Стены из керамзита | Секреты и Нюансы
Дверные и оконные перемычки
Здравствуйте уважаемые самоделкины.
Из чего строить дом? Этот вопрос встаёт одним из первых, у всех будущих обладателей собственного коттеджа.
Если раньше, во времена моей молодости, выбора особо не было — кирпич, сруб, шлакобетон, или насыпушка, то теперь появилось такое количество строительных материалов, что поневоле задумаешься: «Какой выбрать?».
После очень долгих подсчётов и сравнений в отношении цена — качество, мы выбрали для первого этажа керамзитобетон, а для второго сруб.
Я не стану доказывать, что керамзит — это вообще самый лучший материал, ведь у каждого застройщика во первых — свой вкус, во вторых — свои планы на использование помещений, и в третьих — свои финансовые возможности.
Скажу лишь, что керамзит (не блоки из керамзитобетона) сравнительно не дорогой, экологически чистый (обожженная глина), достаточно прочный, и тёплый материал.
Если сравнивать керамзит с кирпичом, ближайшим родственником которого он является, то теплосопротивление керамзита, в среднем (зависит от марок и видов), в полтора раза выше чем у кирпича, а цена в 4 раза ниже.
Ну ладно, сравнивать и прикидывать все за и против, в конце концов предстоит Вам, а я расскажу и покажу, как сделать прочные, тёплые, с высокой звукоизоляцией, и сравнительно не дорогие стены из керамзитобетона, и на чём в этом деле можно сэкономить.
Первый пункт экономии состоит в том, что Вам не придётся нанимать бригаду каменщиков, которая обошлась бы в кругленькую сумму, второй — стоимость монолитного керамзитобетона, с учётом связующих, в два раза ниже чем у блоков. Будут и ещё.
Керамзитобетон мы будем делать самостоятельно, в бетономешалке емкостью 180 л., и заливать его в опалубку.
Конструкция
Итак, первым делом необходимо озаботиться прочностью наших стен, так как слабой стороной керамзита является как раз его невысокая прочность.
Для этого по углам здания возводим столбы из красного кирпича, высотой по высоте помещения, и толщиной в два кирпича. А между ними будем делать опалубку.
Толщина будущей стены таким образом составит 50 + 2-3 сантиметра, хотя по отзывам знакомых, так же сделавших стены из керамзита, и полтора кирпича, то есть 40 сантиметров нормально держат тепло.
Смотрите сами, если честно, то мне захотелось стены потолще.
Дверные проёмы, тоже нужно сделать столбиками, и рассчитать так, чтоб расстояние между столбиков по периметру составляло 3 — 4 метра. А вот для окон достаточно сделать просто опалубку.
Сами столбики нужно привязать к фундаменту. Можно, например, пробурить в фундаменте отверстие, и вставить в центр арматуру 24 — 26 мм.
(высота не менее метра, лучше по высоте столба), а затем залить колодцы керамзитобетоном, только раствор сделать покрепче, чем для стен.
О растворе чуть ниже ещё поговорим.
Чтобы керамзитобетон зацепился за столбики, каждый средний кирпич на внутренней плоскости, нужно притопить. Таким образом получиться выемка для лучшего зацепления.
Если же столбик сделан 1.5 х 1.
5 кирпича (есть у меня две такие перегородки), то так как при таком раскладе внутреннего камня не получается, нужно через каждые 5 рядов положить пару арматурин так, чтоб концы её выступали сантиметров на 30, для зацепления керамзитобетона.
Я армировал всю площадь стены, но как показала дальнейшая практика (пришлось таки одну стену ломать, из-за дизайнерских соображений моей жены, пришедших как обычно опосля)- это не к чему. Достаточно армировать только верхний слой, сантиметров 50, и заливать его раствором покрепче.
Таким образом получается, как бы верхний укрепляющий пояс. И его вполне достаточно. Керамзитобетон очень лёгкий и прочный материал.
Ещё немного насчёт столбиков. Возможно многие скажут, что сделать их самостоятельно, у них не получится. Я тоже так думал, так как, хоть и работал на стройке, но каменщиком никогда не был.
Хотел даже нанять мастера для их возведения. Но пора была летняя, все мастера оказались заняты, и пришлось освоить это дело самому.
И стоило только начать. Имея под рукой уровень и отвес, оказалось, что поднять самому столбы, очень даже возможно. Главное, сначала не торопиться, и проверять по уровню и отвесу каждый кирпич.
Чтоб выравнивать его можно было как можно дольше, ведь раствор на красном кирпиче очень быстро твердеет, по началу нужно замачивать кирпич в воде, и тогда, время на выравнивание, у Вас будет гораздо больше. Потом это станет ни к чему, но в начале очень даже помогает.
Конечно, если Вы решите оставить внешнюю часть столбиков выделенной, то есть не оштукатуренной, её придётся делать лицевой кладкой, облицовочным кирпичом. Это конечно посложнее, но вполне возможно, и об этом будет подробная статья.
