Ступеньки из фанеры своими руками

Изготовление косоура для лестницы своими руками

Косоур является неотъемлемым элементом любой лестницы. При изготовлении лестничной конструкции своими руками, необходимо обратить внимание и на технологию изготовление косоуров.

Лестница на косоуре

Изготовление косоуров для лестниц своими руками

Изготовление косоуров один из первоначальных этапов изготовления и установки лестничной конструкции своими руками. Для деревянных лестниц, самым лучшим вариантом будут твердые породы деревьев, например, дуб, для большей прочности конструкции.

Лестница на косоурах из дуба

Ни в коем случае не рекомендуется использовать древесину для косоуров в ее первоначальном виде, без предварительной обработки. Нужно, чтобы исходный материал прошел все этапы подготовки, и особенно качественную сушку.

Обработка древесины

В связи с тем, что косоуров потребуется два, первый будут служить образцом, или шаблоном, по которому в точности необходимо сделать второй. Даже небольшие отступления от размеров, могут привести к перекосу лестничной конструкции.

Расчет выемок для ступеней в косоуре

После порезки заготовки и выпилки отверстий под ступени, необходимо проводить установку и закрепление косоуров, используя саморезы или анкерные болты.

Установка косоуров

Для того чтобы выполнять некоторые необходимые элементы и работы, к примеру специальный пах для центральной опоры, может понадобиться набор фрез.

Набор фрез

Изготовление металлических косоуров самостоятельно достаточно длительная и тяжелая процедура, с применением фрез по металлу, сварочного аппарата и множества других инструментов. Однако, металлические косоуры, характеризуются следующими преимуществами:

• Надежность;
• Безопасность;
• Долговечность;
• Легкость;
• Доступная цена.

Размер, ширина

Главными и единственными размерами косоура являются ширина и высота, которые обусловлены следующими характеристиками:

Высота косоура напрямую зависит от высоты помещения и общих габаритов лестничной конструкции.

Параметры косоура

Ширина элемента лестницы обусловлена шириной проема и ступеней, которые собственно и составляют необходимый размер (для удобства рекомендуют добавить несколько «см»).

Вычисление размеров косоура лестничной конструкции также от угла наклона балки, рекомендуется принимать значения от 20 градусов до 70 градусов. Различают рекомендованные общепринятые углы построения лестничных конструкций:

• 9°-20° — наружные пологие лестницы.
• 21°-36° — для жилых или общего пользования зданий.
• 37°-41° — устанавливаемые внутри квартир.
• 42°-45° – для чердаков и подвалов.
• 46° — 70 – лестницы стремянного типа.

Углы наклона лестниц

Для лестниц, устанавливаемых внутри жилых помещений, оптимальнее всего подобрать угол в пределах от 35 градусов до 40 градусов. Такое значение не будет вызывать дискомфорта при движении по лестнице.

Рассчитывая размеры косоура стоит руководствоваться одной строительной хитростью – правило прямоугольного треугольника: сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы. То есть А²+В²=С².  В этой формуле

·      А – высота косоура,

·      В – длина лестничного марша,

Длина лестничного марша

·      С – длина косоура.

Что лучше: тетива – косоур

Основными несущими элементами лестничных конструкций, независимо от вида и применяемого материала, являются тетивы и косоуры, которые имеют разные конструкции и назначения.

Тетива используется в тех случаях, когда ступени располагаются, как внутри пространства лестницы, именно за счет тетивы они крепятся к конструкции. Тетивы представляют собой специальные наклонные балки (2 шт), установленные по бокам лестницы.

Тетива

Косоур используется, когда ступени лежал поверх основного каркаса, собственно к косоуре крепятся непосредственно ступени.

Косоур

Схожесть между тетивой и косоуром заключается в том, что это две наклонные балки, однако существенная разница заключается непосредственно в выбранном дизайне лестничной конструкции.

Лестницы с косоурами зрительно кажутся намного легче и компактнее, чем конструкции с использованием тетив.

Лестница на косоуре

Изготовление ступеней: доска – фанера

Независимо от основы самой лестничной конструкции, для обеспечения прочности лестницы, всегда рекомендуют выполнять ступени из дерева, а после можно подобрать любой вариант отделки. В таком случае становится существенный вопрос, что выбрать доску или фанеру?

Выбор между доской и фанерой не значителен, отличительной характеристикой являются:

1. Последующая отделка.
2. Прочностные качества.

В случае если используется фанера, в дальнейшем обязательно применение шпаклевки и специальных отделочных материалов, однако, с древесиной, возможно будет просто покрасить ступеньки закрепляющим лаком, подходящим по цвету и оттенку к выбранному стилю в интерьере.

Ступени из фанеры

Ступени из древесины

В основном фанеру используют в качестве отделочного материала для внутренней стороны лестницы.

Ступени на бетонном косоуре

При обустройстве монолитных лестничных конструкций, можно заливать из бетона, как всю лестницу, так и только косоуры, которые предназначены для того чтобы в будущем устанавливать на них ступени. Таким образом, лестничная конструкция создается более легкой и элегантной. В варианте монолитной железобетонной лестницы, косоур неотделим от ступеней.

Деревянные ступени на бетонном косоуре

Для того чтобы косоур и ступени получились красивыми и ровными заливать их необходимо одновременно под опалубку. Для прочности конструкции выполняется каркас из арматуры с металлическими прутами.

Такие правилам относятся ко сем лестничным конструкциям такого плана, независимо от того, будет лестница маршевая или винтовая.

