Как сделать бетонный блок своими руками

В этой статье:

Бетонные блоки своими руками

Как сделать бетонный блок своими руками

Бетонные блоки – очень популярный строительный материал, необходимый для возведения дома, сарая или забора.

Ширина для самодельного блока должна выбираться под ширину фундамента.

К тому же, сделать бетонные блоки своими руками можно без особого труда, это позволит значительно сэкономить денежные затраты на строительство.

Для начала стоит определиться с размерами. Обычно ширина для блока-самоделки выбирается такая же, как и ширина фундаментной кладки. Однако допускается ее отклонение в меньшую сторону на 3-5 см. Толщина дна пустот должна составлять не менее 2 см, а толщина стенок – 4 см. Если сделать блок размерности 29х29х44 см с двумя вертикальными пустотами, то его масса составить около 42 кг.

Оптимальный размер для блоков – 20х20х20 см или 20х20х40 см. Благодаря небольшим габаритам, процесс кладки материала, как и само изготовление, становится удобным и простым. Следует также принять во внимание, что при особых видах работ может понадобиться сделать и блоки-половинки.

Для изготовления бетонных блоков с пустотами нужна специальная форма.

Бетонные блоки следует делать на утрамбованном грунте или же на ровной площадке (например, сооруженной из досок). Поверхность нужно застелить клеенкой либо плотной пленкой. Формы, в которых формируются блоки, делают без дна. Их сбивают из досок, ДСП или листов фанеры, а сверху обшивают листовым металлом.

Из древесных чурбаков делают несколько вкладышей, при помощи которых в блоках будут образовываться пустоты, из-за чего строительный материал станет более легким и теплым.

Кромки чурбаков обшивают металлом и монтируют к ним рукоятки, которые в дальнейшем процессе помогут без лишних усилий выдергивать вкладыши из схватывающегося шлакоблока.

Специалисты утверждают, что удобнее всего делать одновременно несколько форм. Для их строительства нужно сбить или скрепить шурупами раму с высотой бортиков равной высоте блока, в середину которой вставить фанерные перегородки. Кстати, вначале следует установить продольные перегородки, а затем уже на них надеть поперечные.

Все элементы и детали опалубки необходимо промазать олифой или машинным маслом, в результате чего затвердевшие блоки будет намного проще вынуть из формы.

Укладка смеси бетона

  • цемент;
  • мелкий гравий;
  • песок;
  • известь;
  • вода;
  • жесткая армирующая проволока.

Размер зерен гравия может достигать 1 см.

Количество материалов зависит от требуемого количества готовых блоков. Цемент, песок и гравий берут в пропорции 1:3:5.

Блоки делают из бетона на основе смеси гравия с песком. В металлический таз засыпают мелкий гравий, песок, известь (маленькими порциями), цемент. Тщательно перемешивают составляющие элементы, а затем добавляют воду. Воды должно быть ровно столько, чтобы в процессе укладки в опалубку не возникало проблем (масса не должна быть жидкой).

Марка прочности такого материала будет равна примерно 135 кгс/кв.см. Размер зерен заполнителя может достигать 1 см. Ядра-вкладыши для образования пустот закладывают в форму тогда, когда уже будет залит и уплотнен раствор толщиной в 2 см.

Для фиксации расстояния ядра рекомендуется между стенкой формы и ядром установить специальные рейки, шириной около 4 см. Эти рейки можно будет снять только после того, как бетон будет загружен и уплотнен до уровня в треть высоты формы.

Дно формы можно застелить старыми газетами, что будет препятствовать блоку схватываться с прежним основанием. Смесь во время укладывания должна быть полусухой. То есть взятая в кулак, сжатая в комок и потом расположенная на ровной поверхности (например, на доске) масса не должна растечься.

Каждый отсек опалубки заполняется раствором максимум на половину, после чего прокладывается армирующая жесткая проволока.

Для приготовления раствора в домашних условиях можно использовать стационарную бетономешалку.

Некоторые мастера делают блоки, используя в качестве теплоизолирующих воздушных камер шлакоблока стеклянные бутылки. Для этого следует заткнуть бутылки пробками и установить их в середине блока. После этого формы заполняются до верха, раствор утрамбовывается, а затем заглаживается мастерком.

Застывают самодельные блоки довольно быстро – в течение 3-4 дней, после чего их можно смело вынимать из опалубки. Однако это совсем не означает, что они полностью высохли. Использовать их можно в строительстве не раньше, чем через две недели.

Уход за блоками

Раствор схватывается уже через 1,5-2 часа. Поэтому при малом количестве материала для сооружения опалубки по истечении этого времени допускается ее разбор с целью изготовления следующего шлакоблока. В таких случаях бетонную массу готовят порциями для каждой формы. Используя одну опалубку, можно сделать около 5-6 блоков за день.

После того как стройматериал готов, его накрывают пленкой. Она служит защитой шлакоблока от попадания осадков, а также защитой от чрезмерно быстрого высыхания. Если пленка отсутствует, то блок рекомендуется ежедневно поливать (начиная со второго дня после изготовления) в течение 2-3 недель. Чтобы обеспечить равномерное просыхание, материал необходимо периодически поворачивать.