А у меня вся стена предполагалась сразу под штукатурку, поэтому я и сделал столбики из цокольного кирпича, не особо переживая насчет идеальной кладки. Главное чтоб были ровными вертикальные плоскости.
Столбики пустотелые, и залиты керамзитобетоном
Опалубка
Керамзитобетон — очень лёгкий материал, поэтому опалубку можно делать сразу на весь проём.
Самые большие пролёты у меня был 4 метра в длину и 2.8 метра в высоту.
Но все же, хоть керамзитобетон и лёгкий, в большом пролёте, чтобы опалубку не распёрло, нужно дополнительно закрепить её по середине.
Делается это при помощи брусков 50 х 50, или около того, которые вставляются внутрь опалубки, и снаружи притягиваются саморезами. После заливки эти бруски можно оставить внутри, или выбить (выбиваются они легко), и заполнить дыру пенопластом или стекловатой.
Остальное крепление опалубки делается следующим образом. К столбикам снаружи, дюбель-гвоздями 8 х 80, прибиваются вертикальные доски, к которым саморезами крепятся продольные. Саморезы заворачиваются снаружи.
Средние вертикальные бруски, крепятся снизу к цоколю, тоже дюбель-гвоздями, посередине к среднему внутреннему бруску, а сверху — простой поперечной стяжкой.
У меня на фотографии, средние вертикальные бруски 150 х 50, но как показала дальнейшая практика, вполне хватает и доски дюймовки.
Её и крепить снаружи легче, так как хватает самореза пятидесятки, а если ставить брусок толще, то и саморез нужен длиннее, и не всегда он хорошо вгонится. Который раз приходится делать через сверло.
И ещё нюанс: последнее время доска дюймовка почему-то частенько попадается толщиной 22,5 мм. Ясно конечно почему. Будете покупать — уточняйте этот вопрос, так как 22.5 уже слабовато для опалубки.
Можно делать опалубку на половину высоты стены, или на одну треть, и потом передвигать её вверх, заливая таким образом стену в два или три захода.
Можно делать опалубку из фанеры, но с листом фанеры гораздо труднее работать, из-за его размера. Доски удобнее.
Можно делать опалубку из четырёх досок (узкую), и переставлять её много раз, понемногу заливая стену, но тогда Вам ни за что не удастся добиться такой ровности стены, как при установке опалубки на всю стену, или хотя бы на половину.
А это повлечёт за собой большой перерасход штукатурки, и экономия на досках, обернётся потерями на штукатурке.
А хорошо сэкономить на досках можно, только немного по другому. После того как опалубка будет собрана, нужно её внутреннюю часть закрыть плёнкой.
Тогда после заливки и разборки, доски останутся такими же чистыми, как были до использования. А керамзитобетон в целлофане приобретёт лучшие качества в процессе твердения.
Плёнку можно применять самую дешёвую, снимается она легко, и если проявить немного аккуратности, то использовать её можно несколько раз.
Ну а с досками и саморезами, вообще ничего плохого не случается, так что после изготовления стен, их можно применять в любом другом изделии.
После заливки получаются вот такие стены. Остаётся оштукатурить их, и в моём случае, художественно облицевать бутовым камнем. Но об этом в другой статье.
Дверные и оконные перемычки
В стенах, как известно, частенько находятся окна и двери, над которыми нужно делать перемычку. Перемычка из металлического уголка, доставляет впоследствии некоторые неудобства, связанные в основном с креплением гардин, и лучше сделать её бетонной.
Делаем опалубку по всему периметру для окна, и по бокам и верху для дверей.
Потом заливаем стену до верхнего края проёма керамзитобетоном, затем заливаем сантиметров 10 бетона на перемычку, так чтоб он наложился на керамзит, по пол метра с каждой стороны, кладём арматуру, и заливаем бетоном ещё 10 — 15 см.. Потом продолжаем заливать керамзит.
Чтоб перемычка получилась тёплой, можно по середине, до заливки, положить полосу пеноплекса.
Раствор
Теперь поговорим о растворе, из которого делается керамзитобетон. Во первых, насчёт фракции керамзита особо заморачиваться не стоит.
В отделе сбыта завода, в справочниках есть вся информация по этому поводу, и Вам быстро подберут ту фракцию, которая применяется в производстве керамзитобетона для стен.
Бетономешалка у меня объёмом 180 литров. Удобна она тем, что для всех типов раствора, будь то кладочный раствор, или бетон, в неё можно засыпать пол мешка цемента, и на эту порцию в неё как раз умещается необходимое количество наполнителя.
К тому же она довольно лёгкая, чтоб было возможно перемещать её одному человеку, и компактная настолько, что умещается в багажном отсеке простой Нивы, если снять штурвал и блок управления.
Цена тоже очень демократичная — порядка 10 000 руб.. А если вспомнить тот объём различных растворов, который она мне качественно перемешала, то эта цена вообще ни что.
Вёдра у меня большие, емкостью 15 литров, из под шпаклёвки Шитрок, так что там где я скажу ведро того-то, то знайте, что речь идёт о большом ведре.
