Как сделать сальник своими руками?

Замена сальника коленвала ВАЗ 2109 – пошаговая инструкция — Как отремонтировать ВАЗ

По тем видам ремонта, которые автолюбитель в состоянии выполнить самостоятельно, можно судить о его квалификации и опыте в эксплуатации автомобиля. Если для владельца авто 9-й ВАЗовской серии замена сальника коленвала ВАЗ 2109 не представляет затруднений, значит, мы имеем дело с подготовленным автовладельцем, который не будет по каждой пустяковой поломке обращаться в автосервис.

Когда и для чего проводится замена сальника коленвала ВАЗ 2109?

Замена сальника на распредвалу ВАЗ 09

Замена сальника коленвала – процедура достаточно сложная, но вполне выполнимая даже в условиях обычного гаража, не имеющего специальных устройств и профессиональных приспособлений.

Любой из автовладельцев, обладающих определёнными техническими знаниями, знает, что сальник предназначен для предотвращения протекания смазочных материалов. Если из какого-либо механизма, содержащего внутри смазочную жидкость, наружу выходит вал или ось, то обязательно устанавливается сальник, который не позволит смазке вытечь.

В автомобиле много узлов, где устанавливаются сальники, но самое ответственное – это коленчатый вал мотора. любого автомобиля имеет очень сложную систему смазки, а в передней и задней частях блока края коленвала должны выступать наружу. Спереди в нему крепится шестерня привода ГРМ, а сзади сцепление.

Естественно, смазочный материал не должен покидать блок.

Сальник представляет собой кольцо с жесткой наружной обоймой и эластичной внутренней кромкой, в которую вставляется вал. Усиленная пружиной кромка обжимает вал и не позволяет просачиваться наружу маслу.

Поскольку в ходе эксплуатации сальник теряет эластичность или повреждается, масло начинает подтекать и создаёт водителю множество проблем. Именно поэтому важно знать, как проводится замена сальника  коленвала ВАЗ 2109.

Порядок проведения смены переднего и заднего сальников существенно отличаются из-за особенностей строения мотора.

Замена сальника коленвала – подготовка рабочего места

Как заменить сальник коленвала ВАЗ

Полноценная подготовка к любым ремонтным работам – это половина успеха. Любое техническое обслуживание авто и ремонтные работы должны начинаться с подготовки, которая состоит из трёх этапов:

• подготовка автомобиля и рабочего места;
• подбор необходимых и приспособлений;
• приобретение расходных материалов и запасных частей.

Если поставлена цель сменить старые сальники на новые, заранее необходимо позаботиться об их приобретении. Передний и задний сальники абсолютно разные по размерам и конструкции. Также необходимо купить новые прокладки масляного насоса и держателя заднего сальника. Замену старых прокладок на новые необходимо сделать обязательным правилом любого ремонта узлов, где имеются прокладки.

Из инструментов понадобится полный комплект ключей, отвёртки, молотки, а также оправки для установки сальников. Если для переднего подойдёт головка торцевого ключа на «27», то для заднего придётся найти металлических диск или отрезок трубы с наружным диаметром 90мм.

Обязательно следует помыть перед ремонтом моторный отсек, в особенности . Под рукой всегда должна быть чистая ветошь для удаления загрязнений. Ремонт необходимо проводить над смотровой ямой, так как некоторые манипуляции удобнее проводить, находясь под машиной.

Сальник коленвала передний ВАЗ 2109 – порядок замены

Легче, удобнее и быстрее меняется сальник передний, то есть тот, который находится у конца коленвала, имеющего шестерню привода ГРМ (у правого переднего колеса). Для его замены необходимо выполнить следующие действия:

• снять защиту двигателя и крышку ;
• поршень ставить в ВМТ на такт сжатия;
• ослабить и снять ремень ГРМ;
• поднять домкратом и снять правое переднее колесо;
• снять шкив и ремень привода генератора;
• с помощью двух отвёрток демонтировать шкив коленчатого вала (важно сразу снять шпонку);
• слить моторное масло;
• открутить масляный насос, в корпусе которого установлен сальник;
• при помощи отвёртки извлечь старый сальник;
• на верстаке с помощью насадки или головки на «27» установить новый сальник;
• далее произвести сборку в обратном порядке.

Опытные водители позволяют себе заменить сальник коленвала передний ВАЗ 2109, не снимая корпус масляного насоса. Если нет достаточных навыков, то производить замену таким способом очень рискованно. Есть вероятность повредить поверхность коленвала или установить новый сальник с перекосом.

Сальник коленвала задний ВАЗ 2109 – демонтаж старого и установка нового

Для того, чтобы сменить задний сальник, придётся повозиться подольше, ведь он скрыт за системой сцепления. Для того, чтобы провести это мероприятие следует заручиться поддержкой опытного автомеханика или автовладельца, имеющего опыт в подобных операциях. Прежде всего, необходимо снять сцепление и маховик.

