Как правильно выкопать котлован под септик
Большинство людей, живущих за городом, знают, что такое септик. Для тех, кто не знает, коротенько скажу, что специальное устройство, внешне напоминающее большой бак.
Чем больше людей в доме проживает, тем больший размер имеет септик.
В его устройство углубляться не станем, а вот про одно из преимуществ септика сказать стоит: он выполняет очень большую работу, являясь совершенно незаметным. То есть люди видят только его люк.
Все остальное находится в земле. Собственно, это и есть самая трудоемкая работа при его установке – выкопать септик. Потому что яма должна быть большого размера. Да и с грунтами могут быть проблемы. Короче, обо всем по порядку.
Рассчитываем размер ямы
Перед тем, как начнется непосредственно копка септика, необходимо определиться с местом, где его будет установить более рационально. К определению места нахождения ямы подходим с особой тщательностью. Потому что переделывать потом будет намного сложнее.
Если выкопать септик очень близко от дома, то может произойти оседание грунта, и здание попросту осядет.
От любых других строительных конструкций на участке следует отступить не меньше 2 метров.
Если у вас на участке водоснабжение производится из скважины (колодца), то расстояние между септиком и колодцем должно составлять не меньше 20 метров.
Тем не менее, стоит помнить, что рано или поздно вам придется использовать специальную технику, чтобы выкачивать содержимое септика. А значит, техника должна иметь свободный доступ к устройству.
Как правильно выкопать септик своими руками
Копать яму под устройство септика можно разными способами. Можно использовать специализированную технику либо копать вручную. У каждого способа масса своих как достоинств, так и недостатков.
Конечно, экскаватором все делается быстрее, но яму в любом случае придется выравнивать вручную, да и участок техника изуродует прилично. Этого не произойдет, если за дело возьмутся профессионалы. Например, те специалисты, которые работают в нашей компании.
Мы решим все ваши проблемы с септиком. Ведь в нашей компании можно и приобрести сам септик, и заказать его установку. Вы можете быть уверены в качестве изделия и выполняемых работ.
Ведь наша компания предлагает лучшие на сегодняшний день септики КЛЁН, а устройством ям для септиков мы занимаемся очень давно!
Конечно, можно нанять бригаду рабочих, которые специализируется на копке ям. Поверьте личному опыту – человеческий фактор способен сломать любые, даже самые тщательно составленные планы.
И попытка сэкономить приведет к тому, что выполнение этих работ затянется надолго. Остается одно – копать самостоятельно. Да, это самая тяжелая работа из всех существующих.
Зато вы все сделаете идеально (что обеспечит беспроблемную эксплуатацию устройства в дальнейшем), аккуратно, а не разбрасывая грунт по всему участку, и разомнетесь (не надо в тренажерный зал ходить).
Грунтовые воды
Это очень важный момент при копании септика. Ведь глубина ямы под него должна быть такой, чтобы устройство располагалось ниже уровня земли на 0,5 метра.
А если грунтовые воды располагаются высоко, то сделать это будет проблематично. Ведь вода будет постоянно скапливаться в яме, мешая выбирать грунт.
Если на вашем участке произошло именно так, то вам, к сожалению, придется дожидаться, когда существенно снижается уровень грунтовых вод.
Если же у вас грунтовые воды залегают на приличной глубине, то вырывать яму под септик можно, когда угодно.
Вот вроде и все тонкости копания септика. Работа дальше простая – выбираем грунт, откидывая его как можно дальше от ямы. Если вам повезло, и слой грунта большой, а под ним находится песок, то у вас на яму уйдет около дня.
Если, конечно, капать самому. Если под слоем грунта начнутся слои твердой породы – то все будет намного сложнее. Если вы только начинаете застраивать участок, и зданий еще мало, то лучше всего использовать землеройную технику.
Переносим септик
Иногда случается так, что септик необходимо перенести. Причин для переноса существует очень много.
В таком случае приходится выкапывать новую яму, а септик со старого места, наоборот, откапывать.
Это тот момент, когда невозможно использовать технику. Все делается вручную.
Следует знать, что между предыдущим местом установки устройства и новым расстояние должно составлять 5 и более метров.
По очень простой причине: после того, как вами будет выполнен демонтаж конструкции, грунт станет очень рыхлым. Поэтому стенки новой ямы могут из-за этого продавливаться.
И стены придется армировать. А это дополнительные затраты средств и времени.
Источник: http://www.septic-dks.ru/kanalizacija/kopka/
Как правильно выкопать септик своими руками: расчеты и пошаговая инструкция
При обустройстве автономной системы канализации владельцу участка приходится выбирать тип накопительного или очистного сооружения.
