Бюджетный водосток: из каких материалов и как сделать желоба и воронки своими руками
Можно ли сэкономить на водосточной системе? В поисках дешевых вариантов организации отвода дождевой воды умельцы пытаются изготовить детали для желобов самостоятельно, из подручных средств: пластиковой тары, листов оцинкованной стали, труб. Оправдана ли такая экономия? Что выгоднее: купить заводские детали или мастерить самому? Сколько прослужит самодельный желоб? В любом случае существует всего 2 способа потратить меньше:
- Сэкономить на монтаже и самостоятельно собрать и установить водосток.
- Разобраться, как сделать воронку и желоб водостока из подручных материалов, и сконструировать собственную систему.
Водосточная система из меди
Расчет системы: планирование домашнего водостока ↑
На этапе планирования делают разметку – отмечают места установки горизонтальных (желобов) и вертикальных (водостоков) линий. После определения метража просчитывают количество дополнительных деталей, которые нужны для сборки системы: креплений, заглушек, соединителей, воронок и переходников.
Метраж желобов и количество воронок: как рассчитать правильно ↑
Количество горизонтальных линий зависит от конструкции крыши и длины скатов. Простейшая система из двух желобов и двух водосточных труб – оптимальный вариант для двускатной кровли общей площадью до 100 кв. м и длиной ската, не превышающей 10 м.
Схема для расчета количества линий стока
В этом случае нет необходимости делать двойной наклон от центра. А сделать желоб для водостока можно как из готовых, так и из самодельных деталей. Длина горизонтального лотка равна длине ската. Диаметр – 10 – 12 см. Наклон стока составляет до 2 – 3 мм на погонный метр. Заводские детали выпускают стандартной длины – 3 м.
Детали для монтажа
Количество воронок, предназначенных для слива воды из лотка в водосточную трубу, равно количеству горизонтальных линий. Если длина прямого участка – больше 10 – 12 метров, то устанавливаются 2 воронки и 2 водосточные трубы по краям.
Основные параметры монтажа желобов
Если общее количество воронок в запланированной схеме равно двум, то просчитать длину водосточных труб просто. Высоту здания от нижнего края крыши до уровня земли умножают на 2.
При планировании более сложных конструкций расчеты выполняют для прямых линий, водостоков и планируют монтаж на сложных участках (на выступах, в углах) с подбором специальных изделий – угловых соединителей.
Дополнительные детали: крепежные крюки и соединители ↑
Чтобы сделать желоб для водостока, дополнительно понадобятся:
- 2 заглушки на каждую горизонтальную линию.
- Соединители – через каждые 3 м, если соединяются готовые детали.
- Кронштейны – на 10 м – 20 шт. Расстояние между крюками должно быть в пределах 50 – 60 см.
Детали водостока
Крюки выбирают в зависимости от типа крепления. Если под скатом кровли установлена крепкая фронтонная доска, не обшитая вагонкой, удобнее устанавливать короб на короткие кронштейны.
Крюки с удлинителем
При фиксации на стропильную обшивку выбирают готовые регулируемые или нерегулируемые крюки с удлинителем. Такие крепления можно сделать самостоятельно из полос толстой стали шириной 3 – 4 см.
Для соединения воронки с трубой понадобится 2 колена по 40о для вывода слива на линию установки трубы. Для крепления трубы к стенам используют специальные держатели или хомуты. Соединяют трубы соединительными муфтами.
Что дешевле: сделать желоба самостоятельно или купить готовые ↑
После расчета количества деталей и общей длины горизонтальных и вертикальных веток можно выбирать: из чего и как сделать желоб и воронки водостока, чтобы одновременно и сэкономить, и установить систему, которая прослужит как минимум 10 лет.
Пластиковые ПВХ конструкции ↑
Самый простой способ сделать желоб самостоятельно – собрать линию из готовых ПВХ лотков и соединителей. Пластиковые системы дешевле, чем металлополимерные. Обработка и монтаж не требуют специальных навыков. Материал легко режется ножовкой, в комплекте есть все необходимые соединители. Для сборки не нужны профессиональные инструменты.
Водосток из ПВХ
Преимущество ПВХ желобов – эстетичность. Есть возможность подобрать систему в тон с кровельным покрытием или цветом обшивки подкровельного пространства. Материал не выгорает на солнце, выдерживает значительные перепады температур.
Металлополимерные детали ↑
Металлопластиковые водостоки – это стальные изделия в полимерной оболочке. Стоимость деталей из металла выше пластиковых. Срок службы водостока – от 30 лет. Материал обладает высокой прочностью – выдерживает нагрузки во время схождения и таяния снега, не трескается в мороз. Используется в системах водостока без ограничений по температурному режиму.
Металлопластиковый водосток
Работа с металлополимерными деталями требует подготовки. Резка погонажных изделий выполняется исключительно специальными ножницами или ножовкой для металла. Не допускается применение режущих дисков – материал нельзя перегревать при обработке.