Сальник сзади установлен в собственном корпусе, который крепится на 8-ми болтах, два из которых ввинчены в него снизу сквозь поддон. После того, как корпус сальника оказывается в руках, можно извлекать его и запрессовывать новый. Детали эти достаточно крупные и простые по конструкции, поэтому затруднений при замене возникнуть не должно.

Учитывая большой наружный диаметр сальника, придётся подыскать подходящую насадку для запрессовки. Устанавливается сальник коленвала задний ВАЗ 2109 в порядке обратном разборке.

Советы по подбору и установке сальников

Кроме правильного выполнения процедуры замены, следует знать некоторые правила, которые касаются вопросов подбора и установки сальников. Сальники изготавливают из различных по составу и эластичности материалов. Сделано это для того, чтобы подбирать их в зависимости от того, какое моторное масло используется. Если установить сальники, предназначенные для минерального масла, а в систему залить синтетическое, то последние могут попросту раствориться.

Покупая сальники, обязательно следует учитывать, какое моторное масло используется. Прежде чем устанавливать сальник в обойму, обязательно следует примерить его на вал.

Поверхность вала, сальника и обоймы перед установкой обязательно необходимо смазывать моторным маслом. Последнее правило касается необходимости проверки состояния сальников после установки.

По окончании сборочных работ необходимо запустить мотор и затем проверить состояние сальников. Утечка масла не происходит, значит, замена проведена правильно.

Сальник стиральной машины – чем смазывать и как заменить?

На сегодняшний день использование автоматической стиральной машины — вполне привычная вещь. Но, как и любая техника, она иногда выходит из строя. Одна из самых непростых поломок в стиральной машине — «выработка» сальника и подшипника и их замена. Несмотря на то что такой вид ремонта довольно непрост, выполнить его под силу многим домашним умельцам.

Если вы приняли решение добраться до подшипника и сальника самостоятельно, вам обязательно пригодится эта статья.

Что такое сальник и где он находится?

Сальник – это деталь, что служит уплотнителем между двумя половинками механизма. Одна из таких частей закреплена стационарно, а другая является подвижной. Чаще всего сальник выполняется из резины. Таким образом, он делает соединение не только плотным, но и герметичным.

Как вы уже поняли, в стиральной машине сальник тоже присутствует. Где же он находится? Давайте для примера рассмотрим «стиралку» с фронтальным типом загрузки белья. Барабан у таких агрегатов расположен на специальном кронштейне, посредине которого находится полуось, выполненная из стали.

На полуось через подшипники крепится барабан и бак стиральной машины. Вот в этом месте и нужно искать сальник. Расположен он не на самом валу, а на особой бронзовой втулке. Эта «парочка» обеспечивает нормальную работу агрегата и защищает подшипник от попадания воды.

Такая защита очень важна, ведь при попадании влаги подшипник довольно быстро разрушается и покрывается ржавчиной.

Почему сальник выходит из строя

Как вы уже поняли, сальник является посредником между барабаном и валом, на котором он закреплен. При вращении вал все время контактирует с внутренней частью сальника. От возникающего трения деталь довольно быстро изнашивается. Чтобы этого не происходило, сальник непременно нужно хорошо смазать.

Однако, какой бы замечательной ни была смазка, под действием мыльной воды, просачивающейся при стирке, она постепенно вымывается. Сальник пересыхает и начинает пропускать воду к подшипнику, который также приходит в негодность.

Замена сальника

Если при вращении барабана стиральной машины слышится скрежет и «хруст песка», значит, пришла пора заменить подшипники. Сальник при этом также придется заменить.

В большинстве моделей стиральных машин для выполнения подобного ремонта, агрегат придется разобрать практически полностью.

Важное:

Внимание! Если вы не уверены в том, что сможете правильно воспроизвести процесс сборки или делаете это впервые, фотографируйте каждый свой шаг или зарисовывайте схемы соединения.

• Для начала придется снять верхнюю панель, а затем убрать заднюю и лицевую стенки стиральной машины.
• Теперь нужно осторожно снять противовесы (они тяжелые) и отсоединить амортизационные пружины.
• Осторожно отсоедините все электронные и механические узлы управления. Постарайтесь запомнить куда какой провод ведет, чтобы не запутаться при сборке.
• Вот мы и добрались до бака. Снимите его и «расколите» на две половинки.
• После того как вы проделали все вышеописанные действия, вы сможете увидеть место, где расположены подшипники, и, соответственно, сальник.

Прежде чем заменить их, внимательно осмотрите крестовину и вал. Если стиральная машинка долго работала в аварийном режиме, на этих деталях могли появиться сколы или трещины. В этом случае даже новый сальник не будет держать воду и ремонт окажется бесполезным.

Если все в порядке — снимаем подшипники. Их нужно просто выбить при помощи молотка и тупого зубила. Делать это нужно очень осторожно, чтобы не повредить бак. Чаще всего вместе с подшипником вываливается и сальник. Если этого не произошло, сальник нужно аккуратно извлечь при помощи плоской отвертки. Используя ту же отвертку тщательно прочищаем места размещения подшипников. Нужно убрать всю грязь и остатки от сломанной детали.

