Кладка фронтона из газобетона

Как класть фронтон из газобетона?

20 мар 2015, вася

У нас соседи строили дом такого типа – выложили блоками, фронтон тоже блочный, стали устанавливать стропильную систему, а в тот день ветер был сильнейший.

Фронтон не вынес такого напора и свалился, поэтому советую мониторить прогноз погоды. И прибивать планки для жесткости тоже советую. Как вариант, можно пенить еще во время установки первых стропил для лучшей устойчивости.

Всю систему вам придется крепить через мауэрлат, а он в свою очередь крепится анкерами. По поводу армопояса я не совсем уверен, нужен ли он, поскольку даже не видел. У соседа лишней арматуры даже не было.

Либо армирование проходило только по фундаменту, либо фронтон армировали, когда меня не было.

Честно говоря, мне привычнее видеть деревянный фронтон, но многие предпочитают и блочный – здесь вопрос лишь в цене, поскольку, прочности и у того и у другого будет достаточно, просто добиваются ее разными способами.

Фронтоном принято называть торцевую часть крыши, находящуюся между скатами. Я не стану утверждать, что сделать фронтон своими руками легко, но поверьте такая задача вполне по силам рядовому домашнему мастеру.

Не вдаваясь в архитектурные тонкости, мы с вами пошагово разберем технологию возведения фронтона двухскатной крыши для дома из газобетона, плюс я дам простой расчет этого сектора конструкции крыши.

Верхняя часть фасада, «зажатая» между плоскостями скатов крыши именуется фронтоном.

Кроме двускатно конструкции с двумя фронтонами есть еще многощипцовая или трехфронтонная крыша , стропильные системы там разные, а вот техника обустройства фронтов в зависимости от их количества не меняется.

Трехфронтонная крыша с торцов обустраивается так же, как и двускатная.

Коротко о фронтонах

Зачастую эта часть фасада здания в частных домах имеет форму равнобедренного треугольника, но иногда вершина треугольника может быть смещена в сторону одной из стен, а в некоторых мансардных конструкциях фронтон может быть и многоугольным.

Из чего делают фронтоны

Фронтон может иметь разную форму.

• В основном подобные конструкции различаются по материалу, из которого сделаны стены. Так дом, построенный из блоков, чаще всего оборудуется таким же фронтоном. Такое решение гораздо проще, как в плане технологии возведения, так и с точки зрения дизайна;

В блочных домах верхнюю часть проще выложить из таких же блоков.

• Так называемые рубленые фронтоны монтируются в домах из оцилиндрованного бревна или бруса. Обустройство фронтонной стены из оцилиндрованного бревна считается высшим показателем мастерства среди профессионалов. С брусом немного проще, но в любом случае, без подготовки за это браться не стоит;

Обустройство бревенчатого фасада считается самым сложным.

• Самым доступным в монтаже считается обустройство каркасной конструкции. Здесь абсолютно не важно из чего выстроен дом, просто в торцах стропильной системы собирается каркас, после чего он зашивается и отделывается любым понравившимся материалом, обычно это доска или сайдинг.

Каркасная конструкция может монтироваться на любое здание.

Блочный и деревянный фронтон из бруса или бревна монтируется до возведения стропильной системы, а каркасная конструкция сооружается после установки стропил.

Простой расчет конструкции

Фронтонные части в большинстве своем делаются в виде треугольников, соответственно к ним применимы все формулы, касающиеся этой фигуры.

Начинается все с определения высоты крыши в коньке.

Когда вы решите насколько высокой у вас будет крыша, рассчитать площадь не составит особого труда.

Высота крыши в коньке считается одним из опорных параметров.

Фронтоны с ломаными крышами рассчитываются аналогично, только здесь вам придется делить фасадную плоскость на сектора и высчитывать необходимые параметры для каждого сектора отдельно.

Сложные конструкции делятся на сектора и для каждого сектора расчет производят отдельно.

При составлении проекта и выполнении расчетов есть один очень важный нюанс.

В одноэтажных зданиях высота фронтона должна соотноситься к высоте стены в пропорции 1:1. Обычно высота стены с цоколем составляет порядка 3,5 м.

Для обустройства жилого чердачного помещения этого достаточно.

Если вы сделаете слишком высокую кровлю, то она будет доминировать над первым этажом и визуально давить на него. Маленький чердак до 2 м, будет создавать впечатление вросшего в землю дома, что также не добавит привлекательности строению.

Оптимальное соотношение высоты этажа и фронтона 1:1.

Как самому сложить блочный фронтон

Для кирпичного фронтона, равно как и для любых других блочных сооружений используется одна и та же технология, меняются лишь габариты блоков. По сути, мы продолжаем возведение торцевых стен, только зауживаем их в форме треугольника.