Изготовление шлакоблока своими руками, конечно же, в первую очередь является экономией денежных средств. Но при наличии необходимых материалов и времени с этой задачей может справиться каждый желающий.

Источник: http://o-cemente.info/izdelija-iz-betona/betonnye-bloki-svoimi-rukami.html

Как сделать фундамент для дома из блоков своими руками?

Выбирать фундамент под дом из пеноблоков необходимо с учетом особенностей проведения строительных мероприятий и характеристик почвы на конкретном земельном участке. На что нужно обратить внимание?

Виды оснований для жилых построек из пеноблоков – тонкости выбора

Блоки из вспененного бетона дают возможность построить сухой и теплый дом за минимальную стоимость. Этот современный материал активно используется для возведения жилых строений. По ряду эксплуатационных показателей дома из него ничем не уступают деревянным и кирпичным постройкам. Фундамент для жилых зданий из пеноблоков бывает таких типов:

  • в виде монолитной плиты,
  • свайным,
  • столбчатым,
  • ленточным.

Обустройство фундамента из блоков

Основание для дома из вспененных блоков выбирается так, чтобы затраты на его обустройство своими руками были минимальными. При этом фундамент должен обладать требуемыми показателями надежности и прочности.

Следует в обязательном порядке учесть особенности грунта на месте выполнения строительных работ.

Если почва на вашем участке содержит включения суглинка, глины, супеси, рекомендуется возводить свайный фундамент для дома. В ситуациях, когда грунт относится к группе непучинистых, лучше остановить свой выбор на ленточном основании. А столбчатый фундамент идеален для слабопучинистых почв с незначительным содержанием песчаной пыли либо мелкого песка.

Далее нужно уточнить уровень залегания грунтовых вод на участке. Если есть реальная опасность весенних подтоплений, желательно строить основание в виде монолитной плиты (так называемый плавающий фундамент).

Но помните, что при его обустройстве у вас не получится возвести дом с подвальным помещением. Если погреб вам действительно нужен, обустраивайте фундамент ленточного типа с дополнительной дренажной системой.

Быстрее всего возводятся столбчатые и свайные основания. Их сделать своими руками проще всего. По стоимости работ наиболее дорогостоящим считается монолитный фундамент для дома из пеноблоков. Немного дешевле строить ленточное основание. Далее мы поговорим о правилах самостоятельного возведения всех этих оснований.

Фундамент ленточного типа – обустраиваем своими руками по всем правилам

Ширину такого основания, подходящего для глинистых почв, берут на 10–15 см больше толщины стенок спроектированного жилища. Цоколь при этом должен иметь высоту от 40 см. Глубина заложения фундамента – до 0,6 м. Алгоритм выполнения работ следующий:

  1. Выкапываете ров, засыпаете его на 15–20 см смесью строительного песка и щебня либо чистого песка, трамбуете, сверху добавляете аналогичный по толщине слой гравия, который также тщательно уплотняете.
  2. Заливаете подбетонку – раствор цемента с водой, на сделанный пирог. Толщина заливки – до 10 см. Ждете дней 6–7. Цементный раствор должен затвердеть наполовину.
  3. Связываете арматурные прутки с антикоррозионным покрытием в пояса. Для этого используете специальную вязальную проволоку. Армируете будущее основание.
  4. Делаете опалубку из досок, металлических материалов, фанерных листов либо из шифера. Устанавливаете конструкцию и заполняете ее раствором бетона (часть цемента плюс 5 частей щебня плюс 3 части песка). Воды в такую смесь добавляют из расчета 0,5 частей на каждую порцию цемента.
  5. Залитый бетон трамбуете деревянным молотком. Если есть возможность, используйте для этой процедуры вибратор, который отлично уплотняет смесь и удаляет из нее все воздушные пузырьки.

Ленточный фундамент из блоков

Через трое суток можете производить демонтаж опалубки и начинать укладку вспененных блоков на качественно сделанное своими руками основание.

Столбчатое основание – нюансы возведения

Такой фундамент для дома из пеноблоков делается из деревянных, бутобетонных, кирпичных или каменных опорных элементов. Их нужно устанавливать под все углы будущего строения, под точки, где пересекаются его стены, а также под участки с максимальными нагрузками (прогоны, балочные конструкции и так далее). Обратите внимание! Между отдельными опорами не допускается наличие промежутков более 250 см.

Блоки для обустройства фкндамента

Чаще всего столбчатые основания для домов из пеноблоков сооружают из железобетонных опорных деталей. Процедура строительства фундамента проводится по такой схеме:

  1. Выкапываете ямы в точках, где будут ставиться столбы. Делаете в них подушку из песка для строительных работ, щебня и гравия. Сверху накрываете полученный пирог рубероидом либо другим гидрозащитным материалом.
  2. Монтируете деревянные щиты в вырытые углубления (фиксируете их подпорками). Эти конструкции защищают ямы от осыпания в них почвы. Они же могут применяться и в качестве опалубки.
  3. Производите армирование ям – устанавливаете в них (строго вертикально) стержни толщиной около 1,2 см на дистанции порядка 7–9 см друг от друга. Затем связываете металлическую конструкцию проволокой.
  4. Постепенно подаете раствор (часть цемента плюс три части песка) в опалубочную конструкцию. Желательно заливать его слоями по 0,25–0,3 м и уплотнять каждый слой.
  5. Залитые бетоном опоры высыхают на протяжении двух недель. После этого можете убирать опалубку и устанавливать перекрытие для монтажа дома из пеноблоков.