Выбор обычно сводится к двум вариантам – выгребной яме и септику. Первая конструкция предназначена исключительно для сбора стоков, а вторая не только накапливает, но и очищает их.
По сравнению с выгребной ямой у септика только один недостаток – более высокая стоимость строительства. Но если все работы выполнить самостоятельно, можно сэкономить.
Как выкопать септик своими руками? Что для этого потребуется?
Что выгоднее – септик или выгребная яма ↑
Если сравнивать суммы вложений в строительство, то выгребная яма кажется более привлекательной. Для ее сооружения не нужно столько стройматериалов и труда.
Некоторые владельцы частных домов даже не бетонируют дно, чтобы реже откачивать ямы. Такая «экономия» приводит только к негативным результатам: стоки просачиваются в водоносные горизонты, загрязняют колодцы.
Фекальные бактерии в питьевой воде – бич деревень. Они могут быть очень опасны для здоровья.
Септик на участке
Строительство септика решает проблему частой откачки канализации. Хотя на начальном этапе очистное сооружение обходится дороже ямы, выгоды при эксплуатации окупают их с лихвой.
Если объем и конструкция резервуаров рассчитаны правильно, то обращаться к ассенизаторам придется редко, а очищенная вода, попадая в грунт, не будет представлять угрозы для питьевых колодцев.
Дополнительный плюс – от септиков реже бывает «тяжелый дух», характерный для выгребных ям.
Строительство септика своими руками
Септик экономит деньги владельца ↑
Можно добиться высочайшей степени очистки стоков, если использовать специально выведенные бактерии. Это тоже денежные вложения, но результат того стоит.
Благодаря качественному разложению веществ уже при первичной очистке вода становится довольно чистой.
После полного цикла она не представляет угрозы для здоровья людей.
Твердые частицы скапливаются на дне камеры и со временем уплотняются.
Единственное, что требуется от владельца, это своевременная очистка резервуара от ила.
Если объем септика рассчитан правильно, то количество отложений достигнет критичного уровня еще очень нескоро.
Если установить т.н. септик без откачки, то к услугам ассенизаторов можно не прибегать в течение многих лет.
Сравнив и подсчитав расходы на выкачку жидких стоков обычной ямы, можно выяснить, что сэкономленная сумма будет гораздо больше, чем затраты на строительство септика даже с применением спецтехники.
Схема: очистка стоков без откачки
Как работает система очистки стоков ↑
Чтобы выбрать оптимальную схему и правильно спроектировать септик, нужно хорошо понимать принцип его работы.
Конструкция состоит из двух-трех камер, между которыми установлены переливные трубы. Первая предназначена для сбора стоков.
Сюда подаются воды из канализационной системы дома, и в этой же камере они разлагаются на воду, газы и твердый осадок.
Для удаления газа монтируют вытяжную трубу. Важно обеспечить качественную вентиляцию, чтобы нормально проходил процесс распада веществ.
Отвод осветленной воды осуществляется через переливную трубу, если вторая камера расположена на некотором расстоянии от первой, или через специальное отверстие, если резервуары имеют общую стенку.
В двухкамерном септике вторая камера служит для доочистки и почвенной фильтрации, а в трехкамерном фильтрация происходит в третьей камере. Из фильтрационного колодца очищенная вода поступает в грунт.
Благодаря многоступенчатой системе очистки она уже не представляет угрозы для почв, в отличие от стоков, просачивающихся через дно негерметичной выгребной ямы.
Это позволяет уберечь грунтовые воды от загрязнения.
Схема: автономная канализация
Виды самодельных очистных сооружений ↑
Самые популярные материалы для изготовления септиков – бетон, кирпич и пластик.
Первые два материала привлекают своей прочностью, а третий – легкостью и герметичностью.
Пластик идеален для изготовления септика в местностях с высоким уровнем грунтовых вод, где бетонные и кирпичные конструкции могут пропускать воду.
Оба вида очистных сооружений имеют свои особенности изготовления и монтажа. Рассмотрим самые распространенные варианты.
Септик из монолитного бетона
Вариант #1: бетонные кольца ↑
Строительство очистного сооружения из бетонных колец – отличный вариант для подвижных грунтов. Как правильно выкопать септик такого типа? Под резервуары готовят котлован.
На дно опускают большую круглую железобетонную плиту. Ее диаметр должен быть достаточным для того, чтобы полностью закрыть дно будущего очистного сооружения.
После этого поочередно опускают бетонные кольца.
Кольца устанавливают друг на друга, скрепляя цементным раствором, чтобы конструкция не разрушилась при подвижках грунта.
