Как сделать монолитную лестницу своими руками?

Пошагово: бетонная монолитная лестница своими руками

Продолжаем нашу традиционную серию статей от Юрия Воедило (профессиональный строитель-ремонтник). Юрий пишет:
Ни один загородный дом или дача не может быть построен без лестницы. Простейшая бетонная монолитная лестница своими руками сооружается без особых проблем.

Среди прочих материалов, применяемых в изготовлении ступенек, чаще всего используют железобетон, так как по прочности этот материал не уступает другим.

Монолитная лестница, сделанная своими руками, не должна расшатываться, не издает скрипящие звуки, не горит и имеет массу вариантов облицовки, плюс устойчива к атмосферным влияниям.

Как сделать лестницу из железобетона, её устройство, армирование, сборка опалубки, а также порядок работы и какие материалы при этом будем использовать разберем в этой статье с фото.

Во время работы будем использовать такой инструмент:

• электрическая болгарка (угловая шлифовальная машина)
• электросварочный аппарат (стационарный на 220в)
• рулетка с карандашом
• бетономешалка
• ведра с лопатами
• строительный уровень
• лобзик электрический
• шуруповёрт
• мастерок строительный

А также материал:

• арматура для армирования монолитной лестницы с сечением 8мм
• цемент м 400
• песок, щебень
• лист osb толщиной не менее15мм
• саморезы длиной 40-60мм
• рубероид или плотная пленка

Этап 1. Разметка и гидроизоляция лестничной площадки

Как и любое строительное сооружение площадка требует предварительного проектирования и расчетов, чтобы лестница из бетона, сооружения своими руками, вписалась максимально правильно. Простенький проект можно нарисовать от руки на листочке бумаги, чтобы иметь небольшое представление о том, как и что делать. На этом этапе нужно определится с количеством ступеней лестницы исходя из высоты площадки от уровня земли.

Стандартная высота ступени 17-20 см и ширина ступени, обеспечивающая комфортный шаг, 29-32 см. Удобным для перемещения углом наклона считают 30º, но при необходимости сократить площадь конструкции лестничной площадки, угол можно поднять до 40-45 градусов наклона. Так как часть площадки у нас по бокам будет находиться в земле, то бока нужно подчистить и проложить гидроизоляцию из рубероида или толстой пленки.

А чтобы во время работы гидроизоляция не мешала нам ее нужно зафиксировать подручными средствами. В данном случае мы использовали гвозди и обрезки старого профиля. Вдоль всей лестничной площадки необходимо натянуть шнурку, она будет нам показывать направление площадки. А вдоль самой шнурки забить обрезки арматуры длиной 40-50 сантиметров через каждые 29-32 сантиметра.

Забитая таким образом в землю арматура будет показывать нам край каждой нашей ступеньки.

Удобство лестницы можно вычислить на нашем калькуляторе (хотя он и для деревянной лестницы — удобство вычислит для бетонной правильно, нужно только ввести размеры).

Этап 2. Сборка каркаса площадки для лестницы из железобетона своими руками

Мнение стороннего стоителя:

«Арматура на каркас не варится. Она вяжется на проволку, или сажается на пластиковые хомуты. Должно быть микродвижение.»

Для начала необходимо нарезать арматуру сечением 8-10 миллиметров на кусочки длиной 17 сантиметров (высота ступенек), 30 сантиметров (ширина ступенек) и 80 сантиметров (ширина самой площадки). По четыре штуки на каждую ступеньку площадки.

Последовательность того, как вы будете сваривать между собой каркас лестницы, значение не имеет. Главное, чтобы у вас получился такой кубрик, как показан на фото размером 17 на 30 на 80 сантиметров. И количество таких кубриков должно равняться количеству ступенек.

Далее по боку будущей площадки делаем каркас стен из арматуры, размер ячеек делаем 10 на 10 или 15 на 15 сантиметров. Арматуру между собой лучше вязать проволокой, но так как нагрузки на нее не будет никакой, то можно и воспользоваться электросваркой. Высоту каркаса стены нужно сделать на 15 сантиметров выше, чем высота самой верхней ступеньки. Такой же каркас варим и с противоположной стороны. По возможности арматуру засёдлываем в примыкающую стену.

Теперь заранее приготовленные кубрики нужно вложить между каркасом стен, обязательно выставить их по уровню и приварить по сторонам к стенкам.

Этап 3. Изготовление и монтаж опалубки для монолитной лестницы под заливку бетоном

Самым сложным и трудоемким этапом специалисты считают изготовление и сборку опалубки. В опалубке не должно быть ни щелей, ни зазоров иначе через них будет просачиваться бетон. Для изготовления опалубки мы будем использовать листовое osb, хотя можно использовать и фанеру, желательно влагостойкую.

На листе osb нужно нарисовать торец наших ступенек и вырезать электролобзиком. Из одного листа получается две зеркальные детали. Таким образом одна деталь пойдет на правую сторону вторая на левую сторону боковых стен лестничной площадки. Также нам потребуются передние стенки ступенек.

Их мы также вырежем из osb высотой на 2 сантиметра выше, чем арматура и длиной равной размеру между вырезанных боковых стенок площадки. Передние стенки ступенек между собой, а также к бокам площадки нужно скрутить саморезами используя обрезки брусочков и досок. Это не даст опалубке расползтись по сторонам, когда мы будем заливать бетон.

Вся конструкция монолитной лестницы на бетонном основании своими руками должна быть прочной и жесткой.

Этап 4. Заливка ступенек бетоном

Заливку ступенек делают стандартным бетоном. Одна часть цемента, три части песка и три части щебня по возможности добавьте пластификатор особенно, если на улице очень жаркая погода. Тогда бетон будет меньше трескаться при высыхании.