Итак, на пол мешка цемента, заливаем ведро воды, и кладём 8 полновесных совковых лопат песка (зачерпнуть песок на лопату, тоже можно по разному).
Лучше использовать речной песок. Он лучше карьерного во всех отношениях, и об этом будет отдельная статья, а пока просто поверьте на слово.
Конечно он дороже карьерного, но не намного, и тут уже встаёт вопрос качества, а оно превыше всего.
Потом засыпаем полведра мела. О, поистине, чудесных качествах этого материала, очень мало применяемого в производстве растворов у нас в стране, я расскажу в той же статье, в которой будем говорить о песке, и вообще о растворах.
Затем засыпаем 7 вёдер керамзита. Но засыпать их нужно не сразу, а по частям, иначе не перемешается. Первые 4 ведра засыпаются в бетономешалку, когда она находится в загрузочном положении, то есть первом после вертикали.
Затем опускаем мешалку на два положения вниз, дождёмся чтобы керамзит перемешался, и поднимаем на одно положение вверх. В этом положении засыпаем ещё 2 ведра (фото слева).
Потом, когда и этот керамзит перемешается, то есть весь покроется плёнкой раствора, поднимаем её ещё на одно положение (то которое у нас было в самом начале), и засыпаем понемногу последнее ведро (фото справа).
Если не лишканули воды, и не положили меньше песка или цемента, то раствор получится достаточно густым, чтоб центробежная сила удерживала его в бетономешалке, и он нормально перемешается. В противном случае, керамзит будет всплывать, вылетать из мешалки, и перемешать его не получится.
Готовый продукт должен выглядеть вот так:
Вся поверхность керамзитовых орешков, должна быть покрыта раствором, чтоб не было даже намёка на первоначальный красный цвет.
Раствор не должен стекать с лопаты, и в то же время, не должен быть слишком густым. Если уж получится густой, то во время заливки, его нужно будет утрамбовать.
Жидкий раствор просто стечёт с керамзита, и в стене образуются очень слабые участки. Так что нужно постараться поймать золотую середину, или максимально приблизиться к ней.
Возможно, Вам пригодится Перечень цементных растворов, с пропорциями в лопатах и вёдрах.
Источник: https://sekretymastera.ru/nowosti/stenyi-iz-keramzita/
Монолитный керамзитобетонный дом своими руками
В России традиционным материалом для строительства жилья с незапамятных времен служило дерево. Только в крупных городах своими руками возводили дома из камня.
Строительные технологии последних десятилетий предложили много эффективных материалов для возведения долговечного, комфортного жилья.
Сегодня считается очень продуктивным во всех отношениях построить дом из монолитного керамзитобетона.
Схема керамзитобетонного перекрытия.
Стены из керамзитобетона прочны и хорошо держат тепло в объекте. Строительство жилья своими руками обходится в несколько раз дешевле, нежели из кирпича, газобетона и другого материала.
Такой дом абсолютно экологически инертный и не представляет никакой угрозы для жизни человека. Объем работы на возведении жилья небольшой, что положительно сказывается на сроках строительства.
Поэтому возводить керамзитобетонный дом сегодня не только модно, но и экономически выгодно.
Монолит капитальных конструкций одолеть под силу двум-трем работникам, которые не имеют даже специального строительного образования.
Инженерный расчет
Сравнение разновидностей материалов для стены.
Строительство облегченного жилья требует точного инженерного расчета. Это касается фундамента, толщины блоков, плотности материала и так далее.
Стены будут теплыми и безопасными, если материал получится при его производстве достаточно крепким.
Чтобы керамзитобетонный объект получился именно таким, необходимо приблизить технологию производства блоков к промышленному уровню.
Всегда ли это удается при производстве своими силами? Это зависит от желания застройщика соблюдать технологию отлива. Если требуется дополнительная прочность керамзитобетона, то в замес вводят опилки, золу, хлорид кальция и другие наполнители.
Приведем пример. По расчету плотности блоков она должна достичь значения 1000 кг/куб. м. Для этого необходимо приготовить замес, в который должно войти 720 кг керамзита, 250 кг цемента, 150 л воды.
Многие, чтобы повысить прочность блоков, добавляют песок. Но это отрицательно сказывается на состоянии тепловой изоляции дома. Поэтому и замена керамзита, цемента на песок нецелесообразна, поскольку существенно понижается качество жилья.
Это обстоятельство должно учитываться.
Технологическая последовательность
Схема стены из керамзита.
Строительство жилья начинают с сооружения фундамента. Под керамзитобетонный коттедж достаточно соорудить легкую ленточную главную опору объекта, поскольку керамзит сам по себе очень легкий материал.
Такой монолитный дом не окажет большого силового давления на грунт. Можно сознательно уменьшить давление на фундамент, если рассчитать эффективную нагрузку блоков на него.
Обычно многие специально делают стены более широкими, тем самым снижая силовую нагрузку.
Когда фундамент дома будет сооружен, приступают к заливке капитальных несущих ограждающих конструкций. Производство монолитного каркаса осуществляется следующим образом.
