Изготовление бетонных столбов для забора своими руками

Столбы из бетона для заборов

Столбы для забора — наиболее надежные и долговечные опоры. Их изготавливают полностью самостоятельно или приобретают готовые декоративные блоки, из которых собирают элементы нужной высоты.

Их преимущества по сравнению с металлическими и деревянными:

• прочность;
• износостойкость;
• устойчивость к атмосферным явлениям;
• при условии качественного выполнения самая высокая долговечность;
• экологичность;
• простота работ;
• возможность монтажа внутри опоры закладных деталей, например, петель для ворот и калитки, скрытой электропроводки (для питания двигателя откатного механизма);
• хорошее соотношение цена/качество.

Бетонирование при установке дополнительно повышает надежность ограды.

Виды столбов для ограждений

По способу изготовления различают:

• Монолитные — цельные элементы любого сечения.
• Блочные — состоят из нескольких отдельных полых блоков, обычно квадратной формы. После установки внутрь сборной опоры заливают бетон. Затем поверх нее ставят крышки -оголовки. Они могут быть предназначены для оформления одного столбика или целого пролета.
• Декоративные — монолитные или блочные, в виде колонн. По внешнему виду напоминают каменную или кирпичную кладку. Они могут быть одно- или двухсторонними, иметь глянцевую, фактурную плоскость, с рисунком.

На боковых поверхностях иногда находятся закладные элементы для крепления секций забора, в нижней части — пазы под монтаж цокольных панелей (подробнее о том, как монтируются секционные бетонные заборы).

Формы столбиков:

• круглая;
• квадратная;
• прямоугольная;
• с основанием в виде трапеции.

Варианты дизайна бетонных опор для ограды:

• камень;
• бут;
• кирпич;
• скала;
• сланец.

Возможная длина — 1,7; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,5 или 4,2 м, сечение — не менее 13 х 13 см.

По расположению пазов под закладные детали и цокольные панели различают:

• рядовые;
• воротные;
• угловые — отличаются от рядовых тем, что пазы находятся под углом 90 градусов по отношению друг к другу.

Поэтапный монтаж столбов своими руками

Есть два способа:

• Заливка в подготовленные скважины по месту установки.
• Изготовление на площадке поблизости от будущего забора и последующий монтаж.

Для наибольшей надежности конструкции часто ограду ставят на ленточный фундамент.

Инструменты и материалы:

• колья и шпагат;
• лопата;
• бур с откидным плугом (например ТИСЭ), мотобур, если на участке есть электричество, то электробур;
• рубероид для защиты столбов от воздействия грунтовых вод;
• доски для опалубки (или металлические трубы);
• пленка и строительный степлер;
• арматурные прутья марки АIII диаметром 8-14 мм;
• цемент марки не ниже М300;
• щебень гравийный или гранитный (если есть выбор, то лучше купить его, так как гранит более морозоустойчив) фракции 5-10 мм;
• песок речной или карьерный мытый (обязательно без примеси глины);
• глубинный вибратор — если под рукой нет этого инструмента, то его нетрудно изготовить в домашних условиях на основе дрели мощностью от 1 кВт, или перфоратора;
• два обычных строительных уровня или специальный для отслеживания по двум плоскостям.

Если есть возможность, то дополнительно используют миксер или бетономешалку.

Порядок действий:

1. Составить чертеж будущего ограждения во всеми размерами. При расчетах учитывать то, что столбик не менее чем на треть должен быть погружен в грунт. Шаг между опорами для обеспечения прочности конструкции 2,5 м.

2. Подготовить схему расположения.

3. Нанести разметку из кольев, связанных веревкой или леской. Проверить уровнем правильность линии.

4. Острой штыковой лопатой снять дерн над будущими скважинами, убрать корни.

5. Снять с бура плуг. Вращая по часовой стрелке, пробурить лунки. Глубина должна быть ниже уровня промерзания грунта. На штанге бура делают отметку для контроля. Если почва жесткая, грубая, то подливают небольшое количество воды.

6. Надеть на штангу плуг.

7. Опустить бур с плугом в лунку и, вращая против часовой стрелки, на дне выполнить расширение под пятки опор. Они имеют полусферическую форму, диаметр до 600 мм, повышают несущую способность столбов в несколько раз, предотвращают их выталкивание из почвы в зимнее время под влиянием морозного пучения.

8. Очистить скважину от комьев грунта.

9. Поместить в лунку рубероид.

10. Связать из четырех продольных и нескольких поперечных арматурных стержней каркас для будущего столба.

11. Вставить арматуру в скважину.

12. Приготовить раствор. Пропорции (в частях): цемент /щебень/песок — 1:4:2. Объем воды — примерно половина количества цемента. Ее добавляют в уже смешанные сухие компоненты.

13. Залить подземную часть.