Залить ступеньки в один этап не получиться, даже не пытайтесь! Иначе вся работа пойдет насмарку, только намучаетесь, а потом еще и переделывать придётся. Заливать бетон нужно начинать с нижней ступеньки с интервалом около часа в зависимости от погодных условий. Когда первая ступенька начнет схватываться можно заливать следующею.

Излишки бетона и мелкие неровности необходимо сгладить строительным мастерком до полного затвердевания. Так как потом это будет делать намного труднее и дольше.

Этап 5. Завершающие работы

Через 2 дня после полной заливки ступенек нужно раскрутить все шурупы на опалубке. Но саму опалубку не демонтировать. Так между опалубкой и бетоном появятся щели, это даст бетону возможность дышать, но находиться в своей форме.

На следующий день смело снимайте всю опалубку. После полного высыхания на ступеньки можно будет укладывать плитку, песчаник или другой материал по вашему вкусу.

Вот и все, ваша бетонная монолитная лестница готова, и все это своими руками!

Примечание: в течении всего времени высыхания (схватывания) бетона не забывайте ступеньки слегка увлажнять, поливая сверху их водой!

Рекомендуем вам еще:

Монолитная лестница своими руками. Как сделать засыпную монолитную лестницу с площадкой своими руками. Делаем монолитную лестницу своими руками. Инструкция по монтажу опалубки, заливке и декорированию самодельной бетонной лестницы

Из множества вариантов создания лестниц, монолитные – одни из самых надежных и прочных. Поэтому часто возникает потребность в том, чтобы сделать монолитную лестницу своими руками. Этот процесс трудоемкий, но если внимательно во всем разобраться, то соорудить монолитную лестницу, даже непрофессионалу,  вполне возможно.

Понятие о монолитных лестницах, и их виды

Монолитные или бетонные лестницы отличаются своей безопасной конструкцией и устойчивостью.  Они прочные, долговечные и огнеупорные. Доступная цена позволяет установить такую лестницу, а  индивидуальный способ отделки гармонично впишется в интерьер помещения. Лестницы монолитные, фото которых представлены ниже, наглядно продемонстрирует процесс монтажа.

Наиболее подходящим материалом для строительства лестницы является бетон.  Благодаря этому они очень прочные и выдерживают большие нагрузки.

Монолитные лестницы бывают:

• с прямыми маршами: одномаршевые, двухмаршевые,
• г-образные лестницы,
• винтовые лестницы,
• п-образные лестницы,
• комбинированные.

В большинстве общественных или промышленных зданий используются монолитные лестницы с прямыми маршами.  Изогнутые лестницы выбирают те, кто хочет украсить или разнообразить интерьер.

Инструменты для работы над засыпной монолитной лестницей

При изготовлении монолитных лестниц очень важно рассчитать и спроектировать каждую ступеньку. Для проведения работ потребуются такие приборы:

• бетономешалка,
• перфоратор,
• болгарка,
• угольник с прямым углом,
• капроновые нити,
• водяной или лазерный уровень,
• правило от двух метров,
• фанера, доски,
• арматура,
• песок,  вода, бетон,
• шлифовальный станок.

Расчет и проектирование монолитной лестницы из бетона

Расчет материала производится согласно количеству ступеней и ширине лестничной площадки. Легче всего соорудить лестницу, которая располагается между двумя стенами. В этом случае, разметка наносится прямо на стены, а опалубку сооружать не нужно. Сложнее, если лестница прилегает к одной стене. Тогда со второй стороны нужно сделать опалубку, а со стороны стены – разметку.

Разместить одномаршевую лестницу в доме сложно, поскольку ее установка требует большой площади, и не всегда гармонично вписывается в планировку помещения. Тогда устанавливаются двухмаршевые монолитные лестницы с лестничной площадкой. Речь пойдет именно об установке такой лестницы.

Чтобы сделать правильную разметку под лестницы монолитные железобетонные с лестничной площадкой используйте данные советы:

1. Один марш такой лестницы состоит минимум из трех, а максимум из шестнадцати ступенек. Если их будет больше, подниматься на лестницу будет физически тяжело.
2. Лестничная площадка должна быть не менее 1,5 кв.м.
3. Ширина самой лестницы, это ширина между поручнями, или между поручнем и стеной. При расчете ширины лестницы, важно учитывать ее «пропускную способность» — количество людей, которые смогут одновременно по ней подниматься. Минимальная ширина лестницы 90 см. Наиболее приемлемая ширина марша для жилых домов составляет 1-1,3 м.
4. Чтобы рассчитать сколько ступенек будет в планируемой лестнице, нужно высоту потолков двух этажей разделить на высоту ступенек. Оптимальная высота ступенек 13-16 см. Например, если высота потолка 3,5 м, а высота ступенек 16 см, тогда для такой лестницы нужно 22 ступени. В каждый проем по 11 штук.
5. Наиболее удобная глубина ступени 28-32 см. Если выберем ширину 30 см, тогда длина лестничного марша будет составлять 3,30 м — 30 см*11 ступеней.
6. На лестничный проем остается  10 см. Таким образом, высота потолка составляет 3,4 м. Эту высоту разделяем на два марша. На высоте 1,7 м делаем разметку и измеряем наклон угла, отмеряя при этом 3,3 м – длину лестничного марша.