Иллюстрации	Рекомендации
Центральная стойка. Чтобы вывести правильно треугольник нам нужно обозначить его высоту: В качестве центральной стойки используем металлический уголок или деревянный брус сечением 50х50 мм; В области конька, обычно это центр здания просверливаем в стене несколько отверстий для крепления; Прикручиваем стойку по отвесу, строго вертикально.
Боковые растяжки. Теперь нам нужно обозначить боковые стороны треугольника. Для этого от вершины центральной стойки натягиваем к углам фасада 2 шнура.Если на фасаде планируется обустройство окон, то на центральной стойке желательно сразу сделать отметки, которые будут указывать на низ и верх оконных проемов.
Начинаем кладку. Дальше традиционным способом выкладываются ряды блоков и оконные проемы.Шнуры у нас обозначают боковой срез стены. Вначале он будет ступенчатым и здесь нужно определиться: Для кирпичных стен лучше чтобы шнур проходил по вершинам ступеней. Потом ступени выравниваются раствором; Газоблоки легче резать, поэтому можно либо сразу их обрезать и выводить плоскость, либо ориентироваться на нижнюю точку ступени и обрезать после кладки.
Обустройство скосов на окнах. На нашем примере запланированы окна со скосами параллельными плоскости кровли.Для их обустройства нужно заложить в кладку деревянные доски. Толщина досок порядка 30–40 мм, а ширина равна ширине стены.
Закладываем верхний скос. Верхние скосы над окнами выкладываются в 2 ряда. Между рядами в раствор обязательно закладывается арматурная сетка. Толщина арматуры должна быть от 12 мм.Кстати во время кладки блоков, каждый третий ряд также нужно прокладывать арматурой.Теоретически опорные доски после окончания строительства можно вытащить и заштукатурить это место раствором, но в подавляющем большинстве случаев их оставляют замурованными в стену.
Подпорки. Блочная стена штука прочная, но пока раствор окончательно не схватился, на высоте сильный порыв ветра ее может попросту свалить.Поэтому в процессе строительства сразу нужно монтировать жесткие съемные подпорки.
Верхний кант. Поверх скосов мы будем класть еще один ряд блоков, в данном случае они напилены из стандартных блоков.Теоретически без этого можно обойтись, но так удобней делать пазы для промежуточных горизонтальных перекладин стропильной системы.
Заготовка под конек. Очень важно сделать хороший паз под коньковый прогон. Ширина и глубина паза должны быть чуть больше самого прогона, ведь по правилам коньковый брус нужно обернуть рубероидом или какой-либо иной гидроизоляцией.
Параллельный фронтон. Параллельная плоскость выкладывается точно также. Только там кроме косых растяжек еще нужно натянуть горизонтальный шнур, обозначающий коньковый прогон. Иначе вы можете ошибиться, и конек выйдет с уклоном.
Альтернативный способ. Некоторые мастера сразу предпочитают обустроить скелет стропильной системы, состоящий из 2 крайних стропильных ферм и конькового прогона между ними, а по нему уже выкладывать фронтон.Данный способ хорошо работает, если торцовая часть тонкая и выкладывается только из облицовочного кирпича. Правда, потом ее нужно еще утеплять.

Облицовка и утепление фронтона

Наружная отделка в блочных домах может выполняться в 3 вариантах:

1. На мой взгляд, самым простым и менее затратным является шпаклевка по утеплителю. Смысл в том, что на поверхность стены клеятся и дополнительно фиксируются дюбелями-зонтиками листы пенопласта или ЭППС. Дальше на эти листы крепиться стекловолоконная сетка и наносится тонкий слой декоративной шпаклевки;

Утепление пенопластом с отделкой самый простой вариант.

1. Чуть более сложной будет обшивка сайдингом. Если коротко, то устройство системы выглядит так: сначала монтируется обрешетка под утеплитель, после фиксации утеплителя ставится обрешетка под сайдинг и крепится сам сайдинг. Выглядит прилично, но и стоит в 2 раза дороже предыдущего варианта;

Технология отделки сайдингом.

1. Но самым долгим, сложным и дорогим будет обустройство фасада облицовочным кирпичом. Под кирпич желательно заложить слой пенопласта. Если с кладкой газоблоков домашний мастер еще справится, то браться за облицовочный кирпич без опыта я вам не советую, дороже выйдет.

Отделка облицовочным кирпичом требует высокого профессионализма.

Вывод

Чтобы уложить блочный фронтон без опыта у меня ушла неделя, на параллельную плоскость я потратил уже 4 дня, а все вместе с отделкой торцов забрало около месяца.

Так что не сомневайтесь, вышеописанная технология работает. На видео в этой статье есть наглядная инструкция.

Если остались вопросы, пишите в комментарии, постараюсь помочь.

Оригинальный фронтон может стать подлинным украшением дома.

Источник: http://beton-stroyka.ru/krysha/kak-klast-fronton-iz-gazobetona.html

Способы завязывания фронтона двухскатной крыши: расчет, пример монтажа

Фронтон – это верхняя часть стены здания, ограниченная с боковых сторон скатами крыши, а снизу карнизом. Если кровля на здании двухскатная, то она формирует два фронтона с боковых сторон чердачного помещения.

Они служат для поддержки стропильной системы, а также для защиты чердачного пространства от атмосферных явлений.

При этом способы завязывания фронтона двухскатной крыши несложные и понять, а затем применить эти знания на практике, сможет даже начинающий строитель.

Выбор материала для устройства фронтонов

Фронтон может быть выполнен из разных материалов. В первую очередь, это зависит от материала стен.

Если постройка кирпичная, то и фронтон обычно собирают из кирпичей.

Деревянные постройки требуют более легкой конструкции фронтона – каркасной (чаще всего) или рубленой  (в случае бревенчатых и брусовых стен).

Каркасный фронтон относится к универсальной конструкции, сочетающейся с любым материалом стен: кирпичом, блоками, бревном, брусом, каркасными панелями. Однако каркас на фронтоне требует однотипной отделки всех стен вместе с фасадом – и это тоже необходимо учитывать.