Для сильнопучинистых грунтов применяют кольца, имеющие ступенчатое или конусное соединение. Места ввода/вывода канализационных труб тоже заделывают раствором.
Когда он затвердеет и наберет прочность, можно производить обратную засыпку.
Двухкамерный септик из бетонных колец
Вариант #2: кирпичная кладка ↑
Очистные сооружения из кирпича пользуются меньшей популярностью, чем бетонные. Считается, что они сложнее в строительстве.
Но на практике все наоборот: септики из кирпича строятся гораздо быстрее, ведь не приходится дожидаться, пока цементный раствор наберет прочность.
Еще один плюс – меньшая стоимость.
Среди недостатков – меньшая по сравнению с пластиком и бетоном гигиеничность, необходимость частых ремонтов, поэтому имеет смысл отдать предпочтение другим материалам. Для возведения такого септика кирпич первых рядов кладут в шахматном порядке, не делая перегородок. Это обеспечивает инфильтрацию воды в грунт.
Самодельная конструкция из кирпича
Вариант #3: применение еврокубов ↑
Все чаще можно встретить положительные отзывы о септиках, изготовленных из еврокубов. Они действительно просты в строительстве, а сами пластиковые емкости герметичны, прекрасно подходят для влажных грунтов, не разрушаются от коррозии.
Есть и существенные недостатки. Сами еврокубы обходятся довольно дорого, а монтаж септиков осложняется неудобной формой емкости, т.к.
в горловину проходят не все инструменты, а без дополнительного оборудования невозможно дотянуться дальше, чем до середины емкости.
Септики из еврокубов – отличное решение для сезонной эксплуатации, поэтому их можно устанавливать на дачах.
Что же касается домов, где проживают постоянно, то лучше выбрать бетон, т.к.
пищевой пластик плохо переносит контакт с химически агрессивными сточными водами, а объем емкостей иногда оказывается недостаточным.
При обустройстве септика из еврокубов нужно позаботиться о хорошем утеплении конструкции.
Если конструкция установлена правильно, то она способна прослужить 5 лет и более.
Это приличный срок эксплуатации для еврокуба, но он гораздо меньше, чем хотелось бы. Альтернатива – дачный септик из бочек.
Очистное сооружение из еврокубо
Что же выбрать? Для летней дачи, куда владельцы приезжают лишь на выходные, прекрасно подойдет септик из еврокубов или бочек.
Если дача служит временным жилищем с весны до осенних холодов, то можно сделать либо выгребную яму, либо небольшой двухкамерный септик.
Для частного дома, где проживает семья из 3-4 и более человек, имеет смысл построить конструкцию из бетонных колец.
Изготовление септика для дачи
Как рассчитать объем и расположение септика ↑
При расчете очистного сооружения стоит воспользоваться следующими нормами:
- если водоснабжение осуществляется от уличной колонки или колодца, то норма расхода воды на человека составляет 0.05 м.куб./сутки;
- если обустроен водопровод, но нет систем ГВС и центрального отопления – 0.15 м.куб./сутки;
- при наличии водопровода, ГВС – 0.19 м.куб./сутки;
- если обустроены системы холодного, горячего водоснабжения, отопления от котла, норма составляет 0.21-0.24 м.куб./сутки на человека;
Определив норму расхода воды в сутки на всех жильцов, ее следует увеличить втрое, т.к. стоки должны отстаиваться не менее 3 суток. Обязательный технологический запас – 25-30%.
Также важен максимальный уровень наполнения, который необходимо учитывать при определении оптимальной высоты сооружения. Он должен быть не менее 1,2-2 м.
Если нарушить эти нормы, полезные бактерии могут погибнуть.
Место расположения очистного сооружения выбирают, ориентируясь на СНиП 2.1.5.980-00 и законы, регулирующие вопросы санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Помимо расстояний, в некоторых случаях учитывают и направление течения грунтовых вод.
Если водоснабжение дома осуществляется из колодца или скважины, то септик должен быть расположен ниже по уклону, но при этом не слишком далеко от дома.
Подробная схема расположения септика
Как выкопать септик – поэтапнаяинструкция ↑
Как правильно выкопать септик своими руками? Рассмотрим вариант строительства конструкции из бетонных колец. Это самый удобный и надежный вариант для частного дома. Работы осуществляются в несколько этапов:
- проектирование;
- земляные работы;
- монтаж колец;
- гидроизоляция стыков и швов;
- монтаж перекрытий.
Строительство септика с применением спецтехники
Этап #1: тонкости проектирования ↑
Необходимо выбрать место, оптимальную конструкцию, рассчитать количество камер и объем каждой из них, высоту с учетом стандартных типоразмеров колец. Что до конструкции, то большинство владельцев домов отдают предпочтение двухкамерным септикам с фильтрующим колодцем.