Перед тем как поставить новые подшипники, места крепления нужно тщательно смазать «Литолом» или другим подходящим веществом.

Теперь все действия производятся в обратном порядке. Устанавливаем новый сальник и подшипники, осторожно запрессовывая их туда, откуда вы их вынимали. Не забудьте тщательно смазать детали. Теперь нужно собрать бак и поставить его на место.

Как смазать сальник?

Если вы приняли решение самостоятельно заменить сальник и подшипники стоит уделить пристальное внимание такому процессу, как смазка. Для это лучше всего применять особые смазочные вещества, рекомендованные производителем.

В первую очередь смазка наносится на внешнюю сторону сальника. Тут достаточно ровного тоненького слоя. Потом переходим к внутренней части. Тут смазку экономить не нужно, ведь именно в этой части будет наблюдаться наибольшее трение.

Поскольку специальная смазка для сальника может стоить довольно дорого, многие мастера применяют «Солидол», «Литол», «Азмол» и другие варианты, используемые при ремонте автомобилей. Лучше этого не делать.

Хотя подобная смазка и стоит на порядок дешевле, экономия тут довольно сомнительна. Дело в том, что «непрофильные» вещества размягчают резину из которой изготовлен сальник.

Вследствие этого он разрушается гораздо быстрее и уже через год-два вам снова придется его заменить.

Выбираем «правильную» смазку

Существует несколько критериев, способных повлиять на выбор хорошей смазки для сальника. Чтобы отвечать всем требованиям, она должна быть:

• термостойкой — вследствие трения вала и сальника происходит его нагрев, смазка обязана не терять своих качеств при повышении температуры;
• влагостойкой — на сальник периодически попадает вода вместе с растворенным в ней стиральным порошком;
• неагрессивной — правильная смазка не должна вступать в реакцию с резиной, из которой выполнен сальник;
• густой — правильная консистенция вещества должна быть такой, чтобы не вытекать при работе.

Лучше всего использовать для работы особую силиконовую смазку. Подойдет также титановая. Они соответствуют всем необходимым требованиям. Приобретать их лучше всего в специализированной торговой точке, такой, где торгуют запчастями для стиральных машин. Если «силиконки» в продаже не окажется, опытный продавец подскажет чем ее заменить.

Сальник ШРУСа или гранаты, как поменять потекший самостоятельно, снятие, замена и установка своими руками

Ищем двух авторов для нашего сайта, которые ОЧЕНЬ хорошо разбираются в устройстве современных автомобилей.
Обращаться на почту aleksandr.belozerov@gmail.com.

Любые механизмы автомобиля требуют смазки. При этом надо как-то удержать масло в картере двигателя, поддоне коробки передач, дифференциалах мостов. Из этих узлов выходят полуоси, которые непрерывно вращаются. Для сохранения смазочных материалов предназначена специальная втулка – сальник ШРУСа.

Как это работает?

Сальник состоит из жесткой (внешней) поверхности, которая крепится в отверстии. Часто в комплект входит металлическое кольцо, герметично соединенное с резиной сальника. Оно плотно усаживается в посадочную нишу.

Внутренняя часть более мягкая, она как бы обволакивает вращающийся вал. Течь сальника происходит именно с внутренней стороны окружности. Производители постоянно ищут компромисс:

• жесткий материал более долговечен, но неплотно облегает вращающийся предмет;
• мягкая, эластичная резина обеспечивает отличную герметичность, но быстро изнашивается.

Для усиления обхвата, на внутреннем бортике часто устанавливается кольцевая пружинка. Если она соскочит – сальник гранаты будет подтекать.

Признаки потёкшего сальника

Если под машиной образуется лужица масла – это клинический случай. Причина неисправности явно видна невооруженным глазом. Сальник внутреннего ШРУСа протекает не так явно. Могут появиться капельки масла после простоя в гараже, особенно зимой, когда резина дубеет. Не ленитесь регулярно заглядывать под днище. Когда сальник «сопливит», вокруг места соединения ШРУСа с коробкой будет грязно-маслянное пятно.

Подтёки смазки, разбрызгиваясь на глушитель, дают неприятный запах горелого. Это также косвенный признак прохудившегося сальника. Вообще, возьмите за правило осматривать все места потенциальной утечки масла при каждом ТО или переходе на летний (зимний) сезон эксплуатации.

Замена сальника своими руками

Сложность процедуры зависит от конструкции приводов. Если внутренняя граната ШРУСа имеет фланцевое соединение, достаточно будет лишь открутить привод и отвести его в сторону. Все работы выполняются на фланце. Но чаще всего на компактных переднеприводных автомобилях, с обеих сторон привода применяется плавающее шлицевое соединение. В этом случае замена сальников ШРУСа влечет за собой демонтаж поворотного кулака колеса.