Кирпичные стены, завершающиеся каркасным фронтоном, вместе с ним обшивают (на рейках) брусом, вагонкой, сайдингом.

На бревенчатых стенах сооружают каркасные фронтоны с обшивкой блок-хаусом, а на брусовых – с обшивкой имитацией бруса (тип вагонки).

Особенности конструкции фронтона

Чаще всего фронтон двухскатной крыши представляет собой треугольник. Вершина его совпадает с коньком, две боковые стороны – со скатами.

Если крыша имеет правильную геометрию, треугольник фронтона равнобедренный.

В других случаях, когда конек смещают ближе к одной из стен, боковые стороны фронтона отличаются по длине и углу наклона.

В любом случае, стороны фронтона повторяют очертания стропильной системы с  торца.

Монтаж фронтонов может осуществляться до или после возведения стропильного каркаса. В соответствии с этим выделяют два типа фронтонов:

Тип #1. Устанавливаемые до возведения крыши

Такие фронтоны выстраивают до налаживания стропильной системы, поэтому монтаж их связан с некоторыми трудностями.

Так как треугольная конструкция до установки стропил существует сама по себе и не имеет опоры по бокам, существует большой риск ее обрушения при сильном ветре.

Поэтому, как правило, выстраивают такие фронтоны из прочных материалов – кирпича,  блоков, бревен.

Для их укрепления могут быть использованы следующие методы: выкладывание пилястр, строительство дополнительного поперечного простенка внутри чердака.

Описываемый вариант требует особой аккуратности при расчете и возведении конструкции.

Ошибки и неточности в геометрии фронтонов приводят к невозможности совмещения с ними стропильного каркаса.

Если же фронтоны оказываются разными по величине (высоте, ширине, форме), то стропильная система перекашивается.

Тип #2. Устанавливаемые после возведения крыши

В каркасных домах фронтоны чаще сооружаются уже после установки стропил и их покрытия кровельным материалом. В уже существующих, стесненных рамках стропильной системы выставляется каркас фронтона, который зашивается досками, вагонкой, сайдингом и т.п.

Как провести расчет фронтонов

Прежде, чем приступить к возведению фронтона, необходимо провести ряд расчетов для определения его геометрических размеров, подходящих под задуманную стропильную систему и функциональные особенности чердачного помещения.

Высота фронтона

Расчет фронтона двухскатной крыши следует начать с определения его высоты – расстояния от конька до карниза.

Зависит этот параметр от функциональности чердачного помещения.

Если это будет обычный чердак для складирования хозяйственных принадлежностей, то достаточная высота фронтона 1,4-1,8 м. При устройстве мансарды – не менее 2-2,5 м.

Высота фронтона влияет на общее впечатление от крыши постройки.

Если этот параметр слишком велик и превышает высоту строения от земли до чердачного перекрытия, то крыша визуально давит на стены, создает эффект подавления.

Если, наоборот, фронтон слишком низкий, строение визуально кажется приземистым, почти плоским. Оптимальное соотношение высоты стен и фронтонов приближается к пропорции 1:1.

Угол у основания фронтона

Зная высоту фронтона, можно определить наклон скатов кровли (угол у основания фронтона). Выполняется этот расчет по методу треугольника.

Фронтон симметричной двухскатной кровли (скаты одинаковы) представляет собой равнобедренный треугольник. Конек – его вершина. Основание – ширина дома.

Высота фронтона – медиана, делящая равнобедренный треугольник на два одинаковых прямоугольных треугольника.

Один катет такого треугольника – это длина ската, второй катет – половина ширины дома.

Высота равнобедренного треугольника рассчитывается по формуле:

H=1/2*L* tg α, где:

• L – основание равнобедренного треугольника-фронтона или ширина дома;
• α – угол у основания треугольника или наклон ската.

Поэтому вычисление наклона ската сводится к расчету:

tg α=2H/L,

после чего по таблицам Брадиса вычисляется искомый угол.

К примеру, крыша возводится на доме, торцевая стена которого имеет ширину 8 м. Высота фронтона 3 м. В этом случае тангенс угла при основании фронтона будет равен: 6/8 = 0,75. А сам угол α = 37°.

Площадь фронтона

Площадь фронтона также высчитывается по методу треугольника. Используется формула:

S= L /2*H, где:

• L – основание равнобедренного треугольника-фронтона или ширина дома;
• H – высота фронтона.

В приведенном выше примере площадь фронтона рассчитывается таким образом: 3*8=24 м2.

После выполнения расчетов и определения всех важнейших размеров фронтона, можно приступать к его строительству.

Устройство кирпичных фронтонов

Как правило, кирпичные фронтоны монтируют до сооружения стропильной системы кровли, сразу после возведения стен.