Керамзитобетонный остов получается особенно прочным при условии, что будет соблюдена следующая пропорция.
Для заливки таких блоков потребуется одна часть цемента, в два раза больше песка, три части керамзита.
Порядок создания замеса простой. Наполнитель помещают в воду, замешивают своими руками или с помощью агрегата, после добавляют цемент, песок и другие составляющие. Остается дождаться, когда цемент схватится.
Для возведения стены нужно соорудить специальную опалубку. Это может быть сплошная по периметру дома опалубка или отдельные формы. В них при создании блоков легко создать оригинальную поверхность.
Здесь не требуется спецтехника, все можно осуществить своими руками.
Для производства декорированного керамзитобетона в наружную часть формы интегрируют гальку, средний по размерам природный камень и так далее.
После формирования блоков их внешняя сторона получается рельефной. Такие стены смотрятся особенно эстетично. Камни и другой закладной материал разукрашивают краской в нужный цвет.
Фасад стены смотрится настолько уникально, что не останется незамеченным.
Преобладающая часть людей, которые строились с помощью керамзитобетона, оформляют различные вставки с помощью данного материала.
Например, блоки красят специальными цветными смесями.
Распространена практика фонового оформления керамзитобетона путем интегрирования в массив цветного стекла, керамической плитки и так далее.
Другие методы возведения дома
Керамзитобетонный блок.
При помощи опалубки, используя керамзитобетонный материал, можно придать зданию различную геометрическую форму. Для этого необходимо создать соответствующий план фундамента дома.
Руководствуясь своими знаниями, практикой, применяя фантазию, нетрудно задать прямолинейность или сложную конфигурацию. В любом случае стены объекта повторят профиль фундамента, строительство которого выполняется легко.
Схема теплоблока из керамзитобетона.
После того как главная опора дома будет построена, необходимо обдумать, как быть дальше. Практика свидетельствует, что стены возводятся не по чистому фундаменту.
Его поверхность должна быть заложена кирпичом тычковым рядом, и после изоляции на него можно начинать укладку блоков. При помощи кирпича можно задать ширину стены.
В зависимости от нее, нетрудно формировать керамзитобетонный материал.
Возводить ограждающую конструкцию лучше из блоков. Но в некоторых случаях применяют сплошную керамзитобетонную заливку. Это зависит от желания хозяина будущего дома.
Сохранение вертикальности стен
Человек, который не имеет хотя бы базового строительного образования или навыков, должен научиться возводить монолитные стены строго вертикально. Особенно при укладке керамзитобетона. При самостоятельном возведении стены доверять глазам не стоит.
Они обязательно подведут. Следует воспользоваться теодолитом или нивелиром. При укладке блоков эти инструменты можно игнорировать. Завершить монтаж блоков легко, используя обычный строительный отвес. В этом случае дом получится прямой, а не кривобокий.
Приготовление керамзитобетона
Принцип устройства цоколя из керамзитобетонных блоков.
Приготовление керамзитобетона ничем не отличается от производства щебеночного бетона.
Обе смеси подвижные, которым при помощи опалубки можно придать любую геометрическую конфигурацию.
Например, керамзитобетонный эркер нисколько не хуже возведенного из обычного бетона. Хотя керамзитобетонный материал своими руками готовить легче.
Материалы и инструменты:
- строительный песок;
- керамзит;
- цемент;
- минеральные добавки;
- опалубка;
- электрическая или ручная бетономешалка;
- лопата;
- нивелир;
- теодолит м;
- гвозди;
- молоток;
- ручная или бензопила;
- рубероид;
- кирпич;
- тачка;
- природный камень;
- цветная керамическая плитка.
Плюсы использования
Сегодня возведение керамзитобетонных жилых объектов увеличилось во много раз. Приоритет керамзитобетона над таким наполнителем, как шлак, очевиден.
На данный момент керамзитобетонный коттедж по теплоизоляционным характеристикам не уступает объекту, сооруженному из газобетона или из силикатных блоков.
Такой чести этот материал заслужил своими уникально высокими теплосберегающими свойствами. Это достигается благодаря структуре керамзитобетона. Его гранулы получены в результате термической обработки глины.
Именно этот процесс запечатал в керамзитобетонных материалах огромное количество воздуха. А, как известно, на Земле абсолютно низкой теплопроводностью является воздух.
В спекшемся каменном угле объем запечатанного воздуха в несколько раз меньший. В этом и все отличие.
Источник: https://1pobetonu.ru/montazh/monolitnyj-keramzitobetonnyj-dom-svoimi-rukami.html
Монолитный дом из керамзитобетона
(проект одного изнаших покупателей — Артема г. Тольятти)
В жизни почти каждого мужика наступает момент, когда он задумывается о строительстве своего собственного дома.
И зачастую в условиях такого строительства фигурируют два немаловажных момента: СТОИМОСТЬ строительства, и ТЕПЛОВАЯ эффективность, от которой сильно зависит стоимость эксплуатации дома в дальнейшем.
