Допуски при кладке стен из блоков

Кладка стен из газобетона: виды кладки, стоимость, нормы расхода, цены

Газобетон пользуется большой популярностью – это легкий, добротный и прочный материал, позволяющий возводить конструкции с минимальной нагрузкой на фундамент.

Газобетон обеспечивает отменные теплоизоляционные свойства, позволяет добиться значительной шумоизоляции и делает возводимую конструкцию прочной и долговечной.

Этот строительный материал дает возможность быстро возвести проектируемый объект, а также позволяет воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские решения.

Кладка стен из газобетона – основные принципы

Перед началом возвеления стен у прораба должен быть как минимум кладочный план, а лучше рабочий проект на строительство.

Предварительное проектирование позволит избежать возможных ошибок и получить оптимальное соотношение цены и качества возводимого объекта.

В проекте для определения требуемой толщины стен выполняется теплотехнический расчёт, а также учитываются все возможные нагрузки на стены.

Для кладки обычно используется ячеистый вид бетона с автоклавным твердением. В зависимости от предназначения стен, их можно условно разделить на несущие, ненесущие и самонесущие виды.

Нормы СНиП по кладке стен из газобетона – виды и способы

Для кладки внешних конструкций в России действуют нормы СНиП №3.03.01-87.

Для ненесущих стен, осуществляется монтаж одним рядом, где блоки газобетона укладываются с перевязыванием, что обеспечивает дополнительную прочность и последующую устойчивость возводимой конструкции.

Укладывать в «два блока» следует с использованием вертикального принципа вязания рядов. Данное условие следует выполнять с частотой не менее, чем на пятую часть общей толщины стенки.

Другим вариантом может стать перевязка с использование тычковых рядов, чередующимися с ложковыми рядами в соотношении 2/3.

Еще одним видом кладки считается монтаж «два блока», но без использования вертикального способа перевязывания.

В данном случае ряды между собой скрепляются дополнительными элементами — анкерные пластины, проволока, дюбеля.

Особенностью подобной кладки является теплоизоляция, которую прокладывают между рядами уложенных блоков. При необходимости установить крепежные элементы, применяют алмазное бурение бетона.

Другие нормы, применяемые для кладки

Любое строительство здания предполагает соблюдение необходимых нормативов кладки.

Чаще всего подразумевается норма временного промежутка, требующаяся для укладки материала на определенной площади.

В данную норму также включаются такие показатели как время, использование рабочей силы на данный вид работ, включающий непосредственно укладку и перемещение строительных материалов.

Кладка газобетона зимой пропорционально влияет на норматив и зависит от температурных показателей и погодных условий.

Процесс кладки газобетонных блоков

Начинать процесс кладки следует с подготовки основания. Необходимо добиться идеально ровной поверхности, где разность перепада высот должна быть минимальной.

Если существует разница отметок, превышающая 5 мм, то первый слой следует укладывать не на клеевую основу, а на цементный раствор, добившись тем самым ровной поверхности.

Сама толщина раствора, используемого в качестве слоя для выравнивания должна находиться в пределах 20мм.

Укладка первого слоя газобетона предполагает размещение гидроизоляции, в качестве которой могут использоваться материалы на битумной основе или мастики.

Кладка начинается с углов здания, после чего блоки укладывают до полного заполнения ряда.

Каждый уложенный блок проверяется в горизонтальной и вертикальной плоскостях уровнем, высота контролируется с помощью натянутого шнура.

На каждом углу рекомендуется установить стойку с отвесом, с помощью которой можно осуществлять контроль правильного вертикального расположения углов.

Толщина слоев клея составляет 0,5-3 мм, а среднюю толщину шва принято принимать в 2 мм. На поверхности газобетона клеящие составы наносятся зубчатым инструментом, что способствует последующему выдавливанию излишков клеящего раствора при укладке следующего блока.

Особенности кладки  стен

Наружная кладка домов выполняется преимущественно в «один блок». Если в последующем не предусмотрена защитная декоративная штукатурка стен здания, следует использовать блоки газобетона морозостойких марок от F35 и выше.

Внутренние стены допускается укладывать в один ряд блоков, однако при этом следует учитывать возможности усадки здания с последующей деформацией стен и их растрескиванием.

Для обеспечения высоких показателей надежности кладка должна соответствовать следующим требованиям:

• Должны соблюдаться правила порядного перевязывания блоков, что обеспечит дополнительную прочность конструкции;
• При укладке в один блок следует соблюдать цепную рядную перевязку;
• Для двухрядного способа укладки можно использовать перевязку с использованием тычковых рядов.

Клеящие растворы и инструменты, применяющиеся для кладки газобетона

Укладка газобетона требует определенной подготовки, использование специализированного инструментария позволит существенно облегчить работу с данным строительным материалом:

• Пила с твердыми зубьями предназначена для резки блоков газобетона, в случае получить блок нестандартного размера. Допускается также использование стандартной ножовки по дереву, разделение блока не отражается на характеристиках его качества и долговечности;
• Приспособления для нанесения клеящих составов способствуют равномерному нанесению и распределению клея по всей поверхности;
• Резиновый молоток предназначается для более точной укладки и подгонки блоков;
• Штроборез предназначается для прорезывания в блоках специальных канавок (штроб) для укладки связующей арматуры;
• Дрель с насадкой применяется в качестве миксера для приготовления клеящих растворов;
• Терка позволяет удалять возможные выступы, выравнивая верхние грани блоков;
• Уровни для обеспечения точной подгонки и соответствия блоков между собой, применяют стандартные и водные уровни.