Основные этапы монтажа:

1. Разметка. Первым делом визуально обозначают очертания строящегося фронтона. На торцевой стене, в ее срединной точке, выставляют рейку, длина которой равна высоте фронтона до конька. Если кровля несимметричная, то рейку фиксируют ближе к одной из стен. Затем соединяют верхний срез рейки с углами стен, натягивая через них капроновый шнур. Такие нехитрые манипуляции образуют воображаемый треугольник, основание которого – стена, вершина (точка конька) – вершина рейки, стороны – натянутый шнур. В дальнейшем, кирпичная кладка фронтонной стены должна повторять линии этой воображаемой фигуры.
2. Кирпичная кладка. Выполняют кладку кирпичей в пределах натянутого шнура. Кладка ведется обычным образом, за исключением обязательной подрезки крайних кирпичей по линии шнура. Кирпич примеряют к шнуру и чертят по нему линию углового среза. Примерку и соответствующую отметку делают с учетом будущего кладочного шва (примерно 1,5 см). Очень удобно при этом пользоваться деревянным шаблоном, толщина которого совпадает с толщиной шва. После того, как отметка сделана, по ней срезают часть кирпича. Для отреза можно воспользоваться болгаркой, бензорезом или станком по камню.
3. Армирование. Через каждые 4-5 рядов кладки между кирпичами закладывают армирующую сетку для усиления прочности.
4. Выравнивание боковин. Когда кладка закончена, боковины фронтона выравнивают цементным раствором.
5. Дополнительное укрепление конструкции. Для поддержки высокого фронтона с его внутренней стороны выкладывают пилястры.

После монтажа двух фронтонов приступают к установке стропильной системы.

Предлагаем вам посмотреть подробную видео-инструкцию на тему того, как построить фронтоны из кирпича:

Аналогично выстраивают фронтоны из блоков – газосиликатных, пенобетонных, газобетонных, шлакоблока и т.п.

Устройство деревянных фронтонов

Другой популярный строительный материал для домов – дерево. Соответственно, и фронтоны для таких домов, выстраивают не из кирпича или блоков, а из дерева – бревен, бруса или досок.

По конструкции деревянные фронтоны бывают рублеными и каркасными.

Вариант #1 – рубленые фронтоны

Такие фронтоны выполняют из бревен сечением 230-250 мм, разной длины. Каждое последующее бревно для фронтона короче, чем предыдущее. Благодаря этому формируется рубленая конструкция треугольной формы. Рубку выполняют непосредственно на месте строительства.

Бревна фронтона прирубают или устанавливают с помощью нагелей на верхний венец сруба.

Оба фронтона после монтажа стягивают слегами – бревнами, тянущимися по всей длине постройки.

Если расстояние между фронтонами превышает 6 м, слеги стыкуют по длине на внутренней несущей стене.

слега – верхняя, соединяющая верхние точки фронтонов. Она называется князевой слегой (князьком), на нее в дальнейшем будет опираться конек крыши. Остальные слеги – рядовые – идут вдоль стропил, их врубают в боковые стороны фронтонов.

Рубленые фронтоны гармонично вписываются в облик деревянного сруба, делают его завершенным.

В то же время их рубка – мероприятие сложное, требующее большого профессионализма плотников.

Поэтому и стоимость рубленых фронтонов может доходить до 30% от стоимости всей коробки дома.

Намного дешевле оказывается возведение каркасных фронтонов, которые, для завершенности образа деревянного дома, можно обшить имитацией бруса или бревна.

Вариант #2 – каркасные фронтоны

Представляют собой каркас из пиломатериалов (досок, бруса), обшитый финишным покрытием. При необходимости, конструкция утепляется по тому же принципу, что и кровля.

Каркасный фронтон не является прерогативой деревянных домов. Его возводят и над кирпичными, и над блоковыми стенами, особенно если нужно сократить срок и стоимость работ.

Предварительно сооружается обрешетка. Доски или рейки достаточного сечения прибивают к мауэрлату и стропильным ногам с шагом примерно 40 см. При горизонтальной обшивке доски (рейки) обрешетки набивают вертикально, при вертикальной обшивке – горизонтально.

Если во фронтоне предусмотрено наличие двери или окна, в ячеистой конструкции обрешетки формируют дополнительный каркас – по размерам планируемого проема. Оставляют пространство для проема и обрамляют его дополнительными рейками.

Готовый каркас обшивают отделочным материалом: досками, вагонкой, имитацией бруса и т.п.

Правила утепление фронтона

Это мероприятие необходимо, если чердачное помещение будет использовано в качестве мансарды.

Каркасные фронтоны двухскатной крыши часто утепляют своими руками, с использованием теплоизолирующих материалов, закладываемых в середину каркаса.

Можно придерживаться такой схемы:

• по рейкам каркаса (снаружи помещения) прибивают пленку гидро- и ветрозащиты;
• сверху, по каркасу, набивают рейки для формирования вентиляционного зазора, зашивают их финишным отделочным материалом;
• между рейками (изнутри помещения) закладывают утеплитель: минеральную вату, пенопласт, ЭППС и т.п;
• поверх утеплителя монтируют пароизоляционную пленку, образующую барьер для паров, идущих из помещения в сторону утеплителя;
• поверх пароизоляции прибивают материал для внутренней отделки чердака (мансарды).

Очередность работ может незначительно меняться, но схема пирога остается той же (изнутри наружу): пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция, зазор, финишная отделка.

Если же фронтон выполнен из кирпича или блоков, то единственно верным решением является наружное утепление.

Внутренняя закладка утеплителя, несмотря на свое удобство, может привести к большим проблемам.

Стены будут полностью промерзать, а между ними и утеплителем станет скапливаться влага.

Результат: мокрые подтеки на фасаде, появление плесени, гниение утеплителя. Поэтому утепление рекомендуется производить снаружи, с использованием жестких утеплителей (пенопласт, ЭППС, жесткие плиты минеральной ваты).