• Поддомкрачиваем кузов автомобиля, давая возможность свободного хода рычагам подвески переднего колеса (на котором проводится ремонт);
• После снятия колеса, откручиваем тормозной суппорт, и подвешиваем его на проволоку;
• Откручиваем тяги стабилизатора (при необходимости их меняем, раз уж все равно разобрали подвеску);
• Освобождаем поворотный кулак от рулевой тяги, откручиваем ступичную гайку ШРУСа;
• Снимаем ступицу с поворотным кулаком, выводя из зацепления шлицевое соединение наружной гранаты. Уточните в инструкции, требуется ли слив масла из коробки передач. Если потек сальник, внутрь может попасть грязь и влага. Поэтому желательно произвести замену жидкости в любом случае;
• Поддеваем внутреннюю гранату съемником (монтировкой или гвоздодером, если нет съемника), и резким движением выдергиваем шлицевое соединение, преодолевая сопротивление стопорного кольца;
• Извлекаем испорченный сальник, тщательно очищаем все поверхности от грязи и старого масла. Есть специальные съемники, можно воспользоваться широкой плоской отверткой. Важно! Перед тем, как поменять сальник, необходимо отмыть прилегающую поверхность любым средством. К работе приступаем только после просушки узла;
• Осмотрите сальник. Если на нем нет признаков износа – значит, есть иная причина протечек. Часто на коробке передач или раздатке, забивается вентиляционный сапун. Нагревшийся воздух выдавливает масло через исправный сальник. Поэтому проверьте штуцер и трубку сапуна. Если причина в нем, вам все равно придется заменить сальник, устанавливать его повторно не рекомендуется;
• Установите новый сальник, предварительно смочив место монтажа смазкой. Усадка производится с помощью оправки, которую можно изготовить самостоятельно из трубы подходящего диаметра;
• Аккуратно заведите в коробку передач (раздатку) шлицевое соединение внутреннего ШРУСа;
• Проверьте свободный продольный ход и вращение вала в сальнике;
• Заведите внешнюю полуось в ступицу, и соберите в обратной последовательности поворотный кулак колеса;
• Залейте масло в коробку передач, и выполните пробную поездку;
• Проверьте отсутствие подтеканий сальника.

Эта процедура выполняется одним водителем в течение нескольких часов. Доверять работу сервису, или сэкономить на оплате нормо-часов – решает владелец авто. Но в любом случае, затягивать с заменой не следует. Сегодня у вас вытекает пара капель за ночь, а завтра в дороге можно остаться вообще без масла и привет замена узла.

Сальник коленвала

В процессе своей работы все детали двигателя достаточно хорошо омываются моторным маслом. Масло смазывает движущиеся детали и уменьшает трение, продлевая срок службы механизма. Но как быть с деталями, которые выходят наружу? Ярким примером может служить коленчатый вал, часть которого соединяется с маховиком. Ведь при выводе такой детали наружу, масло может протекать через отверстие для вращающегося вала.

Чтобы этого не происходило, для герметизации отверстия под вал конструкторы предусмотрели деталь из герметичного материала – сальник коленвала.

Он изготавливается из силикона или фторкаучуковой резины и представляет собой уплотнительное кольцо с диаметром, равным диаметру коленвала (в случае с задним сальником – примерно, 99 миллиметров).

Данные материалы являются термостойкими, что позволяет избавить сальник от вредного теплового воздействия, которое возникает в процессе трения.

На уплотнителе снаружи делают специальные надписи. В основном, они говорят о направлении вращения коленчатого вала. Данная информация позволяет правильно установить сальник при его замене.

Принцип работы сальника коленчатого вала

Сальник устанавливается в том месте блока, где коленчатый вал выходит наружу.

В классических автомобилях, где двигатель устанавливается вдоль капотного пространства, а газораспределение происходит цепным металлическим приводом, сальник устанавливается в щите коленвала перед опорным подшипником.

Двигатели переднего привода или с резиновым ремнем газораспределительного механизма устанавливаются в самом блоке, так как щиты на них не применяются. Тем не менее, в обоих случаях, сальник имеет одно и то же назначение – предотвращение утечки масла из блока цилиндров.

Внутри картера создается давление масла, которое прижимает сальник к уплотняемым деталям. Таким образом, он обеспечивает надежную герметизацию двигателя от утечки смазывающего вещества.

Причины износа сальника коленвала

Как узнать, что сальник пора менять?

Качественный сальник, изготовленный проверенным изготовителем, может обеспечить герметизацию блока на 150 тысяч километров. Однако, существует ряд определенных причин, по которым есть риск вывести деталь из строя намного раньше.

1. Масло и масляный фильтр несвоевременно подверглись замене. Это объясняется тем, что при использовании отработанного масла, в место установки сальника проникает пыль и грязь, которые царапают поверхность, требующую уплотнения. Таким образом, появившееся в процессе эксплуатации небольшие царапины, повреждают кромку сальника при вращении и выводят его из строя раньше времени. Также царапины могут возникнуть при не качественном проведении ремонта.