Транспортируют изделия в защитной пленке. При сборке необходима аккуратность – нельзя допускать повреждения полимерного слоя.
Единственный недостаток металлополимерного водостока – шумность желобов. Если планируется монтаж водостока на невысоком доме с мансардой, отдают предпочтение тихим полимерным лоткам.
Материалы для изготовления деталей водостока своими руками ↑
Чтобы сделать воронку водостока и желоб своими руками, используют оцинкованную сталь и пластиковые трубы для наружной канализации.
Заводской водосток из стали
Оцинкованная сталь продается в виде листов. Чтобы сделать детали, нужны определенные навыки работы с металлом. Система, собранная из изделий, сделанных кустарным способом, не будет долговечной – во время резки повреждается тонкий цинковый слой, и края в месте раскроя остаются без антикоррозионного покрытия.
Для работы со сталью понадобятся:
- Специальный станок для гибки или деревянные заготовки, которые будут использоваться в качестве основы для формирования желоба.
Сгибание листа на деревянном основании
- Ножницы или болгарка для резки.
Листы разрезают по запланированным размерам, сгибают по форме и загибают кромку в виде фальца для последующего соединения детали.
Формирование кромки
Соединяют детали короба между собой двумя способами: горячей пайкой или установкой соединителей из стали, которые фиксируют шурупами.
Самостоятельно делать желоба из стальных листов невыгодно. Недостатки:
- Сложности с соединением из-за неточностей в геометрии деталей.
Специальный станок для работы со сталью
- Малый срок службы – до появления дыр в кустарно собранном коробе проходит максимум 2 – 3 года.
- Процесс трудоемкий и занимает много времени.
Лучше попробовать собрать простую систему из канализационных труб. Выбирают детали, предназначенные для установки снаружи: трубы для наружной канализации – оранжевые. С цветом придется смириться – белые или серые трубы предназначены для монтажа внутри помещений, материал изготовления не обладает морозостойкостью, стойкостью к ультрафиолету и высокой температуре. С учетом того, что летом водосток находится под прямыми солнечными лучами при температуре в 40о, а зимой – на 20-градусном морозе, трубы для внутренних работ не смогут прослужить даже 1 сезон.
Детали для самостоятельного изготовления водостока
Для работы понадобится:
- Половина запланированного метража желобов в виде оранжевых канализационных труб диаметром 100 мм.
- Соединительные муфты для труб – по количеству точек соединений на горизонтальных ветках.
Муфта для соединения желоба
- Трубы для водостока в количестве, равном расчетному метражу водостоков.
- Переходники с отводом, чтобы сделать своими руками воронки для водостока.
Тройник с отводом на 90о – для воронки
- Колена: по 2 на каждую воронку.
Колена с разными углами используют для установки при изменении направления: в углах, под воронкой
- Герметик для пластика – морозостойкий и влагостойкий, для наружных работ. Можно использовать клеевой состав на акриловой или силиконовой основе.
Для удобной работы и быстрого монтажа можно подобрать трубы одного диаметра для желобов и водостоков и таким образом сэкономить на отходах.
Как сделать желоб и закрепить воронку своими руками ↑
Для сборки и крепежа горизонтальных участков водостока понадобятся простые инструменты:
- Линейка с уровнем, мел или карандаш, леска или нить.
Монтаж кронштейнов: установка готовых и самодельных креплений ↑
Прежде всего необходимо закрепить под крышей кронштейны – крюки, которые удерживают лотки.
Способы установки крепежа
При использовании коротких нерегулируемых кронштейнов отмечают на фронтонной доске крайнюю точку, где будет зафиксирован первый крепеж. Расстояние от края крыши – до 15 см. От этой точки формируют линию с уклоном. Расстояние до последнего крепежа в метрах умножают на 2. Полученное значение – перепад по высоте в миллиметрах между первым и последним кронштейном.
Расстояние от крюка до края соединений
Пример. Если расстояние между крюками – 8 м, то перепад высоты: 8 х 2 = 16 мм. Это минимально допустимое значение наклона. Максимальное – 8 х 3 = 24 мм.
Уклон и расчет количества кронштейнов
Точки установки крайних элементов соединяют. По обозначенной линии крепят с шагом в 50 см кронштейны.
Монтаж коротких креплений
Если устанавливают крюки с удлинительными полосами, то после фиксации на настил первого кронштейна замеряют расстояние между верхним краем доски и серединой крючка. От этой точки формируют наклон в сторону воронки.
Простой способ сделать правильный уклон
Чтобы упростить процесс, можно сделать разметку сгиба прямо на удлинительных полосах. Выкладывают ряд пронумерованных крюков встык. От точки сгиба первого проводят прямую линию. На крайнем кронштейне отмеряют необходимое значение уклона и ставят метку ниже первой линии. Соединяют с точкой на первом элементе. При монтаже крюки крепят на линии, а по разметке просто сгибают удлинитель.