Для обеспечения качественной укладки газобетона применяют клеящие смеси, что позволяет сделать шов тоньше, а соединение более прочным.

Особенности кладки в зимний и летний период

В зимний период предполагается использование специальных клеящих смесей с особыми добавками-пластификаторами.

Отрицательные температуры негативно отражаются на качестве раствора. Свободная вода превращается в лед, что после оттаивания существенно отражается на прочности.

Использование специальных присадок позволит избежать подобных проблем.

Нормы расхода при кладке стен из газобетона

В сравнении с кирпичной кладкой, стоимость постройки из газобетона приблизительно на 40-50% ниже.

Стоимость самой кладки также значительно дешевле и проще, что существенно удешевляет себестоимость готового объекта. Расход клея в отношении раствора меньше в 5 раз.

Низкий вес блоков значительно снижает нагрузку на фундамент, что позволяет сэкономить на его устройстве.

Существует несколько различных типоразмеров блока, в зависимости от которых будет рассчитываться расход на один квадратный метр площади.

К примеру, для размера 150х200х600 соответственно будет 6,7 штук, а для стандартного 250х200х600 — 4 блока газобетона.

То есть норма расхода на 1м3 кладки зависит от размера блока.

Сколько стоит кладка газобетона?

Цена кладки определяется в каждом случае индивидуально.

На нее влияют сложность постройки, количество подрезок, этажность здания, время года и ряд других факторов.

Однако общая стоимость дома из газобетона существенно ниже кирпичных построек, что снижает затраты на стройку объекта в целом.

Источник: https://kapitel-1.ru/materialy/steny/kladka-sten-iz-gazobetona

Кладка наружних и внутренних стен из газобетонных блоков

Рекомендации по отделке

Альбом технических решений

Общие рекомендации

AEROC U-block

Перемычки AEROC

Сборно-монолитные перекрытия «MARKO-AEROC»

AEROC D300

Номенклатура AEROC и тех.характеристики

Оптимальный температурный режим для проведения работ по укладке газобетонных блоков AEROC +5 ºС  до +25 ºС. При температуре  выше +25 ºС поверхность блоков желательно обильно увлажнять водой.

При работе в холодное время года для кладки газобетонных блоков используйте клей АEROC со специальной противоморозной добавкой, что позволит проводить работы при температуре воздуха до -15 ºС.

Между фундаментом (или цоколем) и газобетонной кладкой необходима отсечная горизонтальная гидроизоляция, обеспечивающая защиту от влаги.

В качестве гидроизоляции могут использоваться рулонные битумные материалы (например, рубероид) или специальные гидроизоляционные полимер-цементные растворы на основе сухих смесей.

В случае, если поверхность фундамента не идеальна, на  основание нанесите выравнивающий слой цементно-песчаного раствора, в соотношении 1:3.

Если несущая способность блоков по расчету используется не более, чем на 2/3 — имеет смысл выравнивающий слой раствора делать не сплошным, а с разрывом — это снизит теплопотери через кладочный шов.

Укладке первого ряда блоков следует уделять максимум внимания. Задав первым рядом кладки ровную горизонтальную поверхность, вы максимально облегчите укладку последующих рядов.

Подготовка поверхности основания газобетона

Производится нивелировка поверхности основания или проверка ровности по уровню.На уложенный раствор укладывают первый ряд блоков AEROC. Возможную разницу в высоте кладки легко устранить с помощью раствора.

При укладке первого ряда блоков AEROC необходимо работать особенно тщательно – этот ряд является “фундаментом” для всех последующих рядов.

После укладки первого ряда блоков AEROC необходимо удалить все неровности с помощью рубанка, затем следует смести пыль и мелкие осколки.

Установка маячных блоков AEROC и натягивание причального шнура

Производится нивелировка углов и примыканий по периметру стены и установка угловых маячных блоков.

 Каменщики натягивают на уровне верха маячных блоков, на расстоянии 2-3 мм от боковой грани, шнур-причалку и закрепляют его.

 Для устранения провисания шнура при значительной длине стены (простенка) устанавливают промежуточные маячные блоки. 

При перестановке шнура, его привязывают на гвозди, закрепленные в шов кладки.

Приготовление растворной смеси AEROC

Перед укладкой блоков AEROC необходимо приготовить состав из сухой растворной смеси.Смешивание рекомендуется производить механическим способом (миксером, дрелью с насадкой и т. п.

), путем постепенного добавления сухого раствора в заранее отмеренное количество воды комнатной температуры, при постоянном перемешивании до получения однородной массы.

В процессе ведения работ необходимо время от времени перемешивать готовый раствор для поддержания однородности его консистенции.Установка блока AEROC на нанесенный раствор должна быть осуществлена за время не более 15 минут.

В холодное время года для кладки первого ряда блоков AEROC в качестве выравнивающего слоя применяется кладочный раствор с противоморозными добавками.

Разметка и заготовка газобетонных блоков AEROC

Производится разметка по оси стены местоположения приемов, мест примыканий внутренних стен к наружным.

После этого берутся блоки с поддона, поданного к месту укладки (на одном поддоне 1,8 м3 или 1,92 м3 блоков), и раскладываются для кладки стен одного ряда вдоль оси стены.