Важный совет. Перекрытие для постройки обычно делается из бетонных монолитных блоков. Но вы вполне можете соорудить его своими руками посредством бетонной заливки, которую использовали для строительства самих столбов. В этом случае необходимо лишь качественно укрепить перекрытие при помощи арматурных сеток.

Монолитный фундамент – самое надежное основание для дома из вспененных блоков

Если ваш участок земли, где планируется возведение жилища из пеноблоков, имеет пучинистую структуру, нужно делать плитное основание. Оно в отличие от ленточного и столбчатого фундамента заполняет все пространство под постройкой. По этой причине монолитное основание не дает возможности обустроить подвал в доме.

Монолитный фундамент для дома

Алгоритм сооружения плитного фундамента приведен далее:

  1. Роете котлован по заданным размерам (они могут быть любыми – плита выдержит даже достаточно большой вес постройки). Его глубина берется около 0,6 м.
  2. Делаете подушку из песка (0,25 м) и щебня (0,15 м).
  3. На верхнюю часть пирога монтируете влагозащитный материал и два арматурных слоя. Их изготавливают в виде сетки с окошками 0,2 на 0,2 м из стержней диаметром 1–1,2 см.
  4. По всей площади монолитного основания ставится опалубочная конструкция. Заполняете ее бетоном.
  5. Ждете полного затвердевания раствора, снимаете опалубку.
  6. Сверху укладываете рубероид (другой гидроизолятор).

Монолитный фундамент для строений из вспененных изделий отличается повышенной прочностью. Он, как было сказано, может иметь любые размеры. Но следует понимать – его обустройство своими руками занимает немало времени. Кроме того, вам придется запастись достаточным количеством арматуры. Ее на сооружение плитного основания уходит немало.

Дополнительная информация для домашних умельцев – это важно!

Свайные фундаменты для жилищ из пеноблоков делаются редко. Обычно их строят на склонах либо на неравномерно деформирующихся почвах. Сваи изготавливают в виде стоек, также применяются винтовые и висячие опоры. у свайных изделий обязательно делается опалубочная конструкция, а также особая бетонная монолитная балка – ростверк.

Свайный фундамент из блоков

В некоторых случаях основание для домов из вспененных изделий сооружается из самих пеноблоков. Выполнять подобные работы своими руками не рекомендуется. Такие мероприятия лучше доверить профессионалам. Они примут во внимание все факторы и обеспечат необходимую надежность фундамента. В данном случае следует учитывать то, что основание из пеноблоков требует:

  • весьма качественной горизонтальной и вертикальной защиты от влаги;
  • филигранного расчета нагрузок, воздействующих на фундамент в процессе эксплуатации жилого здания;
  • надежного армирования кладки.

Еще один нюанс. Основания из пеноблоков разрешается обустраивать исключительно на непучинистых, максимально прочных почвах с большой глубиной протекания грунтовых вод.

Источник: http://beton-stroyka.ru/fundament/kak-sdelat-fundament-dlya-doma-iz-blokov-svoimi-rukami.html

Как сделать дешевый сборный блочный фундамент для дома своими руками

Ленточные фундаменты для частного дома чаще всего делают монолитными из бетона или сборными, из специальных крупноформатных фундаментных блоков марки ФБС.

Монолитные фундаменты — это самые трудоемкие и дорогие ленточные фундаменты.

Сборные фундаменты из фундаментных блоков ФБС не требуют устройства и разборки опалубки. Фундамент сразу после монтажа готов к возведению стен дома, так как, в отличие от монолитного,. не требуется ждать твердения бетона. 

Однако, большие размеры блоков ФБС делают устройство фундамента из них для частного дома не самым удобным и дешевым:

  • Для монтажа фундаментных блоков необходимо использовать дорогую грузоподъемную технику.
  • Высоту фундамента приходится подгонять под размер блока. По этой причине фундамент почти всегда оказывается более высоким, чем это необходимо.
  • Горизонтальное армирование в швах кладки приходится выполнять не на том уровне, где это необходимо, что требует увеличения сечения арматуры.
  • Для подгонки длинных блоков под сравнительно короткий фундамент частного дома, приходится блоки много резать, или делать в стене фундамента не стандартные вставки, например, из кирпича, которые ослабляют фундамент.
  • Стандартная ширина блоков тоже плохо сочетается с толщиной стен дома. Стена фундамента получаются толще, чем это необходимо.

Фундамент из блоков ФБС получается излишне материалоемким, тяжелым и дорогим.

Фундамент из малоформатных блоков и кирпича

Во многих случаях практичней и дешевле фундамент дома выкладывать вручную из малоформатных бетонных блоков или кирпича.