Монтаж креплений с удлинителями
Сборка пластиковых и металлопластиковых конструкций ↑
Пластиковые лотки соединяют между собой с помощью специальных деталей. Рассчитывают точки стыка так, чтобы отступ от края соединителя до крюка составлял как минимум 2 см. Если подобраны соединители с резиновыми уплотнителями, то желоб устанавливают так, чтобы между краями двух соединенных лотков оставался зазор в 5 – 6 см. Этого расстояния достаточно для свободного хода детали при температурном расширении.
Соединение на уплотнитель
Второй метод – клеевой. Соединитель обрабатывают клеевым составом: наносят 3 полосы герметика. Две – по краям и одну центральную. Прижимают желоб к соединителю, остатки клея удаляют.
По краям линии устанавливают заглушки из пластика.
Заглушки, воронка и кронштейны на краю линии
Воронку монтируют по принципу соединителя. Следят, чтобы отступ от крайнего кронштейна до края воронки составлял до 5 см. Если заводская воронка укомплектована уплотнителем, то дополнительную герметизацию не проводят.
Соединение выполняют на кронштейнах или устанавливают соединенные на земле детали, если работают 2 мастеров.
Инструкция по изготовлению и сборке водостока из ПВХ труб ↑
Самодельный водосток
При подборе канализационных труб для самодельного водостока, обратите внимание на 2 важных момента:
- Выбирайте изделия средней ценовой категории – желательно из морозостойкого ПВХ для укладки в грунт.
- Не экономьте на соединителях – они должны быть из того же материала, что и трубы (оранжевые, для наружного монтажа), одного производителя.
Как сделать желоб водостока из обычной канализационной трубы? Разрежьте вдоль трубу ровно по центру: получатся два желоба длиной по 3 м. Для желобов лучше покупать трубы без соединительных раструбов.
Уклон желоба из канализационных труб
Для резки используют ножовку, лобзик, или болгарку с диском (желательно с крупными зубьями).
Лоток с соединителем на крыше
Соединительные муфты также разрезают пополам – получаются 2 соединителя желобов. Внутри муфты есть уплотнитель – его разрезают отдельно и укладывают в деталь.
Разметка для резки труб и стыковка деталей
Места соединений необходимо герметизировать с помощью акрилового или силиконового строительного герметика.
Из чего сделать заглушку? При покупке тройников для воронок выбирайте изделия с декоративными крышками. Крышку нужно разрезать на 2 половины, приклеить герметиком к краям лотка.
Тройник с заводской крышкой на резьбе
Так же, как и соединитель, разрезают верхнюю часть тройника. Изделие режут так, чтобы отвод находился под желобом. Фиксируют воронку на герметик или шурупы. К нижнему отводу присоединяют колено раструбом вверх.
Художественная самодельная воронка из канализационного тройника
Трубу собирают из труб с соединительными раструбами. На верхней трубе нужно установить отвод на 40 — 90о, чтобы соединить водосток с желобом. Замеряют длину отрезка между коленами. Отрезают кусок трубы без раструбов и соединяют систему.
Соединение отводов
В нижней части устанавливают отвод – колено, обрезают деталь так, чтобы слив попадал в центр дождеприемника или в грунт, на расстояние до 40 – 50 см от края отмостки.
: как сделать желоб для водостока из канализационной трубы ↑
https://www..com/watch?v=6hoBj9WXiQQ
Стоит ли экономить на водостоке? Если конструкция крыши простая двускатная или четырехскатная, можно сэкономить на монтажных работах. Экономия на материале весьма сомнительна. Если учесть, что даже дорогие наружные канализационные трубы рассчитаны на установку в грунт, а не на открытом воздухе, то спрогнозировать, сколько прослужит самодельная система – невозможно. Кроме недолговечности, есть еще один недостаток: весьма спорный внешний вид конструкции. Такие водостоки подойдут только для временных хозяйственных построек на даче.
Бюджетные пластиковые водостоки рассчитаны на круглогодичное использование в любых погодных условиях. Специальные соединители, кронштейны и переходники облегчат процесс монтажа. А если выбрать бесклеевые соединители, то собрать систему удастся за пару часов.
Источник: http://Stroy-Aqua.com/kanalizaciya/vodostoki/byudzhetnyj-vodostok.html
Аспирация. — Выкройки изделий
При медленной загрузке этой страницы основные её изображения можно открыть и посмотреть в каталоге «Чертежи, схемы, рисунки сайта».
Колпак — оголовок из оцинкованной жести для кирпичного столба
Высоту «h» выбрать любую, или с учётом размеров готового столба. Размеры посадки «а» и «b» иногда полезно увеличить на 5 — 10 мм, в зависимости от качества кладки. Размер «d» можно «прикинуть» рулеткой прямо на столбе, или считайте по нижеприведённой формуле.