При «мокром» способе утепления:

• в нижней части фронтонной стены закрепляют цокольную планку, которая станет опорой для нижнего слоя теплоизоляционных плит;
• начиная снизу (с цокольной планки) теплоизоляционные плиты рядами приклеивают на стену фронтона;
• на поверхность плит наносят слой штукатурки и утапливают в него армирующую сетку, сверху наносят еще один выравнивающий слой штукатурки;
• выполняют декоративное покрытие, чаще всего это декоративная штукатурка (типа «короед», «барашек» и т.п.) или финишная штукатурка под покраску.

При навесном способе утепления:

• к кирпичу фронтона набивают каркас из деревянных или металлических реек;
• теплоизоляционные плиты плотно вставляют в ячейки каркаса;
• на рейки каркаса закрепляют мембрану ветрозащиты;
• обшивают каркас обрешеткой;
• на обрешетку монтируют декоративную финишную отделку (сайдинг, имитация бруса и т.п.)

Внешняя отделка и декор

Монтаж фронтона заканчивается его отделкой, которая по умолчанию должна гармонировать с материалом, использованным для стен постройки.

Если коробка дома выложена из кирпича, фронтон тоже, как правило, делают кирпичным. Затем фронтоны вместе со стенами штукатурят и окрашивают.

Или обкладывают облицовочным кирпичом, декоративным камнем. Возможна также отделка сайдингом, вагонкой, имитацией бруса или бревна.

Для этого на кирпич набивают рейки, а уже на них нашивают финишную отделку.

Принцип обшивки фронтона сайдингом можно понять, посмотрев видео-сюжет:

Почти те же принципы отделки используются для каркасного фронтона, который надстраивают над кирпичными, блоковыми, каркасными постройками и даже срубами. В случае сруба идеальной отделкой для каркасного фронтона является блок-хаус – имитация бревна. И не отличишь от настоящих бревен!

Рубленый фронтон вообще не требует никакой отделки, кроме покраски или лакировки. Он строится только над бревенчатыми стенами, поэтому в объединении общей стилистикой с коробкой дома не нуждается.

Облицовка завершает устройство фронтона. А облицованный фронтон – завершает устройство крыши. Поэтому только после полной сборки и обшивки фронтона можно сказать, что конструкция двухскатной крыши полностью завершена.

Источник: https://KrovGid.com/drugoe/sposoby-zavyazyvaniya-frontona-dvuxskatnoj-kryshi.html

Правила Армирования Газобетона: Все, Что Нужно Знать

Армирование газобетона — технологический прием, предусматривающий мероприятия по усилению возводимых конструкций из пористого материала.

В момент высыхания кладки, и под воздействием попеременных нагрузок в период эксплуатации, могут происходить процессы, вызывающие деформацию — сдвиг или усадка здания.

Технически правильное армирование кладки из газобетона позволяет уберечь сооружение от появления подобных дефектов.

Общие сведения

Автоклавный газобетон является представителем группы легких ячеистых бетонов, получаемый в результате проведения серии сложных производственных процессов:

1. Смешивание извести, кварцевого песка, гипса, цемента и воды.
2. Формование готовой смеси.
3. Нарезка блоков по размеру при помощи установки струнной резки.
4. Автоклавная обработка изделий, позволяющая получить материал с заданными свойствами.

Изделия из газобетона обладают следующими преимуществами:

• малый объемный вес (400–600 кг/м3), что позволяет снизить нагрузку на фундамент здания;
• по своей экологичности, изделия из пористых бетонов не уступают древесине, но в отличие от нее не подвержены гниению;
• оптимальный размер блоков позволяет в несколько раз увеличить скорость кладки и значительно снизить трудоемкость процесса;
• малая толщина швов (до 3 мм) — кладку ведут на специальном клеевом составе;
• низкая теплопроводность;
• морозостойкость F25 и выше;
• хорошая звукоизоляция (Rw = 43–58 дБ);
• высокая термостойкость (до 1000 °С);
• паропроницаемость;
• простота обработки — резку материала можно производить обычной ножовкой по дереву.

Недостатки:

1. Высокое водопоглощение, что затрудняет проведение отделочных работ, связанных с мокрыми процессами (быстрое высыхание поверхности — возникновение трещин).
2. Низкая устойчивость к механическим нагрузкам. Даже небольшая осадка фундамента способна вызвать образование трещин на фасаде здания.

Одним из способов защиты конструкций из пористых материалов от названных выше дефектов является армирование газобетонных блоков.

Насколько этот процесс эффективен и какие способы усиления существуют в современном строительстве, будет рассмотрено ниже в этой публикации.

А для того, чтобы наглядней представить, как армировать газобетон, и понять, какие могут возникнуть неожиданности в момент выполнения работ, рекомендуем посмотреть видео в этой статье.

Усиление кладки — особенности

Для начала рассмотрим участки газобетонной кладки, которые в обязательном случае необходимо усиливать при возведении стен здания из ячеистых бетонов, это:

1. Первый ряд кладки наружных стен сооружения (кладочная рулонная сетка или армирующая лента для газобетона).
2. Каждый четвертый ярус (арматурные стержни).
3. Перемычки для оконных и дверных проемов (арматурный каркас).
4. Верхний пояс усиления кладки на уровне перекрытий (арматурный каркас).
5. Армирование перегородок из газобетона (кладочная сетка или перфорированная лента).
6. Усиление кладки фронтонов.

Материалы

Армирование газобетонной кладки выполняют несколькими способами. Основной способ — это усиление несущих стен при помощи стальной горячекатаной арматуры периодического профиля AII, AIII. Выпускается в мотках или мерными стержнями по 6–12 м.