Здесь представлены чертежи монолитной лестницы:

Установка опалубки и каркаса из арматуры

1. Для строительства опалубки, в первую очередь выставляется основание. Это то, на чем будет держаться бетон после заливки.
2. Для подпорки или стойки используйте брус 100х100 мм. При выборе бруса, учитывайте вес бетона. Чем брус будет прочнее, тем лучше.
3. Начинайте установку опалубки с сооружения лестничной площадки.
4. Рубероид, подстилка  из полиэтиленовой пленки защитит дерево от влаги.
5. Когда выставлена лестничная площадка, установите опалубки под марши.
6. Очень важным моментом является вязка каркаса лестницы из арматуры. Арматурный каркас защищает бетон и повышает надежность лестницы. Используйте арматуру диаметром 12 мм.
7. Все горизонтальные части каркаса крепятся в стену.
8. При помощи проволоки, специальным крючком, скрепляем между собой арматуру. Формируем ячейки 20х15 см.
9. Фанера, обрезная или полуобрезная доска подойдет для формирования ступеней и опалубки.
10. После выставления опалубки, делаем отбортовку лестницы.

    Она служит ограничителем  при заливке бетона, и одновременно к ней крепятся наши будущие ступени. Опалубка формирует окончательный вид лестницы.

11. Используйте усиленные металлические уголки для формирования ступеней. Они закрепят всю деревянную конструкцию опалубки.
12. Очень важно надежно закрепить нижнюю ступень лестницы.

    После этого проведите визуальный осмотр получившейся опалубки.

13. Чтобы убрать перепады все стыки фанерных листов замазываются шпатлевкой или шлифуются с помощью рубанка.

Устройство монолитной лестницы

1. После того как сформирован арматурный каркас и готова опалубка, приступаем к засыпке лестницы. Варианты засыпки лестницы:

• шлак с глиной,
• щебенка,
• крупнозернистый песок,
• керамзит или строительный мусор.

2. Засыпанное основание нужно тщательно выровнять и утрамбовать. Утрамбовывайте подслойно, предварительно слегка смачивая водой.

3. После засыпки установите гидроизоляцию, чтобы бетон не смешивался с засыпкой и не терял своих качеств.

4. Теперь приступаем к заливке монолитной лестницы.

Сначала заливают и формируют первые две, три ступени. Во время укладки бетона, его желательно протыкать любыми металлическими приспособлениями, чтобы убрать образовавшиеся воздушные полости, которые будут нарушать монолитность конструкции.

5. В процессе укладки бетона, он в дальнейшем вибрируется. Чтобы убрать все образовавшиеся полости из монолитной массы, бетон выдавливается через опалубку, и разравнивается по поверхности с помощью мастерка. И таким образом формируем будущий вид ступеней. Выдавленный бетон перебрасываем наверх.

6. Такую же последовательность: заливка, укладка, вибрирование и повторная укладка применяем для последующих ступеней и для лестничной площадки.

7. Снимают опалубку в несколько этапов. Через несколько дней после заливки бетона, когда он достаточно затвердел, снимается опалубка ступеней. Поверхность шлифуется при помощи шлифовального диска или угловой шлифовальной машины.

8. Приблизительно через две недели, после заливки бетоном, снимается опалубка лестницы. Далее приступаем к отделке.

Варианты отделки монолитных лестниц

Существует множество способов отделки монолитных лестниц.

Варианты облицовки монолитной лестницы:

• природный или искусственный камень,
• ковролин,
• мозаика,
• цветное стекло,
• пластик,
• клинкерная или кафельная плитка,
• дерево.

Но, приступать к отделке рекомендуется только после двух месяцев с момента заливки.

Лестничные ограждения бывают кованными, деревянными, пластиковыми, металлическими и даже стеклянными.

Обшивка деревом  имеет массу преимуществ. Марши на бетонных лестницах очень жесткие и являются отличным основанием для дерева. Даже если ступени не очень ровные, дерево скроет все эти недостатки. Монолитные деревянные лестницы бывают:

• с отделкой под дуб,
• с отделкой массивом ясеня,
• отделка ступеней буком,
• отделка различными видами дерева.

Для отделки монолитной лестницы, наилучшим вариантом, является дуб. Единственный его недостаток — это высокая стоимость. Для экономии подойдет вариант отделки лестницы из лиственницы, она практически не уступает дубу по твердости. Наиболее бюджетным вариантом является сосна или ель, они очень быстро стираются на ступенях.

Лучше всего укладывать деревянные ступеньки на влагостойкую фанеру.

Если дома есть маленькие дети или пожилые люди, тогда подойдет вариант отделки  монолитной лестницы ковролином. А также в гостиницах и ресторанах отделывают такие лестницы именно ковровым покрытием. Оно очень легко укладывается и закрепляется с помощью деревянных или пластиковых плинтусов. Чтобы продлить срок службы ковролина – подстелите под него войлок или подобный материал.

Также в качестве отделки монолитной лестницы подходит плитка: кафельная, керамическая или клинкерная. Здесь нужно выбирать исходя из своих предпочтений, дизайна и стоимости.

Совет: для отделки монолитной лестницы плиткой, поверхность должна быть идеально ровной. При выборе плитки следите за тем, чтобы она имела противоскользящее покрытие.

При отделке монолитной лестницы натуральными или искусственными камнями нужно учитывать как плюсы, так и минусы. При том, что эта отделка прослужит долго и выглядит  очень презентабельно, она имеет высокую стоимость и звонкий шумовой эффект. А также за пористыми породами камней сложно ухаживать.

Монолитная лестница своими руками. Как сделать засыпную монолитную лестницу с площадкой своими руками

• 0.00 / 5 5
• 1 / 5
• 2 / 5
• 3 / 5
• 4 / 5
• 5 / 5

Монолитная бетонная лестница своими руками: технология строительства

Монолитная бетонная лестница – самая прочная и долговечная. Поэтому именно она чаще всего присутствует в капитальных бетонных или кирпичных домах с несколькими этажами. Срок «жизни» такой бетонной конструкции без ремонта исчисляется десятилетиями.