Есть два способа заливки бетонных столбиков для забора: сразу на всю высоту или с использованием переставной опалубки.

Первый вариант:

• После схватывания установить трафарет для надземных частей опор. Если для этой цели выбраны металлические трубы, то их внутреннюю поверхность предварительно смазать машинным маслом или дизельным топливом. Форму из досок изнутри закрывают полиэтиленовой пленкой строительным степлером.
• Залить раствор в опалубку. Для этого понадобится стремянка.
• При помощи глубинного вибратора или перфоратора, работающего в режиме отбойного молотка, тщательно трамбовать раствор после заливки каждой порции по всей высоте. Это необходимо для уменьшения пустот, раковин внутри будущей опоры. Большие многочисленные пузырьки воздуха снижают прочность. Если нет возможности воспользоваться ни одним из подходящих инструментов, то смесь просто прокалывают в нескольких местах арматурным прутом. Чрезмерные колебания могут привести к расслаиванию раствора.
• Каркас снимают, когда бетон наберет не менее 70 % прочности.

Этот способ не обеспечивает полного отсутствия раковин в готовом столбе. Поэтому при наличии возможности применяют другой — более трудоемкий и требующий больше времени, но дающий лучший результат. Вместо цельной трубы или досок выбирают скользящую переставную опалубку.

Второй вариант:

• Металлическую трубу длиной 1 м разрезать вдоль. Стык стянуть хомутами, используя болты.
• После схватывания смеси опалубку разъединяют. Затем перемещают вверх таким образом, чтобы ее небольшая часть оставалась на уже готовом элементе.
• Постепенно сдвигая цилиндр по вертикали, изготавливают цельную опору.

При таком способе количество раковин, наполненных воздухом, сводится к минимуму. Вместо металлической трубы можно использовать пластиковую.

Изготовление опор вне скважин

Столбы для забора делают с помощью деревянного трафарета в виде открытого короба, его стенки закрывают пленкой.

Порядок действий:

• Связать арматурные каркасы.
• Приготовить раствор по тому же рецепту, что и при заливке в лунки. Для этого подойдет бетономешалка или емкость.
• Проколоть полученный бетон несколько раз арматурой или утрамбовать перфоратором.
• Проверить уровнем горизонтальность положения опалубки, иначе возможно стекание в одну сторону.
• Залить смесь на дно формы слоем 20 мм.
• Поместить внутрь трафарета подготовленный каркас и закладные элементы для последующего крепления секций забора. В качестве закладных рекомендуется использовать металлические петли или пластины, будет надежнее, если приварить их.
• Заполнить на две трети.
• Утрамбовать.
• Залить до верха трафарета, разровнять.
• Через 48 часов снять опалубку.

Если необходимо круглое сечение, то вместо трафарета используют металлическую или пластиковую трубу.

Установка готовых столбов

Конструкции размещают в стаканы, заполненные раствором класса прочности не ниже В15. Глубина их залегания должна быть ниже уровня промерзания грунта. Диаметр лунки делают на 15—20 см больше размера опоры.

Порядок действий:

• Проделать в грунте с помощью бура скважины.
• На дно лунок засыпать щебень слоем толщиной 15 см.
• Затем внутрь поместить столб.
• Выровнять по уровню.
• Приготовить раствор и залить в лунку.

Вместо щебеночной подушки можно сделать в нижней части скважины расширение-пятку диаметром до 60 см буром с откидным плугом. В глинистых и влажных почвах столбы не нуждаются в бетонировании. Лунки засыпают грунтом и щебнем.

В нижней части ограды иногда устанавливают цокольные панели, изготовленные из того же бетона, что и опоры. Эти элементы объединяют все в единую конструкцию и предохраняют материал секций забора от гниения или коррозии за счет отсутствия контакта с почвой.

Стоимость

Цена готовых бетонных столбов зависит от типа (блочный, монолитный), высоты, варианта декора.

Вид изделия	Размеры, см	Высота надземной части, см	Стоимость, рубли
Односторонний	290 х 15 х 13	200	1300
Односторонний	350 х 15х 13	250	1500
Односторонний	420 х 15х 13	300	2200
Двухсторонний	290 х 15 х 13	200	1700
Двухсторонний	350 х 15х 13	250	2000

Фактурные изделия  с высотой надземной части 2 м стоят около 1400 руб. Блоки для сборных опор с размерами от 30х30х20 см можно купить по цене от 220. Фундаментный блок стоит от 330 рублей, крышка — от 350, с декором — от 500.

Источник: http://stroitel-lab.ru/stolby-iz-betona-dlya-zaborov.html

Бетонные столбы для забора – залог прочности ограждения

Благоустройство дачного участка — это процесс, напрямую связанный с обустройством ограждения. Какого типа забор вы бы ни выбрали, в любом случае, он будет нуждаться в опорах, в качестве которых могут выступать бетонные столбы для забора своими руками.