Для кладки фундамента дома используют бетонные блоки ( полнотелые или пустотелые), а также полнотелые керамзитобетонные стеновые блоки или кирпич Схема дешевого блочного ленточного фундамента для дома. Фундамент пригоден для строительства частного дома из любых материалов

Сборный фундамент рекомендуется использовать для дома на участке без большого уклона и с однородным грунтом.

Уровень грунтовых вод при сезонных колебаниях не должен подниматься выше подошвы фундамента. При высоком уровне грунтовых вод лучше использовать ленточный фундамент из монолитного бетона.

Фундамент из малоформатных кладочных материалов пригоден для устройства фундамента дома на грунтах не пучинистых, слабо и средне пучинистых.

Если грунты на участке сильно пучинистые, то фундамент может быть выполнен при условии защиты грунта от промерзания. Узнайте здесь степень пучинистости грунта на вашем участке.

Для кладки стен фундамента применяют полнотелые бетонные или керамзитобетонные блоки. Эти блоки имеют достаточно малое водопоглощение, высокую морозостойкость и необходимую прочность на сжатие. У бетонных блоков эти показатели несколько лучше, чем у блоков из керамзитобетона. Последние легче блоков из бетона.

Возможна кладка фундамента из полнотелого керамического кирпича. Но этот материал для кладки фундамента сейчас применяется редко. Маленькие размеры кирпича увеличивают трудоемкость кладки. В целом фундамент из кирпича получается дороже, чем из бетонных блоков.

Дешевый ленточный фундамент для дома с подвалом

Дешевый сборный ленточный фундамент для дома с подвалом можно сделать из пустотелых бетонных блоков

Для стен фундамента дома с подвалом удобно использовать вибропресованные пустотелые бетонные блоки — бессер блоки.

Наличие пустот в блоках позволяет легко выполнить вертикальное армирование фундамента. Армированный фундамент хорошо воспринимает боковые нагрузки. Вариант с вертикальным армированием рекомендуется  для фундамента с подвалом. Стержни вертикальной арматуры размещают в соосных пустотах кладки блоков. Пустоты с арматурой заполняют бетоном класса В15.

Для опирания железобетонных плит перекрытия подвала по верху стен фундамента из керамзитобетонных и пустотелых бетонных блоков необходимо выполнить монолитный железобетонный пояс.

Монолитный армированный пояс по верху сборного фундамента из любых блоков следует также делать для кладки на них стен из блоков газобетона (газосиликата) или поризованой керамики.

В стенах подвала из пустотелых бетонных блоков выполняют вертикальное армирование. Для устройства монолитного железобетонного пояса (обвязочной балки) используют лотковые бетонные блоки.

Монолитную подушку фундамента соединяют с нижним рядом пустотелых блоков выпусками арматуры. Все пустоты в нижнем ряду блоков заполняют бетоном.

Для стен подвала рекомендуется заполнять бетоном все пустоты блоков на всю высоту стены. 

Если фундамент без подвала, то достаточно заполнить бетоном пустоты нижнего ряда блоков, а также армировать и заполнить бетоном вертикальные участки в углах стен.

Пазухи котлована фундамента с подвалом засыпают снаружи грунтом только после монтажа плит перекрытия. Иначе под действием бокового давление грунта стены фундамента может повести.

Сборный фундамент для дома с однослойными или двухслойными стенами кладут в один слой. Фундамент для трехслойной стены дома выполняют также трехслойным — несущий слой, слой утеплителя и облицовка. Облицовочный слой делают из узких (12см.) бетонных блоков или полнотелого керамического кирпича. Лучшим материалом для облицовки является клинкерный кирпич.

Толщину стен фундамента обычно выбирают одинаковой с толщиной каменных стен дома. Для дома с деревянными или каркасными стенами толщину стен фундамента делают в пределах 250 — 300мм.

Стены фундамента, имеющие контакт с грунтом, защищают от влаги. Для условий, когда уровень грунтовых вод ниже подошвы фундамента, достаточно нанести на поверхность стен обмазочную гидроизоляцию в виде слоя полимер-битумной мастики.

Наружные стены подвала дополнительно оклеивают двумя слоями гидроизоляционного рулонного материала. Для надежной защиты подвала от затопления обязательно сделайте пристенный дренаж вокруг фундамента.

Для увеличения прочности, в стены фундамента из любых блоков можно укладывать арматуру в горизонтальные швы кладки.

Для защиты дома от деформаций, вызванных воздействием сил морозного пучения грунта, подошву фундамента обычно закладывают на глубину промерзания грунта. Но есть и другие варианты устройства фундаментов на пучинистых грунтах.

Блочный фундамент для дома на сильно пучинистых грунтах

Современное решение в домах без подвала на сильно пучинистых грунтах — это устройство мелкозаглубленного теплоизолированного ленточного фундамента.

Идея устройства этого фундамента состоит в том, что пучинистый грунт возле фундамента защищают от промерзания и он перестает зимой пучиниться.

Для этого, фундамент и грунт вокруг утепляют слоем пенопласта или экструдированного пенополистирола. Как утеплить фундамент и грунт, чтобы защитить его от промерзания, рассказано в статье по ссылке выше.

Конструкцию несущей части теплоизолированного фундамента из кладочных блоков можно выполнить так, как описано ниже, для фундамента дома на слабо пучинистых грунтах.

