Конопатим деревянный дом своими руками чтобы не замерзнуть зимой
Как конопатить деревянный домКонопатка больших зазоров
Утепление дома изнутри
Мох — экологичный и стойкий к внешним воздействиям утеплитель
В процессе рубки на месте или окончательной сборки венцов деревянного дома в пазах между ними укладывается утеплитель. Наилучшим утеплителем для этой цели является мох.
Это экологичный, стойкий к воздействию погодных условий и упругий материал, плотно заполняющий все пазы и в то же время хорошо спрессовывающийся. Заменить его можно льноватиновой лентой.
Этот материал неплохо утепляет узкие зазоры, но в местах неравномерного усыхания бревен или бруса, в больших зазорах, лежит не плотно и требует дополнительной набивки утепляющего материала.
В любом случае, дом предстоит дополнительно утеплить, и конопатка служит именно для этой цели.
Конопатка деревянного дома должна производиться на следующий год после установки сруба на место. Даже если в процессе рубки в пазы укладывался утеплитель.
За год происходит основная усадка сруба, брус или бревна принимают ту форму и положение, какое они будут занимать впоследствии.
Можно выждать еще год до полной усадки дома, но лучше на второй год ограничиться дополнительной конопаткой в необходимых местах, а основную произвести спустя год после постройки.
Как конопатить деревянный дом
По большому счету, разницы в конопатке дома из кругляка, оцилиндрованного бревна или бруса нет.
В любом случае, требуется плотно набивать утепляющий материал в пазы между венцами. В качестве утеплителя для конопатки обычно используется пакля.
В местах, где образуются слишком широкие зазоры, их можно заделывать пеньковыми или джутовыми канатиками.
Утеплитель забивается при помощи специального инструмента — конопатки
Забивается утеплитель при помощи специального деревянного инструмента – конопатки и колотушки.
Конопатка представляет собой заостренную лопаточку с ручкой, колотушка – деревянный же молоток, довольно массивный и сделанный из прочных пород для увеличения срока службы.
Паклю следует набивать в зазор руками, пока она туда свободно помещается. Как только пакля перестает вмещаться («не лезет»), ее начинают набивать конопаткой.
Зазор наполняется до полного отсутствия воздушных полостей. Все пространство между венцами должно быть заполнено утеплителем.
Но слишком усердствовать тоже не следует – можно не только сломать инструмент, но и перекосить венцы.
И так они по окончанию конопатки поднимаются на 10 – 20 см. С той же целью – дабы предотвратить перекос венцов – конопатку деревянного дома следует производить сразу со всех сторон сруба.
Если проконопатить сначала одну стену, потом вторую, а потом остальные, сруб в какой-то момент может приобрести дополнительную деформацию и даже перекоситься.
Деревянная конструкция и так обладает множеством особенностей, зависит от климатических условий и качества материала.
Незачем усложнять себе жизнь, создавая дополнительные проблемы постройке в простом, на первый взгляд, процессе.
Можно начинать конопатить сверху или снизу, проходя сразу весь паз между венцами по всему периметру дома. А затем переходить к следующему.
Большие зазоры лучше всего забивать джутовым канатиком
Если зазор слишком большой, лучше забить его джутовым или паклевым канатиком.
Готовые джутовые канатики имеются в продаже, а паклевый канатик можно скрутить из той же пакли, которой проводится основная набивка.
Правда, такой канатик имеет неравномерную толщину, но в определенных условиях использовать его можно, к примеру – если зазор слишком большой и имеет неправильную, сильно изменяющуюся форму. При конопатке брусового дома канатики могут не понадобиться, там зазоры обычно меньше, чем в срубе из кругляка, но тоже имеются, если только брус не клееный.
Помимо конопатки и колотушки в работе потребуется остро отточенный нож. Можно использовать специальный нож с отламывающимся лезвием.
Ножом можно отрезать куски пакли нужной длины, резать джутовые канатики.
Этим же ножом следует по окончанию конопатки тщательно подрезать остатки утеплителя, выпирающие за край паза сруба.
Обычно утеплитель, укладываемый во время сборки сруба, выпирает с обеих сторон из паза и свисает лохмотьями. Его следует или упрятать целиком в паз, если зазор большой, или срезать «под корень», если зазор незначительный.
Также и все лохмотья набиваемой в зазор пакли и канатиков также следует тщательно срезать.
Это дополнительно облагородит внешний вид сруба и в какой-то степени помешает птицам весной выдергивать утеплитель во время сооружения ими гнезд.
Для усиления эстетического вида паз можно декорировать снаружи специальным декоративным джутовым канатиком.
Утепление дома изнутри
Проведя конопатку наружных стен, следует так же тщательно проконопатить стены внутри сруба.