2. Перегрев мотора. При перегреве двигателя, коленчатый вал нагревается до температур, на которые не рассчитан его сальник. Таким образом, уплотнитель плавится и теряет свои герметические свойства.

Чтобы определить необходимость проведения замены, обратите внимание на месте выхода коленчатого вала из блока. Если там обнаружены следы утечки масла и уровень масла заметно снижается, то это явный знак тому, что сальник коленвала нуждается в замене.

Внимание! Не пытайтесь каким-либо образом отремонтировать поврежденный уплотнитель. Данный элемент является расходным и подлежит только замене!

Как поменять сальники коленвала

Замену сальника коленвала можно условно разделить на два этапа. Это замена переднего сальника, расположенного со стороны привода ГРМ. Вторым этапом принято считать сальник, расположенный со стороны коробки передач.

— Замена переднего сальника коленвала

Существует два способа замены сальник. Первый является достаточно примитивным и выдуманный водителями, которые не хотят тратить много времени на эту процедуру. Второй способ предписан заводом-изготовителем и является самым надежным, поэтому рассмотрим только его.

Порядок действий:

1. Установите автомобиль на яму и исключите любое его перемещение. Открутите защиту двигателя и крышку ГРМ.  Не забудьте отключить аккумуляторную батарею и слить масло из двигателя.

2. Открутите 6 болтов, которые предназначены для защиты моторного отсека справа.

3. Ослабьте натяжку ремня генератора и снимите его.

4. Снимите правое переднее колесо и включите самую низкую передачу. Используя ключ на 19, ослабьте (во всех случаях получается именно «сорвать») болт крепления шкива. После этого, выкрутите болт и снимите шкив коленчатого вала. Будьте осторожны и не потеряйте шпонку коленчатого вала, так как без нее дальнейшая работа шкива будет проблематична.

5. Установите поршень самого первого цилиндра в ВМТ. Для контроля положения используйте метку в люке маховика двигателя и метку на валу газораспределительного механизма. Данное действие рекомендуется выполнять при поднятом переднем колесе и на пятой передаче. 

6. Ослабьте крепление натяжного ролика и, после этого, снимите ремень газораспределительного механизма.

7. Выкрутите все болты крепления нижней крышки картера сцепления и снимите ее. Ее демонтаж проводите вместе с прокладкой.

8. Открутите все болты (16 штук) крепления крышки картера двигателя и демонтируйте ее. При сборке узлов рекомендуется заменить прокладку.

9. Демонтируйте маслоприемник от маслонасоса и коренного подшипника. Для этого открутите болты крепления на 10.

10. С помощью двух отверток снимите с вала зубчатый шкив и открутите все болты крепления масляного насоса. Таким образом, получается, что масляный насос снимается вместе с сальником. Сальник необходимо вытащить с помощью любого острого предмета и, смазав маслом новый сальник, установить его на место. Запрессовка производить с помощью оправки или старого сальника.

11. Проведите сборку улов в обратной последовательности.

— Замена заднего сальника коленвала

Степень износа заднего и переднего сальника абсолютно одинаковый, поэтому, заменяя передний сальник, необходимо то же самое сделать и для заднего.

Порядок действий

1. Демонтируйте коробку переключения передач вместе с корзиной сцепления. Единственное, что должно остаться на месте – это маховик двигателя. Перед  снятием КПП, слейте с нее масло и вытащите ШРУСы.

2. Выкрутите 6 болтов крепления маховика к двигателю. Чтобы он не прокручивался, можно закрутить на старое место болт, крепящий КПП и положить на него отвертку, конец которой должен упереться в зубья маховика.

3. После выкручивания болтов снимите стопорную пластину и только тогда сам маховик.

4. Демонтируйте задний щит сцепления и открутите все болты, предназначенные для крепления задней крышки двигателя. Именно на ней и устанавливается сальник коленвала.

5. С помощью отверток вытащите старый уплотнитель и смажьте маслом новый. После этого запрессуйте новый сальник с помощью оправки диаметром 99 миллиметров.

6. Проведите сборку узлов в обратной последовательности и обязательно поменяйте прокладку задней крышки.

На этом замена сальника коленвала закончена. Как вы поняли, ее можно выполнить самостоятельно без применения особых инструментов.

Прокладка для крана и другой запорной арматуры

Как поменять прокладку в кране в ванной или на кухне? Где взять замену старой прокладке? Можно ли изготовить ее самостоятельно? Чем заменить прокладку и сальник у винтового вентиля? Можно ли устранить течь шарового вентиля? Попробуем ответить на эти вопросы.

Замена прокладки.

Устройство кранбуксы

Начнем издалека.В отечественных и импортных смесителях можно встретить винтовые кранбуксы двух типов.

С сальниковой набивкой

Резьбовой шток вращается внутри корпуса вентиля. Со стороны седла к нему подвижно крепится клапан, удерживающий прокладку винтом с шайбой или фиксатором, формой напоминающим небольшой грибок.

При открытом кране отсутствие течи из-под штока обеспечивается графитовым или масляным сальником: он набивается в пространство вокруг штока и зажимается вкручиваемой сверху гайкой.

