди со шлицом под фигурную отвертку невозможно демонтировать при распалубке.

Усиление стоек

Для предотвращения смещения нижних концов стоек, изгибания этих элементов посредине используется двухуровневая обвязка своими руками дюймовой доской в двух направлениях. Нижний пояс крепится на высоте 10 см от пола, верхний в середине стоек.

Изготовление нижнего щита

При указанном шаге прогонов 1 м плита перекрытия продавит щиты опалубки. Поэтому каждый пролет усиливается брусом 10 х 5 см, полученным при роспуске доски. Широкие 25 мм доски лучше использовать у стен, узкими можно заполнять среднее пространство.

Крупные щели запениваются своими руками, на мелкие можно не обращать внимания, так как поверхность застилается полиэтиленовой пленкой, которая сохранит влагу в бетоне, не позволит вытечь ей сквозь небольшие зазоры.

Для лестничных маршей внутренних коммуникаций остается проем. Его можно частично заполнить доской для комфортного хождения при заливке, оставив небольшой люк с временной приставной лестницей. При использовании многослойной фанеры сокращается время монтажа, однако смета увеличивается вдвое.

На последнем этапе краской размещаются контуры перегородок, стен. Это позволит повысить точность прохождения электрики, прочих инженерных систем.

Установка боковых щитов

Отбортовка перекрытия производится своими руками из доски толщиной 4 см минимум, можно использовать доску 5 см, купленную на начальном этапе. Во избежание деформаций по наружным плоскостям стен монтируют куски бруса, являющиеся упорами для боковых щитов опалубки.

Максимальную прочность сопряжения плит/стен получают следующим способом:

• в кладке оставляют продольную канавку в середине стены
• за три ряда до перекрытия в стены по периметру закладываются арматурные стержни, выступающие над перекрытием на 40 – 60 см

Эта арматура позже загибается, связывается с прутками нижней, верхней сетки плиты. Для изгиба под прямым углом с необходимым радиусом используется приспособление в виде трубчатого молотка.

Коммуникации, пустотообразователи, электрика

Внутри каждого перекрытия проходят коммуникации, которые проще установить до заливки, нежели долбить плиту перфоратором впоследствии. Традиционно, максимальная концентрация инженерных систем наблюдается в перекрытии цоколя/подвала:

• вытяжки в каждой комнате
• электрика во всех помещениях
• канализация для вывода в наружную сеть
• стояки ХВС
• дымоход котельной
• технологические отверстия для слаботочных систем, газовой линии

Для их установки своими руками лучше всего использовать раструбные фитинги внутренней канализации с заглушками. Они монтируются в соответствии с разметкой стен, заглушки фиксируются саморезами с нижней части опалубки (насквозь), боковым щитам (для отводов вентиляции).

Электрокабели маркируются изолентой, бирками, прочими удобными способами. Запрещено прокладывать гофру кабеля вдоль нижнего слоя армопояса под ней. Это снизит защитный слой, ослабит плиту на данном участке. Поэтому после армирования разводку электрики необходимо проконтролировать.

Армирование конструкции

В 90% случаев плита перекрытия армируется двумя сплошными арматурными сетками, что вызывает перерасход материала. Средняя часть плиты на сжатие практически не работает, поэтому здесь может использоваться разряженная сетка с крупными ячейками. Однако для этого необходим точный расчет схемы прутков в каждой сетке. Технология монтажа своими руками приведена далее.

Нижний пояс

Ячейки формируются при укладке, обвязываются проволокой стержни непосредственно на месте эксплуатации. Это позволяет обеспечить одинаковый защитный слой (обычно 4 см) со всех сторон. Основными требованиями являются:

• разбежка стыков при наращивании прутка в соседних рядах от 60 диаметров
• прокладки высотой 3 см минимум размером 10 х 10 см (бетон, полимер)
• загиб вниз под прямым углом по периметру для связки со стенами
• привязка загнутых стержней, торчащих из стен

Запрещено подкладывать под сетку щебень, куски труб, арматуры, деревянные бруски.

Верхний пояс

Хомуты, изготовленные самостоятельно, обходятся дешевле, учитывают размеры плиты, конкретные эксплуатационные условия. Их выгибают тем же приспособлением, которое использовалось для загиба прутков в стенах.