Покопав интернет я наткнулся на довольно давнюю, но отчасти забытую технологию, которую в последнее время начали широко использовать не только у нас, но и на западе.
Суть технологии проста — основа стены — монолитный керамзит, при чём в состав не входит песок, а гранулы керамзита получаются как бы обмазаны клеевым цементным составом. Плюсы данной технологии в том, что между гранулами остаётся пустое воздушное пространство, которое, как известно, самый лучший теплоизолятор.
Теплосберегающие стены из крупнопористого керамзитобетона
Отсутствуют растворные кладочные швы — мостики холода. Вес конструкции порядка 600 кг./1м2, что в несколько раз легче керамзитобетона или кирпича.
Ну и тот факт, что возведение стен по такой технологии могут производит 1-2 человека, по сути — собственными силами.
Пара кубов в день — это реально! Цена — само собой, это лучшее что можно придумать на данный момент с такими показателями теплопроводности и скорости самостоятельного возведения.
Пример неоштукатуренной стены (после снятия опалубки):
Стоимость одного куба можно рассчитать самостоятельно: На 1 куб керамзита требуется 80-100 кг цемента, 20 кг. плиточного клея, примерно по пол литра жидкого мыла и пластификатора.
Для самостоятельного замеса оптимально использовать бетономешалку с барабаном на 180 литров. Замес в среднем на 80 литров керамзита.
4-6 литров воды, жидкое мыло с пластификатором, и керамзит. мешать до полного смачивания керамзита и появления пены у края мешалки.
Потом постепенно добавлять цемент и плиточный клей. 2-3 минуты, и керамзит будет обмазан «взбитыми сливками», как раз то что нужно. Заливать (а точнее засыпать), смесь желательно сразу, пока не спала микро-пена в этих сливках.
Опалубку для этой технологии можно делать разнообразную, съёмную, несъёмную. я остановился на варианте наружной съёмно-переставной (стена снаружи под штукатурку), а изнутри сразу ставил влагостойкий гипсокартон. Заливку производил послойно по 30 см.
По опыту строительства и жилья людей, уже эксплуатирующих такие здания, можно сказать, что для достаточно хорошей теплозащиты достаточно толщины стены в 30-35 см. По своей теплопроводности (после оштукатуривания) такой материал близок к дереву, что, сами понимаете, говорит о многом!
Так же есть возможность изготавливать блоки приличных размеров (так как материал лёгкий), и из них строить стены. В качестве связки рекомендуется использовать «ТЁПЛЫЙ раствор», на керамзитной пыли, вместо обычного песка.
Так что самый простой, дешёвый, и в то же время тёплый дом — из монолитного крупноячеистого керамзита!
Монолитный керамзитобетон или блоки?
Керамзитобетон в строительстве
Популярный в других странах керамзитобетон постепенно доказывает и нашему потребителю все свои достоинства.
Применение в строительстве.
По своим свойствам керамзитобетон не уступает, а иногда даже и превосходит привычные кирпич и легкие бетоны. Этот материал легкий, прочный, надежный. Не боится биологических, природных и химических факторов.
Эти свойства давно уже признаны и используются в западном строительстве. В нашей стране керамзит тоже применяется, но исключительно для возведения малоэтажных зданий, хотя его качества позволят гораздо большее.
Правила возведения зданий из керамзитобетона.
Каждый человек, особенно занимающийся самостоятельным строительством, заинтересован в поиске хорошего и дешевого материала. По этой причине многие приходят к керамзиту.
Тут возникает вопрос: какая должна быть толщина стены из керамзитобетонных блоков? Согласно специальной документации, толщина стены из керамзитобетонных блоков должна быть не менее тридцати восьми сантиметров при условии, что будут соблюдены все правила строительства (организация воздухообмена, утепление окон и дверей). Это касается блоков, плотность которых равна девятистам килограммам на кубический метр. Если же плотность блоков меньше (пятьсот килограммов), то толщина стены из керамзитобетона может равняться восемнадцати сантиметрам.
Значение целевого назначения здания.
Блоки из керамзита отличаются маленьким весом, что позволяет снизить нагрузку на фундамент. Толщина стен из керамзитоблоков может меняться в зависимости от назначения строения.
Для загородного домика подойдет толщина стены из керамзитных блоков в двести миллиметров. А для капитального строения – не менее четырехсот.
Но какой бы ни была толщина стены из керамзита, она все равно не дает возможности добиться норм для теплопроводности без дополнительных усилий. Нужно использовать дополнительную теплоизоляцию.
Толщина стены из монолитного керамзитобетона может существенно различаться.
Дом из керамзитобетона своими руками
Внешние, а также несущие стены лучше делать шириной в два блока, которые будут возводиться одновременно.
Возможно, вас заинтересует
Керамзитобетон для строительства бани
Керамзитобетон очень часто применяется для строительства небольших сооружений. Очень часто из него возводятся бани.
Керамзитобетон в строительстве.