Нюанс: чтобы сальник не перемалывался резьбой, снизу его должна ограничивать шайба.К сожалению, некоторые недобросовестные производители предельно упрощают конструкцию у избавляются от нее.

Если цена кранбуксы существенно ниже среднерыночной — лучше перебрать ее и проверить комплектность перед покупкой.

Букса с сальниковой набивкой и подвижным клапаном.

С резиновым уплотнителем

Шток при вращении остается неподвижным, выдавливая в сторону седла шестигранный ползунок с жестко зафиксированным клапаном. Герметичность штока обеспечивается парой резиновых колечек; его неподвижность относительно корпуса — фиксирующей шайбой. (См. также статью Герметик для труб: особенности.)

Резиновый уплотнитель и неподвижный шток характерны для большинства современных отечественных и импортных изделий.

О терминологии

Зачем читателю знать, как устроены кранбуксы, если его всего лишь интересует, как заменить прокладку в кране? Видите ли, автор за время работы сантехником привык, что прокладками часто называются самые неожиданные приспособления для обеспечения герметичности.

Скажем, под словосочетанием «прокладки для шаровых кранов» зачастую понимают не то, что обеспечивает герметичность соединения между половинками корпуса разборного элемента запорной арматуры, а сальниковый уплотнитель на штоке. (См. также статью Как выбрать смеситель для раковины: особенности.)

Отсюда — естественное желание удовлетворить любознательность читателей, путающихся в терминологии.

Ремонт кранбукс

Итак, разберем несколько типовых неисправностей винтовых кранов.

Дано: при закрытом с усилием кране вода продолжает капать.

Тому может быть две причины:

• Окалина, попавшая между клапаном и седлом. Для ее удаления часто достаточно несколько раз до отказа открыть и закрыть кран.
• Изношенная, утратившая эластичность или полностью разрушенная прокладка.

Как поменять прокладку в кране на кухне или в ванной в последнем случае?

1. Перекрываем воду.
2. Открываем кран до упора.
3. Снимаем барашек (рукоятку). Винт обычно закрывается плотно вставленной или выкручивающейся пробкой.

Заглушку можно поддеть отверткой или ножом.

1. Разводным или рожковым ключом (как правило, на 17 или 19) выкручиваем буксу.
2. Осматриваем клапан. Если прокладка имеет явные дефекты — снимаем ее с клапана: откручиваем отверткой фиксирующий винт или поддеваем прокладку, стягивая ее с фиксатора-грибка.
3. Устанавливаем замену.
4. Берем ножницы и срезаем фаску по ее наружному краю. Это нужно для того, чтобы исключить гидравлические шумы: замена прокладки в кране на новую нередко приводит к тому, что при открытии клапан начинает бить в турбулентном потоке.
5. Собираем смеситель в обратном порядке. Включаем воду. Проверяем исправность.

Дано: при открытом кране вода течет по штоку. Что делать в этом случае?

Для буксы с сальником достаточно при полностью закрытом кране снять барашек и открутить сальниковую гайку. Набивка наматывается на шток и уплотняется отверткой; гайка подтягивается с умеренным усилием. Лучше всего использовать распущенный на нитки графитовый сальник для задвижек.

https://www.youtube.com/watch?v=TwDPLiVDzAo

Для крана с резиновым кольцевым уплотнителем инструкция несколько сложнее.

1. Отключаем воду и снимаем барашек.
2. Выкручиваем буксу.
3. Полностью разбираем ее, вращая шток по часовой стрелке до упора.
4. Снимаем фиксирующую шток шайбу и выдвигаем его.

Шайба поддевается тонкой отверткой.

1. Меняем две кольцевых прокладки — уплотнителя.

Нюанс: если кольцевая прокладка для кран-буксы отсутствует в ближайшем магазине сантехники, проще купить буксу целиком.Ее стоимость не настолько высока, чтобы тратить на поиски значительное время.

Чтобы не быть голословными, приведем несколько рыночных предложений.

Организация	Город	Розничная стоимость кранбуксы, рубли
Brozex	Екатеринбург	59,56
Профи-опторг	Москва	36,40
Атлант-С	Казань	30,45
Витто	Краснодар	36

Где взять прокладку, перекрывающую воду? Они продаются как в розницу, так и в наборах, включающих уплотнители для косоножек (эксцентриков), гусаков смесителей и т.д. Одна беда — они, как правило, изготавливаются из мягкой резины и не слишком долговечны.

На фото — набор сантехнических прокладок.

Из чего сделать прокладку для крана, которая прослужит дольше фабричной? Из маслобензостойкой резины толщиной 8 — 10 мм. Прокладки вырубаются просечками — большой и маленькой (под винтик или фиксатор) — на деревянном основании.