* Положить выкройку лицевой стороной вверх. Просверлить отверстие ф3,5 mm. Прогнуть рёбра жёсткости (15mm) вниз почти на 90°. Прогнуть все пунктирные линии на угол 90°. Прогиб линий следует делать в листогибе, хотя бы в самодельном из двух уголков (его сделать недолго). Тогда линии гиба будут прямые, чёткие, без вмятин, и изделие в итоге будет иметь эстетичный вид. Если нет листогиба, то линию «а» и «b» гнуть как обычно; линии «А» и «В» гнуть на куске уголка № 50 — 63 закреплённого на краю верстака полкой вверх. Чтобы гнуть плоскость А или В сразу всю, или почти всю — применить брусок (штакетину) 25×45 мм длиной 30-40 см.
Прогнуть грани по линиям «d» до правильной прямоугольной формы колпака, зонта. Для этого иметь узкую оправку: уголок 50 с обрезанной полкой, или прикреплённую к нему металлическую полосу толщиной 1,5-2 мм, ещё лучше полотно пилы.
Проверить плотность прилегания верхнего (закрывающего) ребра жёсткости к тыльной (задней) плоскости колпака. Ещё раз проверить отсутствие перекоса изделия; наметить тонким маркером ответное отверстие ф3,5 мм; накернить, просверлить, и зафиксировать сборку заклёпкой 3,2 мм.
Догнуть плоскости по линиям «А» и «В» внутрь зонта (на своё место), руками зажав её между полоской металла (толщиной 2 мм, шириной 40-45 мм, длиной ~30 см); и бруском (штакетиной) 25×45 мм подходящей длины. При необходимости уплотнить этот гиб киянкой. При необходимости слегка осадить верх закрывающего ребра жёсткости в вершине колпака.
Нижний пояс колпака можно в выкройку не включать, а изготовить его отдельно. Из полосы соответствующей длины и ширины согнуть прямоугольник посадочных размеров «а» и «b»; отогнуть в его верхней части борты для жёсткости и крепления, и вложить внутрь колпака перед окончательным догибом плоскостей по линии «А» и «B». При необходимости зафиксировать заклёпкой 3,2 мм.
При изготовлении колпаков больших размеров разделить выкройку на две половины, но не по угловым линиям «d», а по серединам противоположных плоскостей-граней. Соединить половины двумя реечными «швами», устанавливая рейки внутри зонта, лицевой стороной к соединению. Фальцевый шов, особенно на крашенном материале, может (и будет) выглядеть неаккуратным. Нижний пояс для больших колпаков делать отдельно.
Внешний вид колпака с маленькой высотой — смотри рисунок квадратного зонта на странице «Газовая вытяжка».
Упрощённый колпак для столбов с поясом из кирпича:
Для опорных стоек и металлических столбов из профильных труб применяются декоративные заглушки в виде маленьких колпачков. Заглушки изготавливаются из более толстого металла, обычно в форме низкой пирамиды.
Изготовление одинарного и двойного соединительного фальца см. на странице «Стальная кровля».
Короб устанавливается (одевается) на прямоугольный стакан, все стороны которого на 3 — 4 мм меньше сторон короба. Стакан под углом ската крыши склёпан с листом того же цвета, что и цвет кровли. Выкройку короба и установочного стакана разделки удобно чертить на одном жестяном листе. При небольшой высоте конструкции вентиляционный (или защитный, теплоизоляционный) короб можно соединять непосредственно с кровельным листом, т. е. без промежуточного стакана.
Разметить прямоугольное отверстие на обратной (не лицевой) стороне кровельного листа разделки. Размеры листа принять такими, чтобы с достаточным запасом (минимум по 20 см) перекрыть примыкающие к трубам участки кровли, а часть листа со стороны конька накрыть листом кровли сверху.
Проверить плотность установки стакана на листе. Наметить ответные отверстия Ф3,5 мм для крепления заднего борта. Снять стакан, просверлить отверстия. Перед окончательной установкой стакана на лист нанести под борты крепления герметик или любой водо-морозоустойчивый клей. Зафиксировать заклёпками 3,2 мм задний борт; затем боковые и передний.
Стакан и короб (уже с зонтом) поочерёдно установить (одеть) на вытяжные трубы для их тепло-влагоизоляции и улучшения внешнего вида. Со стороны конька крыши в нижней части конструкции дополнительно установить перед ней уголок-отбойник для отвода стекающей воды, особенно в том случае, если напор потока усиливается на крутом или длинном скате крыше.
Квадратный зонт и его выкройка, выкройка круглого зонтика для трубы диаметром 160мм — на странице «Газовая вытяжка».
Высоту зонта выбрать любую. Если в торцевых деталях отрезать небольшие участки в их верхнем углу (по линии «К»), то у «дымника» будут два дополнительных окна для вытяжки. Сверху закрыть эти окна выступающим коньком, торцы которого можно срезать фигурно. По уровню этой же линии («К») можно сделать одно прямоугольное окно в верхней части всего зонта, которое придётся защитить сверху вторым зонтом, но меньшего размера. Флюгарка — зонт с флюгером, часто флюгаркой называют комбинацию из двух зонтов различного размера и формы; один из простых её вариантов на этом фото. Выкройку основной (большой) детали можно разделить на две одинаковые части — по линии её конька.