Вдоль всего лестничного пролета необходимо уложить деревянные пластины, которые будут в последствие служить опорой для ограждений.

Для заливки бетонных лестничных конструкций допустимо использовать только бетон марки В15!

Виды косоуров

Косоуры, также как и лестничные конструкции различаются по видам и технике исполнения, среди типов косоуров выделяют следующие:

• Металлические;Лестница на металлических косоурах
• Деревянные;Лестница на деревянном косоуре
• Железобетонные.Лестница на железобетонном косоуре

Остальные типы косоуров используются в лестничных конструкциях достаточно редко.

Установка ступеней к косоуром происходит двумя способами, по этой характеристике, также можно сделать разделение:

1. Ступени укладывается поверх косоура;

   Монтаж ступеней на косоуры

2. Для ступени, на косоуре выполняют специальную подложку (для большей горизонтальности).

   Варианты крепления ступеней на косоуры

Второй вариант используют в случаях, когда горизонтальность будущей лестницы необходимо выровнять. Для того чтобы исправить несоосность необходимо косоур выполнить в виде гребенки с небольшими зубчиками, в которые в дальнейшем будут уложены плоские ступени.

Ступени уложенные классическим методом на косоур в основном применяют для лестниц, выполненных на металлическом каркасе, в зубчатую гребенку можно сделать только из дерева.

Косоуры из железобетона редко используется в частных домах или загородных коттеджах, в основном такие конструкции применяют для многоквартирных и многоэтажных домов. Железобетонные косоуры достаточно сложно выполнить самостоятельно без соответствующих приспособлений и оснастки, такие косоуры сделаны в основном на промышленных предприятиях, в заводских условиях.

Ступени на бетонном косоуре

Металлические косоуры могут быть изготовлены из тавров или профильных труб, однако устанавливая такую конструкцию в доме стоит быть готовым к тому, что она достаточно громоздкая.

Ступени на железном косоуре

Деревянные косоур представляет собой массивную широкую доску или брус с большим сечением.

Единственно важным фактором, определяющим косоур является его прочность, так как именно косоур отвечает за надежно передвижение по лестнице. Косоур несет нагрузку всех составляющих элементов лестничной конструкции и помимо этого должен выдерживать ежедневную нагрузку, обеспеченную уровнем проходимости по лестнице.

Приобретать косоур рекомендуют исключительно совместно с лестничной конструкцией, так как они должны быть совместно рассчитаны по прочности и максимальным нагрузкам.

Комплект сборной лестницы на косоуре

Выполняя косоур самостоятельно необходимо уделить особое внимание его расчетам. Также такой элемент в лестнице в значительной мере подвержен раскачиванию и вибрациям.

Библиотечные лестницы

Библиотечные лестницы в основном выполняют малогабаритными и, как правило винтового вида. Назначение библиотечных лестниц достаточно ограниченное – подъем на небольшие высоты в ограниченном помещении.

Библиотечная деревянная лестница

Библиотечные лестницы достаточно актуальны для подъема на балюстраду, которая выполнена до половины небольшой комнаты.

Подъем на балюстраду

В некоторых современных интерьерах, библиотечные лестничные конструкции используют в качестве опоры для двухуровневых спальных комнат.

Лестница для двухуровневых спальных комнат

Изготовление косоура для лестницы своими руками: размер, ширина, как сделать, что лучше – тетива или косоур, из чего сделать ступени: доска, фанера, узел деревянной косоурной лестницы, расчет ступеней на бетонном косоуре, лестничные марши, из чего состоят библиотечные лестницы

Источник: http://lestnicypro.ru/lestnicy/svoimi-rukami/izgotovlenie-kosoura/

Изготовление деревянной винтовой лестницы для дома своими руками

Еще во времена давно забытого средневековья великие архитекторы знали о достоинствах винтовых лестниц.

Их сооружали во всех замках исключительно с практической точки зрения, так как они служили своеобразным защитным элементом при нападении врага.

Однако, пройдя длительный исторический путь, эти конструкции и в наше время не утратили популярность. Деревянные винтовые лестницы преображают интерьер, а также позволяют решать функциональные задачи в ходе обустройства дома.

Преимущества винтовых лестниц

Выбор подобной интерьерной детали говорит о том, что вы являетесь не только обладателем хорошего вкуса, но и прагматиком. Винтовые конструкции характеризуются рядом преимуществ:

1. Экономия пространства. Особенно это актуально для небольших по площади помещений. Даже 1,5 м² достаточно для того, чтобы поставить лестницу. Она располагается вокруг специальной опоры и словно зависает в воздушном пространстве. Именно такое свойство конструкции позволяет экономить полезную площадь.
2. Визуально увеличивает высоту низких помещений.
   Строительство винтовых лестниц будет значительно ниже по цене, чем маршевых. Это обусловлено относительно небольшим количеством расходных материалов при производстве изделия и невысокими трудозатратами во время его установки.
3. Несложный процесс изготовления и простой монтаж позволяют сделать лестницу без помощи специалистов.
   Винтовые конструкции прекрасно подходят для частного дома или квартиры, так как там отсутствует чрезмерно оживленное движение.

Сооружая у себя дома винтовую лестницу, не следует забывать о технике безопасности. При крутом подъеме конструкции и недостаточно широких ступенях неосторожность и быстрая ходьба могут привести к травме. Но этот недостаток легко устранить за счет крепких поручней. Кроме того, важно правильно произвести расчет размера конструкции, включая забежные ступени и ширину проступи.