Для перевязки швов вертикальных ограничений, мест примыкания и пересечения стен, простенков требуются неполномерные блоки AEROC.

Каменщики готовят такие блоки на рабочем месте при помощи ручных инструментов: пилы-ножовки (механической ленточной пилы, электропилы) и разметочного угольника.

Укладка газобетонных блоков AEROC

Перемешанная растворная смесь наносится равномерно при помощи зубчатой гребенки (гладилки) на ранее уложенные блоки AEROC.

В случае применения стеновых блоковAEROCпрямоугольной формы, раствор наносится на стыковой и горизонтальный швы.

В случае применения стеновых блоков AEROCпазогребневой формы, раствор наносится на горизонтальный шов и частично на боковые зоны торцевой поверхности.

После этого укладывают и прижимают следующий блок. Величина зубьев гребенки 4-5мм.Толщина шва между блоками не должна превышать 3 мм.Кладка блоков ведется с перевязкой в пол блока.

Выступающий из шва раствор не затирается, а удаляется с помощью мастерка.

После укладки каждого ряда блоков AEROCих выравнивают при помощи терки или рубанка, а затем щеткой сметают пыль и мелкие осколки.После укладки блоков одного ряда натягивается причальный шнур для следующего ряда кладки.

Узлы примыканий наружных и внутренних стен примыкания оконных и дверных проемов, выполняются согласно рабочим чертежам проекта.

Стены их блоковAEROC должны иметь гидроизоляцию в местах их примыкания к цоколю, полу первого этажа и подвалу.

Армирование газобетонной кладки

Необходимость армирования и места расположения арматуры определяет проектировщик.
Обязательно следует армировать:

• длинные стены, для которых нужно обеспечить сопротивление боковым нагрузкам (ветер);
• части стены с увеличенной нагрузкой;
• первый ряд блоков на фундаменте;
• нижний шов оконных проемов (не менее 900 мм в обе стороны от проема);
• опорные поверхности перемычек (900 мм).

В качестве арматуры для швов в стенах из блоковAEROC рекомендуется использовать арматуру A-III , диаметром 8 мм.

Для укладки арматуры в блоках прорезаются пазы, которые заполняются блочным клеем перед укладкой арматурных стержней.

После этого арматурные стержни вдавливаются в заполненные клеем пазы так, чтобы они были полностью покрыты клеем.

Расстояние шовного арматурного пояса от внешней поверхности блока AEROC должно быть около 60 мм.

Проверка правильности ведения кладки

После укладки каждого ряда блоковAEROC необходимо проверить правильность их установки.Правильность закладки углов здания контролируют деревянным уголком, горизонтальность – правилом и уровнем.

Для этого правило кладут на кладку, ставят на него уровень и, выровняв его по горизонту, определяют отклонение кладки от горизонтали.Если оно не превышает установленного допуска, отклонение устраняют при кладке последующих рядов.

Через 2-3 ряда по высоте ровность кладки проверяется нивелиром.Вертикальность поверхностей стен и углов кладки проверяют уровнем и отвесом. Отклонения, не превышающие допускаемые, исправляют при последующей кладке этажа.

Отклонения осей конструкции устраняют в уровнях междуэтажных перекрытий.

Длину простенков проверяют метром (рулеткой).

Источник: http://www.aeroc.ru/useage/block

Снип по кладке кирпича

Степан, Санкт-Петербург задаёт вопрос:

Здравствуйте! У меня есть незначительный опыт каменных работ. Вот хочу попробовать своими руками построить небольшой дом. Все вроде понятно с тем, что и как делать.

Только осталось уточнить, какой должна быть качественная кирпичная кладка: допуски, стандарты, методика проверки качества и т.д. Надеюсь на вашу квалифицированную помощь.

Начиная строить дом, надо придерживаться строгих технологических правил. Один из таких законов для кирпичной кладки – допуски отклонений от идеального монтажа конструкций из кирпича.

Знание границ погрешностей при строительстве очень важно для качества сооружения. Тем более что добиться идеальных соотношений при кладке сложно. На эти параметры влияют и квалификация каменщика, и возможные нестандартные материалы, и состояние фундамента.

Тем не менее, чтобы избежать фатальных ошибок, необходимо изучить соответствующие документы, в которых зафиксированы научно обоснованные допуски при выполнении работ.

Допуски и контроль за ними

При проведении каменных работ непосредственным контролером точности монтажа является сам каменщик.

Он должен на стадии подготовки проверять, насколько марка раствора и кирпича соответствует техническим требованиям, заложенным в проекте.

Уже в процессе работы он следит за точной привязкой швов, за тем, чтобы все необходимые детали и конструкции были вовремя заложены в стены и перекрытия, контролирует четкую горизонтальность и вертикальность стеновых соединений.

Если работник добивается, чтобы основные параметры, связанные с проектом, не выходили за рамки стандартных допусков, то вся конструкция в итоге должна получиться прочной и устойчивой.

Фактически это и есть главный критерий правильности монтажа.