Западные стр…
Утепление потолка керамзитом
Потолок – неотъемлемая часть дома, через которую уходит около 15% всего тепла, а особенно если выше имеется чердак или крыша. Потому для его утепления нужно применять такой ка…
Кладка керамзитобетонных блоков
В нашей стране кладка из керамзитобетонных блоков начала применяться в 50-е гг. прошлого века. Керамзитобетон изготавливается из легкого бетона, в котором заполнителем являетс…
Источник: https://shtyknozh.ru/monolitnyj-dom-iz-keramzitobetona/
Устройство стен из керамзита своими руками
Стеновые керамзитобетонные блоки представляют собой материал на основе керамзита, то есть легкоплавкой гранулированной глины, и бетона.
Он имеет широкое распространение в строительстве одноэтажных, двухэтажных и трехэтажных зданий, имеет небольшой вес, так как керамзитобетон обладает плотностью 1000 килограмм на один кубометр, а также хорошими теплоизоляционными качествами. Однако, таким материалом не следует обустраивать наружные толстые стены, поскольку это все равно не будет обеспечивать теплоизоляцию, которая отвечает требованиям СНиП. Лучше будет выложить стены одним рядом блоков по 19 сантиметров, применив утеплитель.
Блоки из керамзита должны соответствовать требованиям, предъявляемым по ГОСТ 6133-99. Блоки из керамзитобетона можно изготовить и своими руками, для чего необходимо будет купить керамзит, песок, цемент и изготовить опалубку.
Следует отметить, что при изготовлении блоков керамзитобетона при промышленных условиях применяют вибропрессование и сушку в печи, следовательно, для работ потребуются вибропресс и вибростол.
Вес керамзита меньше веса бетона, из-за чего всплывает в бетоне, поэтому во время самостоятельного изготовления керамзитных блоков, когда начнет затвердевать бетон, поверхность нужно выравнивать, вдавливая всплывшие керамзитные гранулы внутрь изделия. В обратном случае изделия будут иметь неровные грани.
Преимущества стеновых блоков из керамзита
Достоинствами данного вида материала являются следующие:
- Блоки из керамзита гораздо лучше способны удерживать тепло, превосходя в этом даже блоки из пенобетона.
- У керамзитобетона имеются высокие звукоизоляционные характеристики, что полезно для внутренних перегородок.
- Данный материал стоит дешевле пенобетонных блоков. Так стоимость за один кубический метр пенобетона начинается от 2700 рублей, при этом изделие будет стоить тем дороже, чем мельче оно будет. Стоимость кирпича колеблется в пределах 200-600 рублей за один кубометр в соответствии с его качеством: облицовочный или рядовой марки М75. Самостоятельное устройство стен из керамзитобетонных блоков обойдется от 2300 рублей за кубический метр.
- Стены, выполненные из керамзитобетона, обеспечивают нормальный режим содержания влажности в микроклимате дома за счет дышащих свойств материала.
- Вес керамзитобетона в 2,5 раза легче, чем у кирпича.
- Возводить стены , используя керамзитобетонные блоки, можно намного быстрее, поскольку они имеют размеры в 7 раз больше, чем у кирпичей, а следовательно, расхода клея из цемента также меньше. Размеры керамзитобетонных блоков составляют 188x190x90 для кладки стен и 90x190x390 для кладки перегородок.
- Почти любой отделочный способ можно применить для поверхности стен из керамзита. Для это стены предварительно выравнивают по маякам для любого вида материала, будь то обои или керамическая плитка.
- Материал считается экологически чистым, так как его производят из натурального сырья.
- Керамзитобетон обладает устойчивостью к гниению и горению.
- Допустимо забивать гвозди в стены из керамзитобетонных блоков, а сами блоки можно пилить с помощью болгарки.
Конечно, керамзит нельзя назвать самым идеальным материалом, ведь каждый имеет свой вкус и свои расчеты финансовых средств, а также планы, связанные с назначением того или иного помещения. Но, так или иначе, нужно отметить, что керамзит является относительно не дорогостоящим, довольно прочным, теплым экологически чистым материалом.
При сравнении керамзита с его ближайшим “родственником” кирпичом, то можно сказать в среднем теплосопротивление керамзита в зависимости от вида и марки выше в 1,5 раза, чем у материала кирпича, а стоимость ниже в 4 раза.
Экономия также заключается в том, что не придется нанимать целую бригаду работников-каменщиков, которая может обойтись в немалую сумму
Помимо сами блоков для работы потребуется клей из цемента: сухой смеси количеством около 30-40 килограмм на один куб кладки.
Рекомендуется укреплять швы с помощью армирующей стальной сеткой, чтобы увеличить прочность кладки.
Проще использовать в проемах вместо перемычек уголки L40 на обеих сторонах, которые связываются между собой и имеют с каждой стороны опирание как минимум на 10 сантиметров.
Техника кладки стен из керамзита
Кладку керамзитобетонной стены выполняют в три стадии:
- для равномерности нанесенный раствор растирают новым блоком;
- блок подводят тычком к другому тычку уже уложенного в ряду блока таким образом, чтобы осталось небольшое расстояние для него – приблизительно 5 сантиметров;
- блок керамзитобетона подводят к его месту в стеновой кладке. При этом тычок, то есть край блока последнего движения должен собирать некоторое количество клея для вертикально проходящего шва. Шов должен иметь толщину примерно 10 миллиметров.