Какие материалы можно использовать

В производстве винтовых лестниц применяют различное сырье, от которого напрямую зависит их качество и длительность срока службы.

В роли несущего конструктивного элемента чаще всего служит труба из металла либо деревянный столб. Нередко опору изготавливают из камня, кирпича, бетона и даже асбестоцемента. Ступени крепятся уже к готовому несущему элементу несколькими способами: сваркой, болтами или муфтами.

Перила принято делать из металла, твердых древесных пород или комбинации этих материалов. Что же касается ступеней, то на смену традиционным вариантам из бука, дуба и ясеня пришли изделия из стекла и пластмассы.

Для изготовления винтовых лестниц используют также фанеру. Из этого материала можно делать как отдельные элементы, так и всю конструкцию в целом. Винтовая лестница из фанеры отличается своей экологичностью и невысокой стоимостью.

Для лестницы можно использовать фанеру: в качестве элементов или полной конструкции

Разновидности конструкции

Винтовые лестницы имеют несколько модификаций, отличающихся друг от друга особенностями конструкции и способами крепления ступеней. Однако независимо от их разновидности, ступени устанавливаются всегда радиально с незначительным поворотом каждой из них. В таком положении они напоминают резьбу винта, поэтому данная модель лестниц получила соответствующее название.

Виды винтовых лестниц

Таким образом, выделяют следующие типы конструкций винтовых лестниц:

• С опорой ступеней на внутренний столб и одну или две стены, расположенные по периметру. Подобные конструкции строятся в неширокой нише или в углу помещения.

• С консольным защемлением ступеней на несущем элементе.

• С креплением ступеней к изогнутым тетивам.

Это наиболее распространенные типы винтовых устройств, которые под силу построить мастеру-самоучке. Другие разновидности считаются более сложными, поэтому их изготовку и монтаж лучше доверить настоящим профессионалам.

Элементы винтовой конструкции

Прежде чем приниматься за изготовление деревянной винтовой лестницы своими руками, разберемся в следующих вопросах:

• из каких элементов она должна состоять;
• месторасположение составных частей;
• способы крепления элементов.

Лестничная конструкция имеет следующие составляющие:

1. ступеньки;
2. заключительная площадка, расположенная сверху;
3. столб, предназначенный для опоры перила и балюстрады;
4. главный несущий элемент, являющийся основой конструкции;
5. цилиндры, из которых состоит опорный столб;
6. балясины, поддерживающие перила;
7. перемычки;
8. перила в форме винта;
9. заграждение на верхнем этаже.

Схема элементов конструкции

Вышеперечисленные составляющие образуют единое устройство путем их соединения в узлах:

1. Узел «А». Здесь соединяется несущая стойка или труба с заграждением на верхнем этаже. Для этого в тыловой части столба или трубы закрепляется болт либо винт, на который надевается через сквозное отверстие поручень. Сверху привинчивается декоративная крышка, предназначенная для его фиксации.
2. Узел «Б» – это место, где соединяются опорный столб и втулка, которая установлена в отверстие ступени.
3. Узел «В». В этом участке к опоре крепят шайбы и гильзу, выполняющую декоративную и прижимную функции.
4. Узел «Г» – место крепления опоры и основания, установленного в полу.

Источник: http://DomZastroika.ru/lestnicy/dereviannye/izgotovlenie-vintovoj-svoimi-rukami.html

Немного о ступенях: терминология, материалы, размеры

В статье мы исследуем все, что связано с лестничными ступенями — их оптимальные размеры, правильные названия элементов и применяемые материалы. Могут ли изготавливаться ступени для лестниц из агломерата, стекла или фанеры? Что такое проступь и подступенок? Как должны соотноситься ширина и высота?

На все эти вопросы мы постараемся ответить.

Этой лестнице много веков. Давайте выясним, что изменилось в строительстве за прошедшее со времен ее молодости время.

Терминология

Начнем со знакомства с терминами, принятыми у строителей для обозначения элементов конструкции.

• Проступью называется горизонтальная часть ступени, на которую, собственно, мы ставим ногу при ходьбе.
• Подступенок лестницы — вертикальный элемент, соединяющий две проступи. Он выполняет не только декоративные, но и несущие функции. Однако многие конструкции прекрасно обходятся без него.
• Косоур — балка, на которую ступени опираются сверху. Обычно на прямой марш приходится два косоура, однако существуют конструкции с центральным расположением единственной несущей балки.
• Если ступени лестниц не опираются на несущие балки сверху, а тем или иным способом закреплены между ними, применяется другой термин. В этом случае балки называются тетивами лестничных конструкций.
• Маршевая лестница имеет один или несколько прямых участков, соединенных лестничными площадками или так называемыми забежными ступенями с трапециевидной формой проступей. Каждый прямой участок называется маршем.

Важный момент: согласно действующим СНиП, марш может включать не более 18 ступеней, а соединяющая марши площадка должна иметь длину как минимум не меньше ширины лестницы.
Эта инструкция связана с безопасностью при спуске: в случае падения лестничная площадка даст возможность остановиться, избежав тяжелых травм.

• Винтовая конструкция собирается вокруг опорной колонны. Ступени одинаковы и имеют форму трапеции или треугольника.

Винтовая лестница. Стойки перил поддерживают ступени.