Представляет собой рифленые профили с двумя продольными ребрами. Масса одного метра 6,3–7,9 кг.

Для вязки каркасов перемычек и устройства верхнего армопояса дополнительно применяют низкоуглеродистую арматуру Вр-1 и мягкую вязальную проволоку 0,8–1,2 мм.

Низкоуглеродистая арматура Вр–1

В некоторых случаях, в целях экономии материальных средств, допускается применение стеклопластиковой (композитной) арматуры того же диаметра.

Стеклопластиковая арматура

Цена и малый вес профиля обуславливают его широкое применение при выполнении кладочных работ из газобетонных блоков.

Главным недостатком композитной арматуры является:

• низкая термостойкость;
• невозможность соединения стержней при помощи сварки;
• не поддается изгибу.

Поэтому, в любом случае армирование кладки из газобетонных блоков, в углах несущих стен, необходимо проводить стальной арматурой.

Для армирования первого ряда блоков обычно применяется кладочная оцинкованная сетка Ø 3 мм, с размером ячеек 50х50 мм.

Применение сетки возможно в том случае, если кладку ведут на цементно–песчаном растворе, так как толщина слоя клеевого состава 2–3 мм, а армирование таким материалом увеличит шов кладки еще на 3 мм.

Лента для армирования газобетона

Альтернативой сетке и стеклопластиковой арматуре может служить армирующая перфорированная лента. Представляет собой полосу оцинкованной стали толщиной 4–8 мм и шириной 25–100 мм. Выпускается в рулонах.

Технология армирования такая же, как и при использовании арматуры, за исключением штрабления кладки. Полоски укладываются на клей или крепятся шурупами к газобетонной кладке.

Армирующая лента в основном применяется, когда нужно армировать фронтон из газобетона или выполнить кладку межкомнатных перегородок.

Инструменты

Для выполнения работ по армированию газобетонных стен понадобятся следующие инструменты и приспособления (см. таблицу):

Наименование	Описание
Ножовка для резки блоков
Приспособление для нарезки борозд в гипсобетонных блоках
Машинка для резки арматуры
Гибочный станок для изготовления доборных элементов из арматурных стержней (углы стен)
Крючок для вязальной проволоки	Крючок для фиксации арматурных каркасов при помощи вязальной проволоки
Рулетка для точных измерений
Угольник проверочный
Уровень для контроля установки каркасов

Порядок выполнения работ

Как армировать газобетонную кладку, чтобы получить наибольший эффект и обеспечить зданию высокую прочность и долговечность?

Рассмотрим подробно каждую из позиций армирования, необходимых для последующей экономной эксплуатации собственного жилища.

Кладка наружных стен и перегородок

Армирование первого яруса кладки своими руками выполняют стальными стержнями Ø 8 мм в два ряда. Если толщина стены 200 мм, то достаточно одного.

По всей длине стен, с помощью штрабореза, нарезают две сплошные параллельные борозды.

Глубина канавки равняется диаметру используемой арматуры. На углах штрабы закругляют по радиусу. Расстояние от проложенной борозды до наружных кромок блока не должно быть меньше 6 мм (см. фото).

Подсказки: если армирование выполняется одним стержнем, то штраба должна располагаться по центру, а фиксация мест стыковки прутьев может выполняться сваркой или с помощью вязальной проволоки

Нарезанные борозды освобождают от мусора, увлажняют и наполовину заполняют раствором или клеем.

Затем вдавливают в раствор арматуру таким образом, чтобы она полностью находилась в отверстии. Сверху покрывают слоем раствора, заглаживают мастерком, и продолжают кладку следующего ряда. Таким способом необходимо армировать каждый четвертый ряд кладки.

По достижению нужной высоты, для открытия оконных проемов, предыдущий ряд (под окном) на ширину будущей конструкции усиливают арматурными стержнями. Длина отрезков должна быть на 50 см больше, чем ширина проема.

Армирование перегородок из газобетона и фронтонов кровли ведут кладочной сеткой или перфорированной лентой.

Перегородки из газобетона армирование

Для стыковки сетки или ленты с несущими стенами (перегородки) или с основанием кровли (фронтоны) применяются дюбели или саморезы соответственно.

Крепление перегородки к несущим стенам

Установка перемычек

Стандартный брусок заводского изготовления

Армированные газобетонные перемычки могут быть двух видов — это готовые, заводского изготовления и перемычки, собранные на строительной площадке.

Перемычки армированные из газобетона

Собранные — потому что для изготовления перемычек понадобятся U–блоки и арматурный каркас.

U-образные блоки представляют собой детали несъемной опалубки, изготовленной из газобетона.

Класс бетона и диаметр арматуры для заполнения опалубки подбирают с учетом проектных нагрузок и особенностей региона, где проводят строительство.

Конструкция под укладку каркаса

Армированные перемычки из газобетона изготавливают следующим образом — инструкция:

1. Отмеряем нужную длину перемычки.
2. Собираем и склеиваем блоки между собой; ждем, когда высохнут.
3. В проем, где будет устанавливаться перемычка, ставим подпорку, изготовленную из подсобного материала (страховка), и укладываем сверху склеенную перемычку (U–блоки).
4. Внутрь несъемной опалубки устанавливаем подготовленный арматурный каркас и заливаем бетонную смесь.
5. После набора прочности — снимаем подпорку. Пользуемся.