Своевременный ремонт способен сделать ее почти вечной. В то же время, несмотря на монументальность, сделать бетонную лестницу самостоятельно совсем не сложно.

Рассмотрим все действия, которые нужно предпринять для строительства монолитной бетонной лестницы, поэтапно.

Если вам некогда читать, то про все этапы постройки бетонной лестницы вы сможете узнать, посмотрев видео-сюжет:

Если же хотите разобраться более подробно, то читайте дальше.

Этап #1. Выбор типа лестницы

Для начала необходимо выбрать форму и тип конструкции лестницы. По конструкции все монолитные бетонные лестницы можно разделить на прямые (одномаршевые и двухмаршевые) и винтовые (спиральные).

Самый простой вариант – прямая одномаршевая лестница, вписанная между двух стен. В этом случае торцевые части лестницы, как таковые, отсутствуют и элементы опалубки крепятся непосредственно на стены.

Более сложно выстроить маршевую лестницу с опорой только на одну стену. Чтобы оформить свободный торец такой лестницы, к конструкции опалубки добавляется одна боковая часть.

Существуют маршевые лестницы без опор на стены, то есть опираются они только на две точки – верхнее и нижнее перекрытие. Чтобы соорудить такую лестницу, необходимо собрать опалубку с двумя боковыми частями.

Несмотря на простоту устройства, построить одномаршевую лестницу нужной высоты в обычном доме не всегда удается. Вернее, не хватает пространства, чтобы ее установить. Тогда выстраивают двухмаршевую лестницу, марши которой расположены между собой под необходимым углом (традиционно 90°). Такие конструкции бывают с межмаршевыми площадками или забежными ступенями.

Однако самыми декоративными (но и сложными в выполнении!) среди монолитных лестниц являются винтовые конструкции. Сложность заключается в изготовлении опалубки неправильной формы, которая сможет сформировать криволинейную лестницу. Для такой опалубки применяется множество штучно изготовленных криволинейных и согнутых щитов. Также трудоемким делом является вязка каркаса неправильной формы.

Винтовые лестницы могут опираться на одну стену или располагаться на расстоянии от стен, то есть иметь две собственные боковые грани.

Таким образом, для домашнего мастера, не желающего пользоваться услугами профессионалов, для строительства лучше предпочесть прямую одномаршевую лестницу.

Этап #2. Расчет конструкции

Прежде, чем начинать строительство лестницы, необходимо провести предварительный расчет всех ее элементов. И разработать чертеж с указанием размеров конструкции, количества ступеней, их ширины и высоты.

Угол подъема

Первая важная характеристика – угол подъема (наклона), от которого зависит высота и длина лестницы. При одинаковой высоте, лестница с углом подъема в 25° всегда будет длиннее, чем лестница с углом  в 35° или 45°. К примеру, лестница с углом 25° и высотой 3 м формирует проекцию пролета, равную 6,4 м. Лестница такой же высоты с углом 35° — проекцию пролета 4,3 м. Лестница с углом 45° — проекцию пролета 3 м.

Иными словами, чтобы построить лестницу с углом пролета 25°, необходимо затратить в 2,35 раз больше материалов, чем при постройке лестницы с углом 45° (при одинаковой высоте обеих конструкций).

Размеры ступеней

Выбрав высоту и угол наклона лестницы, необходимо разбить конструкцию на ступени. Оптимальные размеры: высота ступени – 16-20 см, ширина – 27-30 см.

Если сделать ступени выше 22 см, то по ним будет тяжело подниматься, особенно пожилым людям. Люди, привыкшие к традиционному шагу ступеней, будут спотыкаться, не донося подошву обуви до следующей ступени при подъеме. При спуске возможно падение. Слишком низкие ступеньки (ниже 15-14 см) также неудобны. По ним взрослый человек будет «семенить». Хотя для пожилых людей они более безопасны. Подходят они и для детей.

Что касается ширины ступени, то делать их меньше 25 см неразумно. Стопа будет соскальзывать при шаге на проступь. Ширина ступени больше 31-32 см заставит человека удлинять шаг, чтобы попасть на последующую ступень.

При выборе размеров ступени можно воспользоваться формулой: 2Н + L = 60-64 см. В этом случае H – высота ступени (подступенка), L – ширина ступени (проступи). К примеру, приведенные выше цифры оптимальных размеров отлично укладываются в расчеты: 2 х 16 см + 30 см = 62 см.

Ширина лестницы

Ширина лестницы обычно зависит либо от расстояния между стенами, куда ее нужно вписать, либо от наличия свободного пространства. Нежелательно выбирать ширину менее 80 см. Это слишком узкая лестница, поднимаясь (спускаясь) по которой человек будет ощущать себя, идущим по туннелю. Кроме того, по такой лестнице неудобно (или невозможно) переносить мебель. Оптимальная ширина – больше 0,9 м.

О расчетах конструкции лестницы подробно изложено в видео:

Этап #3. Сборка опалубки

После всех расчетов приходит время создавать будущие очертания лестницы. То есть строить опалубку, в которую в дальнейшем будет заливаться бетон.

Сборка опалубки – самый сложный этап в строительстве лестницы. Он требует скрупулезной, аккуратной работы с точной выверкой всех заранее рассчитанных размеров конструкции. Любая оплошность на этом этапе может привести к неудаче всего строительного проекта (будет нарушена форма конструкции, ее размеры, поверхность получиться неудобной для последующей отделки).