В двух торцевых деталях просверлить по четыре отверстия ф 3,5 мм.
Прогнуть все рёбра жёсткости по линиям «d» почти на 90°.
Прогнуть рёбра жёсткости 15 мм по линиям «А» и «В» на 90°.
Прогнуть зонт по линии конька до угла плоскостей.
Прогнуть все линии *60 с учётом уклона плоскостей зонта.
Гибку желательно делать в листогибе — даже самодельный из двух уголков значительно повысит качество гибки линий и внешний вид изделия.
Временно закрепить основную деталь на ровной поверхности, выдерживая размер «В».
Плотно приложить торцевую деталь к основной. Наметить ответные отверстия ф 3,5 мм; просверлить. Зафиксировать сборку заклёпками 3,2 мм.
Стойки сделать из полос этого же материала, свернув полосу (ш.105-110мм, дл. около 40см) дважды — т. е. в три слоя по 35 мм, БЕЗ ОСАДКИ по линиям сгиба для сохранения жёсткости.
Разметка отверстий для крепления стоек к зонту:
В расчёте размера «y» 3 см принимать к зонту для коробов или поясов из жести, 6 см — к зонту для кирпичной трубы.
Разметить и вырезать отверстие в выкройке основного патрубка «D». На нижнем чертеже представлена (как пример) точная разметка отверстия для входа d 140 mm в D 150 mm. На странице «Газовая вытяжка» дан чертёж разметки входного отверстия для тройника, объединяющего диаметр 120 мм с трубой 140 мм; и отвода диаметром 120 мм, как наиболее часто применяемых при устройстве индивидуального газового отопления в частном доме или в квартире.
Разметка входного отверстия диаметром 140 мм в трубу диаметром 150 мм:
Подготовить фальцы, «прокатать» патрубок «D» в форму трубы, но фальцевый шов не соединять.
Входной патрубок «d» временно установить в свёрнутый (но не уплотнённый по шву) патрубок «D». Выровнять взаимное положение патрубков. Патрубок «d» (входной) отчеркнуть и отрезать по линии входного отверстия. По линии отреза на патрубке «d» отогнуть борт шириной 8 — 10 мм как показано на рисунке.
Установить входной патрубок в тройник изнутри «расстёгнутого» проходного патрубка «D», застегнуть фальцы, проверить плотность примыкания деталей. Уплотнить фальцевый шов, просверлить ответные отверстия ф 3,5мм — зафиксировать сборку заклёпками ф 3,2 мм. При необходимости изнутри тройника добавить в линию соединения любой герметизирующий материал: шпаклёвку, краску, герметик.
При устройстве вытяжки от газового оборудования, от отопительного котла или от водонагревательной колонки, плотности соединений следует уделить особое внимание.
Представлен упрощённый метод разметки линии сопряжения звеньев отвода, который даёт хоть и приближённую, но вполне применимую на практике выкройку. Уменьшение числа звеньев отвода (угла) увеличивает искажение и необходимость корректировки (подрезки) при сборке. Точные выкройки отводов строятся приёмами начертательной геометрии.
Точную (в цифрах) разметку лекальной линии для отвода диаметром 120 мм смотри на странице «Газовая вытяжка». Выкройка и разметка линии сопряжения звеньев для пятизвенного отвода 90 градусов находится на странице «Тройник, отводы, переходы». Лекала левой стороны выкроек зеркально перенести на правую сторону.
Точки разметки соединить в плавную линию, полученное лекало зеркально отразить справа.
Выкройка и приблизительная разметка линии сопряжения двух звеньев прямого угла:
На чертеже дано лекало прямого угла девяносто градусов для трубы диаметром 100 мм.
Кормушка для кроликов
Выкройка для изготовления кормушки бункерного типа из оцинкованной жести. На чертеже даны размеры деталей кормушки ёмкостью 3,5 л сухого насыпного корма.
Сборку заклёпками можно заменить контактной сваркой или точечной пайкой.
Просверлить все отверстия в деталях первого (пробного) экземпляра. Сделать надрезы по краям линий сгиба задней и внутренней стенок. Прогнуть борты крепления 15 мм на 90 градусов. Линию 25 мм задней стенки прогнуть внутрь примерно на 135 градусов, придать форму лотка кормушки. Согнуть внутреннюю и заднюю стенки до своих рабочих положений, используя боковые стенки в качестве кондуктора. Убедиться в совпадении отверстий. При необходимости подкорректировать их расположение на деталях следующих экземпляров. Соединить заклёпками 3,2мм внутреннюю стенку с обоими боковыми. Вложить в заднюю стенку, установить заклёпки.
Кормушку можно дополнить верхней крышкой и элементами крепления к клетке.
Водосборная воронка, водосточный жёлоб.