Для семьи из 3-5 человек достаточно резервуара емкостью в 3 м.куб. Для строительства такого сооружения потребуется 5 стандартных бетонных колец, т.к.
объем каждого из них составляет 0,62 м.куб. В данном случае будет даже небольшой запас, который компенсирует непредвиденное увеличение количества стоков.
Бетонные кольца для канализации
Этап #2: земляные работы ↑
Это один из самых сложных этапов работ. В идеале для рытья котлована следует нанять экскаватор, но такая возможность есть не всегда.
Рассмотрим, как выкопать яму под септик вручную. Для этого потребуются лопаты, ведра и приспособление для поднятия грунта.
Размеры котлована должны быть достаточными для установки камер и фильтрующего колодца.
Когда котлован готов, его дно тщательно бетонируют, чтобы предотвратить попадание стоков в почву.
Вариант – установка готовых колец с дном или плит.
Под фильтрующий колодец устраивают подушку из сыпучих материалов, укладывая слоями по 0.5 м щебень, песок и гравий.
Этап #3: установка колец ↑
Есть два варианта монтажа бетонных колец – открытый и закрытый. Если грунт сыпучий, то применим только второй способ.
Это трудоемкий процесс: выкапывают небольшую яму подходящего диаметр, в нее устанавливают кольцо, после чего грунт вынимают снизу.
Кольцо опускается под своей тяжестью, после чего на раствор устанавливают следующее и т.д. Когда конструкция готова, дно бетонируют.
Второй способ проще. Если нет риска обрушения стенок ямы, лучше применить его. Сначала роют котлован, бетонируют дно и после этого опускают кольца. После окончания работы подводят трубы.
Монтаж бетонных колец
Этап #4: гидроизоляция стыков ↑
Важно добиться качественной защиты от влаги, чтобы стоки не просачивались в почву, а вода не попадала внутрь конструкции.
В последние десятилетия появились материалы, благодаря которым можно не только гидроизолировать бетон, но и укрепить его структуру.
Это составы пенетрирующего типа.
Среди наших соотечественников хорошую репутацию заслужили материалы системы «Пенетрон». Это линейка различных гидроизоляторов, каждый из которых имеет собственную сферу применения.
Возможны и другие способы защиты от просачивания влаги.
Так, некоторые владельцы септиков используют пленки для плавательных бассейнов, цементный раствор «Аквабарьер», обмазочные гидроизоляционные материалы. Также можно установить внутрь колодца емкость из пластика.
Гидроизоляция септика
Этап #5: завершение работ ↑
Когда конструкция будет полностью готова, подключена к трубопроводу и гидроизолирована, ее засыпают. Для этого используют грунт, который ранее вынули из ямы. Лучше всего перемешать его с песком в любых пропорциях. Это желательно, но необязательно.
Закрывают септики бетонными плитами с подготовленными отверстиями для люков. Крышки должны быть металлическими или пластиковыми.
Размеры рассчитывают так, чтобы они хорошо прилегали к проемам и плотно закрывали отверстия. Можно купить готовые канализационные люки.
Готовый септик
: как выкопать септик своими руками ↑
Септик из бетонных колец способен прослужить несколько десятилетий. Если он правильно построен, а владелец не ленится вовремя проверять состояние канализации и проводить мелкий ремонт, конструкция будет работать без сбоев.
Бетонные сооружения обычно устанавливают «на века», но если возникнет острая необходимость в перемещении септика на другое место, это возможно, хоть и очень трудно. Для переноса септика выкапывают еще один котлован на расстоянии не менее 5 м от предыдущего, демонтируют сооружение и устанавливают на новом месте.
Источник: https://www.house-heating.msk.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8.html
Копаем септики – как правильно вырыть котлован
В частном секторе септик — вещь незаменимая, без канализации нет удобства в доме, а сливать сточные воды сегодня в выгребную яму, как это делали лет 30 назад, с огромным содержанием химии после стиральной машины, уборки квартиры опасно. Да и не хотите же вы разводить у себя на участке антисанитарные условия?
Это устройство выполняет огромную работу, но не занимает большого пространства на участке, если посмотреть на фото, он всегда остается незаметным.
Копаем котлован под септик.
Копка септика
Большой бак для сточных вод находится под землей, а мы видим только его люк.
Вся система коммуникации, которая относится к септику, расположена под землей, поэтому главной проблемой будет поместить такую конструкцию под землю, а для этих целей придется копать специальную траншею.
Выбираем место под септик
Совет!