Для строительства опалубки понадобятся:

• водостойкая фанера (толщина 12-18 мм) или обрезная доска (толщина не менее 30 мм) – для нижней части опалубки (дна), отбортовки и подступенков;
• водостойкая фанера (толщина 6,5-9 мм) – для криволинейных участков (при необходимости);
• доски (толщина 50 мм, ширина 150-170 мм) или опорные бруски 100х100 мм – для подпорок;
• бруски 100х100 мм – для соединения листов фанеры или досок между собой;
• металлические уголки, саморезы по дереву (3,5 мм) – для крепления.

Деревянные элементы опалубки, соприкасающиеся с бетоном, должны быть абсолютно гладкими. Тогда бетонная поверхность после застывания получится гладкой, практически не нуждающейся в отделке. Поэтому стороны досок, которые планируется разместить с внутренней стороны опалубки, нужно предварительно отшлифовать. Если используется гладкая фанера, то никаких предварительных выравнивающих действий производить не нужно.

Сборка опалубки выполняется следующим образом:

1. Выставляют нижнюю часть опалубки, на которой будет удерживаться вся масса бетона. Для этого можно использовать габаритные листы фанеры или доски. Их плотно скрепляют друг с другом с помощью брусков, закрепленных с наружной стороны опалубки (можно использовать уже готовые деревянные щиты). Снизу нижнюю часть опалубки подпирают досками или опорными брусками. Шаг подпорок должен совпадать с шагом ступеней.

Крепление элементов опалубки обычно выполняют при помощи саморезов, а не гвоздей. Дело в том, что после застывания бетона опалубку придется снимать, что легко сделать, выкрутив саморезы. Вынимать гвозди сложнее, поэтому для опалубки их стараются не использовать.

2. Боковые края лестницы ограничивают отбортовкой – фанерой или обрезной доской. Отбортовку также усиливают досками (брусками) с внешней стороны, так как сама по себе она не сможет выдержать давление бетона. Доски надежно закрепляют на отбортовке, особенно если они были выставлены под углом. На этом этапе обычно выполняют армирование конструкции (см. этап #4).

3. Устанавливают доски (фанеру) подступенков, закрепляя их к отбортовке (или к стене) с помощью металлических уголков.

4. Все стыки элементов опалубки (фанеры, досок) замазывают цементно-песчаным раствором или выравнивают угловой шлифовальной машиной, рубанком. Подобное выравнивание стенок опалубки позволит по окончании работ получить гладкую, ровную поверхность бетонной лестницы. Это облегчит дальнейшую работу отделочникам, то есть штукатурить и выполнять шлифовальные работы на уже готовой бетонной конструкции можно будет по минимуму.

Этап #4. Вязка и установка арматурной сетки или каркаса

Если лестница небольшая, то для армирования можно воспользоваться сеткой, связанной из арматуры диаметром 10-12 мм. Арматурные стержни располагают с шагом 15 и 20 см, чтобы получилась сетка с ячейкой 15 х 20 см. Связывают стержни между собой при помощи проволоки.

Для большой лестницы используют арматурный каркас. Он состоит из двух или нескольких сеток, соединенных между собой вертикальными стержнями. Между сетками оставляют расстояние 2-3 см.

Арматурный каркас (сетка) является своеобразным «скелетом» конструкции, на нем будет удерживаться застывшая бетонная масса. Поэтому горизонтальные стержни каркаса (сетки) закрепляют в стене для надежной связи с будущей бетонной лестницей. Для этого в стене сверлят отверстия необходимого диаметра и молотком вбивают туда штыри.

Каркас или сетку укладывают на нижнюю часть опалубки на расстоянии 2-3 см от дна. Чтобы приподнять арматуру можно воспользоваться камнями, кирпичами или специальными пластиковыми подставками-фиксаторами.

Этап #5. Заливка бетона

Для лестницы используют бетон марки не ниже М200 (класс – не ниже B15). Его либо замешивают самостоятельно при помощи бетономешалки, либо заказывают на РБУ.

Очень важное правило: бетон для лестницы должен содержать щебень размером не меньше 10-20 мм. Крупный щебень будет способствовать удерживанию бетона в пространстве ступенек. Более мелкий заполнитель, наоборот, сделает бетон подвижным и тягучим, что приведет к его вытеканию из опалубки ступеней.

Заливка выполняется по следующей схеме:

1. Начинают заливку с нижних ступеней. Вначале заливают бетоном 2-3 нижние ступени.

2. Утрамбовывают бетон. Трамбовка способствует увеличению плотности и прочности состава, так как удаляет из его толщи воздушные карманы. Самый легкий способ трамбовки: после заливки бетон протыкают арматурой в нескольких местах.

Однако данный метод не слишком надежен.

Следует помнить, что 1% недоуплотнения тяжелого бетона приводит к уменьшению его прочности на 5-7%! Поэтому профессионалы предпочитают утрамбовывать бетон не арматурой, а специальным механизмом – строительным вибратором.

При любом виде трамбовки часть бетона будет выдавлена через опалубку. Выдавленный бетон перебрасывают вверх или вниз (туда, где наблюдается недостаточное количество смеси).

3. Ступеням придают окончательную форму, заглаживая их мастерком (кельмой).

4. Таким же образом заливают все вышележащие ступени.

5. Залитый бетон накрывают пленкой, чтобы не допустить преждевременного застывания и образования трещин. Вместо пленки можно воспользоваться другим методом: периодически увлажнять еще не застывший бетон, сбрызгивая его водой.