Размеры, фигурный обрез верха и художественные элементы водоприёмной воронки — по усмотрению исполнителя. Ширину полосы для выкройки каждой следующей по стоку воды секции жёлоба полезно увеличить на 1 — 2 мм.
В связи с большим количеством материала, некоторые чертежи и рисунки перенесены на другие страницы, в соответствии с их тематикой.
Детали воротника кирпичной трубы см на странице «Стальная кровля»
Источник: http://asp-hpz.narod.ru/index/vykrojki_izdelij/0-5
Монтаж металлических водостоков для крыши своими руками
Металлические водостоки – традиционные системы отвода воды для защиты крыш малоэтажных домов. Эти несложные конструкции показали надёжную эффективную работу на протяжении веков. Современные варианты, как правило, сооружаются из готовых компонентов промышленного производства.
Между тем в прежние времена монтаж металлических водостоков для крыши своими руками считался обычным делом. Причём вся система, от кронштейнов до труб, делалась кустарным (ручным) способом.
В этом материале мы расскажем о том, как соорудить и установить металлический водосток для крыши.
Технологии устройства водостока
Если обратиться к существующим технологиям сооружения металлических водоотводящих систем, актуальными к применению видятся два варианта:
- На основе круглых желобов и водопроводных труб.
- На основе прямоугольных желобов и водосточных труб.
Есть, конечно, также иная (эксклюзивная) техника исполнения, к примеру, на основе древесины, но таковая встречается редко и не находит широкого применения.
Металлическая водосточная система привлекает не только красивым внешним видом. По эксплуатационным параметрам водостоки из металла занимают лидирующее положение
Независимо от технологии устройства водостоков, всегда выполняется расчёт системы с учётом площади кровли. По расчётным данным подбираются пропускная способность желобов, воронок, водосточных труб.
Исходя из параметров пропускной способности, определяются диаметры, проходные отверстия, габаритные размеры фасонных деталей:
- угловых переходов;
- насадных муфт;
- сборных воронок;
- обходных отводов;
- соединителей;
- сливных патрубков.
При условии полностью самостоятельной сборки мастеру придётся своими руками изготовить все фасонные детали рабочего комплекта. Но если нет навыков жестянщика и желаний производства, весь отмеченный набор деталей можно попросту купить. Естественно, в этом случае полная самостоятельность изготовления системы уже видится сомнительной.
Какой металл предпочтительнее?
Выбор материала для металлической водосточной системы относительно невелик: оцинкованная сталь, медь, сплав цинка с титаном. Первый материал экономичный и самый популярный из всей группы, но, с точки зрения долговечности эксплуатации, подходит далеко не в любом ассортименте.
К примеру, толщина покрытия цинком металлического листа 2 класса составляет 5-10 мкм. Этой защиты хватит не более чем на 10 лет эксплуатации.
Совсем иное дело оцинкованная сталь с полимерным напылением. Этот материал по свойствам долговечности не уступает красной меди. Но изготовить самостоятельно детали из таких листов без повреждения полимерного слоя проблематично.
Опять же остается только покупать готовую продукцию или выбрать в качестве материала медный лист. А металлические водостоки из меди, а тем более цинко-титановые, требуют солидных капитальных вложений.
Желоба металлические самодельные
Изготовить желоб своими руками из оцинкованной стали просто. Однако сложности появляются, если попытаться изготовить желоб той же длины, как при заводском производстве (3-4 метра).
Для изготовления четырёхметровой детали потребуется соответствующая техническая оснастка, чего в бытовых условиях обычно нет. Поэтому стандартная длина самодельных желобов, как правило, составляет не более 1 метра.
Наглядный пример изготовления простейшего водостока частного дома из оцинкованного стального листа и стальных кронштейнов-держателей. Система изготовлена своими руками
Технология производства овального желоба:
- Берут лист жести длиной 1 м, шириной 0,5 м.
- Помещают отрезок листа на слесарный стол.
- Берут металлическую трубу подходящего диаметра.
- Загибают отрезок листа на трубе правкой деревянным молотом до полукруга.
- Вдоль передней длинной кромки отмеряют отступ 10 мм.
- Загибают линию кромки под углом 90º.
Затем выполняют второй загиб на задней кромке, отрезав излишки листа.
Для самостоятельного производства жестяных водостоков нужен длинный широкий слесарный стол и набор незамысловатых инструментов. Приветствуются навыки жестянщика
Примерно таким же способом делают желоба прямоугольной формы. Только в качестве правки используют угловую металлическую болванку.
Схема изготовления прямоугольного желоба водосточной системы для самостоятельной практики. Пример изделия, сделанного своими руками в домашних условиях
Желоба водостоков прямоугольной формы делать даже проще, как и готовить к ним фасонные детали. Поэтому есть смысл при выборе технологии остановится именно на прямоугольных водостоках.
Самодельные патрубки водостока из жести
Чтобы изготовить прямой патрубок водостока из жести, отмеряют по размерам длины и ширины кусок оцинковки и обрезают ножницами по размеченным линиям.