Конечно, некоторые дачники возмутятся, зачем же делать эту работу самому, ведь можно купить готовые столбики? В реальности же не всегда бывает удобно нанимать транспорт и людей для осуществления погрузки, разгрузки и транспортировки тяжелых железобетонных блоков.

Железобетонные заборные столбы

И кроме того, на строительном рынке не всегда можно найти продукцию нужного размера и толщины. Конечно, решить такую проблему можно и таким методом, как резка железобетона алмазными кругами, но это опять же дополнительные расходы.

Все эти факторы служат причиной того, что многие решаются изготавливать столбы из бетона для забора своими руками.

Плюсы и минусы бетонных заборных опор

Распространенные формы заборных столбиков

Прежде чем приступать к работе следует выяснить действительно ли забор с бетонными столбами является наилучшим вариантом ограждения.

К плюсам таких изделий, как столбики из железобетона можно отнести:

• Долгий срок эксплуатации. Если сравнивать конструкции такого рода, к примеру, с деревянными, то можно отметить, что бетон прослужит вам далеко не один десяток лет;

Совет. Такие параметры, как прочность и долговечность столбов определяются в первую очередь в зависимости от качества раствора, применяемого при изготовлении.
Профессионалы рекомендуют использовать цемент марок М-300, М-400, М-500.

• При желании, внешний вид столбов можно изменить, используя следующие отделочные материалы:
  • Штукатурка;
  • Пластиковые панели;
  • Декоративный камень;
  • Краска.
• Легкость в установке. Для того чтобы надежно установить такое изделие не придется пользоваться ни дорогостоящими материалами, ни специализированным оборудованием. Все эти работы вы сможете выполнить самостоятельно.

Помимо положительных характеристик железобетонные столбы обладают одним несущественным минусом, учитывать который все же необходимо:

Обратите внимание!
Если пренебречь данным правилом, через время ваш забор может претерпевать серьезные деформации и даже полностью завалиться.

Установка столбов на участке

Инструкция, оговаривающая этапы работ, состоит всего из трех пунктов:

1. Сооружение опалубки;
2. Установка арматуры;
3. Заливка конструкции бетоном.

Инструменты и материалы

Изготовление бетонных столбов для забора своими руками – это процесс, который должен начинаться с подготовки всего необходимого.

В работе вам могут понадобиться следующие инструменты и материалы:

• Фанера или деревянные доски;
• Армированный прут из металла;
• Полиэтиленовая пленка;
• Сварочный аппарат;
• Молоток;
• Шурупы.

Обратите внимание!
Для сооружения ограждения высотой в полтора метра потребуются железобетонные опоры высотой 1,8 метра.

Сооружение опалубки

Эскиз опалубки

Для того чтобы бетонные блоки для столбов забора были идеально ровными и обладали правильной геометрией, необходимо на данном этапе быть предельно аккуратным. Экономить на материалах для сооружения опалубки, цена на которые и так не высока, не следует, потому что именно от их качества напрямую зависит количество опор, которые будут сделаны с помощью сооруженной опалубки.

Один из самых простых вариантов конструкции такого типа — это опалубка в виде короба.

Процесс изготовления ее ведется следующим образом:

• Из листа фанеры вырезаются доски для трех сторон опалубки и 2 небольшие детали, закрывающие опалубку с торцов. Вырезать данные элементы необходимо в соответствии с необходимыми размерами изготовленного изделия;

Совет. Если фанеры под рукой не оказалось, для изготовления опалубки можно использовать простые доски.

• Три стороны и два торца формы скрепляются между собой. Верхнюю часть оставляем открытой для удобства процесса заливки форм бетонным раствором;
• Для того чтобы обеспечить гидроизоляцию опалубки и исключить вытекание раствора все элементы конструкции тщательно подгоняются, после чего опалубку застилают полиэтиленовой пленкой;

Совет. Еще большей гидроизоляции можно достичь если обшить опалубку пластиком, предотвращая таким образом не только подтекание раствора, но и деформацию стенок конструкции вследствие процесса разбухания и деформации стенок.
Кроме того, гладкие стенки пластика позволят упростить процедуру извлечения готовых изделий из опалубки.

На фото — пример производственной опалубки разной длинны

Для обеспечения легкости процесса разбирания опалубки, ее строят с помощью шурупов, которые впоследствии достаточно легко извлечь, не повредив фанеры или доски.

Обеспечиваем прочность

Схема укладки арматуры в опалубку

Для того чтобы конструкция обладала необходимым уровнем прочности не достаточно просто подобрать наиболее качественный раствор цемента, в котором соотношение таких ингредиентов, как песок и цемент будет составлять пропорцию 2 к 1 или 3 к 1. Прочность бетонному изделию может гарантировать правильный подбор арматуры.