Этап #6. Снятие опалубки

Опалубку снимают осторожно, в несколько этапов. Вначале, через несколько дней (5-7 дней), когда бетонная масса застынет, снимают опалубку со ступеней и отбортовку. Действовать нужно аккуратно. Если бетон еще влажный, снимать опалубку ни в коем случае нельзя. Иначе поверхность лестницы будет повреждена (возможно растрескивание, образование сколов).

Освобожденные от опалубки ступени и торцы лестницы выравнивают шлифовальными машинами. Удобнее всего воспользоваться обычной болгаркой с кругом по бетону, который сделает поверхность лестницы гладкой и ровной.

Только через 21-28 дней (в зависимости от погоды и скорости твердения бетона) можно снимать подпорные доски и нижнюю часть опалубки. Это очень ответственный момент. Если убрать опору слишком рано, существует вероятность обвала и разрушения всей бетонной конструкции.

После полного снятия опалубки шлифовке болгарками подвергается нижняя часть лестницы.

Этап #7. Финишная отделка

Для бетонной лестницы существует масса разнообразных вариантов отделки:

• плитка;
• ламинат;
• дерево;
• керамогранит;
• акриловый камень;
• ковролин.

Однако все эти материалы, по технологии, должны укладываться на ровную поверхность. После снятия опалубки на бетонной лестнице (особенно на поверхности ступеней) могут наблюдаться незначительные неровности: бугры, ямы, сколы. Поэтому, прежде, чем начинать укладывать на лестницу финишное покрытие, все ее поверхности шлифуют и штукатурят.

Отделка торцевых частей конструкции обычно заключается в оштукатуривании и покрытии краской. Далее уже выполняют отделку ступеней одним из вышеобозначенных напольных материалов.

Как сделать входную монолитную бетонную лестницу своими руками

Классическая входная бетонная лестница это одна из стандартных конструкций использующаяся практически повсеместно.

Благодаря использованию стандартных материалов и надежности всей конструкции, бетонная лестница своими руками зачастую изготавливается в частных домах.

При этом ее вид и форма зачастую ограничены только наличием свободного времени для расчета и изготовления опалубки. Если же есть возможность заказать работу на стороне, то только типовых решений в каталогах фирм более чем достаточно.

Что надо знать перед установкой – плюсы и минусы

Перед тем как сделать бетонную лестницу, надо узнать ее преимущества и недостатки – это поможет окончательно определиться с выбором формы и материала.

Сравнение материалов на видео:

Преимущества бетонных конструкций:

• Прочность конструкции даст фору любым другим, сделанным из дерева или металла. Если правильно выполнить армирование бетонной лестницы, то ее запас прочности позволяет не задумываться о нагрузке на поверхность.
• Черновая лестница из бетона после полного высыхания может использоваться для передвижений или переноски стройматериалов, а после окончания всех работ сделать завершающую отделку.
• Ремонт бетонной конструкции не понадобиться в течение всего срока ее эксплуатации. Она требует минимального ухода, чаще косметического.
• Монолитная железобетонная лестница полностью бесшумная – она не издает скрипов или прочих звуков.
• Бетон это влагостойкий огнеупорный и устойчивый к температурным перепадам материал. Не подвержен гниению или порче насекомыми.
• Очень мало ограничений по форме конструкции и прочим дизайнерским решениям.

Минусов у бетонных конструкций гораздо меньше, но надо учитывать и их:

• Вес. В зависимости от размеров монолитные лестницы из бетона могут иметь массу до двух-трех тонн – если ступени выходят за фундамент дома, то надо учитывать возможность их неравномерной усадки.
• Трудоемкость. Перед тем как сделать лестницу из бетона своими руками надо создать деревянную опалубку, которая, по сути, является черновой деревянной лестницей – в нее потом будет заливаться бетон.
• Цена. Чтобы залить лестницу из бетона, нужен предварительно сделанный из опалубки каркас, в котором укладывается армирование и только потом производится бетонирование. Поэтому изготовление лестниц из бетона обойдется дороже любых других аналогов.

Разновидности лестничных конструкций

Основное разделение идет на входные (парадные) и высотные. В первом случае они используются для того чтобы просто попасть в дом, а высотные применяются для непосредственного доступа на второй этаж или в погреб (подвал). Каждая из них в свою очередь имеет свои разновидности и формы.

Даже стандартная бетонная лестница в частном доме может быть любой геометрической формы: обычно прямоугольные, но нет никаких сложностей в создании закругленных, многогранных или комбинированных конструкций, выбор которых зависит от общего дизайна постройки.

В зависимости от высоты, на которую надо подняться или спуститься, второй тип лестничных пролетов делится на одномаршевые и поворотные, с двумя и более площадками. Отдельной категорией являются поворотные полукруглые или же винтовые их разновидности.

Если делается бетонная лестница на второй этаж своими руками, то обязательно надо учитывать необходимость выходной площадки. Исключением является только тот случай, если на верхнем этаже уже есть терраса, к которой и будет прилегать верхний лестничный марш.

Лестница в подвал делается по тому же самому принципу, что и на второй этаж, но изготовление ее немного проще – делая ступени в подвал своими руками, можно опалубку устраивать непосредственно на земле.

Перед этим ее поверхности рекомендуется тщательно утрамбовать и засыпать песком. Если есть время, то рекомендуется делать эти работы осенью, а бетон заливать уже весной. Если всё надо сделать сразу, то особое внимание необходимо уделить трамбовке.

Чем лучше она будет сделана, тем меньше вероятность возникновения пустот, вследствие оседания грунта.