• Средняя линия — условная прямая или кривая, которая, вопреки названию, проводится посередине ступени далеко не всегда. Предполагается, что вдоль нее будет передвигаться спускающийся или поднимающийся по лестнице человек. Для треугольных или трапециевидных ступеней средняя линия проходит ближе к более широкому краю.
• Перила — совокупность балясин (вертикальных стоек) и поручней. Помимо обеспечения безопасности, в некоторых конструкциях перила являются частью несущей конструкции. К примеру, у винтовых лестниц внешние края ступеней зачастую соединяются удлиненными балясинами: именно такую конструкцию мы видим на предыдущей фотографии.
• Балюстрада — ограждение лестничной площадки или внутреннего балкона.

Размеры

Разумеется, большая часть параметров подбирается в каждом случае индивидуально. И расстояние между перекрытиями, и размер проема, и требования к компактности могут сильно различаться.

Однако есть некие оптимальные размеры и пропорции, продиктованные человеческой анатомией; кроме того, ряд требований к внутренним лестницам диктуют правила пожарной безопасности.

Давайте рассмотрим проблему с обеих сторон.

Удобство

Обратите внимание: приведенные параметры привязаны к росту человека (точнее, длине его ног).
Очень высокому или очень низкорослому обитателю дома лестница приведенных ниже размеров вполне может показаться неудобной.

• Оптимальная ширина ступени для лестницы, рассчитанной на подъем или спуск одного человека — 90 сантиметров. Если предполагается использование лестницы двумя людьми одновременно, рекомендуется придерживаться размера в 125-150 сантиметров.

Минимальная и оптимальная ширина.

Для чердаков и подвалов, однако, допустимо строительство лесенки шириной всего 50-60 см: ради компактности в этом случае можно поступиться удобством, ведь подниматься на чердак или спускаться в подвал приходится довольно редко.

• Оптимальная глубина ступени лестницы должна позволять поставить на нее стопу целиком. Свисающая при подъеме пятка будет держать в постоянном напряжении мышцы голеностопа; при спуске же узкая ступенька может привести к тому, что вы окажетесь в нижней точке марша куда быстрее, чем вам бы этого хотелось.Оптимальной считается проступь в 30 см; допустим диапазон в 260 — 355 мм. Исключение — опять-таки чердачные и подвальные лесенки.
• Шаг ступеней лестницы по вертикали должен, с одной стороны, не заставлять поднимать колено при подъеме чрезмерно широко и не создавать проблем при спуске; с другой — в совокупности с глубиной проступи позволять преодолеть одну ступеньку за один шаг.Здесь действует два правила:

• • Высота подступенка должна быть не менее 15 и не более 20 см.
  • Ширина проступи и удвоенная высота подступенка должны быть равны длине среднего шага (обычно 60-64 сантиметра). Так, при ширине проступи в 30 см оптимальна высота в (64-30)/2=17 сантиметров.

• Уклон лестницы, делающий ее наиболее комфортной — 1:2 (30 градусов к горизонту). Удобным считается уклон в диапазоне 30-45 градусов; при 25 градусах и менее рекомендуется либо соорудить пандус (своего рода лестница без ступенек, наклонная площадка), либо разбить лестницу на несколько маршей со стандартным уклоном и широкими горизонтальными площадками.И здесь особняком держатся чердачные и подвальные лесенки: для них считается допустимым угол вплоть до 75 градусов.

В некоторых случаях компактность важнее удобства.

Пожарная безопасность

Какими должны быть ступени на лестницу с точки зрения пожарной безопасности?

В общем-то, требования нисколько не противоречат уже изложенным нами пожеланиям к комфортабельности. Это вполне объяснимо: безопасной будет та лестница, по которой удобно спускаться.

Давайте все же упомянем основные пункты.

• Как минимум одна лестница между этажами дома должна иметь ширину в 90 см и более.
• Допустим уклон не более 40 градусов. Эвакуация при пожаре должна проходить быстро, но никак не кубарем.
• Вдоль всей лестницы ступени должны иметь одинаковые размеры. В противном случае в задымленном помещении будет легко оступиться.
• Проступь должна выступать за пределы подступенка не более, чем на 50 миллиметров. В этом случае меньше шансов зацепиться за нее пяткой при спуске или споткнуться при подъеме.
• Лестница (в первую очередь — первая и последняя ступени) должна быть ярко освещена.
• Глубина треугольной или трапециевидной ступени на средней линии не должна быть меньше 20 сантиметров. Ширина узкой стороны трапециевидной ступени тоже регламентирована: не менее 15 см.
• Минимальная высота перил и балюстрад для лестниц высотой не более 6 метров равна 90 см; свыше 6 метров — 100 см. При этом прочность ограждений должна позволять им выдерживать горизонтальную нагрузку в 100 кгс.

Оптимальные размеры элементов ограждения.

Материалы

Из чего могут сооружаться ступени? Давайте попробуем проанализировать свойства сколь-нибудь популярных материалов для их создания.

Железобетон

Материал прекрасно знаком любому обитателю многоквартирного дома.

Прекрасная несущая способность и долговечность уместны именно там; в частном же доме железобетонные ступени пользуются куда меньшей популярностью:

• Огромная масса предъявляет серьезные требования к прочности перекрытий. Дома с полами по деревянным балкам отпадают сразу; в случае монолитного или плитного перекрытия из того же железобетона требуется расчет его несущей способности.
• При заливке лестницы на месте довольно неудобен долгий период ожидания: бетон набирает прочность около месяца; ходить по ступеням можно не ранее, чем через 3-4 дня.

Особняком стоят наружные лестницы на металлическом каркасе и входные лестницы. Там бетонные ступени востребованы благодаря устойчивости к влажности и перепадам температуры.