Необходимо формировать швы таким образом, чтобы стены имели подобающий внешний вид. Это делается до того, как затвердеет клей.
Далее будет рассмотрен показательный пример для возведения керамзитобетонной стены своими руками. При этом будет использована бетономешалка, имеющая емкость в 180 литров.
Конструкция стены из керамзита
В первую очередь нужно позаботиться о прочности стен, поскольку слабая сторона керамзита заключается в том, что его нельзя назвать слишком прочным.
Для этой цели по углам сооружения возводят столбы с применением красных кирпичей, имеющие толщину в два кирпича и высоту, соответствующую высоте помещения.
Между ними делается опалубка.
Таким образом, будущие стены будут иметь толщину 50 плюс 2-3 сантиметра.
Однако, если верить некоторым отзывам строителей, возводивших стены из керамзита, толщина в 1,5 кирпича, то есть в сорок сантиметров, тоже достаточно, чтобы нормально удерживать тепло в помещении. Это уже зависит от предпочтений хозяев.
Проемы для дверей также делаются столбами и рассчитываются так, чтобы по периметру расстояние между столбиками равнялось 3-4 метрам. А для проемов окна достаточно будет сделать простую опалубку.
Само столбы необходимо привязывать к фундаменту.
К примеру, можно в фундаменте пробурить отверстие, в центр вставить арматуру в 24-26 миллиметров, при этом лучше, чтобы высота была не меньше одного метра и равнялась высоте столба. Затем колодцы заливаются керамзитобетоном, но раствор в данном случае делается крепче, чем раствор для стен.
Для того, чтобы материал керамзитобетона цеплялся за столбики, необходимо притопить все средние кирпичи на внутренней плоскости. В результате образуется выемка для улучшения зацепления.
В случае, если столбик возведен из кирпича размерам 1,5×1,5 метра, то при подобном раскладе внутренних камней не образуется, и необходимо положить несколько арматур через каждые пять рядов таким образом, чтобы их концы выступали приблизительно на 30 сантиметров, чтобы керамзитобетон смог зацепиться.
Возможно армирование стены по всей ее площади, однако, из-за возникших новых дизайнерских идей возможно придется ломать стену в том или ином месте.
Поэтому так делать не рекомендуется, достаточно будет армировать лишь верхний слой на 50 сантиметров, залив его более крепким раствором.
Получится как бы укрепляющий верхний пояс, которого вполне будет достаточно, ведь керамзитобетон является прочным и очень легким материалом. Касательно столбиков некоторые утверждают, что их самостоятельное возведение невозможно. Но это не так.
С этим можно справиться и самостоятельно, если иметь под рукой отвес и уровень. Главное при этом быть аккуратным, не торопиться и тщательно проверять по отвесу и уровню каждый укладываемый кирпич.
Для выравнивания кирпичей необходимо побольше времени, но раствор на красном кирпиче довольно быстро затвердевает, и поэтому сначала кирпич следует замочить в воде. Это даст больше времени на его выравнивание. Впоследствии, наловчившись и набравшись опыта, можно уже этого не делать.
Если планируется оставить выделенной внешнюю часть столбов, а конкретнее не оштукатуривать ее, тогда ее следует выполнять из облицовочного кирпича лицевой кладкой. Такой вариант является более сложным.
Если предполагается выполнение штукатурки, то столбики изготавливаются с использованием цокольного кирпича.
В данном случае можно не переживать по поводу идеальной кладки. Здесь главное, чтобы вертикальные плоскости получились ровными.
Пустотелые столбики засыпаются керамзитом.
Выполнение опалубки
Так как керамзитобетон является достаточно легким материалом, то опалубка может выполняться сразу по всему проему. Но, тем не менее, чтобы опалубка не расперлась, необходимо ее посередине дополнительно закрепить.
Это можно сделать с помощью брусков с размерами около 50×50 миллиметров. Их вставляют внутрь опалубки, притягивая снаружи саморезами.
Эти бруски после заливки могут быть оставлены внутри либо выбиты, после чего отверстия от них заполняются стекловатой или пенопластом.
Остальное крепление для опалубки производят следующим образом:
- Снаружи к столбикам прибивают вертикальные доски с помощью дюбель-гвоздей размерами 80×8 миллиметров, а к ним саморезами крепят продольные. Заворачивают саморезы снаружи.
- Вертикальные средние бруски крепят к цоколю снизу также с помощью дюбель-гвоздей, посередине – к внутреннему среднему бруску, сверху – поперечной простой стяжкой.
Вместо брусков с размерами в 50×150 миллиметров вполне можно воспользоваться досками-дюймовками.
Ее легче крепить снаружи, поскольку достаточно будет самореза-пятидесятки, а в случае, если брусок имеет большую толщину, то понадобиться саморез подлиннее, который не всегда может хорошо вгоняться, и работать приходится через сверло.