Пределы допустимых отклонений при строительстве отражены в официально действующем в настоящее время своде Строительных норм и правил (СНиП). Таким образом, допуски в кладке с применением кирпича сводятся к следующим показателям (рис.1):

1. Допустимое отклонение от вертикали углов кирпичной конструкции: на один этаж – 10 мм, полностью на здание выше 2 этажей – 30 мм.
2. Максимально возможное отклонение по ширине проемов – 15 мм.
3. Допустимые неровности на вертикальной поверхности стены – 10 мм.
4. Разрешенное отклонение от горизонтальной линии рядов кирпичной кладки (на 10 м длины) – 15 мм.
5. Отклонение по отметке опорных стеновых поверхностей – 10мм.
6. Допустимые отклонения по толщине кирпичных швов -2…+3 мм.
7. Возможное отклонение по ширине простенков – 15 мм.
8. Максимальное смещение оси строительной конструкции от разбивочной оси – 10 мм.
9. Допускаемая погрешность по толщине строительной конструкции – ±15 мм.
10. Допустимое смещение (отклонение) вертикальных осей проемов окон от вертикальной линии – 20 мм.

Кирпичная кладка: как и чем проверить ее качество?

Существует несколько основных параметров, которые каменщик должен во время работы постоянно сверять с нормами СНиПа:

1. Порядовка. Подразумевает горизонтальность кирпичной кладки и правильность горизонтальных швов по толщине. Контролируется либо ровной деревянной рейкой, либо металлическим уголком. В любом случае приспособление должно иметь шкалу делений, равных толщине кладочного ряда.
2. Вертикальность. Контролируется на лицевой стороне стены строительным уровнем (отвесом). Частота проверки – не менее 2 раз на каждый ярус стены.
3. Горизонтальная линия. Контролируется уровнем (правилом). Возможное отклонение на одном ряду устраняют за счет коррекции кладки следующего ряда.
4. Точная прямолинейность углов и примыкающих к ним поверхностей. Правильное устройство углов контролируется угольником, прямолинейность плоских поверхностей – прямым деревянным бруском.

Соблюдая все указанные допуски, каменщик сможет добиться выполнения качественной кладки, необходимой для возведения надежного здания.

Требования СНиП: кирпичная кладка

Когда приходит время возвести стену из кирпича, стоит помнить о ряде указаний, которых нужно придерживаться. СНиП кирпичная кладка раскладывает по полочкам, как и по каким показателям должно происходить строительство, какие нормы должны выполняться.

Важные требования

Перед началом любой кирпичной кладки должен быть выполнен ряд подготовительных работ:

1. Требуется полностью завершить все строительные работы, связанные с нежилым этажом.
2. Выполнена проверка геодезии и всех схем и Завершено возведение перекрытий.
3. Должны быть подготовлены все строительные материалы вблизи строительной площадки.
4. Необходимо подготовить к работе строительные инструменты, средства защиты рабочих и средства первой медицинской помощи.
5. Все рабочие, задействованные в проекте, должны быть ознакомлены со схемой строительства, а также техникой безопасности.

Существует ряд указаний по поводу хранения и складирования материалов, а также строительного инвентаря.

При получении строительных материалов проходит ознакомление с документами, чтобы определить качество материала.

После происходит сравнение данных в «паспорте» с визуальным осмотром. Только после этого можно использовать данный материал.

К ряду показателей, которые должны проверяться, можно отнести:

1. Название и адрес предприятия поставщика.
2. Серийный номер, а также дата выдачи документа, свидетельствующего о качестве.
3. Маркировка доставленного товара и Количество полученной продукции.
4. Дата, согласно которой был изготовлен материал.
5. Качество полученного материала и соответствие ГОСТу.

Технология монтажа

Весь процесс кладки кирпичной стены должен выполняться в соответствии с нормами и согласно чертежу.Рекомендуется использовать каменщиков 2-5 разряда. Работа выполняется в строгой последовательности, согласно установленным нормам:

1. Разметка стен, установка деревянных проемов на основание.
2. Установка порядовочной рейки (если есть необходимость).
3. Натягивание шнура, по которому будет возводиться стена.
4. Подготовка кирпича к кладке.
5. Подготовка цементного раствора.
6. Укладка кирпича на раствор (возведение стены).
7. Проверка по завершении строительных работ.
8. Установка швеллеров над деревянными проемами, чтобы снизить нагрузку на дерево.

К процессу строительства привлечены специалисты разных категорий. Специалисты К1 и К2 выполняют кладку наружной стены и дальнейшую ее облицовку.

Каменщики 2 и 4 категории выполняют кладку внутренних стен, прибегают к помощи К3.

Натягивание шнура осуществляют лишь каменщики высшей категории, так как от них зависит качество и уклон постройки.

Часто прибегают к армированной кладке стен. Стоит отметить, что такой способ уместен только к наружным стенам. Из арматурной проволоки путем сварочных работ изготавливается арматурная сетка, которая кладется между каждым уровнем кирпича.

Кладка внутренних стен и перегородок

Строительство внутренней несущей стены и перегородок подразумевает под собой ряд определенных действий. В целом технология не значительно отличается от кладки наружных стен. Стоит только отметить, что для перегородок прибегают к керамическому кирпичу.

Причалка должна натягиваться индивидуально для каждого ряда кладки. В местах, где происходит пересечение двух несущих стен, требуется одновременно возводить обе.

В отличии от наружных стен, армирование можно проводить каждые 3-4 ряда. Раствор должен равномерно наноситься на поверхность кирпича, для того чтобы была одинаковая толщина швов.

Вертикальность граней и соблюдения точности углов кладки должны проверяться на каждом уровне в обязательном порядке.

Установка швеллера в качестве перемычки над окнами, дверями осуществляется при помощи строительной техники. На кирпичное основание заранее наносят раствор.