Обратите внимание!
Бетонный столб, изготовленный без применения арматуры, состоящий из чистого цемента, не будет в состоянии обеспечить устойчивость создаваемому ограждению.

Для того чтобы самостоятельно собрать арматурный каркас необходимо обладать сварочным аппаратом и уметь им пользоваться.

Процесс сваривания арматуры ведется с учетом следующих нюансов:

• Необходимо 4 прута, которые располагаются вдоль будущего столба. Данные пруты должны обладать диаметром от 12 до 16 мм;
• Необходимы пруты, которые будут располагаться поперек конструкции. Данные изделия должны обладать диаметром от 8 до 10 мм;
• Шаг расположения поперечных прутов должен составлять 5-15 см;
• Устанавливая арматуру в опалубку необходимо предусмотреть зазор между дном конструкции и арматурой около 2 см. Это необходимо для того, чтобы раствор заполнил пустое пространство, укрыв арматуру полностью и оградив ее тем самым от разрушительных последствий процесса коррозии.

Приготовление раствора и заливка

После того как опалубка была собрана и в нее был установлен металлический каркас, пришло самое время приготовить раствор. Для заполнения опалубки понадобится щебень с небольшими размерами фракций, достигающими примерно 5-10 мм в диаметре.

Приготовление раствора ведется из трех основных компонентов смеси:

Замешивание растра можно производить как вручную, так и при помощи бетономешалки.

После того как смесь приготовлена, можно приступать к процессу заливки в емкость опалубки.

Процесс заливки

Совет. Заливать бетон необходимо медленно и аккуратно, исключая возникновение пустот, которые после высыхания превратятся в раковины способные понизить такой показатель, как прочность изделия.

Для удаления образовавшихся пустот производят уплотнение раствора при помощи вибрации, которая позволит вытеснить воздушные пузыри.

Совет. Для уплотнения изделия можно воспользоваться строительным вибратором или перфоратором с металлическим стержнем в качестве насадки.На конец такого металлического стержня приваривается упорная площадка, которая прикладывается к опалубке с разных сторон.

При отсутствии и того, и другого можно при помощи металлического прута проткнуть раствор в нескольких местах.

После того как заливка и уплотнение растра будут окончены, опалубку следует накрыть сверху ровной доской.

Далее следует выждать неделю, после чего извлечь из опалубки готовое изделие.

Совет. Алмазное бурение отверстий в бетоне позволит создать необходимые отверстия для установки элементов ограждения.

В заключение

Дачный забор

Взявшись за изготовление столбов, вы сможете существенно сэкономить затраты на сооружение заграждения. И к тому же вы будете уверены в качестве данных изделий, т. к. самостоятельно будете подбирать и арматуру, и раствор для заливки.

А для того чтобы закрепить полученные знания и узнать еще больше о методах изготовления железобетонных столбов следует просмотреть видео в этой статье.

Источник: https://masterabetona.ru/izdeliya/216-betonnye-stolby-dlya-zabora

Как сделать калитку для дачи своими руками

Однотипные заводские ворота и калитки мало кого могут удивить. Опытные мастера предпочитают качественный и оригинальный входной комплекс, спроектированный и построенный собственноручно.

Такая калитка не только будет привлекать внимание своей нестандартностью, но и долго служить.

Как сделать калитку под стиль забора своими руками? В чем особенности монтажа из профильной трубы, сетки рабицы и дерева? Как изготовить ковку? В помощь опытным и начинающим мастерам эскизы, фото с примерами и видео с правилами строительства.

Виды калиток и материалы изготовления

Вокруг участка может быть совершенно непритязательный забор. Его главная функция – огораживать двор, останавливая непрошеных гостей и любопытные взгляды.

А вот ворота и калитка – определяют внешний вид всего входного комплекса. От них зависит, какое настроение будет у гостя. Например, доказано, что прямоугольная пергола, созданная в Древнем Риме, психологически подавляла визитера, и он подходил к хозяину, подавленный его могуществом. Сегодня ясно, что стиль и материал изготовления калитки многое говорит о хозяине.

Калитки могут быть:

• установлены отдельно;
• расположены рядом с воротами;
• расположены внутри ворот, являясь частью их конструкции.

Материалы изготовления:

• профильная труба и сетка рабица. Самый простой и распространенный вариант, не отличающийся особыми эстетическими качествами;
• металлический каркас, обшитый профнастилом. Современный прочный и долговечный вариант, который может быть обыгран дополнительными элементами;
• дерево. Нестареющая классика. Всегда сильно и элегантно;
• ковка. Престижный вариант, который превосходно смотрится и долго служит;
• комбинация составляющих. Например, дерево с элементами ковки;
• эксклюзивные материалы. Колеса от старых велосипедов и телег, иллюминаторы, любые старые вещи, примененные с умом и по делу.