От того, где будет находиться устройство канализации, от его правильного расположения зависит работоспособность оборудования для оговариваемого устройства.
Выбор места.
Чтобы выбрать септик, не обязательно проводить сложные инженерные расчеты, достаточно придерживаться основного правила, которое включает определенные санитарно-эпидемиологические нормы:
- Септик не должен досаждать своим запахом вам и вашим соседям, поэтому место под него нужно выбирать на расстоянии 5 метров от всех построек: бани, гаража, дома, хозяйственных построек. Такое расстояние защитит фундамент зданий от подмывания.
- Скважина или колодец должны быть расположены в радиусе 30 метров, иначе возможно загрязнение грунтовых вод. Зараженная вода не будет пригодна в употребление.
- Стоит позаботиться о соседях, никому не понравится, что у его участка будут находиться канализационные стоки. Поэтому постарайтесь отступить хотя бы метра два от забора.
- Если на участке расположены растения, сад, то избыточная влага будет не на пользу вашей растительности, поэтому копаем септик метра на четыре от посадок.
- Обязательно учитываем подъездной путь специальной техники для выкачивания очистного сооружения, хорошо, если будет возможность расположить конструкцию около проезжей части.
Перед непосредственной установкой нужно учесть ряд условий:
- Климат региона.
- Расположение залегания грунтовых вод.
- Глубина промерзания почвы.
- Особенность расположения построек, наличие свободной площади на участке.
- Объем суточного сброса сточных вод.
- Типы и характеристика грунта.
Чем копать септик и как не переплатить
Для того чтобы устройство установить понадобится специальная траншея, котлован. И здесь возникает вопрос: чем копать и как правильно выкопать септик?
Отличный вариант – строительная техника .
Копка миниэкскаватором.
Если вы нанимаете экскаватор, то копка не займет у вас много времени, но саму траншею все равно придется равнять руками. Цена за работу техники обойдется примерно в 1500 рублей за час.
Копать котлован экскаватор будет от 1 часа до 3-х. Получается, стоимость копки может достигнуть до 4,5 тыс. Конечно, хорошо нанимать экскаватор, если участок еще не застроен, а вот что делать, если для техники места просто нет.
Чаще всего канализация проводится уже на обустроенной территории, например, если владелец приобрел в свое пользование вторичное жилье и решил переоборудовать систему канализации или просто перенести очистное сооружение септика.
В таком случае можно подсчитать, сколько стоит выкопать септик, если нанять бригаду рабочих.
Минусом такой копки будет то, что не знаешь, когда в этом случае закончатся работы.
Проще будет нанять гастарбайтеров, которые выкопают любые размеры котлована за 400-600 руб. за куб.
И третий вариант, если вы не олигарх, то дня за 2-3 выкопаете котлован своими руками.
Если экскаватор не по карману – делаем сами
Совет!Копка своими силами имеет ряд преимуществ: экономия средств, аккуратность работы и возможность бесплатно накачать свои мышцы.
Только хозяин сможет все работы на своем участке выполнить аккуратно, не разбрасывая грунт.
Особенности копки при разных уровнях грунтовых вод
Расположения воды в грунте может повлиять на рытье септика.
Представьте себе, что вы уже выкопали котлован наполовину, а тут в грунте появляется вода.
Как вариант, придется ждать, когда грунтовые воды немного осядут, а можно заранее изучить, например, карту с особенностями залегания грунтовых вод.
Если грунтовые воды расположены выше двух метров, то от бетонных колец придется отказаться, в этом случае подойдут пластмассовые емкости. Тогда вы сможете выбрать более удачное место или заранее планировать условия такой копки.
Копка колец под септик будет вестись по-разному, в зависимости от характера и особенности грунта.
Например, если грунт на участке состоит из твердой породы, то придется нанимать технику, вручную выкопать такой слой в земле будет затруднительно.
Если ваш будущий котлован – сплошной песочек, то вам крупно повезло, выкопаете за несколько часов.
Рассчитываем глубину ямы для септика
При расчете глубины ямы должны просчитываться следующие размеры:
- Дно бетонное, размеры его не превышают 20 см.
- Крышка для септика 1,5 м в диаметре и высотой около 15 см.
Все расчеты нужно производить в зависимости от объема септика. Обычно он стандартный: ширина 23м, глубина 1,8 м, длина 2,5 м.
Копаем септик, не превышающий в глубине 3 метра, так как у техники, которая очищает это устройство, шланг именно такой длины.
Люк септика должен всегда, располагаться выше уровня грунта. Так, не будут затекать в сам септик талая вода и осадки.
Прибавляем к диаметру кольца около 40 см, которые позволят свободно разместить бетонные кольца для септика в котловане. Получается высота септика около 3,15 см.