При их установке стоит обратить внимание на вертикальные и горизонтальные отметки, на опирание перемычек.

Кроме того, необходимо установить арматуру для поддержания лицевой части кирпича.

Деревянную опалубку стоит снимать не ранее, чем через 5-6 суток. Что касается зимнего периода, то специалисты рекомендуют выждать срок в 2 недели.

Техника безопасности

Каждый рабочий и руководящий проектом должен быть ознакомлен со всеми правилами техники безопасности. Все они четко прописаны в СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» раздел 1. Основные требования. Стоит выделить основные правила:

1. Весь подъем строительных материалов должен осуществляться при помощи специальных подъемных средств и упаковочного материала, что поможет избежать их падения.
2. Рабочие, которые занимаются подъемом и приемом строительного материала, должны быть обучены строповому делу. Кроме того, постоянно иметь связь с крановщиком.
3. Все проемы должны быть заграждены, чтобы избежать несчастных случаев. На нижних ярусах должна быть закреплена страховочная сеть, которая предотвратит падение рабочих и строительных материалов.
4. При ведении строительных работ запрещается становиться ногами на свежую кладку или даже облокачиваться на нее. Конструкция слишком ненадежна и может обвалиться.
5. Пространство между строительными лесами и кладкой не должно превышать полуметра, чтобы рабочий не выпал. Леса должны регулярно очищаться от мусора, из-за которого может упасть рабочий или получить травму. Мусор упаковывается в мешки и спускается краном. Строго запрещается сбрасывать отходы производства вниз.

Несоблюдение правил техники безопасности является угрозой не только для нарушителя, но и для окружающих. За каждое нарушение должен быть сделан выговор, за систематические нарушения следует отстранять от работы и выписывать штрафы.

Как провести возведение стен гаража

Шаги установки пластиковых окон своими руками

Шлакоблок: укладка своими руками

Кирпичная кладка СНиП для частного строительства в РФ

Источник: http://kirpich-sbm.ru/snip-po-kladke-kirpicha.html

Как выполняется кладка пеноблока по всем правилам

Скорость кладки пеноблоков

Скорость кладки пеноблоков на много выше по сравнению с кирпичом. Да и характеристики во многом его превосходят. Но система кладки немного отличается.

Сегодня мы и поговорим, как кладется этот материал. Вы узнаете о его достоинствах и недостатках и после этого окончательно сможете принять решение, на сколько он вам подойдет. Так же сделать правильный выбор поможет видео в этой статье и фото.

Что привлекает и в чем недостатки пеноблоков

Цена пеноблока не высокая и это привлекает потребителя. Но стоит сказать, что для некоторых строений он просто не подойдет. Давайте реально оценим, где его стоит применять, а где стоит и воздержаться.

Данный материал имеет массу своих преимуществ:

• Высочайшие теплоизоляционные характеристики, замечательная шумоизоляция;
• Сравнительно маленький вес;
• Легкость кладки и все вполне можно сделать своими руками;
• Допустимость пилить, разрезать, вносить изменения в фигуру блока;
• Габаритные объемы, уменьшающие время постройки и уменьшается затраты на раствор;
• Обилие габаритов и форм для разных целей;
• Совершенно гладкий вид, не требующий дополнительного выравнивания;
• Крепость и твердость;
• Не большая цена;
• Долговечность:
• Пеноблоки довольно долговечны, не возгораются, не выделяют ядовитых элементов, не проявляют пагубного воздействия на самочувствие людей;
• Скорость кладки пеноблока значительно выше и поэтому вы сократите время ведения работ;
• Кладка арок из пеноблоков не доставит больших проблем, ведь материал прекрасно режется простой ножовкой.

Стройка из пенобетона дает возможность сберечь средства, так как еще одним преимуществом данного стройматериала – условная низкая стоимость. К недочетам пенобетона возможно причислить его гигроскопичность, слабость к точечной перегрузке.

Как подсчитать цену кладки пеноблоков

Данный материал имеет много размеров. И вопрос цены довольно актуален если вы будете нанимать мастеров.

Давайте подойдем к этому вопросу с практической точки зрения:

• Нужно определить пространство находящихся стенок с условием дверных и оконных просветов, подобрать пеноблоки подходящего размера и подсчитать их число.
• Для внутренних стенок и перегородок, как правило, используются тонкие пеноблоки (см. Перегородочный пеноблок: особенности использования), посчитаем нужное число, отнимая из участка стенки, область дверных просветов.
• Дальше необходимо сделать свой выбор, на что будет делаться кладка – на цемент либо на особый суперклей. Цемент, на 1-ый взор – наиболее доступный вид, однако его потребление изрядно больше, нежели у суперклея. Суперклей дает возможность заделать шов промеж блоками совсем тонким. Но кладка на клей будет стоить дороже, ведь ее делать сложнее
• При сооружении из пенобетона 3-ий – 4-ый ряд обязательно нужно укреплять. Подсчитываем число пластов пенобетона и, отталкиваясь из данного – числа арматуры либо армированной решеточки, какая нам понадобится. И сразу уточняем у строителей, сколько будет стоить армирование кладки.

Внимание: В случае если вы собираетесь заказать услуги профессионалов, имейте в виду, что точный расчет позволит вам сэкономить. Поэтому все этапы работы надо определить изначально. и затраты на плату их работы.