На не пучинистых, слабо пучинистых и даже средне пучинистых грунтах мелкозаглубленный фундамент для частного дома можно сделать из кладочных материалов и без утепления грунта.

Дешевый фундамент для дома на слабо пучинистых грунтах

На не пучинистых или слабо пучинистых грунтах для частного дома устраивают мелко заглубленный фундамент. Для указанных условий достаточно выполнить горизонтальное армирование рядов кладки.

Конструкция фундамента из кладочных материалов на слабо пучинистых и защищенных от промерзания грунтах: 1 — кладка фундамента; 2 — кладка цоколя; 3 — отмостка; 4 — горизонтальная гидроизоляция; 5 — засыпка пола по грунту; 6 — арматурная кладочная сетка через каждые 20 см. кладки;

Кладку фундамента армируют кладочной сеткой с диаметром проволоки 4-5 мм. и размером ячеек 100х100мм. Ширина подошвы фундамента (размер В на рисунке) рассчитывается, исходя из несущих свойств грунта и веса здания — узнать здесь.

Ширина подошвы фундамента для дома с легкими стенами из дерева, или каркасными стенами, для большинства слабо пучинистых грунтов обычно достаточна  в пределах 20 — 40 см. (больший размер относится к трехэтажным зданиям). Для этих домов ширину подошвы делают равной толщине стены фундамента.

Для каменных домов с тяжелыми стенами из кирпича или блоков ширину подошвы фундамента на слабо пучинистых грунтах увеличивают до 0,6 — 0,8м. (больший размер относится для трехэтажных домов с железобетонными перекрытиями). Здесь стены фундамента имеют меньшую толщину, чем ширина подошвы.

Если ширина подошвы превышает толщину стен фундамента, то стены сборного фундамента из блоков устанавливают на ленту монолитной железобетонной подушки необходимой ширины. В нижнюю часть подушки перед заливкой бетона укладывают арматурную сетку.

Дно траншеи фундамента выравнивают, насыпая слой песчано-гравийной смеси. Общая толщина выравнивающей песчаной подушки не более 600 мм. Необходимо лишь тщательно утрамбовать каждый слой насыпного грунта. Чем тоньше слой грунта, тем легче его утрамбовать.

Если стены дома из газобетонных блоков, то поверх цоколя обязательно следует выполнить монолитный армированный пояс.

Дешевый мелко заглубленный фундамент на средне пучинистых грунтах

На грунтах средней степени пучинистости, в конструкцию фундамента из кладочных материалов добавляют два монолитных железобетонных пояса. Один пояс — это монолитная армированная подушка фундамента. Второй пояс устраивают по верху кладки фундамента или цоколя.

Кроме того, под подошвой фундамента делают противопучинистую песчаную подушку.

Не заглубленный фундамент для деревянного или каркасного дома на средне пучинистых грунтах: 1 — песчано-гравийная противопучинистая подушка; 8 — кладка фундамента и цоколя; 10 — грунтовая засыпка пола по грунту; 11 — монолитный армированный бетонный пояс по верху цоколя; 13 — монолитная подушка фундамента.

На участках без сильного уклона подошву фундамента  достаточно заглублять на 0,3 м от поверхности земли, как на рисунке в предыдущем разделе.

Для легких деревянных и каркасных зданий более экономным будет не заглубленный фундамент (как на последнем рисунке). Из-за отсутствия заглубленной в грунт боковой поверхности, на такой фундамент не действую касательные силы морозного пучения грунта.

Для уменьшения действия сил морозного пучения, под фундаментом устраивают противопучинистую песчано-гравийную подушку. Высоту песчаной подушки (размер h на рисунке) определяют расчетом. Для большинства средне пучинистых грунтов толщина песчаной подушки находится в пределах 0,3-0,5м. Песчано-гравийную смесь укладывают слоями толщиной не более 20 см. Каждяй слой тщательно трамбуют.

Для не заглубленного фундамента (на рисунке) толщину противопучинистой подушки увеличивают на средне пучинистых грунтах до 0,6м. Ширина песчаной подушки должна быть шире подошвы фундамента (размера b)  минимум на 200 мм. с каждой стороны. Ширину монолитной подушки фундамента (размер b на рисунке) определяют расчетом. Ширина подушки может оказаться больше, чем толщина стены фундамента.

В монолитные пояса и подушки фундамента закладывают арматурные сетки из 2 — 3 продольных стержней рабочей арматуры диаметром 10 — 12 мм.

Схема армирования монолитных участков фундамента. а — арматурная сетка с двумя стержнями рабочей арматуры; б — то же, но с тремя стержнями. 1 — продольные стержни рабочей арматуры A-III, диаметром 10-12мм; 2 — вспомогательная арматура Вр-I, диаметром 4мм.

В монолитных лентах фундамента расстояние между соседними стержнями рабочей арматуры не должно быть больше 300 мм. При необходимости число стержней увеличивают.

Кроме того широкую монолитную подушку армируют еще и в поперечном направлении, укладывая стержни рабочей арматуры через каждые 600 мм.