Верхняя сетка вяжется из стержней, уложенных на столики. В средней части допускается увеличение ячейки согласно расчетам. Углы технологических проемов для внутренних лестниц усиливают по диагонали. В опалубку проемов выпускают стержни нижней сетки.

Перемычки технологических швов

Заливка за один прием крайне неудобна в отсутствие наружных лесов по всему периметру здания. Поэтому чаще перекрытие изготавливается поэтапно. Вертикальные перемычки монтируют следующим способом:

• пропилы в нижней части для арматуры первого пояса
• пропилы вверху для арматуры второго пояса
• монтаж щита на место с укладкой арматуры в прорези
• запенивание щелей в прорезях для стержней
• укосины от настила через 60 см

Для обеспечения связи двух плит перекрытия, заливаемых поэтапно, можно изготовить выему в первой плите. Для этого достаточно закрепить внутри перемычки продольную доску в ее средней части между поясами арматуры, не опирая на нижние прутки.

Заливка первого участка

Бетон заказывается у производителя либо изготавливается в пятне застройки. Его необходимо подавать, укладывать, уплотнять глубинным вибратором с перерывами, не превышающими 2 часа. После этого срока в бетоне начинается гидратация, он теряет подвижность, не образует монолита с ранее уложенным слоем.

Распалубка перегородки технологического шва возможна на 4 – 7 день после заливки. Щит можно перенести на следующий участок продолжить работы в этот же день.

Средняя плита

Заливка последующих участков перекрытия аналогично указанному способу. При виброуплотнении следует ориентироваться на прекращение пузырьков, появление цементного молочка, сокрытии жидким раствором крупного щебня. Все эти факторы указывают на нормальное уплотнение, можно перемещать наконечник вибратора в соседнее место.

Участок с лестничным проемом обычно заливается в последнюю очередь, когда по остальной поверхности можно ходить с ведрами, инструментом для разравнивания. Швы обрабатываются после 70% набора прочности (летом на четвертый день).

Для выравнивания плоскости, стачивания возможных наплывов используется УШМ с алмазной оснасткой тарельчатого типа. Распалубка возможна через неделю – две в зависимости от погоды.

Первые трое суток бетону необходимо леечное увлажнение без напора.

Приведенная пошаговая инструкция гарантирует максимально возможный эксплуатационный ресурс. Качество перекрытий практически идентично заводским плитам. Увеличение толщины обусловлено невозможностью предварительного напряжения армопояса в домашних условиях. Зато, коммуникации проложены в железобетоне на эксплуатационных местах, что резко снижает трудозатраты, бюджет отделочных работ.

Источник: http://fundamentdomov.ru/monolitnaya-plita-perekrytiya-svoimi-rukami/

Монолитное перекрытие своими руками — технология, инструкция, фото, видео

В кирпичных, бетонных, и других домах обычно плиты перекрытия создают из устойчивого, прочного материала – железобетона. Они обеспечивают отличную прочность строению, не подвергаются горению. Однако не все, кто желает произвести такую работу, знают, как залить плиты.

На сегодняшний момент выделяют пару способов монтажа покрытий из железобетона. Наиболее популярный, удобный и простой – рабочие осуществляют укладку плит, которые были изготовлены на заводах. Сперва делают заказ, после получения плиты устанавливаются при помощи строительного крана, а также бригады опытных специалистов.

Но иногда случается так, что постройка имеет необычную планировку – и осуществить раскладку готовых плит сложно. В таких случаях кладется монолитная плита. Заливать их можно и не только в случае необходимости, но и просто потому, что так будет логичнее.

Рассмотрим в этой статье, как сделать самостоятельно все работы, в чем преимущества таких плит и прочие аспекты, которые будут важны как для людей, собирающихся самостоятельно сделать плиту, так и для тех, кто уже заказал услуги специалистов и хочет контролировать процесс.

Виды и преимущества плит перекрытий

Итак, рассмотрим, какими бывают конструкции:

1. В зависимости от материла, из которого они созданы: из дерева, бетона, металла, железобетона. Можно также встретить комбинированные плиты.
2. В зависимости от способа монтажа: монолитные, либо сборные.