Какие растворы используются для кладки пеноблоков

Кладка пеноблоков на кладочную смесь должна быть надежной. Для этого можно применять несколько составов.

Все зависит от того, где будет делаться кладка:

• Наиболее часто используется цементно-песочная смесь с добавлением воды (см. Как выполняется кладка пеноблоков на цементный раствор), его соотношения обыкновенно такие: 1х3х1/2, в смесь прибавляется пластфикатор (дозирование показано на коробке).
• Цементно-песочную смесь возможно изготовить как лично, так и поручить сделать законченный. Естественно, благоприятнее применять фабричные, однако они хранятся до 3-х часов. Потому надлежит основываться из того с какой стремительностью вы в силах его потратить. Поэтому в случае если вы смешиваете смесь лично, то сможете приготовить и в необходимой для вас дозировке, которой вам потребуются.
• Употребление данных растворов приводит к подъему шва, а это дополнительные теплопотери.
• В случае если появляется шанс использовать для пеноблока смесь из суперклея, то лучше стоит применить. При данном отличии в габаритах самих конструкций не должно превосходить 2 миллиметра. При подобной кладке и сами стенки выйдут более гладкие, и в будущем их обработка станет легче и конечно экономичнее.
• До состояния клейкой массы состав замешивается при использовании воды, при отличном замешивании согласованно указанию на коробки. Суперклей держится до десяти мин., опять размешивается, потом его разрешено применять.
• При использовании суперклея, ширина швов не должна превышать 3-х миллиметров. Это заметно усиливает теплостойкость, но при ситуации высочайшего качества суперклея.
• К этому же вы потратите гораздо меньше собственных энергозатрат и нервов, на заготовку смеси, так как его нужно во много раз менее нежели цементно-песочного.
• Время от времени применяют морозоустойчивый плитный суперклей, только как продемонстрировала опыт, он не обладает специальными положительными сторонами и на сегодня финансово не интересен.

Правила кладки пеноблоков

Вся работа делается в несколько этапов и при соблюдении определенных правил.

В чем достоинства пеноблока

Внимание: Допуски при кладке пеноблоков лучше делать минимальными. Чем меньше шов, тем выше теплоизоляция помещения.

Каким образом выполняется укладка главного ряда пеноблоков

Для верного выполнения кладки пеноблоков надлежит ответственно подойти к координационным задачам на начальном шаге постройки.

Какой стороной кладут пеноблок в первом ряду

Внимание: Если вы будете делать тонкий шов, тогда первый ряд крайне важен, ведь вы после начала кладочных работ не сможете швом делать регулировку. Поэтому первый ряд надо проверять мерителем.

Для этого вполне подойдет уровень, просто его надо брать  с длинной не менее полтора метра:

• Прежде чем приступить к выкладке пеноблоков, очень важно проложить точную подготовку основания дома. Блоки аккуратно вычищаются от пыльного осадка, а основание дома обследуется на ровность поверхности, при помощи уровня. Дальше кладется основной ряд цементно-песочного раствора ради предотвращения замеченных ошибок.
• Первейший ряд пеноблоков обязан быть отлично предохранен от влажности, что имеет возможность притекать из подвала. Потому бесспорно предварительно устанавливается водоизоляционный покров. Рулоны (к примеру, бикрост) кладут на основание дома, сверху еще слой раствора, и потом уж переходят к службам в области монтажа главного ряда пенобетонных блоков. Объемы водоизоляционного покрова обязаны являться порядочно побольше, нежели широта пенобетонного блока.
• При укладке главной линии блоков необходимо непременно пользоваться лишь цементно-песочную смесь.
• Вначале необходимо выгнать уголки и возобновлять строительство к середине линии пеноблоков. Последние пеноблоки мочатся водою. Если вы, завершая линию, лицезрите, что необходимо вместить разрезанный блок, в таком случае намажьте смесь на каждую боковую сторону.
• Все возложенные пеноблоки несомненно следует контролировать уровнем на содержание горизонтальности. В случае если имеются изменения, то блоки пристукиваются маленьким молоточком. И сходу же снимайте шкуркой все возникающие выпуклости.

Методика кладки пеноблоков

Основной ряд блоков кладется на цементно-песочный гидрораствор, который надлежит сделать слоем никак не менее 3 сантиметра на основание дома. В первоначальную последовательность ставятся угловые блоки, затягивается и фиксируется шнур и кладем по нему максимально точно.

• Производиться проверка работы кладки, и при надобности, местоположение блоков изменяется прорезиненным молоточком. Советуется кладку последующего ряда затевать никак не ранее, нежели спустя три часа. Кладку разрешено выполнять как на цементный состав, так и на специализированный суперклей. Слой грядущего шва не обязана быть выше 3-5 миллиметров.
• Для выкладывания просветов нужно пользоваться впалыми пеноблоками U-подобной фигуры, в какие необходимо внести сопряженную арматуру и наполнить бетоном.
• Всякий третий или четвертый(в зависимости от высоты сооружения) слой нужно укреплять арматурой либо арматурной решетки. Арматура помещается в особые углубления, прорезные в блоках штроборезкой или же болгаркой.
• До установки плит перекрытия нужно изготовить бетонированный армопояс возвышенностью 20 сантиметров. В случае если ожидается приспособление древесных перекрытий либо древесной кровли, армопояс разрешено не изготовлять, а обойтись особыми площадью для балок.
• Кладка окон из пеноблоков делается максимально точно, ведь вам придется утеплять полости, и надо их сделать как можно уже.
• Решая какой стороной кладут пеноблоки следует смотреть на то, чего вы хотите добиться. И на какую сторону кладут пеноблок  в разных вариантах определяем исходя из следующих показателей, несущие стены лучше делать шире. В то время как внутренние вполне можно класть и на узкую строну.