Конструктивные особенности

Вход во двор обычно открывается внутрь. Это сделано из уважения к гостям, ведь отклоняясь от открывающейся дверцы, они могут ступить на проезжую часть, в канаву, в лужу и т. д. Кроме того, конструкция, открывающаяся наружу, выставит на всеобщее обозрение петли, что значительно облегчит работу домушников.

Стандартная ширина калитки, без учета столбов – 75-100 см. В этот разъем удобно заходить и заносить мебель. По высоте створка должна соответствовать забору, т. е. быть от 1,8 до 2 м. Между столбом и полотном необходимо оставлять зазор. Со стороны петель – 6 мм, от земли – 8 мм, с двух других сторон – от 2 мм.

Калитка из сетки-рабицы

Недорогой, но удобный вариант, идеально подходящий для дачных участков и садовых товариществ. Преимущество конструкции:

• прочность;
• простота сборки;
• отличная светопроницаемость;
• простой уход;
• срок эксплуатации – более 50 лет;
• низкая стоимость.

Недостатки:

• открытость для посторонних глаз;
• не защищает двор от пыли и ветра;
• не является преградой шуму.

Этапы установки калитки

В первую очередь, несмотря на материал изготовления, необходимо нарисовать эскиз с тонными размерами предполагаемой конструкции. В зависимости от него посчитать, сколько потребуется материала и фурнитуры. После приобретения всего необходимого и подготовки инструментов можно приступать к монтажу:

1. Сначала подготовить профильную трубу, нарезав ее по заданным размерам.
2. Смонтировать каркас изделия с помощью сварочного аппарата.
3. Приварить дверные петли.
4. Заполнить раму сеткой и зафиксировать ее.
5. Навесить створку.
6. Прикрепить ручку и щеколду (накладной замок), зачистить и покрасить калитку.

Внимание! Сетку крепят толстой проволокой. Ее следует протянуть через ячейки сетки и приварить к каркасу. Еще один вариант фиксации – пластиковые зажимы, применяемые для крепления электропроводки.

Калитку из сетки рабицы можно декорировать цветной проволокой, протягивая ее между ячейками. Так создают узоры или очертания мультипликационных героев.

Деревянная калитка

Изделие из дерева по собственному эскизу может стать предметом гордости для мастера, который его изготовил. Дерево всегда смотрится оригинально, тем более, что ширина досок, их горизонтальное или вертикальное расположение, а также всевозможные «деревянные кружева» — дарят простор для творчества.

Совет. Вес деревянного полотна довольно велик, поэтому петли лучше приобрести в соответствии с предполагаемой нагрузкой.

Материалы и инструменты:

• доски и бруски (штакетник);
• металлические уголки, дверные петли, замок или щеколда;
• лобзик, рубанок, шуруповерт;
• дрель, ножовка, стамеска.

Если каркас калитки изготавливают из дерева, то его сколачивают в форме буквы Z. Если из профиля, то необходимо действовать следующим образом:

1. Нарезать профильную трубу.
2. Сварить из нее каркас.
3. Зачистить швы с помощью шлифовальной машинки.
4. Закрепить петли.
5. Разложить на раме деревянные элементы согласно эскизу.
6. Просверлить отверстия, и скрепить изделие болтами.
7. Навесить калитку и обработать ее грунтовкой и лаком.

Оригинальная конструкция готова. Желательно ухаживать за деревом, ежегодно повторяя обработку лаком.

Характеристика профнастила

Если у вас забор и ворота из профнастила, а калитка – деревянная, то это смотрится, как минимум, странно. Преимущества профнастила:

• прочность и антикоррозийные свойства;
• простой и быстрый монтаж, с которым можно справиться самостоятельно;
• разнообразие цветов, которые не выгорают под воздействием солнца;
• срок службы более 50 лет.

Недостаток: популярность материала сделала его слишком типичным.

Подробная схема монтажа калитки из профнастила

После выбора места для калитки и возведения опорных столбов можно приступить к основным работам:

1. Начать следует со сварки каркаса-рамы из профильной трубы (60 х 30). В середине сделать перемычку для последующего крепления металлических листов.
2. Зафиксировать профнастил саморезами, вкручивая их через каждую волну. Крепление должно быть сверху, снизу и посередине.
3. Подвесить обшитую калитку на петли.
4. Установить замок.

Эта простая конструкция не отличается стильностью, но долго служит и отлично подходит для дачных участков.

Схема монтажа калитки из профнастила

Благородная ковка своими руками

Принято считать, что кованую металлоконструкцию может сделать только кузнец. Но это вполне по силам опытному любителю, при наличии желания, терпения и навыков. Для работы необходимо иметь:

• наковальню;
• тиски;
• сварочный аппарат;
• горн, молоток и клещи;
• шлифмашину;
• станки для холодной ковки («улитка», «эксцентрик», «торсион».);
• болгарка;
• открытый огонь с температурой более 1000 °C.