Полезно: в этом случае используется бетон марки не ниже М200.Для его самостоятельного приготовления берется цемент М400 и песок в соотношении 1:2,8.

Допустима добавка 4,8 частей щебня.

Покрытием для наружных и внутренних бетонных лестниц часто служит плитка (как правило, клинкерная, отличающаяся крайней износостойкостью).

Клинкерное покрытие бетонной лестницы сделает ее практически вечной.

Сталь

Стальные лестничные ступени — довольно сомнительное решение для интерьера; для наружных же лестниц этот материал пользуется заслуженной популярностью.

У стальных ступеней лестниц лишь две серьезных проблемы:

1. Коррозия. Алкидный грунт и эмалевое покрытие защитят сталь от нее, однако периодически поверхность придется подкрашивать.
2. Шум. О том, что вы поднимаетесь по полностью стальной наружной лестнице, будут знать не только члены вашей семьи, но и ближайшие соседи.

Какой тип покрытия может быть использован?

Возможно несколько вариантов:

• Наборная проступь из прутка или арматуры.
• Просечной лист. Как и предыдущее решение, он хорош тем, что не будет накапливать воду (и, соответственно, наледь в межсезонье) и скользить.
• Рифленый сплошной лист. Рифление сделает поверхность менее скользкой; однако от воды и льда в этом случае никуда не деться, да и цена квадратного метра такого покрытия (и, соответственно, стоимость ступеней для лестницы) будет несколько выше.

На фото — рифленый стальной настил.

Дерево

Популярнейший материал для внутренних лестниц — это, разумеется, древесина.

Причин для этого масса:

• Древесина легко обрабатывается своими руками с использованием самых простых инструментов.
• Самые ходовые породы — ель, сосна и лиственница — стоят более чем недорого.

Важный момент: поступивший прямо с лесопилки материал нуждается в длительной сушке.
Сырую ступень неизбежно поведет.

• Соединение несущих элементов со ступенями и ограждениями тоже не представляет никаких проблем.
• Наконец, низкие теплопроводность и теплоемкость древесины означают, что деревянные ступени всегда будут теплыми на ощупь. Если вы любите ходить босиком, никакого дискомфорта в этом случае можно не ждать.

Лестницы могут быть цельнодеревянными; кроме того, ступени из дерева часто крепятся на стальной каркас или бетонное основание.

Какие породы предпочтительны?

1. Оптимален выбор твердых пород — дуба, бука, ясеня и клена. Они обладают красивой текстурой, которую подчеркнет лаковое покрытие ступеней лестниц; кроме того, эти виды древесины прочны и износостойки.
2. Ступени из березы тоже остаточно прочны, но лишены выраженной текстуры. Кроме того, береза легко загнивает: обработка антисептиком и водонепроницаемое покрытие обязательны.
3. Бюджетные решения — ель, лиственница и сосна — уже упомянуты. На ступенях из их древесины легко остаются царапины и вмятины. Впрочем, прочное износостойкое покрытие для ступеней лестницы (к примеру, полиуретановый паркетный лак в 5-7 слоев) полностью решает проблему.

Многослойное лаковое покрытие надежно защитит поверхность дерева от царапин.

Фанера

При ширине более 50 сантиметров ступени из фанеры для лестницы делаются либо с подступенком, либо на стальной рамке из уголка или профтрубы. Дело в том, что фанера склонна прогибаться под нагрузкой и, что хуже, сохранять деформацию.

Толщина определяется размерами ступени и наличием ребер жесткости:

• Если опорой для проступи служит стальной каркас по периметру, можно ограничиться 12 миллиметрами.
• Для полностью фанерных ступеней с упором на подступенок разумный минимум — 18 мм.
• Опирающиеся на тетивы ступени шириной в 40 — 50 см лучше изготовить из 22-миллиметровой фанеры.

Экзотика

Некоторые материалы пользуются ввиду дороговизны или связанных с ними проблем довольно умеренной популярностью; однако упоминания они заслуживают.

• Закаленное стекло используется в комплекте со стальным каркасом или так называемыми больцами — металлическими элементами, связывающими лестницу в единую самонесущую конструкцию. Материал впечатляюще выглядит; однако скользкая поверхность и крайняя травмоопасность не очень-то располагают к нему.
• Агломерат (искусственный камень) достаточно прочен и красив, но довольно дорог. Кроме того, он холоден на ощупь: ходить босиком по его поверхности довольно неприятно.

Ступени из искусственного камня на стальном каркасе.

• Натуральный камень в качестве материала для ступеней — решение скорее престижное, чем практичное. Скажем так: если вы не собираетесь принимать у себя дома дружественные иностранные делегации, про него лучше забыть.

Вывод

Надеемся, что мы дали читателю общее представление об общих принципах сооружения лестниц. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме. Успехов в строительстве!

Источник: https://sdelai-lestnicu.ru/elementy-lestnic/389-stupeni-dlya-lestnic

Лестница из фанеры своими руками: как изготовить

Приветствую уважаемых экспертов и прошу совета, так как на строительных форумах внятного ответа на свой вопрос не получил. Интересует меня лестница из фанеры своими руками. Видел такую на строительном рынке, готовую, нужно только собрать на месте. Но по размерам не подошла. Можно было заказать под себя, но появились сомнения в её практичности, долговечности.

Что касается таких параметров, как цена и внешний вид, они меня устраивают, так как лестница нужна на летнюю дачу. А вот сколько она прослужит в неотапливаемом зимой доме? Ну и было бы неплохо ещё удешевить конструкцию, поэтому хочу сделать её своими руками (опыт есть). Может быть, есть какие-то нюансы, на которые стоит обратить внимание?