Практические рекомендации

Что обязательно нужно понимать, когда вы приняли решение заниматься кладочными работами самостоятельно:

• Цементный состав нужно делать маленькими порциями. При применении особого клея для пеноблоков имейте в виду, то что работать с ним нужно на протяжение 15 мин. после применения. Наилучшая t для укладывания пеноблоков – +5-+25°C. При более выской t пеноблоки надлежит временами смачивать.
• Раствор делается однородным. Для кладки применяем кельму.
• Суперклей нужно наносить на верхнюю и торцовую плоскость пеноблока. Нанеся состав на суперклей либо спеццемент пеноблок аккуратно придавливают и слегка вращаем, надо сделать равномерную усадку. Потом ставят сверху уровень и подгоняют по вертикали и горизонтали, стуча резинным молоточком. Избытки смеси прибирают обыкновенным строй шпателем.
• После укладывания каждого 3-го ряда, надлежит проконтролировать несоответствие уровнем либо отвесом, а уголки нивелиром.
• Обязательно нужно помнить об армировании третьих и четвертых линий пеноблоков. Арматура помещается в углубления в смесь, поверх кладется еще раствора и вмещается последующий ряд блоков. Перед укладкой последующего ряда плоскость пеноблоков предшествующего ряда аккуратно очищаются от возможно образовавшейся неровной поверхности строй теркой, пылинки надлежит вымести щеткой либо прибраться при помощи пылесоса.
• В случае если пеноблок не вмещается полностью, его стоит разрезать обыкновенной ножовкой или специальной ножовкой для пенобетона, обрез отчистить от пыли.
• Кладка пеноблоков обязательно делается с перевязкой. Всякий последующий ряд нужно сдвигать условно предшествующего минимально на 10-ть сантиметров, а в совершенстве – на половинку протяженности блока.

Допускаемые ошибки при укладке пеноблоков

Низкокачественная укладка главного ряда. Оплошности, положенные при кладке пеноблоков в первом ряду, имеют все шансы сделать не возможной кладки последующих, тогда следующие ряды класть будет проблематично.

Это:

• Кладка пеноблоков во время дождя либо высокой сырости, при t меньше 10°C холода. Неаккуратное применение раствора, плохое наполнение шов. При укладке пеноблоков они впитывают воду, но ее избыток ведет к сползанию порядовки.
• Так же часто не придают внимания раствору и в нем оставляют комки. Они и не позволят сделать шов ровным.
• Игнорирование пыли на конструкций. Пылеобразование мешает высококачественному соединению элементов, потом на данных участках могут возникать трещины.
• Игнорирование армирования подвергает к всеобщему понижению устойчивости конструкции. При усадке грунта может быть образование трещин на стенках. Надлежит запоминать, швы обязаны армироваться безоговорочно!
• Укладка плит перекрытия конкретно на пеноблоки формирует нагрузку на определенную область(точку), которая имеет возможность превзойти определенную крайность крепости пеноблоков и в следствии — их поломки.

Кладка перегородок

Для ведения внутренней кладки применяются пеноблоки шириной от 40 до 160 миллиметров. Укладка исполняется так же, как и укладка внешних стенок.

• На настил, стенки и потолок натягивают вспомогательные шнуры по уровню кладки. К данному вопросу относитесь серьезно и натяжка должна быть без провисаний. Ведь кромка будет именно по уровню и повторит неровность контура.
• Никогда не накладывайте раствор на блок предварительно не примерив его на сухую. При необходимости не ленитесь его подогнать.
• Последующий рад кладется с середины блока. Для увеличения стабильности установки есть возможность в стенки здания заблаговременно поставить якоря либо любой 3-ий ряд внутренней перегородки, укреплять стенки возможные к сносу анкером.
• При кладке перегородок надо не забывать о материале перекрытия проема. Здесь следует учесть, что будет делаться еще и отделка. Поэтому лучше выбрать ширину перегородки чуть меньше от самой стены.

Кладка тяжелых пеноблоков делается вдвоем, ведь самостоятельно их разместить будет проблематично. При работе учтите перечисленные рекомендации, тогда кладка пеноблока не доставит больших хлопот.

Источник: http://kladka-info.ru/stroitelstvo/kladka-penobloka-162

8 типичных ошибок при строительстве из пенобетонных и газосиликатных блоков

Из ячеистого бетона строят как дачные дома, так и коттеджи для постоянного проживания. В первом случае в условиях среднерусского климата стены делают толщиной 30 см, во втором — 375 и более (либо утепляют снаружи). Ytong

Блоки из ячеистого бетона обладают сравнительно низкой механической прочностью, они крайне нестойки к изгибающим нагрузкам.

Сложенные из этого материала стены плохо переносят любые деформации и легко трескаются, если фундамент дома начинает «играть».

С этой точки зрения худший вариант основания — плавающая лента, в особенности если на участке не всё благополучно с геологией (глина или суглинок, высокий уровень грунтовых вод).

Более надёжен свайный фундамент, но только с вывешенным ростверком, на который не действуют силы морозного пучения. Подойдёт для дома из пеноблоков и утеплённый плитный фундамент.