Размечаем место.
Как только все размеры будут определены, то размечаем ровный круг. Делаем самодельный циркуль: вбиваем в центр колышек с веревкой, на конце которой метка, и отмечаем края ямы с радиусом 1,1 см.
Определяемся с размерами траншеи под трубы, которые должны быть без поворотов, иначе это затруднит движение сточной воды.
Перед тем как копать септик продумайте, как будете избавляться от выкопанного грунта. Хорошо если такая земля пригодилась бы под строительство.
Тогда проблема решилась бы сама собой.
Заключение
Итак, если вынуждены самостоятельно устанавливать канализационную систему, то посмотрите видео в этой статье.
Рыть место под септик нужно так, чтобы в котлован поместились кольца отстойника и бетонные кольца фильтрации.
Выполнить все работы по выкапыванию ямы и траншеи под трубы вам поможет инструкция на нашем сайте.
Установка канализационной системы – вещь необходимая в каждом доме, уровень использования септика зависит в первую очередь от правильно вырытой ямы для него.
Источник: https://oseptikah.ru/montaj/88-kopaem-septiki
Правильный септик своими руками
Канализация — одна из важнейших инженерных систем загородного дома. От её правильной и бесперебойной работы во многом зависит уровень комфорта проживающих в коттедже.
Зачастую начинающие застройщики, стремясь сэкономить, торопятся сделать септик без должных знаний о поглощающей способности грунта на участке, уровне грунтовых вод и санитарных норм, применяемых к данному типу сооружения.
В результате септик превращается в обычную выгребную яму, заполненную водой.
Дело усугубляется тем, что раскапывать трубы или лезть в уже введённые в эксплуатацию колодцы, наполненные «чёрными и серыми водами», чтобы ликвидировать поломку или провести модернизацию, ни у кого нет желания. Выход один — сделать сразу всё, как надо, с первого раза, а поможет вам в этом опыт пользователя портала с ником PavelTLT.
статьи:
- Как сделать самодельный септик из железобетонных колец.
- Как провести гидравлические испытания канализационного трубопровода.
- Сколько стоит сделать септик из Ж/Б колец.
Септик своими руками
Септик из бетонных колец я начал строить в 2013 году, ещё до начала возведения дома.
Спланировал всё заранее, а также учёл точку выхода канализационной трубы из фундамента.
Первым делом выкопал котлован для колец размером 2000х4000 мм и глубиной 3000 мм. Котлован копал экскаватор-погрузчик.
Механизированным способом котлован выкопали за 1 час, вынув 24 куб. м грунта. Стоимость копки (прим.
: здесь и далее цены указаны за 2013-16 годы) — 1500 рублей за 1 час. Сумма минимального заказа – 4 часа. 1 час пользователь заплатил за дорогу, т.
к. участок находится от города в 15 км.
Важно: практика показывает, что чаще всего на земляные работы выгоднее привлекать технику, чем пытаться выкопать котлован силами наёмных рабочих.
Чтобы не гонять трактор или бульдозер несколько раз на копку септика, а потом траншеи, лучше подгадать так, чтобы сделать за один раз максимальное количество работы.
Например, пользователь заказал экскаватор, чтобы вырыть фундамент, выровнять участок и заодно выкопать яму под септик.
Следующий шаг — копка траншеи от дома до септика для укладки канализационной трубы «110-ки» длиной 10 метров.
Глубина траншеи от 1400 до 1600 мм, т.к. соблюдался уклон в 2 см на 1 погонный метр трубы. Также делался запас на выравнивающую песчаную «подушку» толщиной 100 мм с расчётом, что трасса войдёт в котлован на глубине 1500 мм.
Ширина траншеи примерно 35 – 45 см. Копал её 1 чернорабочий. Всего он вынул 6 кубов грунта, на что у него ушел один день. Заплатил за эту работу 1000 руб. и накормил рабочего хорошим обедом.
Затем пользователь купил «рыжие» канализационные трубы, предназначенные для укладки наружной части трассы, идущей в земле. Это:
- Канализационные трубы диаметром 110 мм и длиной 3000 мм. 5 шт. по цене 631 руб. за 1 шт. Итого: 3155 руб.
- Поворот под 45 градусов. 2 шт. по 69 руб. Итого: 138 руб.
- Заглушки – 2 шт. по 41 руб. Итого: 82 руб.
- Стальная труба диаметром около 16 см — «гильза» для вывода канализационной трубы через фундамент. 1шт. длиной 2500 мм. Итого: 900 руб.