Полезные мелочи

• В винтовых вентилях старого образца обычно стоят прокладки из паронита или… плотной кожи. При износе их легче всего заменить на изделия, вырезанные своими руками по размеру старых из старой автомобильной камеры. Инструмент — обычные ножницы и маленькая просечка для отверстия под винт.
• У пробковых и винтовых вентилей сальник набивается графитовой нитью. В качестве временной можно использовать масляную набивку или даже каболку, но служат они недолго.
• Если вы разобрали корпус шарового вентиля — при сборке для герметизации используйте ленту ФУМ или полимерную герметизирующую нить, а не прокладку.
• Если у шарового вентиля потек сальник — снимите в закрытом состоянии флажок или рычаги набейте вместо сальника ленту ФУМ или полимерную нить. Затем поставьте флажок на место и притяните гайкой: сальник подожмется. Разумеется, такая герметизация неравноценна штатной, но вполне работоспособна.

Устройство шарового вентиля.

Заключение

Надеемся, что наши рекомендации позволят читателю встретить мелкие бытовые неприятности во всеоружии. Как обычно, видео в этой статье предложит дополнительные тематические материалы. Успехов!

Замена сальника рулевой рейки своими руками

Схема устройства рулевой рейки автомобиля

Рулевая рейка – это специальный механический узел, который предназначается для того, чтобы преобразовывать поворот руля в горизонтальное отклонение колес, находящихся в передней части автомобиля.

Можно с уверенностью говорить, что принцип работы этого устройства одинаковый практически у всех современных легковых автомобилей. Изначально данный механизм не отличался особой сложностью и состоял из шестерни, которая была расположена на рулевом валу, а также соединённой с ней рейки и рулевых тяг.

Однако со временем строение рулевой рейки усложнилось и приобрело свои разновидности. Всего их существует три:

• механическая
• гидравлическая
• электрическая

Механическая рулевая рейка является простейшей из выше представленных. С её помощью колёса поворачиваются воздействием физической силы самого водителя.

Для того, чтобы облегчить процесс управления, во многих автомобилях используется рулевая рейка с переменным передаточным числом, которое делает руль «тяжелее» при небольших поворотах на солидной скорости, а вот при прокручивании до упора, наоборот – облегчает маневр.

И всё это благодаря шагу зубьев рейки, который меняется по краям. Данная конструкция широко применяется для отечественных автомобилей, и самым первым из них стал ВАЗ-2110.

Устройство гидравлической рулевой рейки напоминает предыдущую конструкцию, но здесь механическое воздействие увеличивается гидроусилителем. Это делает рулевое управление одновременно точным и легким, что незаменимо для современных автомобилей.

Кроме того, благодаря гидравлическому устройству, безопасность вождения во много крат увеличивается, ведь все удары неровностей на дороге принимает на  себя гидроусилитель и руль не «уходит» из рук водителя. Но, с другой стороны, нечувствительность приводит к тому, что обратная связь ухудшается.

Хотя этот минус производители стараются исправить улучшенной конструкцией подвески и другими видами модернизации.

Электрическая рулевая рейка имеет тот же принцип работы, что и гидравлическая, только усиление осуществляется за счет электромотора. Чаще всего он встраивается самым дешевым и ненадежным способом – в рулевую колонку. Такое месторасположение опасно тем, что в случае, если устройство вдруг сломается, вы полностью потеряете управление автомобилем.

На первых порах многие отечественные производители грешили установкой электромотора именно этим образом. В автомобилях высокого класса электромотор размещается наиболее безопасно, интегрируясь с рейкой.

Электрическую рулевую рейку можно назвать наиболее совершенным видом рулевого механизма, поскольку в числе её достоинств высокий КПД, экономичность, нечувствительность к перепадам температур, простой уход за устройством, а также высокая надежность, ввиду отсутствия лишних деталей, которые могли бы сломаться.

В целом же, конструкция любой рейки выглядит примерно таким образом: картер умещается в себе гофро-чехол, а также имеет подшипники, на которых размещается приводное зубчатое колесо, а к нему прижата рулевая рейка с помощью пружины. Последняя необходима для того, чтобы между шестерней и рейкой не образовывался зазор. Кроме того, для ограничения хода рейка оснащается кольцом и втулкой шарнира. Вышеописанная схема является максимально простой и надежной.

Когда следует менять сальник

Как уже можно было догадаться, подшипник и сальник – это самые важные элементы в конструкции управления рулевым механизмом. Именно поэтому даже самое небольшое смещение такой детали, как сальник, может привести к появлению масляной течи, которая и провоцирует дальнейшие неисправности.

Я рекомендую менять сальник как минимум раз в три года.

Именно такой срок необходим для полного износа этой детали. Однако порой эта периодичность может нарушаться каким-либо внеплановым ремонтом – например, если двигатель перегрелся.

На это укажет всё та же течь масла – обнаружить её можно, если расход состава вдруг ни с того ни с сего непомерно увеличился, а также если в салоне чувствуется запах масла – это значит что оно попадает на нагретые детали, сочась через какие-либо резиновые уплотнители.