Пошаговая инструкция:

1. Сначала нужно по отдельности сковать все основные элементы калитки, согласно эскизу. Каждую деталь изготовить по схеме: нагреть болванку, обжать ее, заготовить и окончательно отделать.
2. Изготовить фигурные элементы. Завитки – на «улитке», пики – на «эксцентрике». С помощью «торсиона» можно скрутить боковые прутья.
3. Сварить прямоугольный каркас из 4-х металлических профилей.
4. Наварить все составные элементы на каркас.
5. Зачистить швы шлифмашиной и металлической щеткой.
6. Навесить калитку с помощью специальных точечных навесов.
7. Очистить поверхность, нанести грунтовку и краску для наружных работ или кузнечную патину.

Кованая калитка станет изюминкой домовладения, и поразит гостей своей неповторимостью и респектабельным внешним видом. А если вы только начинаете осваивать искусство ковки, то можно изготовить несколько фигурных элементов и скомбинировать их с деревянной калиткой. Такая конструкция очень интересно смотрится.

Дополнительные конструктивные элементы

В качестве дополнительного украшения конструкции можно использовать арку или перголу. Они будут находиться над калиткой, соответствуя ее форме. При желании, можно пустить по арке любое вьющееся растение, которое смягчит строгие формы забора и ворот, находящихся неподалеку.

Внимание! По стилю и цветовой гамме калитка должна соответствовать воротам и забору. Весь входной архитектурный ансамблю, в свою очередь, должен соответствовать оформлению дома.

Еще один дополнительный элемент входа – навес над калиткой. Он пригодится гостям, которые ждут хозяина под проливным дождем или снегопадом. Козырек может выдаваться вперед на 0,8 – 1 м. и, при желании, продолжаться с внутренней стороны.

Планирование и сооружение калитки своими руками – это увлекательное приключение и серьезная работа. При неторопливом и грамотном подходе успех обеспечен.

Калитки для дачи: фото

Источник: https://dachadizain.ru/postrojki/zabor/kak-sdelat-kalitku-dlya-dachi.html/amp

Все этапы создания практичного и эстетичного забора из поликарбоната

Вид ограждения из поликарбоната

Ограждение частной территории осуществляется с помощью заборов, которые могут быть выполнены из разных материалов. Для многих людей важным является, выбор такой конструкции, которая может быть реализована своими силами. Она должна быть привлекательной и интересной. Для этого отлично подходят заборы из поликарбоната, которые могут устанавливаться на даче или иной частной территории.

Основные параметры конструкции

Забор, созданный из поликарбоната, обладает определенным положительными характеристиками, к которым можно отнести:

• листы отличаются устойчивостью перед воздействием влаги, процессу коррозии и образованию плесени или грибков;
• забор из поликарбоната обладает великолепной стойкостью перед изменениями температуры, причем солнце не нагревает материал, а от мороза не происходит его деформация;
• гибкость находится на высоком уровне, поэтому лист можно гнуть в разные формы, в результате чего конструкция может получиться изысканной и неповторимой;
• уход за забором из поликарбоната считается очень простым, поскольку достаточно только периодически очищать его от загрязнений;
• звукоизоляционные параметры конструкции считаются высокими, поэтому можно создать определенный барьер для дачи от проникновения на территорию посторонних звуков.

Выпускаются листы в разных расцветках, поэтому выбрать можно любой подходящий вариант.

Минусы конструкций

Разновидности листов поликарбоната для изготовления ограждений

Забор с поликарбонатом обладает не только плюсами, но и некоторыми недостатками:

• для устойчивости конструкции, возникает необходимость устанавливать специальные металлические крепления листов;
• сильные механические воздействия, такие, как удары камнями или ногами, могут существенно повредить забор из поликарбоната, поскольку лист не обладает для этого достаточной прочностью и жесткостью.

При высокой стоимости материала, особенно если приобретается цветной поликарбонат, нередко возведение конструкции требует столько же затрат, как и строительство кирпичного сооружения.

Приобретение материала

Столбы для изготовления каркаса забора из поликарбоната

Перед непосредственными строительными работами, приобретается сам материал в нужном количестве. Для этого измеряется участок, чтобы определить, какой длиной будет обладать забор из поликарбоната.

Далее определяется, какую толщину будет иметь лист материала. Для дачи подходит поликарбонат с не слишком высоким показателем толщины, поскольку не возникает необходимость обеспечивать существенную звукоизоляцию.

Приобретая материал, важно проверять его качество и характеристики, поскольку не допускается применение низкокачественного или поддельного материала. Это обусловлено тем, что полученная из него конструкция не будет иметь нужных положительных характеристик.