Уложив и смонтировав трубы на дне траншеи, пользователь решил произвести гидравлические испытания системы до того, как трасса будет засыпана грунтом. Для этого он заглушил вывод канализационной трубы в котловане, а в вертикальный отвод в «доме» залил 5 литров воды.
В результате заглушка не выдержала давление столба воды на вертикальном участке и вылетела. При второй попытке PavelTLT повернул конец трубы в котловане так, чтобы заглушка упёрлась в стенку ямы.
Снова залил в трубопровод воду и стал следить за уровнем (зеркалом) воды в вертикальном отводе.
Из-за перекоса последней секции трубопровода появилась небольшая течь.
За 1 час вода в вертикальном отводе опустилась от верха вниз примерно на несколько сантиметров. Буду дорабатывать участок, где идёт утечка.
На мой взгляд, лучше заранее всё проверить, чем закопать трубы на авось, а потом думать куда деваются стоки.
Монтаж колец под железобетонный септик
Септик пользователя представляет собой классическую и хорошо отработанную схему из бетонных колец, объединённых в два колодца соединённых переливами.
Первый колодец имеет герметичное дно, второй — фильтрующий, без дна, будет перфорирован и обсыпан щебнем.
Данная схема септика «работает» только при низком уровне грунтовых вод и хорошей поглощающей способности грунта. При высоком УГВ второй колодец вскоре окажется затоплен грунтовыми водами со всеми вытекающими из этого негативными последствиями.
В этой статье рассказывается, как сделать поверхностный септик из еврокубов при высоком уровне грунтовых вод. По словам пользователя, сначала он хотел купить «гостовские» бетонные кольца. Поискав, нашел следующие предложения:
- бетонное кольцо диаметром 1500 мм – 3840 руб.;
- бетонное кольцо диаметром 700 мм – 1580 руб.;
- переходная крышка с кольца диаметром 150 см на кольцо диаметром 70 см – 3800 руб.;
- дно для бетонного кольца – 5300 руб.
Последняя сумма (дно для первого герметичного колодца) совершенно не вписывалась в запланированный бюджет.
Спросив у производителя почему дно стоит так дорого, пользователь выяснил, что дно на кольцо диаметром 1500 мм идет диаметром 2000 мм.
Отсюда и высокая цена.
Сначала я хотел залить дно первого колодца бетоном-самомесом, но решил поискать ещё. В итоге нашел «негостовские» подходящие мне кольца и дно, которые делают местные небольшие производства, по демократичной цене и хорошего качества. В итоге я купил:
- дно диаметром 1800 мм — 1 шт. — 2400 руб.;
- кольцо диаметром 1500 мм, высотой 900 мм – 2 шт. — 3100 руб.;
- кольцо диаметром 1500 мм, высотой 600 мм – 2 шт. — 2500 руб.;
- крышка «15» с отверстием на кольцо диаметром 700 мм – 2 шт. — 2400 руб.;
- кольцо диаметром 700 мм, высотой 600 мм – 4 шт. — 1250 руб.;
- полимерно-песчаный люк – 2 шт. — 1250 руб.
Доставка колец грузовиком с манипулятором и их монтаж обошлись в 3 тыс. руб.
При монтаже колец первого колодца стыки обмазали цементно-песчаным раствором, а между кольцами второго (фильтрационного) колодца вставили (для дренажа) обломки плоских камней.
На картинке ниже видно, что глубина котлована и траншеи совпали, а верх кольца выступает на запланированную величину.
Монтаж люков пользователь оставил «на потом».
Для проверки колодцев, PavelTLT, из арматуры «12-ки», сварил лестницу длиной 3 м, по которой можно спустится вниз для ревизии системы.
Следующий этап – доработка фильтрационного колодца и окончательная гидравлическая проверка собранной канализационной системы.
Монтаж переливов в септике и гидравлические испытания канализационного трубопровода
Для создания фильтрационной «подушки» второй колодец аккуратно обсыпали гранитным щебнем фракции 5-20.
Всего пользователь заказал, с учётом дальнейшего строительства фундамента котельной и заливки стяжки тёплого пола, около 10 тонн щебня. Щебень + доставка обошлись чуть меньше 14 тыс. руб.
Также пользователь задумал увеличить фильтрующую способность второго колодца, пробурив отверстия в стенках кольца. Но для начала надо проверить герметичность системы, т.к. с момента укладки труб в траншею прошло много времени.
Гидравлические испытания состоят из нескольких шагов:
Почти сразу я увидел, что вода уходит. Значит система не герметична. Пошел искать утечку. Хорошо траншею ещё не засыпал.
После осмотра труб выяснилось, что вода сочится из крайнего к септику стыка.