Михаил

Здравствуйте, Михаил. Странно, что вам не ответили на форумах, потому что обшивка лестницы фанерой – довольно распространенное явление. Как и цельные конструкции из этого материала, и ступени из фанеры на основании из других материалов.

В общем, вариантов её использования при сооружении лестниц много.

Преимущества и недостатки

Считается, что фанера для ступеней лестницы может использоваться только как некая подложка, например, выравнивающая бетонное основание перед его облицовкой деревом. Действительно, такое применение не редкость. Но этот материал обладает такими свойствами и характеристиками, которые позволяют использовать его и для отделки или конструктивных элементов лестниц.

Что же это за характеристики?

Плюсы фанеры, как материала для лестниц

Если сравнивать с деревом, то у фанеры перед ним есть несколько важных преимуществ:

• Более высокая устойчивость к перепадам влажности. И, как следствие, меньший риск неравномерной усадки конструктивных элементов.
• Устойчивость к колебаниям температуры воздуха. Что важно в вашем случае, когда лестница находится в неотапливаемом зимой доме.
• Высокие прочностные характеристики, связанные с перечисленными выше свойствами. Ступеньки из фанеры вряд ли растрескаются из-за температурно-влажностных колебаний и утратят несущую способность.
• Доступная цена.

Для справки. Справедливости ради, последний пункт требует уточнения: лестница своими руками из фанеры вряд ли обойдется намного дешевле такой же конструкции из сосны или других недорогих пород дерева. Особенно если это толстая влагостойкая фанера, или если лестница впоследствии будет отделываться шпоном, палубой или другими подобными материалами.

Минусы материала

Серьезных недостатков у фанеры два:

• Так как материал изготавливают преимущественно из березы, отличающейся малой плотностью, то ступени из фанеры для лестницы могут быстро истираться;
• Непрезентабельный внешний вид.

Но оба этих недостатка можно исправить качественной отделкой, использованием лакокрасочных материалов или облицовки.

Оригинальная лестница из фанеры на второй этаж

Изготовление

Для изготовления лестницы своими руками, фанеры потребуется много — если вся конструкция будет собираться из этого материала. Проще и дешевле установить металлические косоуры с опорами для фанерных ступеней.

Если же вы решили делать полностью фанерную лестницу, то для косоуров следует брать листы толщиной 40 мм.

Совет. Можно склеить два листа толщиной 18 мм. При этом склейка длинных полос должна производиться в шахматном порядке с соотношением коротких и длинных элементов 1:3.

Инструкция по изготовлению мало отличается от процесса создания деревянных лестниц:

• Сначала на полосы фанеры наносится разметка ступеней и вырезаются косоуры. Чтобы они были симметричными, при вырезании второй детали первую используют как шаблон.

• Затем изготавливают все элементы ступеней и приступают к сборке.
• Если запланирована конструкция с подступенками, то сначала устанавливают их, а затем сверху укладываются проступи.

• Чтобы лестница не скрипела при ходьбе, проступи сначала приклеивают и фиксируют с обратной стороны скобами, а после высыхания клея притягивают к косоурам в местах стыков шурупами.

После сборки конструкции её устанавливают на место и крепят сначала к верхнему перекрытию, а затем к полу.

Заключение

На видео в этой статье процесс изготовления показан более подробно. Чтобы давать конкретные рекомендации, необходимо знать, какую конструкцию вы запланировали.

Что же касается основного вопроса, то коротко на него можно ответить так: изготовление и облицовка лестницы фанерой – вполне приемлемый вариант не только для дачи, но и для дома с постоянным проживанием.

Источник: https://oLestnicah.ru/vopros-otvet/lestnica-iz-fanery-svoimi-rukami-683

Тихая лестница

Во время выполнения одного из последних заказов я услышал, как парнишка, вешавший на кухне настенные шкафчики, спросил у своего напарника: «Послушай, а что это за старпер сидит там на лестнице?» К своему ужасу я быстро понял, что в доме имеется лишь одна лестница и догадался, кто он — этот «старпер», о котором говорят ребята.

Должен признать, что они были правы. Уже не один десяток лет мне приходится изготавливать лестницы по индивидуальным заказам и монтировать их, и в процессе этой деятельности я действительно не помолодел.

Рис. Прочность, надёжность и элегантность при минимальных затратах. Поскольку проступи из твёрдых пород древесины — дорогие, в этой экономичной лестнице использованы проступи из OSB толщиной 25 мм.

Покрытые ковролином и окантованные концевыми накладками из древесины твёрдой породы такие ступеньки смотрятся великолепно* Концевые накладки не только являются окантовкой покрытых ковролином ступеней, но и служат опорными элементами для балясин.

Используя простые технологические приёмы, экономичную лестницу можно изготовить так, что она будет и надёжной, и красивой.

Однако годы прошли не напрасно — я накопил опыт в изготовлении лестниц и пришёл к некоторым важным выводам. Главный из них заключается в том, что прочную, надёжную, красивую и нескрипучую лестницу следует возводить в контролируемых условиях (лучше всего в мастерской).

При наличии стационарного оборудования можно более точно изготовить детали, которые, будучи подогнаными друг к другу, образуют конструкцию.

Изготовление лестницы в мастерской позволяет производить все замеры при благоприятном освещении в удобных условиях, что гарантирует точность изготовления.

При работе в мастерской под рукой всегда найдётся дополнительный зажим или другая необходимая оснастка. Здесь вряд ли возникнут проблемы с материалами и инструментами, как это нередко случается на стройплощадке.