Следует отметить, что доску-дюймовку в последнее время часто продают толщиной 22,5 миллиметров. Поэтому при покупке нужно быть внимательным, так как такая толщина недостаточна дла выполнения опалубки.
Опалубка может быть выполнена наполовину от высоты стен либо на 1/3, передвинув ее после вверх, Таким образом стена будет заливаться в 2-3 подхода.
Опалубку можно сделать из фанеры, но работать с фанерным листом намного сложнее из-за размеров. Использование досок в данном случае будет удобнее.
Опалубку можно выполнить узкой из 4 досок, много раз переставляя ее и заливая стену.
Однако, при этом не получится такой ровной стены, как в случае установки опалубки на стену либо хотя бы наполовину.
Это приводит к большому расходу штукатурки, и в результате экономия на досках может обернуться потерями за счет штукатурки.
Сэкономить на досках возможно, но немного иначе. Собрав опалубку, ее внутреннюю часть необходимо закрыть при помощи пленки.
Тогда доски после заливки и разборки останутся чистыми, как и были до их использования. А в целлофане керамзитобетон приобретет еще более лучшие свойства при затвердевании.
Пленка может применяться самая недорогостоящая. Ее легко снимать, и если работать аккуратно, то ее можно использовать еще несколько раз.
С саморезами и досками также ничего не случается, поэтому, изготовив стены, их можно будет применять и для других изделий.
После заливки получившиеся стены нужно оштукатурить и облицевать соответствующими материалами.
Оконные и дверные перемычки
Как известно, зачастую в стенах располагаются двери и окна, над которыми требуется делать перемычки.
Перемычки, выполненные из металлических уголков, в дальнейшем доставляют определенные неудобства, которые в основном связаны с креплением гардин, поэтому лучше делать их бетонными.
Опалубка делается для окон по всему периметру, а для дверей по верху и по бокам.
Затем стена заливается керамзитобетоном до верхнего проемного края, после на перемычку заливается бетон приблизительно на 10 сантиметров таким образом, чтобы он накладывался на керамзит с каждой стороны по полметра. Затем кладется арматура и снова заливается бетон на 10-15 сантиметров. Далее продолжается заливка керамзита.
Для получения теплой перемычки, до заливки посередине можно положить полоску пеноплекса.
Раствор для керамзитовых стен
Стоит сказать несколько слов и про раствор, из которого изготавливается керамзитобетон.
Не нужно беспокоиться о фракции керамзита, поскольку в справочниках отдела сбыта завода имеется вся информация относительно этого, и легко подобрать фракцию, применяемую для производства керамзитобетона.
В данном случае используется бетономешалка, имеющая объем 180 литров.
Она удобна, так как в нее для всех видов раствора, будь то бетон или кладочный раствор, можно залить полмешка цемента, а на такую порцию в ней уместится необходимый объем наполнителя.
Кроме того, она имеет достаточно легки вес, что дает возможность ее перемещения одним рабочим, а также компактные габариты, что также облегчает процесс ее перемещения.
Ее стоимость вполне приемлемая – приблизительно 10000 рублей. Ведра используются больших размеров, емкостью 15 литров, можно взять их из-под шпаклевки.
Ведро воды заливается на полмешка цемента и кладется восемь совковых полновесных лопат песка.
При этом желательно применять речной песок, поскольку он лучше, чем карьерный во всех отношениях, хотя и стоит сравнительно дороже.
Но получаемое в результате качество стоит того.
Далее, засыпается полведра мела. Данный материал обладает поистине замечательными характеристиками. Затем засыпают керамзит в количестве семи ведер, но это делается не сразу, а частично, в обратном случае керамзит не получается перемешать.
Первые четыре ведра засыпают в бетономешалку, которую располагают в загрузочном положении. Затем ее опускают вниз на два положения и дожидаются, пока керамзит не перемешается, а после поднимают вверх на одно положение.
В таком положении засыпают еще два ведра керамзита.
После того, как эта партия керамзита перемешается, а конкретнее полностью покроется пленкой из раствора, мешалку поднимают еще на одну позицию, то есть на ту, которая была в самом начале. Далее, понемногу засыпается последнее ведро.
Если все порции цемента, песка и воды соблюдены верно, то раствор будет довольно густым, чтобы он удерживался в бетономешалке за счет центробежной силы, нормально перемешиваясь. Иначе керамзитовый раствор будет вылетать или всплывать из мешалки, не давая его как следует перемешать.
Необходимо, чтобы керамзитовые «орешки» по всей поверхности были покрыты раствором без каких-либо просветов первоначального красного цвета.
Раствор не должен получиться очень густым, но в то же время, он должен иметь такую консистенцию, чтобы не стекать с лопаты. В случае если раствор получится густым, то его при заливке необходимо утрамбовывать.
Жидкий раствор будет просто стекать с керамзита, образуя в стене слабые участки. Таким образом к готовке раствора нужно подходить со всей внимательностью, старая подойти максимально к средней степени густоты.
Источник: http://normdom.ru/steny/steni-iz-keramzita.html