По словам пользователя, скорее всего при монтаже подвернулся уплотнитель. Решение проблемы — поставить 1 трубу большей длины, чтобы уменьшить количество стыков и тщательнее проводить монтажные работы.
Также PavelTLT занялся перфорированием стенок колодца. Выяснилось, что дело это сложное, долгое и муторное. Отверстия бурились коронкой диаметром 45 мм мощным перфоратором.
При попадании зуба коронки в арматуру его ломало, или перфоратор выбивался из рук.
Сделав несколько отверстий самостоятельно, пользователь решил нанять на эту работу помощников, и вот что в итоге вышло:
- Первый рабочий за 8 часов пробурил 70 отверстий.
- Второй рабочий смог за 7 часов пробурить только 45 отверстий. Не сумев пару раз удержать заклинивший перфоратор в руках и получив инструментом по голове, подсобник отказался от работы.
Расходы:
- Оплата труда рабочих за 2 дня — 2.4 тыс. руб.
- Сломано 3 буровые коронки – 1170 руб.
Итого: на бурение 115 отверстий потрачено 3570 руб.
После расчётов пользователь выяснил, что перфорация кольца составила 8% от общей площади стенок (с учётом щели между двумя кольцами), при требуемом минимальном коэффициенте 10%. Вычислив необходимую площадь оставшейся площади перфорирования (0.24 кв. м), PavelTLT взялся за инструмент сам.
В первую очередь пользователь пробурил отверстия диаметром 12 см под вывод канализационной «110-й» трубы и переливы.
Отверстие сначала бурилось коронкой, а потом расширялось лопаткой-зубилом.
Затем расширил уже пробурённые отверстия, превратив их в вертикальные щели и, тем самым, увеличив площадь перфорации.
Я в общей сложности сделал 14 щелей 300 х 45 мм, общей площадью 0.34 кв. м. Значит, общая площадь перфорации больше 10%.
Расширять сделанные отверстия бурением проще, чем делать новые.
На этом этапе, строительство септика вошло в завершающую фазу.
Итак, в септик ввели «рыжую» канализационную трубу.
Для упрощения монтажа стыки труб промазывались жидким мылом.
Перелив также сделан из «рыжей» трубы.
Тройники – из серой.
Нижняя часть тройников удлинена обрезками труб длиной по 35 см.
На финише пользователь провёл стресс гидравлические испытания.
Для этого, чтобы не использовать компрессор и предварительно, как следует заглушив отверстие вывода в септик, PavelTLT смонтировал в доме вертикально поставленную трубу.
Длина трубы 1500 мм.
Итого: высота водяного столба – 1500 мм (труба в доме) + 1500 мм высота вертикального ввода, закопанного в траншее = 3 метра = 0.3 атмосферы.
Это превышает величину испытательного давления, необходимого для проверки трубопроводов систем водоснабжения и канализации, сделанных из полимерных материалов в 2 раза.
Вода налита в систему по верхний срез трубы.
Выждав примерно 1.5 часа, пользователь долил воды, чтобы система «устаканилась».
Заполненный водой канализационный трубопровод оставили на 17 часов. Вода немного ушла.
Взяв стеклянную банку ёмкостью 1 литр, пользователь долил воду в трубу и по оставшемуся количеству жидкости (почти ничего не осталось) в банке узнал, сколько всего ушло воды.
Утечка воды составила около 1 литра на 15 метров трубы за 17 часов. Это 0.065 литра в минуту на километр трубы при нормативе 0,6 литра, а значит, в 10 раз меньше нормируемого значения. Гидравлические испытания канализации пройдены!
В завершении работ пользователь замазал все щели и проходы труб в колодцах цементно-песчаным раствором.
Когда раствор высох дополнительно покрыл его жидким стеклом.
Особое внимание уделяем примыканию нижнего кольца септика к днищу.
Смонтировал вентиляционную трубу (приточку).
Тяга воздуха — связь между септиком и атмосферой, обеспечивается фановой трубой.
Окончательно обсыпал фильтрационный колодце щебнем.
Закопал траншею и септик.
Выровнял участок трактором.
Всего на строительство септика пользователь потратил 34 тыс. руб.
Узнать про особенности эксплуатации самодельного септика можно в теме PavelTLT «Своя канализация «по уму». Фотоотчет».
В нашей статье рассказывается о том, как правильно смонтировать фановую трубу и для чего она нужна, а в этом материале – ещё одна конструкция септика из бетонных колец по улучшенной схеме.
В видео показана система беспроблемной канализации для загородного дома.
Похожее
Источник: http://alexbego.ru/inzheneriya/pravilnyi-septik-svoimi-rykami.html