Готовая опалубка из U–образных блоков

Внимание! глубина опирания перемычек, установленных на несущих стенах, должна быть 250 мм с каждой стороны, для перегородок — не менее 100 мм.

Устройство верхнего армопояса

Одним из самых ответственных моментов в возведении дома из газобетона является устройство верхнего пояса усиления.

Монолитный пояс выполняется по всему периметру несущих стен и отвечает за распределение нагрузки от кровли или плит перекрытий на основание фундамента.

Для устройства армопояса необходимо установить опалубку. Опалубка может быть набрана из доборных газобетонных блоков 100–150 мм или смонтирована из щитовых деревянных конструкций.

Последовательность выполнения работ:

1. По верхнему поясу несущих стен устанавливаем опалубку.
2. Вкладываем в нее арматурный каркас.
3. Если опалубка была изготовлена из деревянных щитов, то фиксируем низ вязальной отожженной проволокой, верх деревянными планками (перемычками).
4. Заливаем бетон и уплотняем смесь глубинным вибратором.
5. После набора предварительной прочности, деревянную опалубку снимают.
6. Срезают остатки вязальной проволоки и оставляют бетон твердеть в естественных условиях.

Пояс в опалубке из доборных блоков

Армированный газобетон позволяет сохранить конструкцию несущих стен в своем первозданном виде и предотвратить возникновение трещин в момент осадки или подвижки фундаментов.

Источник: https://beton-house.com/stroitelstvo/iz-gazobetona/kladka/armirovanie-gazobetona-33

Кладка стен из газобетона

Подробности

    Два типа газобетонных (газосиликатных) применяются при строительстве домов, отличаются они по плотности — D500, D400.

Блоки D500 имеют большую прочность. Толщина утеплителя составляет 5-10см.

Блоки  D400  имеют меньшую прочность, но используются без дополнительного утепления при толщине стен 400мм.

Подготовка фундамента.

   Транспортировка газобетонных блоков должна производиться исключительно на деревянных паллетах размером 1000х1200мм, упакованными в прочную полиэтиленовую плёнку.

Рекомендуется распаковывать паллеты и вынимать из них  блоки в количестве используемых в течении дня. Газобетонные блоки имеют хорошую геометрию и кладутся они на горизонтальный фундамент с допустимым отклонением не более 3см по всей длине.

По общей технологии строительства  выполняется гидроизоляция фундамента , для предотвращения поступления влаги к стеновой конструкции дома.

Здесь чаще всего используют рулонные материалы с битумной пропиткой , которые стелют на горячую с помощью газовых горелок.  Соединение смежных полос производится внахлёст (не менее 150мм).

Кладка первого ряда. Армирование газобетонных блоков.

  На слой гидроизоляции, по углам дома, кладётся 2 см равномерный слой цементно-песчаного раствора  на который устанавливают первые маячные блоки. Начинают с самого высокого угла здания, который определяется с помощью нивелира или уровня.

Как отмечалось выше разница между углами дома не должна быть более 3 см. Рекомендуется свешивать блоки над цоколем на 5 см (западающий), при этом, опорная площадь блоков должна быть не ниже расчётной.

Шнур натянутый по верхним граням маячных блоков (возможен промежуточный при большой длине стены), служит отметкой горизонта. С помощью киянки корректируют геометрию установки блоков первого ряда. Такой вариант кладки выполняют под дальнейшую штукатурку фасада.

Первый ряд блоков (на фундаменте) рекомендуется армировать. Армированию подлежит и каждый четвёртый ряд в кладке из газоблоков.

Опасными сечениями являются и угловые части проёмов в связи с чем армируют предпоследние блоки под и над перемычками (не менее 900мм в обе стороны от проёма).

Нагрузка от стропильной системы также может вызвать растрескивание стены, в связи с чем, предпоследний ряд под монолитным железобетонным поясом также армируется.

 Для армирования газобетонной кладки специальным штроборезом (не менее 6см от края блока) делается продольный паз.  Полученные штробы вычищаются, их увлажняют и затем наполовину заполняют раствором. Для армирования используют арматуру  A-III  диаметром 8 мм. Стержни арматуры укладываются внахлёст 35 см, после чего пазы заполняются раствором. Выступы раствора удаляются и поверхность подготавливается к укладке следующего ряда блоков.

     К кладке второго ряда блоков приступают только с достижением времени схватывания цементного раствора (1-2 часа).

Перед кладкой второго ряда рабочие проходят по уложенной поверхности с тёркой и рубанком , обеспечивая выравнивание небольших выступов. Весь мусор счищается щёткой.

Дальнейшая кладка стены из газобетонных блоков выполняется на специальном клеевом растворе с целью предотвращения на стыках мостиков холода. Именно хорошая геометрия материала позволяет вести кладку тонким швом (1-2мм) с использованием клея.

Клеевой состав готовится непосредственно на площадке с использованием за раз одного мешка. Для большей пластичности раствора перемешивание его производится механическим способом с помощью специального устройства.

Раствор не должен быть густым, но должен обеспечивать сохранение форм бороздок от зубчатой кельмы. Установка следующего ряда не должна занимать более 15 минут.

 При помощи зубчатой кельмы клеевой раствор наносят сначала на горизонтальную, а потом и на вертикальную поверхности блока. Несущие внешние и внутренние стены кладутся в перевязку. Перевязка блоков должна составлять не менее 10см.