Наконец, ещё одним важным доводом в пользу того, чтобы не изготавливать лестницу по месту строительства, служит то, что вы не будете ощущать себя помехой на пути следования тех, кто перемещается по всему дому, выполняя свою работу.

Нет ничего более впечатляющего, чем прибыть на место строительства с лестницей, изготовленной столь же совершенно, как фортепьяно, внести её в дом и играючи установить на место. Подобное зрелище превращает любого скромного мастера в глазах клиента в настоящего кудесника.

Несмотря на все перечисленные преимущества такой технологии большинство мастеров всё-таки предпочитают делать лестницу на стройплощадке. Впрочем, и там можно использовать приёмы, которые применяются в мастерской. Безусловно, на стройплощадке трудно обеспечить полностью контролируемые условия. Однако если не полениться изготовить простейшие приспособления, качество работы может быть весьма приличным.

Фанера вместо досок

За годы своей работы я убедился, что тетивы следует изготавливать из материалов со стабильными свойствами, например, из фанеры, а не из досок. При изготовлении лестниц на стройплощадке, где влажность воздуха колеблется в больших пределах, усадка древесины может сильно отразиться на качестве работы.

Лестницы же, изготовленные с фанерными тетивами, в этом отношении более стабильны. Тетивы, вырезанные из стандартных пиломатериалов, при стабилизации уровня влажности внутри дома усаживаются неравномерно.

В меньшей степени это происходит во внутренних углах проступей и подступенков (своих самых узких местах) и более значительно — в наружных углах, где ширина тетивы наибольшая. Неравномерность же усадки приводит к тому, что передняя часть проступей начинает «заваливаться». Лестницы с такими ступеньками не только опасны.

Помимо этого, сложно точно подрезать балясины, чтобы они соответствовали наклонившимся проступям, что заметно портит внешний вид изделия. Если же тетивы изготовлены из фанеры, подобных проблем не возникает.

Рис. Качественные косоуры из фанеры. Несущие элементы издосок при высыхании дают усадку. Причём та часть косоура, в которой сделаны вырезы для проступей и подступенков, даёт усадку быстрее, чем задняя часть несущей балки лестницы. В результате носовая часть проступей наклоняется вниз.

Материалы — по смете. Конструкция предлагаемой лестницы универсальна, и её можно адаптировать почти к любому стилю отделки и к любой смете расходов простым подбором тех или иных материалов. Изделие, о котором пойдёт речь, представляет собой экономичное решение для тех, кто привык считать деньги.

Для тетив и проступей можно применить разнообразные способы отделки. Например, их можно покрасить или облицевать стильным декором.

Поскольку тетивы нашей лестницы предполагалось покрыть листами сухой штукатурки, а затем покрасить, я выбрал для изготовления недорогую фанеру, предназначенную для наружных работ Впрочем, подступенки также не сильно повысили смету расходов, Поскольку их предполагалось покрыть ковролином, я вырезал их из OSB (плиты с ориентированной стружкой).

Рис. Двухслойные косоуры. Склеенные из двух слоев фанеры толщиной 18 мм косоуры практически не подвержены деформациям от усушки.

Двухслойные косоуры

Первая задача — распилить фанеру для тетив на полосы нужной ширины- Используя для каждого слоя детали длиной 2,4 и 1,2 мг я соединяю их так, что в итоге получаю заготовки длиной 3,6 м.

Если дом уже защищен от неблагоприятных погодных условий и не нужно опасаться, что лестница окажется залитой водой во время дождя, можно воспользоваться быстросохнущим клеем для внутренних работ.

Короткие и длинные полосы располагаю в шахматном порядке и проклеиваю.

Обычно я беру с собой на стройплощадку большой переносной стенд, который обеспечивает мне ровную, плоскую рабочую поверхность для удобной фиксации деталей. Замечу, что большинство моих коллег этого не делают и собирают элементы лестницы на полу. Склейку же гораздо легче контролировать на специально приспособленном стенде.

Чтобы быстро нанести клей, я использую малярный валик. Промазав клеем фанеру, соединяю верхний и нижний слои и фиксирую их через каждые 30 см струбцинами. Нужно тщательно проверять, чтобы все зажимы были туго затянуты — иначе клей неравномерно распределится по поверхности, Пока клей у заготовок косоуров подсыхает, можно не терять времени даром и заняться подрезкой проступей и подступенков.

Для определения глубины проступей я сначала рассчитываю ширину выступающего свеса. Концевые накладки, которые я обычно использую для проступей, имеют ширину 45 мм. В данном случае проступи предполагалось покрыть ковролином толщиной 12 мм. Чтобы это учесть, я должен был отрезать продольно от каждой детали эти 12 мм.

Рис. Контуры каждой проступи и каждого подступенка должны быть скопированы очень точно. Измерительна устройства, прикреплённые с помощью зажимов к краю угольника, позволяют точно повторять контур каждой ступеньки.

Чтобы лестница не скрипела

После того, как клей затвердевает, я освобождаю сборку косоура от струбцин, а затем с помощью угольника вычерчиваю на заготовке профиль тетивы.

При замерах общей длины и ширины лестниц следует исходить из размеров проёма в перекрытии. При замере подъёма лестницы, как правило, берётся расстояние от нижнего чистого пола до верхнего.

Однако в данном случае в начале марша предусматривалась лестничная площадка, перед которой предполагалось установить дополнительную ступеньку.