Мелко заглубленные фундаменты не допускается оставлять на зиму без нагрузки. Если такой фундамент оставляют на зиму не нагруженным — дом не построен, то грунт возле фундамента необходимо защитить от промерзания. Грунт вокруг фундамента покрывают теплоизоляционным материалом — опилками, соломой и т.п. Выбор конкретной конструкции фундамента для дома надежнее и выгоднее поручить специалистам. Самостоятельное решение скорее всего приведет к чрезмерному удорожанию строительства в результате перестраховки, либо к слабости конструкции, что обойдется еще дороже.

  Прочитайте также статьи:

Выбор фундамента для дома на пучинистом грунте 

Какой фундамент самый лучший для дома!

Какой фундамент выбрали Вы? Голосуйте! Узнайте, что выбрали другие.

Источник: https://DomEkonom.su/kak-sdelat-deshevyi-blochnyi-fundament.html

Как сделать бетонный блок своими руками

 

Люди во все времена заботились о безопасности своего дома и обычно одной из мер,принимаемых для этого, было строительство забора. Эти конструкции бывают разными, например, из металла, который очень недешевый, и из дерева, требующего постоянного ухода.

Сейчас существует замечательный вариант – забор из декоративных бетонных блоков, из которых можно соорудить действительно надежную и внушительную ограду. Забор из них универсален, а сроки его строительства очень малы, ведь с этим материалам весьма легко работать.

Кроме того, бетонные блоки для забора могут иметь различную фактуру и цвет, поэтому можно получить оригинальное, не похожее ни на какое другое, ограждение.

Преимущества заборов из блоковБетонные блоки для забора бывают пустотелыми, глиняными, а также их могут делать из искусственного камня. Форма кладки и ее рисунок зависит от выбора заказчика и умелых рук монтажников. Поверхность может быть гладкой, рваной, с определенным рисунком.Декоративный блок обладает очень хорошим качеством – с обеих сторон он одинаков.

То есть, забор и снаружи и внутри будет иметь привлекательный, красивый вид. Данные конструкции не боятся перепадов температур, влажности, пожароустойчивы. Территория, которую они ограждают, будет защищена от шума и пыли.Что касается недостатков, то, пожалуй, это необходимость при возведении забора из блоков устраивать фундамент, а также довольно трудоемкий процесс самого возведения ограждения.

ОсобенностиБетонные блоки для забора подойдут для возведения ограждения вокруг коттеджа или дачи. Эти современные материалы представляют собой небольшие бетонные плиты, а не монументальные глыбы. На них могут быть нанесены насечки, отверстия, такде они бывают гладкими. Блоки могут имитировать булыжную или кирпичную кладку.

Хоть толщина изделий и может быть довольно небольшой, они все равно обладают отличным коэффициентом прочности.УстановкаПеред тем, как приступить к возведению забора, нужно разметить участок. Сначала отмечают линии, по которым будет проложен ленточный фундамент. Застывает он где-то сутки, но до того, как это произошло, в него нужно вставить арматура.

На ее вертикальные прутья потом будут нанизываться бетонные блоки для забора. Они должны с силой вдавливаться в раствор для кладки, что обеспечит максимальную прочность конструкции. Полости блоков тоже нужно залить раствором. Между блоками остаются швы, ширина которых – 10-12 миллиметров, пустот в них быть не должно. Лишний раствор нужно сразу убрать кельмой.

Дизайн забора

Стена забора может быть и не прямой, а чтобы изменить размер блока до нужного, его просто кладут на мягкую землю и ломают при помощи молотка. Из обломков можно создать интересные и оригинальные архитектурные формы.

Бетонные блоки для забора позволяют создать ограждения разного дизайна. Для этого можно воспользоваться декоративной штукатуркой. Она позволит создать как идеально гладкую поверхность, так и напоминающую натуральный камень.Как сделать блоки самостоятельноБетонные блоки для забора можно сделать самому, а не покупать, тогда сооружение обойдется намного дешевле.

Для этого нужно собрать из струганных досок форму, состоящую из стенок и дна. Толщина доски должна быть не меньше 25 миллиметров. Стенки следует соединить гвоздями или шурупами. Чтобы закрепить стенки, нужно взять шурупы с ушками. Форму тщательно проверяют на соответствие размеров, правильность плоскостей и углов. Блоки можно сделать дырчатыми или фигурными.

Для этого в форму нужно вставить разные вкладыши: те, что имеют форму уголков, ставятся ближе к углам, а квадратный устанавливают в середине. Для того, чтобы они держались, в дне надо сделать отверстия под шипы.

Потом готовят раствор. Для него берут цемент марки 250 и к нему добавляют песчано-гравийный заполнитель.

После заливки этого состава в форму, когда он частично затвердеет, из ушек вынимают гвоздь, вкладыши вытаскивают, а потом начинают формировать следующий блок.

Как сделать бетонный блок

 Для строительства можно использовать не только купленные бетонные блоки, но и изготовленные самостоятельно. Самое главное при изготовлении блоков – это изготовить разборные формы или купить их, наличие бетономешалки и помещения с температурой 60-70 градусов для просушки.