Стоит сразу отметить, что тот или другой тип может меняться в зависимости от конструктивных особенностей постройки, нагрузки на плиту, а также способа ее установки.

Невозможно не отметить и преимущества, которыми обладают плиты перекрытия:

• долговечные – если созданы из правильно подобранных материалов;
• прочные;
• есть возможность сделать плиту, которая имеет нестандартные размеры;
• опорой для плит перекрытия могут служить и колонны, и стены.

Важные рекомендации

Рассмотрим важные нюансы, которые будут актуальны для людей, решивших обустроить плиту перекрытия своими руками. Благодаря советам можно будет и материальные средства, и время сэкономить, что является немаловажным фактором.

1. Для плит лучше всего заказывать раствор из бетона, который продается в специализированных магазинах, и прошел контроль качества. В такой субстанции присутствуют важные наполнители, которые необходимы для того, чтобы улучшить качество бетона, при этом они не позволяют ему расслаиваться.
2. Если вы делаете плиту для второго, либо третьего этажа – без бетононасоса обойдись не получится. Конечно, можно кидать бетон по желобам – но это занятие достаточно трудоемкое, кроме того, может сказаться и на качестве перекрытия.
3. Заливая плиту бетоном важно помнить о том, что опалубка должна быть надежной и крепкой. Мокрый бетон весит много, и от прочности всей конструкции напрямую зависит и внешний вид, и качество перекрытия.
4. Обязательно необходимо использовать ламинированную фанеру – для того, чтобы перекрытие было качественным.
5. Опалубка должна быть создана из деревянных досок, расположенных горизонтально. Материал обязательно смазывается специальным раствором, который позволит снять с досок защитную пленку.
6. Прежде, чем залить плиту перекрытия, нужно убедиться в том, что опалубка может выдерживать вес всей конструкции, и при этом не деформируется.
7. При создании плиты стоит также учитывать и тот факт, что она должна выдерживать не только свой вес. Стены, мебель, все необходимое оборудование, люди – все эти факторы нужно учитывать.
8. Во время установки следует позаботиться о звукоизоляции. Она должна быть монтирована с учетом всех правил и норм.
9. Если перекрытие будет присутствовать в качестве разделителя двух комнат, у которых имеется разница в температурах – тогда нужно позаботиться о качественной теплозащите.

Какие материалы нужны для работ?

Чтобы изготовить плиту перекрытия своими руками, вам потребуется:

1. Стальная арматура с дм 10 или 12.
2. Бетон. Его можно сделать самостоятельно, либо купить уже готовую смесь. Как было сказано выше – готовый бетон приобретать целесообразнее.
3. Опалубка с опорами.
4. Подставки под арматуру (из пластика) – они нужны для фиксации.

Если вы планируете сделать заливку плит перекрытия своими руками, обязательно стоит знать о следующих пунктах, которые важно выполнять последовательно:

1. Установка опалубки – это необходимо для начала работ.
2. Армирование плиты при помощи прутьев из стали.
3. Заливка бетона.
4. При помощи глубинного вибратора создается уплотнение для того, чтобы повысить прочность.

Монолитная плита обладает несомненным рядом преимуществ, если сравнить ее с уже готовыми изделиями. За счет того, что вся конструкция получается без швов, это обеспечивает ей прочность и равномерную нагрузку на фундамент и стены.

Также важно учитывать тот факт, что плиты перекрытия подобного плана позволяют сделать в доме комфортную и свободную планировку, поскольку они могут опираться непосредственно на колонны. Помимо этого, планировка в некоторых случаях допускает большое количество всевозможных закоулков и углов, и стандартные плиты просто не подойдут для строительства.

Поскольку конструкция монолитная, можно безопасно оборудовать балкон, при этом не потребуется дополнительная плита опоры.

Технология монтажа

В первую очередь необходимо рассмотреть последовательность работ:

1. Проведение расчетов. При этом, если пролет большой, то в таком случае проект будет подразумевать опору плит непосредственно на колонну.
2. Монтаж опалубки.
3. Выполняется упрочнение плиты при помощи стальных прутьев.
4. Заливка, опрессовка бетона.

Последний пункт стоит рассмотреть подробно.