Это означало, что общий подъём лестницы требовалось замерить от верхнего среза этой площадки, а не от пола нижнего этажа.

Рассматриваемая конструкция имеет вырез в том месте, где лестница опирается на площадку, а также аналогичную выборку для балки перекрытия в верхнем конце лестницы. Это позволяет добиться аккуратного сопряжения косоуров с проёмом. Замечу, что внимание к таким «мелочам» всегда отличает работу настоящего мастера,

Определив все эти параметры, я уже могу установить точные размеры нижней площадки, к сооружению которой немедленно и приступаю, чтобы она была готова к тому моменту, когда подойдёт время монтажа лестницы. По окончании монтажа площадки я проверяю каждое соединение, что очень важно, если вы хотите получить не- скрилучую лестницу.

Скрип проступей возникает в результате усадки и коробления древесины. Когда она высыхает, крепёж уже не обеспечивает плотных соединений. В результате детали и крепёж начинают тереться друг о друга, вызывая скрип. То, что мы слышим, как правило, — звук перемещающейся относительно гвоздя древесины.

Многие мастера, работающие на стройплощадке, игнорируют подобную срециальную оснастку (например зажимы, упоры, направляющие), полагая, что её изготовление требует лишних усилий.

Безусловно, это так, но использование направляющей позволяет мне избегать дефектов, возникающих в результате подрезов «на глазок».

Подрезы, которые я делаю с помощью зажимного приспособления, заполняет все пустоты, соединения получаются плотными, благодаря чему лестница не издаёт скрипов при передвижении по ней.

Рис. С помощью кондуктора можно делать безукоризненные пропилы. Опорную плиту дисковой пилы прижимают к простому изготовленному из ДВП приспособлению. Пропилы завершают ножовкой, а затем зачищают.

Помимо прочего, я всегда добавляю фанерную накладку к верхнему подступенку в том месте, где лестница крепится к площадке верхнего этажа. Этот «задник» придаёт дополнительную жёсткость установленной лестнице, устраняя ещё один потенциальный источник скрипа.

Простые зажимы ускоряют подрезку и сборку

Зажимное приспособление, которое служит ограничителем для дисковой пилы при осуществлении вырезов для подступенков и проступей в косоуре, я обычно изготавливаю из обрезков ДВП,

Использование зажимного приспособления — ещё один технологический приём, который я всегда переношу на спечивают качество соединения деревянных элементов, которое характерно для мебели,

Рис. Сборочный стапель. Изготовленное из полосок фанеры зажимное приспособление удерживает косоуры из заданном расстоянии друг от друга, пока мастер гюитирует проступи и подступеми.

Поскольку дисковой пилой трудно завершить подрез до конца в каждом углу, делаю это ножовкой. После изготовления первого косоура я крепко прижимаю его с помощью струбцин ко второй заготовке и прочерчиваю на ней контуры. Второй косоур делаю точно так же, как и первый.

После того, как оба косоура подрезаны, я изготавливаю сборочный стапель, в основе которого — пара пильных козел. Это устройство позволяет мне удерживать косоуры надёжно и строго параллельно на удобной для работы высоте.

Большинство плотников, которых я видел работающими на стройплощадке, либо собирают лестницы на полу, ползая на коленках, либо монтируют их по месту установки (на весу) и мучаются, пытаясь прикрепить проступи и подступенки, одновременно удерживая косоуры.

Рис. Контрольные метки помотают выровнять тетивы в зажимном приспособлении. Чтобы провеет контрольна метки, косоуры укладывают плашмя. Для выравнивания косоуров понадобякя угольник и линейка.

На установку же сборочного стапеля уходит буквально несколько минут. В результате я получаю удобное рабочее место, позволяющее собирать элементы лестницы с минимальными усилиями и с отличным качеством.

Сборочный стапель изготавливаю из двух «платформ» длиной 2,4 м, смонтированных между пильными козлами.

Каждая «платформа» — это фанерная базовая «полоса» шириной 25 см, к которой притянута шурупами фанерная накладка шириной 7,5 см.

«Платформы» креплю к пильным козлам шурупами так, чтобы расстояние между установленными в вертикальном положении косоурами соответствовало заданной ширине лестницы. Чтобы прижать косоуры к накладкам, использую распорки.

Косоуры на сборочном стапеле я выравниваю по контрольным меткам с помощью угольника, Контрольные метки делаю так: кладу косоуры плашмя вплотную друг к другу и провожу в нескольких местах карандашные линии поперёк обеих деталей.

Затем, когда косоуры уже находятся на стапеле, я с помощью угольника и линейки совмещаю эти карандашные отметки на одной линии, В результате несущие балки л ест-ном ей месте, я устанавливаю позади верхнего края подступенка брусок се-чением 50×50 мм, чтобы обеспечить надёжное скрепление подступенка и проступи с помощью шурупов.

Прежде чем смонтировать следующую проступь, я монтирую следующий подступенок и снова — брусок. Затем приклеиваю проступь и прикрепляю её с помощью ницы оказываются идеально выровненными между собой.

Сначала устанавливают подступенки, потом — проступи. Для каждой ступеньки сначала к косоурам крепят подступенок, а потом — проступь. Чтобы удержать детали вместе, пока не засохнет клей, в проступи вбивают скобы через задние стороны подступенков.

Рис. Усиленный верхний подступенок. Верхний подступенок усиливают фанерной накладкой, которую крепят шурупами с задней стороны. Для поддержки верхней проступи к нижнему краю этого

Источник: http://mainstro.ru/tixaya-lestnica/