Различные виды конструкций на следующем видео:

Самостоятельный монтаж бетонной лестницы

Чтобы взяться за изготовление бетонной лестницы, нужны навыки плотника, сварщика и слесаря, а вдобавок знать, как рассчитывать воздействие массивных конструкций на точки их опор. Даже входные стандартные бетонные лестницы без особых изысков будут дополнительной нагрузкой на фундамент, что надо учитывать, если они будут пристраиваться отдельно.

Порядок работ следующий:

Расчет лестничного марша

Первый шаг при расчете лестницы, это даже не вычисление ее размеров, а оценка места, где она будет стоять. Масса одного куба бетона порядка 2,5 тонн, поэтому бетонные лестницы для дома, в зависимости от конструкции, будут весить около 2-3 т.

Если в месте, куда будут упираться нижние ступени, нет несущей плиты, то монтаж окажется под большим вопросом. В идеальном варианте, лестницу надо проектировать еще при составлении плана дома и в месте ее установки должна проходить лента фундамента.

Также надо заранее продумать, чем будет выполняться отделка – если остановить свой выбор на декоративном камне, то это решение дополнительно утяжелит всю конструкцию.

Дальше надо определиться с углом подъема – комфортное передвижение возможно при уклоне в пределах 30-40°. При этом высота одной ступени будет около 17 см, а ширина 28-30. В редких случаях допускается делать ступени под углом в 45°. Учитывая высокую затратность демонтажа бетонных конструкций, рекомендуется в таком случае заранее найти лестницу с таким уклоном и оценить для себя, стоит по ней ходить из года в год или искать альтернативу.

В случае, когда уклон в 45° все-таки признан целесообразным, стоит внести в конструкцию ступеней бетонных для таких лестниц так называемые свесы – они увеличат их ширину.

Если планируется создание винтовой бетонной лестницы, то ширина ступени по внутреннему радиусу будет меньше, чем с наружной стороны. В таком случае расчет выполняется с учетом того, что чаще всего передвигаться по ступеням будут чуть дальше их середины, ближе к наружному радиусу.

Также надо учитывать, что винтовые лестницы часто могут быть со смещенным центром тяжести – особенно это касается конструкций на полвитка. В таких случаях их желательно «опереть» о несущую стену или колонну. Для точного расчета таких сооружений надо обладать знаниями в теоретической механике – если их нет, то доверить возведение такой массивной конструкции лучше специалистам.

Установка опалубки

Это самый ответственный этап, от качества выполнения которого зависит внешний вид готового изделия и точность заливки бетона. По сути, опалубка копирует устройство бетонной лестницы, повторяя ее форму.

Изготовление опалубки и армирование на видео:

Порядок монтажа и необходимые материалы следующие:

• Фанера или доски для основания и боковых стенок. Фанера должна быть влагостойкая – желательно использовать ламинированную, толщиной около 20 мм. Если использовать доски, то толщиной 3 см и больше. Для винтовых лестниц опалубка криволинейных поверхностей делается из 9 мм фанеры, усиленной распорками.
• Сначала делается низ опалубки – под нужным углом выставляется основание для ступеней и маршей, на которое потом будут закрепляться боковины. Если лестница делается вплотную к несущей стене, то можно поступить с точностью до наоборот – разметить и закрепить на самой стене боковины, повторяющие формой ступени для лестниц, после чего крепить к ним основание и фиксировать все нижними и боковыми распорками.

Если лестница на второй этаж из монолитного бетона прилегает вплотную к несущей стене, то в ней надо закрепить арматуру, а в случае использования двухмаршевой конструкции, в месте заливки марша сделать штробу, что послужит дополнительным сцеплением.

• Брусья 100*100 мм используются для поддержки опалубки, когда в нее зальется бетон. Важно проследить, чтобы после укрепления не было ни малейшего люфта основания, так как это гарантированная деформация всей конструкции.

Когда основание будет готово, вся опалубка гидроизолируется. Для этого монтажной пеной задуваются все щели, но при этом надо следить, чтобы она по возможности не вылазила внутрь – в таком случае на поверхности готовой лестницы от нее останутся канавки.

Монтаж армирования

Железобетон многократно усиливает прочность обыкновенного бетона на разрыв и сдвиг, поэтому лестницы надо делать именно по этой технологии.

Для удобства, армирующий слой выполняется до монтажа перекрытий ступенек. По сути, из арматуры сечением около 10 мм делается каркас, повторяющий форму лестницы, но не достающий до будущей поверхности бетона около 3 см. Чтобы арматура «висела» в воздухе, под нее подкладываются крепежи, что удерживают ее на весу.

В местах пересечения, арматура схватывается сваркой или крепко связывается проволокой. Должна получиться сеть с квадратными ячеями со стороной 20 см.

Особенное внимание надо уделить месту прилегания нижней ступени к полу. Для этого в его поверхность забиваются (бетонируются) металлические штыри, к которым крепится арматура ступеней.

Когда армирование готово, опалубка закрепляется окончательно – устанавливаются бортики для ступеней и сверху набиваются доски, чтобы можно было ходить по ним во время заливки и высыхания раствора.

Заливка бетона

Чтобы конструкция была монолитной, залить бетонные лестницы надо за один раз, поэтому следует подготовить надежную бетономешалку с достаточным объемом барабана и пригласить помощника. Бетон рекомендовано использовать марки М250-300 – он достаточно прочный и легкий для таких сооружений.

Примерное соотношение компонентов: одно ведро воды два цемента марки м-400, 4 ведра щебня и два песка, плюс 10 грамм суперпластификатора c-3

Также для заливки лестниц из бетона пригодятся куски арматуры, которые будет удобно держать в руке, мастерок, ведро и вибратор для бетонных смесей, с насадкой такого размера, чтобы она свободно проходила через армирование.