Как правило, для того, чтобы осуществить заливку бетонной смесью, необходимо использовать бетононасос. Безусловно, данные работы можно выполнить своими руками, но это нецелесообразно, поскольку в любом случае придется звать помощников, которым также потребуется вознаграждение. Залейте конструкцию при помощи бетононасоса – и это будет самым верным решением, особенно, если в здании 2 или больше этажей.

Чтобы уплотнить бетон, обычно используется поверхностный или глубинный вибратор. При этом во время работ нужно обязательно помнить о том, что при чрезмерной вибрации бетон может расслоиться.

Вибраторы необходимо устанавливать таким образом, чтобы шаг не превышал радиуса его полуторного воздействия. Время вибрирования подбирается индивидуально – следует следить за уплотнение бетонной смеси, один из очевидных признаков – это прекращение усадки смеси, пузыри также выделяться не будут.

Во время осуществления работ важно помнить о том, что если бетон высыхает быстро, он дает усадку, в результате чего начинают образовываться трещины. Поэтому, после того, как будет выполнено бетонирование, конструкцию необходимо орошать водой – причем делать это нужно не менее 3 дней.

В зимний период нужно обязательно заказывать бетон, которые в своем составе будет иметь противоморозные добавки. Они оказывают негативное влияние на каркас, но данный момент считается нормальным, если вы используете заводскую добавку.

Если нужно повысить прочность бетона – в него добавляется щебенка. Сваривать арматуру не желательно, лучше связывать ее при помощи вязальной проволоки, так она будет гораздо прочнее. Не нужно в смесь добавлять гравий, поскольку он имеет ровную поверхность. В результате сцепление будет не очень прочным.

Для того, чтобы плиты перекрытия были прочными, важно использовать не только материалы высокого качества, но также соблюдать технологию при выполнении процесса. Даже с применением морозостойких примесей специалисты не рекомендуют делать заливку в зимний период.

Правила выполнения работ

1. Укладка смеси осуществляется только горизонтально, толщина во всех местах должна быть одинаковой. Если вы хотите наглядно увидеть, как выполняются все работы – рекомендуем посмотреть видео в Сети.
2. Каждый последующий слой бетонной смеси нужно класть до тех пор, пока не схватился предыдущий. Специалисты это время определяют в лабораторных условиях. Если же технологию не соблюдать – может образоваться производственный шов.
3. Если случилось так, что процесс бетонирования был прерван, следующий этап можно осуществлять лишь по истечении 36 часов – после того, как будет окончен процесс схватывания.

Плита перекрытия своими руками – это не всегда легко и просто.

Работа требует внимательности, сосредоточенности, ответственности. Если у вас нет опыта в выполнении подобных задач – в таком случае лучше обратиться за помощью к специалистам.

Плита перекрытия своими руками Ссылка на основную публикацию

Источник: https://RuMyDom.ru/plitnyj/plita-perekrytiya-svoimi-rukami.html

Монолитное перекрытие своими руками — инструкции!

Возведение дома и ряда других построек предполагает обязательное обустройство межэтажных либо чердачных перекрытий. Нередко для реализации этой задачи используется древесина.

Деревянные перекрытия просты в монтаже, однако если вам нужно обеспечить качественное утепление и шумоизоляцию помещения, отдавайте предпочтение перекрытиям из бетона.

Монолитное перекрытие из бетона можно сделать самостоятельно. Изучите инструкцию и приступайте.

Монолитное перекрытие из бетона можно сделать самостоятельно

Правила укладки перекрытий

Перед началом выполнения любых работ будет нелишним ознакомиться с правилами укладки монолитных плит. Основные рекомендации выглядят следующим образом:

• длина пролета может составлять не более 900 см. Именно такой является максимально допустимая длина одной монолитной плиты;
• для подъема плит необходимо использовать специальную технику. В соответствии с этим требованием в плиту должны быть вмонтированы петли, зацепившись за которые кран сможет поднять изделие на нужную высоту. Актуально для тех ситуаций, когда плиты покупаются в готовом виде либо изготавливаются самостоятельно, но на земле;