Напильником тщательно зачищают кромки от заусенцев, обрабатывают их до гладкого состояния. По длинной стороне загибают в одном направлении обе кромки листа на ширину 10-15 мм.
Последовательность работы в процессе создания прямого патрубка водосточной системы из оцинкованной стали (из меди) своими руками. Главный инструмент – деревянный молоток жестянщика
На жёстко закреплённой трубе подходящего диаметра обстукивают оцинкованный лист до придания ему круглой формы. Затем накладывают загнутые ранее кромки одна на другую.
Пользуясь деревянным молотком и металлическим прямоугольным бруском, «заворачивают» кромки в замок. Тщательно обстукивают молотком вдоль шва до получения надёжно спрессованного соединения. Выравнивают форму изделия на трубе-болванке, стараясь получить цилиндр, близкий к идеальному кругу.
Пример изготовления прямого патрубка водостока из оцинкованного металлического листа. Правка под круглую форму осуществляется при помощи обычной металлической трубы подходящего диаметра
Обладая навыками изготовления прямых водосточных патрубков из оцинковки, несложно освоить технологию производства приёмных воронок и других деталей системы. С тем же успехом мастера-самоучки делают кронштейны под металлические желоба и для крепления водосточных труб.
Здесь методика производства совсем проста. Для дела потребуются слесарные тиски, молоток, напильник, дрель, рулетка, карандаш и полоса мягкой стали сечением 20х1,5 мм.
Так своими руками делают кронштейны для металлических водосточных систем. Под круглые желоба и трубы достаточно толщины металлической полосы 1,5 мм. Под квадратные водостоки 3-4 мм
Технология изготовления стального (медного) кронштейна:
- Отрезать кусок стальной полосы длиной 300 мм.
- Обработать напильником торцевые части.
- Отступить от любого конца 10 мм, сделать загиб под 90º.
- Последовательно перемещая полосу и фиксируя в тисках, выгнуть её дугой под размер радиуса желоба.
- На оставшейся прямой части полосы высверлить отверстия под фиксатор и крепёж.
Точно так же делаются кронштейны для водосточных труб, но уже в виде хомута, состоящего из двух полос овальной формы, загнутые торцевые кромки которых дополнены отверстиями под стяжку болтами.
На нашем сайте есть несколько статей с подробными инструкциями по изготовлению водостоков для крыши, рекомендуем ознакомиться:
Технология установки деталей водостоков
Рассмотрим более подробно, как произвести монтаж деталей различной формы, выполненных своими руками. Каждая технология имеет свои особенности.
Подробный фото-инструктаж
Со стандартной процедурой установки водосточной системы на скатную крышу ознакомит следующая подборка фото:
Установка водосточного желоба – только часть работы по устройству водосточной системы. Теперь нужно собрать и закрепить водосборную воронку, подсоединить к ней водосточный стояк и организовать емкость для приема дождевой воды. Далее действуем следующим образом:
От края установленного желоба отмеряем отрезок, который необходимо нарастить для полноценного обустройства ската Согласно разметке раскраиваем металлический желоб, используя полотно по металлу Наждачной бумагой аккуратно зачищаем край отрезанного желоба, удаляем заусенцы, стараясь не повредить полимерной оболочки металлических деталей Снимаем с кронштейнов установленную ранее часть водосточного желоба. Соединяем ее с вновь отрезанной, используя соединитель с компенсатором В отмеченном для установки воронки месте вырезаем отверстие, через которое вода из желоба будет поступать в воронку и далее в водосточный стояк Установив обратно водосточный желоб, защелкиваем под прорезанным отверстием водосточную воронку Собираем водосточный стояк, используя колени и отводы, имеющиеся в комплектации системы. Для сбора дождевой воды ставим емкость В бак для сбора дождевой воды она может сливаться по желобку, врезанному в водосточный стояк, или по шлангу. Второй вариант лучше защищен от атмосферной пыли и грязи Шаг 9: Определение длины недостающего участка желобаШаг 10: Раскрой заготовки водосточного желобаШаг 11: Зачистка заусенцев наждачной бумагойШаг 12: Соединение двух частей желобаШаг 13: Раскрой отверстия для установки воронкиШаг 14: Фиксация водосточной воронки защелкиваниемШаг 15: Сборка водосточного стоякаШаг 16: Подключение шланга к водосборной емкости
Самостоятельный монтаж овальных желобов
Процесс сборки своими руками овальных желобов начинают как обычно с монтажа кронштейнов-держателей. Здесь стоит отметить важный нюанс. Если материалом желоба выбрана оцинковка, под неё допускается установка стальных кронштейнов. Традиционно применяются кронштейны с хвостовиком (длинные), сделанные своими руками.