Далее, определяется, какие основные элементы забора под поликарбонат являются оптимальными. Состоит забор из столбов, металлического каркаса и обшивки, в этом случае используются листы из поликарбоната. Для столбов применяются металлические трубы высокой прочности и толщины металла. Для каркаса – тоже трубы, однако меньшего диаметра.

Далее определяется, какой фундамент будет применяться для забора из поликарбоната. Наиболее подходящим считается возведение монолитного ленточного фундамента, обладающего высокой прочностью и долговечностью. Для его формирования должна применяться качественная бетонная смесь. Следует приобретать цемент, причем его марка не может быть меньше М200.

Подготовка и процесс формирования фундамента

Обустроенный ленточный фундамент для ограждения из синтетического материала

Для строительства забора из поликарбоната, предназначенного для установки на даче, надо подготовить определенные инструменты. К ним относится бур, создающий отверстия для труб, кувалда, забивающая их в грунт, и болгарка, обеспечивающая отрезание участков труб.

Подготовка начинается с нанесения разметки на территорию, показывающую, где будут располагаться столбы будущей конструкции. При этом учитывается, какими параметрами обладает лист основного материала.

В намеченных местах создаются оптимальные отверстия, предназначенные для установки столбов из труб. Лучше всего делать забор с применением поликарбоната таким образом, чтобы все столбы и сам фундамент были уложены на глубину ниже уровня промерзания грунта.

Для создания ленточного фундамента должны реализоваться следующие работы:

1. По разметке начинается формирование траншеи, а для получения монолитного основания она обязана быть сплошной.
2. В местах, где будут располагаться столбы, оставляются достаточно глубокие пустые ямки.
3. Глубина траншеи должна быть ниже уровня промерзания грунта, причем чаще всего она составляет около 1 метра.
4. Дно полученной траншеи, трамбуется и на него укладывается песок, хорошо выравнивающийся и поливающийся водой.
5. Монтируется опалубка, а сделать ее можно из досок, после чего она укрывается слоем гидроизоляции.
6. Производится армирование фундамента для забора из поликарбоната. Прутья арматуры с помощью качественной проволоки соединяются, чтобы был получен полноценный каркас, укладываемый в опалубку.
7. Производится заливка основания бетонным раствором, после чего он хорошо выравнивается и протыкается для удаления пузырьков воздуха.

После высыхания раствора начинаются последующие работы по формированию забора из поликарбоната.

Формирование каркаса конструкции

Изготовление каркаса для крепления поликарбоната

Данная работа заключается в некоторых последовательных действиях. Для этого в подготовленные выемки устанавливаются столбы. Они должны быть тщательно выравненные и закреплены. Чтобы был получен ровный забор из поликарбоната, необходимо все столбы заглубить в грунт на одном расстоянии друг от друга.

Пространство между столбами и землей заливается цементом, смешанным с песком. После застывания раствора, к столбам привариваются трубы в горизонтальном положении, формирующие поперечины. К ним будут фиксироваться листы обшивки. Каркас должен получиться ровным и устойчивым.

После создания прочного каркаса для забора из поликарбоната, можно приступать к его обшивке. Для этого элементы должны фиксироваться с помощью саморезов. Поэтому надо брать каждый лист и создавать в нем отверстия для крепежей. При этом от края нужно отступать не меньше 5 см.

data-ad-slot=»9391934556″>

Крепление листов

Крепление листов поликарбоната к металлическим элементам ограждения

Обычно лист хорошо обрабатывается сверлом, предназначенным для работы с металлом, для чего используется дрель. Этот инструмент является легким в использовании. Для обеспечения идеального соприкосновения с каркасом, лист нужно просверливать между его ребер жесткости.

После предварительных работ начинается фиксация элементов к каркасу будущего забора из поликарбоната, для чего учитываются следующие правила и требования:

• каждый лист должен очень плотно прижиматься к столбам и поперечинам;
• чтобы забор из поликарбоната получился прочным и надежным, должен соблюдаться правильный угловой стык элементов, поскольку стороны по высоте должны быть совершенно одинаковыми;
• после монтажа всех листов можно снять с них специальную защитную пленку;
• торцы закрепляются лентой из алюминия;
• нижние элементы конструкции закрываются особой перфорированной лентой.

В результате всех выполненных работ получается прочный, долговечный и красивый забор из поликарбоната, который будет эстетичным, ровным и надежным. Для дачи он считается отличным выбором, поскольку будет защищать территорию от посторонних любопытных взглядов и сильного шума.

Все этапы создания практичного и эстетичного забора из поликарбоната

Источник: http://handmadelari.ru/zabory/vse-etapy-sozdaniya-praktichnogo-i-estetichnogo-zabora-iz-polikarbonata-2

Изготовление бетонных столбов своими руками

Каждый человек, живущий в частном доме, знает цену столбам из бетона, но временами финансовая часть этой цены сильно превосходит ее полезную.