Как сделать бетонный блокСтатьи по темеКак сделать бетонный блокКак настроить микрофон и наушники в компьютереКак узнать, какая стоит материнская платаКак рассчитать количество цементаКак найти силу натяжения нитиКак научиться играть в волейболВам понадобится- песок- щебень- цемент- железо для форм

— бетономешалка

Инструкция

1Чтобы изготовить форму для блоков нужно взять лист железа, разрезать его по требуемому размеру нужной формы. По бокам прорезать пазы и собрать. Форму и размер бетонных блоков вы можете делать по своему усмотрению, но лучше их не делать большими – это упростит и облегчит процедуру строительства.

2Для изготовления бетона потребуется цемент высокой марки, мелкий дробленый щебень, чистый речной песок. Соотношение раствора производите из расчета 1 части цемента, 3 частей песка и 3 частей щебня. 3Раствор нужно тщательно намешивать в бетономешалке. Ручное смешивание для производства блоков не подходит.

Потому что их качество зависит не только от раствора, но и от тщательности его смешивания. 4Воду лейте постепенно. Раствор для блоков не должен быть жидким. 5Заливайте раствор в формы в помещении для просушки. Формы смазывайте машинным маслом.

6Для более теплых бетонных блоков можно сделать блоки с наличием пустот, что дополнительно поможет сэкономить раствор и облегчит готовый блок. Для пустот можно устанавливать в формы стеклянные бутылки. 7Просушивать блоки нужно при высокой температуре.

8Через двое суток можно вынимать блоки из форм и ровно укладывать на площадку для набирания крепости. 9Формы можно снова наполнять раствором. 10Чтобы у вас не было простоев из-за просушки блоков изготовьте достаточное количество форм.

Производим шлакоблок своими руками

 Чем хороши шлакоблоки

Как делаются шлакоблоки под свои нужды ручным способом

Механизированный способ изготовления материалаПромышленное оборудование для изготовления шлакоблоковБетонные блоки – невероятно популярный стройматериал для возведения жилых домов, а также и вспомогательных построек – гаражей, сараев, бань и т.д.

Пустотная их разновидность, в которой в качестве заполнителя применяются отходы различных «горячих» производств или попросту – шлак, имеет превосходные теплоизолирующие характеристики. Поэтому шлакоблоки нашли самое широкое применение в бытовом строительстве, в качестве надежного, уже не единожды проверенного утеплителя.

Чем хороши шлакоблокиПроизводим шлакоблок своими рукамиПри применении подобных теплоизолирующих кладочных элементов, стены строящихся сооружений и зданий получаются существенно более теплыми, при тех же параметрах толщины. Блоки гораздо крупнее традиционного кирпича.

Это обстоятельство ускоряет и облегчает ход строительных работ и предоставляет возможность сэкономить кладочную смесь.Недавнее принятие новых СНиПов (строительных норм и правил), касающихся теплового сбережения во вновь строящихся зданиях, не позволяет теперь проектировать и возводить постройки без использования утепляющих материалов.

А шлакоблоки представляют собой «два в одном» – и основной конструктивный элемент и утеплитель одновременно. При этом он еще и легок и не утяжеляет излишне здание.При всех своих достоинствах, этот материал еще и достаточно дешев. Себестоимость его(1 шт., сюда входит и зарплата рабочих) составляет всего 10-15 рублей, в зависимости от региона.

При желании вполне возможно сделать шлакоблоки своими руками – для этого не надо обладать глубокими познаниями в строительно-инженерном искусстве. Основными компонентами любых блоков являются цемент, вода и различные заполнители. Если вы не имеете достаточно шлака, можно подмешивать песок, щебень, керамзит, опилки, дробленый кирпич.

Короче – все, что есть под рукой и за что не надо платить деньги или, что стоит сущие копейки. Чтобы произвести достаточно материала под свои нужды, вам не нужны сложное оборудование и высокотехнологичные инструменты. При этом у вас есть возможность заливать конструктивные элементы именно тех размеров, которые вам наиболее выгодны. Для этого понадобиться, лишь сделать необходимые формы.

Как делаются шлакоблоки под свои нужды ручным способомДля изготовления материалов в не очень большом количестве, только для возведения строений на своем участке, вам необходимы будут только емкость для замеса бетона и формы для блоков.

сделать шлакоблокПодумайте, в каком количестве вы сможете наладить изготовление шлакоблоков своими руками, если успеете сделать за день 30 штук, то соответственно вам нужны 30 форм, если 50 штук, то форм должно быть 50.

В этом случае вы сможете сушить продукцию прямо в них, и у вас не будет нужды вынимать недосушенные заготовки и рисковать их испортить. Формы можно сделать из дерева, либо из металла. Стоит отметить, что стандартные размеры блоков 400мм /200мм/ 200мм. Но, если по каким-то причинам такие габариты вас не устраивают – ваша воля, делайте любой размер.

Формы надо сбивать, состоящие из днища и боковых стенок. Лучше всего, для экономии материалов, а также и времени, сделать их модульными. То есть в одной форме, в нескольких ячейках будет заливаться сразу несколько блоков. Перед изготовлением таких модулей, определитесь, какой формы будут полости в блоках. От этого зависит экономичность производства.