Пример крепления кронштейнов-держателей желобов на крыше здания. Обычно крепёж производится на стропила, но в отдельных случаях допускается крепление на доски обрешётки
Под медные детали стальные держатели ставить крайне не рекомендуется, так же как нежелательны алюминиевые и пластиковые. Медь всегда требует в пару только медь, и отход от этих принципов себе в убыток. Расходы, конечно, существенные, но они окупаются долговечностью чисто медной конструкции.
Тот же самый принцип следует отметить применительно к цинко-титановой системе. Не стоит экономить на крепеже, отдавая предпочтение дорогостоящим водосточным конструкциям.
Приём установки длинного кронштейна
Хвостовик первого кронштейна накладывается на концевую часть крайнего стропила и закрепляется шурупами. Перед тем, как закрепить, нужно выдвинуть кронштейн вперёд на такое расстояние, чтобы условная вертикальная линия, проходящая по кромке кровельного покрытия, пересекала желоб в центральной точке его днища.
Выполнение этого правила – залог корректного сбора и отвода воды для максимально возможного расчётного значения интенсивности осадков. Ещё один важный момент – уровень передней верхней кромки обода кронштейна должен находиться ниже уровня линии ската на 25-30 мм.
Тонкости установки кронштейнов для любых видов технологий заключаются в такой настройке положения скоб, при которой возможен беспрепятственный сход снежной массы с кровли и полный захват стекающей воды желобом
Среднее значение размера длины между стропилами крыш частных домов – 800 мм. Учитывая высокую степень жёсткости металлических желобов (по сравнению с пластиком), допустимо размещение кронштейнов с периодичностью до 1 метра. То есть последующие кронштейны также закрепляются непосредственно на стропилах.
Если конструкция здания не позволяет соблюсти указанную периодичность, крепить следует на поверхность крайних досок обрешётки.
Установленные кронштейны выводят на требуемый уровень уклона, незначительно отгибая или подгибая обод каждого. Для разметки под требуемый уклон, между первым и последним крепёжным элементом натягивают шнур, выставляя нужные значения уклона по строительному уровню.
Завершив подгонку по всем параметрам, укладывают на кронштейны желоба, упирая их краями под фиксаторы. Дальше останется смонтировать сборные воронки и водосточные трубы, после чего система готова к работе.
Как установить прямоугольный желоб?
С технической точки зрения особых отличий монтажа прямоугольных желобов от овальных не отмечается. Технология и требования к монтажным размерам аналогичны. Но некоторые нюансы всё-таки имеются.
Укладку прямоугольных желобов на кронштейны-держатели начинают по направлению от приёмной воронки к первому кронштейну. Элементы друг за другом укладывают внахлёст, места стыков обмазывают герметиком и затем скрепляют заклепками. Форма опорных кронштейнов, конечно же, прямоугольная.
Пример соединения двух желобов прямоугольной формы на монтаже водосточной системы, собираемой из прямоугольных деталей. В отличие от конструкций с круглыми водостоками, здесь традиционно применяется технология крепления заклёпками
Методика посадки фасонных деталей на заклёпки через уплотнение герметиком используется в процессе всего монтажа. Правда, установку приёмных воронок часто выполняют посредством винтов-саморезов.
Действуют следующим образом:
- На внешней нижней стороне днища, на расстоянии 100-150 мм от края желоба рисуют прямоугольник 80 х 60 мм.
- По диагоналям прямоугольника от угла до угла делают два надреза.
- Загибают полученные лепестки вниз на угол 90º.
- На фланец воронки наносят герметик.
- Приставляют к отверстию корпус воронки и крепят саморезами.
От воронки монтируют сверху вниз водопроводные прямоугольные патрубки. Соединение патрубков делается методом вставки одного в другой.
При этом на входящем патрубке углы по торцевой кромке сминают внутрь, вставляют его в другой патрубок, после чего скрепляют обе детали по линии соприкосновения заклёпками.
Распространённая схема крепления приёмной воронки на водостоках прямоугольной формы. Для герметизации соединения применяется водостойкий герметик
Крепление собранных водосточных труб к стене здания выполняют стандартным образом – хомутами.
Выводы и полезное видео по теме
Производители водосточных систем заботятся о правильном монтаже своей продукции, поэтому все чаще выпускают видеоролики, помогающие понять все нюансы установки:
Если сравнивать технологии монтажа водостоков (круглых и прямоугольных), устройство прямоугольных систем выглядит сложнее. Отличаются размерами и конфигурацией некоторые детали. Например, толщина полос кронштейнов под прямоугольный желоб обычно берётся не меньше 3-4 мм.
Однако с эксплуатационной точки зрения, прямоугольные системы более предпочтительны. При экономии в 10-15% относительно монтажа круглых водостоков, они обеспечивают большую пропускную способность.
У вас есть личный опыт установки металлических водостоков для крыши? Хотите поделиться опытом или задать вопрос по теме статьи? Оставляйте, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке.
Источник: https://sovet-ingenera.com/kanaliz/k-drugoe/montazh-metallicheskix-vodostokov-dlya-kryshi-svoimi-rukami.html