Порядок заполнения опалубки:

• Стандартно раствор заливается начиная с нижней ступени или двух. Если используется слишком жидкий бетон, то рекомендуют изначально залить первую ступень и дайте ей высохнуть, но лучше все же делать монолитную конструкцию, а первую ступень закрыть доской.
• Затем производится штыкование бетона и обработка его вибратором.
• Заливаются 3 и 4 ступени, при этом раствор в первых двух может начать выдавливаться наружу – здесь пригодится ведро и мастерок – излишки бетона надо собрать ее высыпать на верхние ступени.
• Далее аналогично заливаются остальные ступеньки и маршевая площадка, если она есть в конструкции.

Наглядно весь процесс на видео:

После заливки поверхность ступеней окончательно разравнивается мастерком и оставляется на просушку. Через 2-3 дня, когда бетон схватится, его поверхности можно зашлифовать.

В процессе застывания бетона его поверхности периодически надо смачивать водой, что повысит его прочность.

Порядок и сроки распалубки

До полного высыхания раствора, по опалубке ходить не рекомендуется, даже если это входная лестница в дом, надо заранее подготовить другие возможности для доступа в помещение.

Срок высыхания бетонного раствора составляет около 2 недель. Доски опалубки со ступенек можно снимать уже примерно через неделю, чтобы первоначально оценить качество заливки. Еще через неделю можно полностью удалить боковые доски, а спустя три недели после заливки можно смело удалять опорные брусья.

Когда бетон полностью застыл, лестницу можно использовать для передвижения по дому, перетаскивания инструментов и прочего инвентаря.

После окончания ремонта бетонную лестницу можно окончательно зашлифовать и выбрать для нее подходящий вариант отделки – накладные ступени из дерева, ламинат или кафель.

Монолитная лестница своими руками

Если ваша мечта – монолитная лестница – начните работы с разработки подробного чертежа, который позволит определить количество ступеней, их ширину и высоту.

Оптимальными считаются следующие размеры ступени:

• ширина – 25–30 сантиметров,
• высота — 15–17 сантиметров.

Ширина и глубина ступеней

Все ступени должны иметь одинаковые размеры.

Если вы решили сделать криволинейную монолитную лестницу, то в самой узкой части ступени ее ширина не должна быть менее 12 сантиметров (иначе будет велика вероятность оступиться, упасть и получить травму при ее эксплуатации).

Делая чертеж, обратите также внимание на ее ширину. Лестница уже 80 сантиметров будет неудобна как для подъема по ней, так и для проноса по ней мебели или носилок с лежащим на ней человеком. Наиболее удобной считается ширина равная 1 метру.

Также не забывайте про промежуточные площадки. Их желательно делать через каждые 12–15 ступеней, чтобы поднимающийся человек мог немного отдохнуть. Если конфигурация проема не позволяет сделать промежуточную площадку в месте поворота лестницы, можете выполнить там забежные ступени.

Армирование лестницы

Связывание арматуры

Монолитная лестница своими руками должна изготавливаться из высокопрочного бетона с обязательным армированием сетками ее нижней части (на которой и располагаются все ступени). Для сетки можно взять арматурные стержни диаметром 10–12 мм и расположить их с шагом в 15 см. Между собой стержни следует связать проволокой.

Как армировать железобетонную лестницу

Если лестница большая по высоте и ширине, то лучше уложить арматурные сетки в два слоя, между которыми оставить пространство в два сантиметра по высоте.

Концы горизонтальных арматурных стержней следует забить в стену.

Опалубка

Отбортовка лестничного пролета

Нижнюю (ровную) часть опалубки следует делать из толстой влагостойкой ламинированной фанеры, подпирая ее снизу досками пятисантиметровой толщины. Шаг подпорок обычно соответствует размеру ступени. Между фанерой и вертикальными подпорками следует проложить доски для усиления всей конструкции.

Сбоку край лестницы также ограничивается фанерой, которая не позволит бетону покинуть предназначенное ему место. Отбортовка дополнительно усиливается продольно уложенными досками (с внешней стороны опалубки), так как сама фанера не может выдержать давление бетона без деформации (зато она дает в итоге ровную поверхность сбоку и снизу лестницы).

Сверху на нижнюю часть опалубки из фанеры необходимо уложить арматурные сетки, закрепив их таким образом, чтобы они оказались приподняты над фанерой примерно на 2 см. Такой разрыв позволит создать защитный слой из бетона над арматурой, который предотвратит ее повреждение и окисление.

Для создания подступенков (вертикальных частей ступени) также устанавливаются доски (толщиной в 5 см), которые с помощью металлических уголков крепятся с одной стороны к стене, а с другой — к фанере отбортовки.

Следует закрепить нижнюю ступень лестницы, усилив ее горизонтальным упором из доски.

Снятие опалубки

Железобетонные лестничные марши

Снимать опалубку с монолитной лестницы следует в несколько этапов:

• примерно через 5–7 дней следует снять опалубку ступеней и отбортовку (затем ступени следует отшлифовать, используя шлифовальный диск по бетону, чтобы придать им ровную гладкую поверхность);
• через 14–21 дней можно удалить вертикальные подпорки и снять нижнюю опалубку из фанеры.

Если вы планируете далее опирать на недавно созданную монолитную лестницу опоры для опалубки выше расположенного этажа, вам придется предварительно дождаться набора бетоном полной прочности (произойдет это не ранее 28 дней с момента заливки лестницы). Торопиться в этом случае не следует, так как исправить потом повреждения, нанесенные излишним весом опалубки с бетоном, будет практически невозможно.