Можно заметить, что хотя наиболее традиционны полости круглой формы – две-три на блок, но наиболее выгодна конфигурация с двумя квадратами. При таком объеме пустот, сделав формы для шлакоблоков своими руками, вы сэкономите до 60% бетона.

ВАЖНО!

Если вы решите делать формы из дерева, то учтите, что нужны только строганные пиломатериалы, а лучше шлифованные, без трещин, сучков и прочих дефектов. В противном случае вас ждут проблемы при снятии готовой продукции.

При изготовлении подобным методом, процесса трамбовки способом вибрации не предусмотрено, поэтому бетон надо делать достаточно жидким, чтобы смесь была однородной и полностью заполняла всю форму.Под округлые полости лучше всего подходят бутылки из-под шампанского. Поэтому запаситесь ими в достаточном количестве.

Вставлять в форму их надо с уже залитым блоком горлышком вниз, а выдавленный бетон снимать, а сырой блок после этого хорошо разровнять. После того, как раствор схватится – через 4/ 5 часов, бутылки надо вытащить. Сушить продукцию в формах необходимо около суток. Затем блоки аккуратно вытаскиваются и складируются друг на друга штабелями.

Площадка для хранения должна быть ровной, чистой и закрытой от дождя и солнца, в противном случае блоки могут деформироваться.Применять по назначению стройматериал можно по истечении 28 дней. За этот период времени происходит полный набор прочности блоков. Немного о расходных материалах. Цемент, в принципе, можно брать любой марки – от м400 и выше.

Что касается разновидности, то берите общестроительный – портландцемент. Но не стоит забывать о том, что чем выше марка вяжущего вещества, тем оно дороже. Наиболее качественным является доменный шлак. Но если вам таковой достать не удается, можно использовать сланцевый или угольный.

Соотношение цемента к заполнителю берите 1/5 – блоки получатся необходимой прочности, и не будут трескаться от внутреннего напряжения, возникающего от слишком большого количества вяжущего.Механизированный способ изготовления материалаВторой метод производства шлакоблоков гораздо более производителен, но для него необходимо некоторое, впрочем, не очень сложное оборудование.

блоки своими рукамиНу, и конечно, некоторые вложения. Минимально – это небольшая бетономешалка и вибростол. Тогда форм вам нужно будет всего 1-2, их изготовьте обязательно из металла. К формам надо будет приварить ручки, а к днищу – 2 или 3 трубы. Их диаметр должен быть 5 / 8см, как вы догадались – они нужны для формирования пустот.

При этом способе изготовления блоков, бетон делать надо густым или, как говорят строители – с небольшой усадкой. Залив его в форму, сразу ставьте ее на вибростол, где в течение 30/40 секунд бетон будет утрамбовываться. Донесите блок до места складирования, перевернув и постукивая форму, осторожно извлеките изделие.

Если блок начнет оплывать или разваливаться – значит, густота или недостаточная или чрезмерная. Вы быстро поймете, какая степень густоты нужна – опыт всему голова.Вибростол, при достаточном умении, можно сделать и самому. Чтобы изготовить станок для шлакоблоков своими руками, вам потребуется листовой металл, размером 80см/ 80см/0.5см, электромотор на 2/3 кВт и пружины.

Последние можно взять со старого автомобиля или мотоцикла. К стальному листу по углам приварите пружины, по центру конструкции прикрепите двигатель. На вал наденьте шкив, обязательно со смещенным центром тяжести. Переверните станок, установите его на надежное основание и закрепите.

Внимание: уделите особое внимание кабелю – он должен подключаться надежно и быть хорошо заизолированным. Металл станка обязательно заземлите.Промышленное оборудование для изготовления шлакоблоковЕсли вас ждет большое строительство на участке, а самостоятельно станок сделать вы не в состоянии, то есть смысл приобрести готовый – промышленный.

Есть два вида такого оборудования: стационарный и передвижной, в народе прозванный «несушка».Следует отметить, что стационарные станки очень дороги и их не имеет смысла покупать только для своих нужд, кроме этого, вам придется транспортировать блоки до места сушки вручную. Поэтому остается вариант с компактным вибростанком «несушка».

Он имеет одну форму на один или два блока и производит их за один цикл.К достоинствам мини-вибростанка можно отнести следующее:Относительно невысокая стоимостьСовсем небольшая массаОптимальная физическая нагрузка на работникаНо, перед тем как поместить блок на станке – его надо приготовить. Следуя логике экономии времени и сокращения трудозатрат, не стоит делать этого вручную. Для этого можно приобрести бетономешалку. С ее помощью вы быстро, а главное – качественно, приготовите бетонный раствор нужной консистенции всего за пять минут. Что естественно, растворомешалку вам следует покупать совсем небольшую. Такое оборудование работает от сети, напряжением в 220 вольт и под него нет необходимости подводить промышленное напряжение от 380 вольт.

]]>http://www.vashgarazh.com/shlakoblok-svoimi-rukami]]>

]]>http://www.kakprosto.ru/kak-24107-kak-sdelat-betonnyy-blok]]>

]]>http://zadelkin.ru/node/4973]]>

Источник: http://kazap.ru/formy-dlya-izgotovleniya-stroitelnyx-blokov

Remstr-u.ru
Добавить комментарий