  Плиты перекрытия

• плиты можно укладывать исключительно на предварительно выровненные стены. Никаких существенных перекосов и перепадов быть не должно;
• с каждого края плита должна опираться на стену на 9-15 см;
• плиты укладываются с обязательной заделкой технологических швов и в целом всех щелей при помощи раствора. «Сухая» укладка недопустима;
• в процессе монтажа плит надо постоянно следить за ровностью их укладки. Для проверки используются отвес и уровень;
• плиты можно укладывать исключительно на несущие стены. Всевозможные простенки возводятся строго после завершения обустройства перекрытий;

  В процессе монтажа плит надо постоянно следить за ровностью их укладки

• если в монолитном перекрытии нужно сделать люк, его разрешается вырезать исключительно на стыке двух бетонных плит. Обустройство люка в одном ж/б изделии недопустимо;
• плиты укладываются с 2-3-сантиметровым зазором.

  Плиты укладываются с 2-3-сантиметровым зазором

Если длины одной плиты недостаточно для перекрытия всего пролета, можете воспользоваться одним из двух доступных вариантов:

• уложите плиты впритык, оставив зазоры по краям комнаты. В завершении зазоры необходимо будет заполнить бетонными блоками;
• уложите плиты не вплотную, а с равномерными промежутками (20-30 мм). В завершении промежутки заделайте бетоном, предварительно закрепив под перекрытиями опалубку, чтобы строительный раствор не проваливался вниз.

Набор для установки опалубки

Подготовьте следующие приспособления для сборки опалубки:

• доски;
• фанеру;
• брус;
• молоток;
• ножовку;
• уровень;
• гвозди;
• топор.

Установка опалубки

Опалубка перекрытий

Первый шаг. Установите вертикальные опорные стойки. Лучший вариант – регулируемые телескопические стойки из металла. При их отсутствии подойдут и деревянные бревна диаметром от 80 мм.

Стойки устанавливайте с метровым шагом. Расстояние между стенами и ближайшими к ним стойками должно составлять не менее 200 мм.

Второй шаг. Уложите поверх опорных стоек ригели. Это продольный брус, за счет которого будет поддерживаться вся размещаемая выше конструкция.

Третий шаг. Поверх ригелей установите опалубку. Сначала уложите на продольные брусья поперечные деревянные балки, на них – доски либо фанеру.

Габариты опалубки подбирайте так, чтобы ее крайние грани упирались в стены без образования щелей.

Конструкция опалубки монолитных перекрытий

Четвертый шаг. Верхний край опалубочной конструкции должен находиться строго на одном уровне с верхним краем выложенной стены. Для выполнения этого требования отрегулируйте высоту опорных стоек.

Пятый шаг. Установите вертикальные элементы конструкции. Ввиду того что края плиты перекрытия должны заходить на стену, размещайте вертикальное ограждение на соответствующем отдалении от внутренних краев стен.

Шестой шаг. Проверьте ровность установки опалубки при помощи уровня. Исправьте отклонения в случае их обнаружения.

Для соединения элементов опалубки используйте удобный крепеж, к примеру, нагели либо гвозди.

Опалубка перекрытий

Для удобства выполнения последующих работ опалубку можно застелить гидроизоляционным материалом.

Телескопические стойки более предпочтительны по сравнению со своими деревянными аналогами по той причине, что металл гораздо надежнее древесины. Каждая телескопическая стойка способна выдержать нагрузку до 2000 кг без появления деформаций и трещин, как это может произойти в случае с деревянным брусом.

Опалубка перекрытий

Порядок армирования

Монолитная плита перекрытия подлежит обязательному армированию.

Армирование плиты перекрытия

Первый шаг. Подготовьте арматуру. Подходящий диаметр прутков подбирайте в соответствии с расчетными нагрузками. В большинстве случаев используются стержни диаметром 1,2-1,4 см.

Второй шаг. Проложите первую армирующую сетку в нижней части будущей монолитной плиты. Сначала уложите продольные, а затем поперечные прутки. Оптимальный размер ячейки такой сетки — 120-150 мм. Если перекрытие имеет малую площадь, можете увеличить размер ячеек до 200 мм.

Третий шаг. Стыки прутков обвязывайте стальной проволокой.

Четвертый шаг. Уложите сверху вторую армирующую сетку аналогичную первой. Свяжите обе сетки проволокой.