Один из оптимальных вариантов фундамента под пеноблочный дом — утеплённая шведская плита (УШП). StoneHut

2. Небрежная гидроизоляция стен от фундамента

Ячеистый бетон обладает высокой гигроскопичностью, и при небольшой высоте цоколя или неправильном выполнении гидроизоляции (например, использовании одной лишь мастики) между фундаментом и стенами последние будут намокать (особенно сильно — весной, во время таяния снега), что резко снизит теплоизоляционые характеристики ограждения и уменьшит срок его службы. 

Кладка из блоков ведётся в несколько раз быстрее, чем кирпичная. Ytong

3. Покупка материала низкой плотности

Строительные блоки из ячеистого бетона бывают разной плотности и в зависимости от значения этого параметра подразделяются на три типа:

а) теплоизоляционные (плотность менее 500 кг/м³, марки D300, D350, D400 по ГОСТ 25485-89), 

б) конструкционно-теплоизоляционные (марки D500, D600, D700),

в) конструкционные (марки D800 и выше). 

В частном строительстве, как правило, используют блоки марок D400 и D500, класса прочности на сжатие B1 или B1,5.

При соблюдении технологии армирования стены из этих материалов способны воспринять силовые нагрузки, возникающие в малоэтажном доме.

Проблема в том, что при покупке через мелких посредников есть риск приобрести изделия более низкой марки или из бракованной партии.

Чем это грозит? Стены из материала низкой плотности дают значительную усадку (что может привести, например, к заклиниванию окон и дверей), чаще трескаются, очень плохо держат крепёж, при монтаже на них легко появляются сколы. 

Поэтому заказывать партию пеноблоков следует на заводе либо в официальном представительстве компании-производителя.

И даже в этом случае не помешает запросить копии сертификатов соответствия ГОСТу и самостоятельно проверить материал на прочность ударным склерометром.

Блок пилят ножовкой с крупными зубьями без разводки. Ytong

4. Невнимание к геометрическим размерам блоков

Пенобетонные блоки, изготовленные на мелких фабриках, отличаются нестабильностью геометрических размеров.

Чтобы выровнять ряды, блоки приходится класть на толстый (до 10 мм) слой раствора, что увеличивает расход смеси и ухудшает теплоизоляционные характеристики стены. 

Кроме пилы набор инструментов для кладки из блоков включает специальные кельмы, штраборезы, тёрки, направляющую рамку (стусло), киянку, миксер для раствора и уровень. Ytong

5. Кладка на пескоцементный раствор

При строительстве из автоклавных газосиликатных блоков целесообразно использовать тонкошовный клей (по сути — цементный раствор, но с мелкофракционным наполнителем и добавками, замедляющими твердение). Кроме того, можно приготовить «тёплый» раствор с наполнителем низкой плотности (например, перлитовым песком) и пластификаторами.

Толщина швов при кладке на фирменный раствор не должна превышать 5 мм. Ytong

6. Выполнение кладки без армирования или неправильное армирование стен

Требуется армировать первый и как минимум каждый четвертый ряд кладки, обязательно — ряд под оконными проёмами и зоны опоры перемычек над проёмами.

Для армирования подойждёт базальтопластиковая или иная композитняа сетка и стальная арматура для тонких швов, однако надёжнее всего использовать стальные или композитные прутки диаметром 8-10 мм, заложенные в штабы (чтобы не увеличивать толщину швов), которые делают ручным или электрическим штраборезом. 

Оптимальный способ армирования кладки — двумя рифлёными прутками в штрабах. Ytong

7. Опирание несущих балок перекрытий (междуэтажного, чердачного) непосредственно на блочные стены

Между этажами и под мауэрлатным брусом необходимо залить объёмные железобетонные пояса. Чтобы эти пояса не стали мостиками холода, их изолируют с уличной стороны пенополистиролом.

В доме из газосиликатных блоков марки D400, кроме того, требуется усилить проём входной двери, а также оконные проёмы шириной и высотой более 1,5 м.

Усиление выполняют с помощью железобетонных конструкций, сварных рам из металлопроката или деревянных фальшкоробов.

Проёмы лучше перекрывать балками из пенобетона боле высокой плотности со стальным армированием или блоками-лотками. Ytong

8. Пароизоляция стен снаружи

Ячеистый бетон легко набирает влагу из воздуха и так же легко её отдаёт.

Однако если закрыть стены снаружи материалом с низкой паропроницаемостью, то впитывать влагу они так или иначе будут (в основном — из комнатного воздуха), а вот сохнуть практически перестанут.

В итоге микроклимат в доме ухудшится, а стены начнут промерзать. Чтобы предотвратить это, при облицовке стен кирпичом или монтаже навесного фасада нужно предусмотреть вентиляционный зазор величиной 20—40 мм.

Для наружной гидро- и ветрозащиты (под отделку планкеном и ему подобными материалами) следует использовать только паропроницаемые мембраны. Утеплять стены из ячеистого бетона пенопластовыми плитами, обладающими почти нулевой паропроницаемостью, крайне нежелательно.

В качестве наружного утеплителя лучше выбрать фасадные плиты из минеральной ваты. Dorken

Источник: https://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/stroitelnye-materialy/8-tipichnyx-oshibok-pri-stroitelstve-iz-penobetonnyx-i-gazosilikatnyx-blokov-24331