Кроме того, ваше транспортное средство может оставлять масляные пятна прямо во время езды, на асфальте, и это вполне вероятно станет причиной придирок и даже штрафа со стороны ГАИ. И в целом автоинспектор будет прав, ведь эксплуатация автомобиля с такой неисправностью может быть крайне небезопасной.

О необходимости замены сальников может свидетельствовать слишком большое количество дыма.

Следует насторожиться, если повороты руля стали слишком тугими, или появился нехарактерный гул в районе гидроусилителя  – это верный признак того, что очень скоро машина может стать неуправляемой.

О возможной необходимости замены сальника могут также говорить «неохотные» повороты авто, характерный стук при использовании руля и другие проблемы с простыми маневрами.

Обратите внимание, если для вращения руля не нужно прилагать совсем никаких усилий, или если руль плохо возвращается в центральное положение и не удерживается в нем, то повышенная чувствительность управления также свидетельствует о неисправностях рейки. Так бывает, когда автомобиль слишком сильно бросает в разные стороны при малейшем воздействии на руль.

Приготовьтесь к ремонту, если количество жидкости в бачке гидроусилителя постоянно падает без видимой причины, или состав появляется в пыльниках рулевых тяг.

 Если вы всё-таки решитесь на самостоятельную замену, очень важно подобрать аналогичную по размерам и параметрам деталь, которая идеально впишется в рулевой механизм, иначе вы не только не устраните течь, а еще и усугубите ситуацию.

Но если необходимый элемент приобретен, значит можно приступать, непосредственно, к замене сальника.

Инструкция замены

Перед началом работы, прежде всего, взвесьте свои навыки и возможности – сможете ли вы одолеть ремонт подобного рода? Потому что для некоторых автовладельцев предпочтительнее потратить некоторую сумму денег, но сэкономить время и нервы. Но если вы уверены, что справитесь, значит нужно запастись простыми необходимыми инструментами:

• Верстак с тисками
• Головки в наборе (размер в диапазонах от 10 до 12)
• Рожковый ключ на 32
• Отрезок резинового шланга с внутренним диаметром около 10-12 миллиметром и длиной около 50 сантиметров
• Одна-две бутылки из пластика средних объёмов (литр-полтора)
• Электрическая дрель или шуруповерт (в комплекте должно иметься сверло по металлу)
• Смазка
• Газовый и разводной ключ

Кроме того, данный процесс будет невозможен без удобного доступа к днищу машины. Проще говоря, производить замену лучше в гараже, где имеется смотровая яма.

Для того, чтобы заменить сальник, в первую очередь нужно демонтировать рулевую рейку. А это невозможно без снятия продольной балки с опорами двигателя, стабилизатора, а также выхлопной трубы. Также возможно понадобится специальный съёмник.

1. Сперва отсоединяем минусовой провод от аккумулятора, а в том случае, если ваш автомобиль оборудован подушкой безопасности, понадобится отключить и плюсовой.
2. Затем ждём около 10 минут и отсоединяем балку. Однако предварительно нужно использовать домкрат для коробки передач – желательно одновременно в двух точках.
3. Когда все детали демонтированы, нужно обязательно слить жидкость из системы. Для этого демонтируем шланг с распределителя, ставим его в подготовленную пластиковую бутылку, и затем заводим двигатель.
4. Нужно покрутить руль для упора в несколько подходов. Затем он устанавливается в исходное положение, и для больше безопасности закрепляется ремнём или прочной веревкой.
5. Теперь понадобится вынуть саму рейку, для чего необходимо открутить несколько крепежных болтов и гаек. Оптимально, если деталь получится вынуть с первого раза, однако очень часто мешают выступы крепления, о чем не сказано ни в одном руководстве. Но следует стараться не смещать положение рейки в корпусе и при некотором усилии, вы таки сможете её демонтировать.
6. Чтобы добраться до сальников, нужно целиком раскрутить рейку. Многие детали, скорее всего, ни разу не менялись со времен заводского производства и здорово прикипели друг к другу, так что вам понадобится немало физической силы, чтобы открутить рулевые тяги и выкрутить болты крепления регулятора.
7. За торцевой крышкой рейки находится первый сальник – его нужно аккуратно выбить молотком через деревянную прокладку. После выбиваем второй, стараясь не поцарапать внутреннее зеркало.
8. Все детали нужно протереть сухой материей и собрать обратно – но на этот раз используя новые сальники. От качества сборки зависит эффективность ремонта, так что будьте предельно аккуратны и следуйте инструкции.
9. В процессе элементы нужно смазывать, чтобы установка проходила мягче. Собранную рейку можно устанавливать обратно.
10. В конце нужно залить новую жидкость и завести двигатель, чтобы прокачать его. Если проблемы с рулевым управлением исчезли, значит вы все сделали правильно.

Напоследок хотелось бы сказать, что поначалу насос будет гудеть, издавая странные звуки, но это не должно вас пугать – через 10-15 минут езды этот эффект исчезнет.

“Как поменять автомобильный сальник”

На видео показано, как происходит замена правого сальника рулевой рейки на автомобилях марок “passat b5” и “audi a4”.