Если длины одного прута недостаточно, дополнительный прут подвязывайте с нахлестом равным не менее чем 40 диаметрам арматуры. То есть если вы используете пруты диаметром 12 мм, нахлест должен составлять минимум 480 мм.

Стыки прутков рекомендуется размещать шахматно. Концы армирующих стержней должны лежать на несущих балках.

Приготовление бетона

Для начальной заливки готовится стандартный бетонный строительный раствор. Рецепт следующий:

• 2 части просеянного чистого песка;
• 1 часть крупного заполнителя – можно использовать как щебенку, так и гравий;
• 1 часть цемента М400-М500;
• вода.

Воды добавляйте столько, чтобы консистенция раствора была близка к консистенции жидкой сметаны. Негустой раствор прекрасно заполнит все внутренние полости и щели, благодаря чему плита станет по-настоящему монолитной.

Раствор удобнее всего готовить в бетономешалке. Сначала загружайте сухие и твердые компоненты, а затем постепенно, по возможности не переставая размешивать, добавляйте воду.

При отсутствии бетономешалки можете приготовить раствор в большом корыте, но это слишком долго и довольно сложно, в особенности при отсутствии помощников.

Заливка плиты

Процесс заливки монолитного перекрытия можно условно разделить на 2 этапа: проливание и финишная заливка.

Проливание

Заливка бетона

На этом этапе заливается начальный слой бетона. Раствор лейте размеренно и медленно, резкие движения недопустимы, т. к. из-за этого может перекоситься опалубка.

Заливка монолитного перекрытия

Не делайте проливку слишком толстой. задача этого слоя – заполнить все имеющиеся полости.

Готовую заливку «прогладьте» лопатой по всей поверхности. Делайте это плавно и осторожно. Так вы удалите лишний воздух и окончательно заполните даже мельчайшие полости.

Толщина монолитного перекрытия

Финишная заливка

На этом этапе вам нужно приготовить отдельный раствор. Рецепт тот же, что и в предыдущем случае. Единственное отличие – нужно взять меньше воды, чтобы бетон получился более густым.

Первый шаг. Залейте слой бетона такой толщины, чтобы оставалось порядка 20-30 мм до расчетной толщины готовой монолитной плиты. Лейте медленно и равномерно.

Второй шаг. Разровняйте заливку лопатой как в предыдущей части инструкции. Оставьте бетон на пару дней и переходите к дальнейшему этапу.

Третий шаг. Приготовьте раствор из 1 части цемента и 3 частей песка. Крупный заполнитель на этом этапе не нужен. Добавьте воду для получения раствора средней густоты.

Четвертый шаг. Залейте плиту до конца приготовленным на предыдущем шаге раствором. В процессе заливки разравнивайте плиту с помощью правила до получения идеально гладкой поверхности.

На этом заливка монолитного перекрытия завершена. Вам останется лишь некоторое время следить за состоянием заливки, чтобы бетон застыл и набрал прочность без лишних проблем.

Уход за бетоном после заливки

Монолитная плита перекрытия

В процессе застывания бетона будет выделяться большое количество тепла, под воздействием которого начнется интенсивное испарение влаги. Недостаток влаги приведет к растрескиванию бетона. Поэтому в течение нескольких первых дней после заливки вам нужно будет регулярно смачивать плиту водой.

Можете лить воду ведрами (2-3 ведра за заход) либо через шланг с распылителем. Предварительно можете уложить на подсохший бетон старые тряпки (лучше – мешковину) и лить воду на них. В жару политый бетон накрывайте полиэтиленом, т.к. из-за слишком быстрого высыхания плита может покрыться трещинами.

Опалубку можно снимать примерно на 10 день после последнего смачивания. В целом плита будет набирать прочность 3-5 недель. По истечению этого срока можно будет переходить к выполнению дальнейших запланированных строительных работ.

Таким образом, самостоятельно обустроить монолитное перекрытие можно. При этом денег на обустройство необходимых конструкций вы потратите гораздо меньше, чем в случае покупки готовых плит заводского изготовления. Следуйте инструкции и все получится.

Удачной работы!

— Монолитное перекрытие своими руками

Источник: https://svoimi-rykami.ru/stroitelstvo-doma/steny-i-pol/monolitnoe-perekrytie-svoimi-rukami.html