Длина крайних блоков не должна быть меньше 12см. При этом неполномерные блоки делаются путём распиливания ножовкой-угольником и подработкой рубанком.

Маячные блоки устанавливают на клеевой состав по противоположным сторонам стен, и кладка ведётся в направлении от крайних блоков к центру, контролируя уровень по натянутому шнуру. Перемычки из газобетонных блоков.

 Под перемычку (в оконный или дверной проём) устанавливают горизонтальное основание (подпорку). На это основание укладываются специальные блоки с продольным вырезом под армирование, с уходом  за углы проёма не менее 25см. Клеевой состав наносится на вертикальные стороны блоков. В продольный вырез блоков закладывается арматурный каркас. Заливаемый бетон должен быть марки заложенной в проекте . Залитый бетон уплотняется вибратором (на удаление пузырьков воздуха) и его поверхность выравнивается.

Армопояс из монолитного железобетона.

    Перед устройством армопояса армируется подстилающий ряд из газобетонных блоков. Назначение армопояса – связывать между собой стены и равномерно распределять нагрузку на блоки от стропильной системы.

Ширина армопояса меньше ширины стены дома (не менее 20см), поскольку с наружной стороны оставляется место для утеплителя и доборных блоков (при толщине стены более 30 см). Арматурные каркасы для железобетонного пояса изготавливаются непосредственно на стене.

Нижний ряд арматуры укладывается на арматурные фиксаторы и к нему вяжется весь контур каркаса. Затем по всему периметру стен сооружают опалубку, которая по завершении сборки заполняется бетоном.

Поскольку монолитный железобетон бетон имеет худшее, чем у газобетонных блоков тепловое сопротивление, с наружной стороны стены к армопоясу прикрепляют утеплитель из минеральной ваты.

 Утеплитель выходящий за наружную грань стены (без укладки внешних доборных блоков) крепиться дюбелями к армопоясу и отделывается тонкостенной штукатуркой. Соединение полос утеплителя производится с нахлестом не менее 15 см.

Перекрытия из сборных железобетонных плит.

   Железобетонные плиты перекрытия укладывает на слой раствора или цементно-песчаной пасты, и скрепляют между собой и остовом  здания. Ширина опирания сборных плит перекрытия должна быть 12см.

После монтажа швы заделывают бетонной или растворной смесью.  Торцы плит закрывают лентой утеплителя, который закрывается доборными газобетонными блоками шириной менее 10см.

Там где плиты перекрытия не опираются на армированный пояс, кладётся ряд из стеновых газобетонных блоков.

Перекрытие из монолитного железобетона.

   Для заливки монолитного железобетонного перекрытия монтируется опалубка, которая состоит из стоек, несущих балок и настила. Изготавливаемая плита перекрытия опирается на монолитный пояс.

Стойки опор следует использовать телескопические для точного настраивания на заданную высоту (под уровень). Настил сооружается из водостойкой фанеры, которая может применяться неоднократно, и достаточно прочна.

Армирование плиты производиться по проекту. После заполнения опалубки бетоном следят за его увлажнением и предотвращают попадание атмосферных осадков.

Приступать к кладке следующего этажа можно лишь при достижении бетоном 70% прочности. Опалубку лучше снимать через 3-4 недели.

Готовая плита перекрытия утепляется со всех сторон минеральным утеплителем и закрывается доборными газобетонными блоками. Ряд блоков на уровне перекрытия рекомендуется опирать на монолитный пояс с заходом не менее чем на 5 см.

Перекрытие по деревянным балкам.

   Установку балок ведут «маячковым способом» — вначале крепят крайние, а затем промежуточные. Крайние балки ставят по уровню, а промежуточные по рейке подкладывая под концы подпорки разной толщины.

Рекомендуемый заход  деревянных балок перекрытия составляет 15см. Концы балок опирающихся на наружные стены обёртывают толем. Пространство между балками перекрытия заполняют звукоизоляционным материалом.

Поверх балок стелют черновой пол.

Кладка фронтонов.  Мауэрлат.

   тропила опираются на горизонтальную опору называемую мауэрлатом.

  Мауэрлат укладывается на железобетонный пояс с подстилающим гидроизоляционным материалом и крепится к нему анкерами.

С внешней стороны армированный пояс и мауэрлат утепляют жёстким минеральным материалом.

Облицовка стен из газобетона кирпичом.

   При желании облицевать стену кирпичом и провести дополнительное утепление необходимо кладку из блоков газобетона соединить с кладкой из облицовочного кирпича, для чего используют гибкие связи (стержни из нержавеющей или оцинкованной стали, стекловолокна; предпочтительнее – базальтовые гибкие связи). Стержни – гибкие связи закладывают из расчёта 5 шт на 1 м2.. Слой утеплителя удерживается на стене пластиковыми фиксаторами насаженными на стержне (идут в комплекте). Облицовку кирпичом рекомендуется выполнять с воздушным просветом 3-5см. Рекомендуется использовать кирпич формата 1,4НФ/150/1,4/50 (полуторный 88мм высотой) с толщиной шва 1,2см. В этом случае  достигается совпадение  швов кладок из газобетонных блоков и облицовочного кирпича. При высоте блоков 200мм шаг гибких связей 400х500 мм в шахматном порядке,  для блоков высотой 250мм – 500х400мм. Толщина шва кладки газобетонных блоков 1-2мм.

Источник: http://stroimdobrotno.ru/index.php/raboty/kladka-sten-iz-gazobetona