Служат такие столбы, как правило, нескольким целям: поддержка вьющихся растений, а также строительство легких заборов.

Для установки забора высотой 1,5-1,6 метра необходимы бетонные столбы высотой 1,8 м.

Чтобы сэкономить деньги, многие люди предпочитают сделать такие столбики своими руками. В результате качество получается выше, а себестоимость уменьшается в разы. Но для этого необходимо следовать четкой инструкции, что и в какой последовательности следует сделать.

Подготовка к изготовлению

Наиболее распространенные формы столбов.

1. Фанера либо доски.
2. Молоток с гвоздями.
3. Прут армирования 5 мм.
4. Сварочный аппарат.
5. Полиэтиленовая пленка либо отработка.

Первым делом стоит определиться, для каких именно целей будет производиться изготовление столбов, т.к. для забора следует использовать самые серьезные изделия, для винограда – слабее, а если идет натяжка поддерживающей системы под ягоды, то тут можно изготовить самые слабые варианты. Отличаются они по ширине сечений, количеству бетона и качеству армирования.

Доска основания опалубки для изготовления столбов: а — с «посадочным местом» в виде треугольника; б — с «посадочным местом» в виде трапеции; 1 — доска основания; 2 — доска опалубки; 3 — скоба для крепления слеги; 4 — арматура.

1. Изготовление опалубки. Лучше всего использовать фанеру. Она легкая, быстро монтируется и быстро собирается. Единственное ее ограничение – это заводская длина, но, как правило, стандартной хватает. Если нет желания приобретать фанеру, но есть лишние доски, то тут будет не намного сложнее. Но у досок есть свое преимущество: они почти не ограничены в длине таковых столбиков, соответственно. Есть пара обязательных нюансов. Чем выше столб, тем он должен быть толще и более армированным (стандартная высота – 3 м, а на армирование пускаются 4 прута, ширина оснований конуса 14 и 12 см). Форма при изготовлении своими руками должна четко придерживаться трапеции. Для этого не потребуется никаких дополнительных инструментов, кроме тех, которые есть в каждом доме.
2. Армирование. Тут четкой технологии нет, но есть 2 точки зрения специалистов, каждая из которых верная.Так, в одной из версий следует натягивать армированный каркас на тонкую проволоку. Это позволит произвести заливку за 1 подход. Плюсом такого способа служит возможность заранее четко отрегулировать высоту армирующего уровня, вплоть до миллиметров, тогда как минусом будет являться сложность выставления этого уровня.

   Другая версия самая простая в исполнении, т.к. тут все делается слоями и на глаз. Плюсы заключаются в скорости заливания, тогда как минусом будет служить некоторая погрешность при армировании.

3. Опалубка смазывается отработкой либо застилается полиэтиленом. Необходимо это для того, чтобы цемент не соприкасался с опалубкой и потом столб было легко отделить.

Заливка бетона

• цемент;
• песок;
• вода;
• бетономешалка;
• лопата совковая;
• короткая доска.

Некоторые формы и размеры железобетонного столба, а также его элементы:
а — треугольное сечение столба; б — скоба для крепления слеги; в — трапецеидальное сечение столба; г — планка для крепления слеги.

1. Для начала изготавливается раствор бетона. В отличие от любого другого строительства, тут цемента на столбы уйдет гораздо больше, на 1 долю цемента положено 2 доли песка и как можно больше воды. Такой раствор будет обладать повышенными прочностными характеристиками, а если столб из него залить правильно, то он станет практически неразрушимым.
2. При первом варианте армирования, как только была установлена арматура, можно начинать заливать столбы. Во время процесса не стоит производить заливку слишком резко, чтобы не повредить опалубку.
3. При втором варианте заливается нижний уровень трапеции, на него укладывается арматура, затем еще один слой и снова арматура, потом происходит финальная заливка (некоторые посредством сварки делают квадрат и кладут весь пояс одновременно, а уже потом заливают).
4. Когда бетонный столб залит, его следует хорошо перепахать прутом, чтобы дать выход оставшемуся там воздуху. Этот момент значительно укрепит столб и даст ему некоторый дополнительный запас прочности.

После того как будет завершена заливка своими руками, следует воспользоваться доской или другим ровным предметом, чтобы выровнять верхнюю часть бетона. После чего ее можно оставить на неделю для высыхания.

И по итогам, с экономией в 2-4 раза, но с некоторыми трудозатратами, бетонные столбы будут изготовлены своими руками. Такие бетонные столбики будут стоять очень много лет. Не стоит изготавливать столбы и при этом пытаться еще сэкономить, т.к.

чрезмерная экономия может пагубно отразиться на качестве.

Источник: http://o-cemente.info/izdelija-iz-betona/izgotovlenie-betonnykh-stolbov-svoim.html