Следует придерживаться тех же правил – конопатить паз сверху или снизу по всему периметру дома. И только затем переходить к следующему пазу.
Забивать следует все свободное пространство между венцами.
Излишки утеплителя срезать до краев паза. Это изнутри особенно необходимо, если дом не предполагается обшивать вагонкой или производить иную внутреннюю отделку.
Стены из кругляка внутри помещений выглядят очень эстетично. Но требуется тщательная заделка пазов, дабы они не нарушали общего вида.
Это основные правила конопатки сруба.
В целом процесс конопатки сруба своими руками не так уж и сложен, если следовать нескольким нехитрым, но обязательным правилам.
Впоследствие раз в два-три года следует осматривать пазы на предмет состояния утеплителя.
Если изнутри помещения утеплитель из проконопаченных пазов может выпасть только в результате усушки сруба и деформаций венцов (что вполне возможно не только на первый год, если сруб был построен из сырого материала), то снаружи на утеплитель оказывается гораздо больше внешних воздействий.
Внешние стены подвержены большим дневным температурным перепадам, воздействию погодных условий, они открыты всем ветрам и осадкам. Все это касается и утеплителя в пазах сруба. Вдобавок утеплитель растаскивают птицы.
И потому время от времени, возможно, потребуется обновить забивку пазов дополнительным утеплителем, чтобы ваш дом продолжал оставаться теплым в любых погодных условиях, которые у нас в зимний период бывают весьма суровыми.
Источник: http://yegorka.com/konopatim-derevyannyiy-dom-svoimi-rukami-chtobyi-ne-zamerznut-zimoy.html
Конопатка
Предлагаем услуги конопатки домов из бруса и бревна в Новосибирске. Бригады 3-4 человека, профессиональный инструмент, выбор материала для конопатки – льно-джутовое волокно, пакля, терможгут.
Стоимость конопатки
| Цена за м.п. | |
| Конопатка сруба из бруса | 60 руб./м.п. |
| Конопатка сруба из бревна | 60 руб./м.п. |
| Заделка швов герметиком | 90 руб./м.п. |
Конопатка сруба требуется практически всегда после усадки дома. Разберем несколько моментов, касающиеся конопатки брусовых домов.
Чем лучше конопатить дом из бруса
В настоящее время для конопатки срубов применяются, в основном, два материала – джут и пакля.
Пакля – это натуральное волокно, полученное в качестве отходов при первичной обработке льна, конопли или джута (в основном – льна).
Пакля гигроскопична, не сминается, хорошо держит воздух.
К минусам конопатки паклей можно отнести только то, что его могут выклевывать птицы для строительства гнезд.
Джут – это кустарниковое растение, из которого также получают волокна, похожие на паклю. Джут более крепок, чем льняная пакля, поэтому практически не растаскивается птицами.
Джут не гигроскопичен (в отличие от пакли), что тоже очень хорошо, так как влага не будет задерживаться в щелях и в них не будет процессов гниения и развития бактерий.
Эти свойства делают джут практически лучшим материалом для конопатки домов, по нашему мнению.
В любом случае, после конопатки сруба щели рекомендуется покрыть гидрофобным составом. В настоящее время чаще всего используются декоративные герметики – они и защищают швы от попадания влаги, и придают дому красивый эстетический вид.
Правильная конопатка сруба из бруса
Щель должна быть проконопачена полностью, на всю ее глубину. Конопатить следует до тех пор, пока пакля пролезает в щель. При этом пакля не должна выступать из щели, этого требует СНиП.
Паклю или джут можно и нужно уплотнять при конопатке, а вот если вы решили конопатить поролоном – то уплотнять его лучше не надо, ибо поролон при уплотнении теряет свои теплоизоляционные свойства. Впрочем, мы не рекомендуем конопатить поролоном.
Особое внимание надо уделить конопатке углов дома, ибо, зачастую, именно они больше всего продуваются. Тщательно проконопатьте все угловые соединения, чашки внутри и снаружи дома.
Правильная конопатка дома из бревна
Конопатка дома из бревна практически ничем не отличается от конопатки брусового дома. Но у оцилиндрованного бревна чаще встречаются трещины, проходящие чуть ли не на всю длину бревна и выходящие на его торец.
Так вот, надо обязательно не забыть проконопатить бревно с торца и очень качественно заделать все торцевые щели и расколы, иначе холодный воздух будет «гулять» внутри бревна, даже если вы его проконопатили с лицевой части.
Конопатить трещины в бревне нужно с гораздо меньшим усилием, чем стыки между бревнами, т.к. сильно плотная конопатка трещины бревна приведет к еще большему ее разрастанию.
Конопатка дома из профилированного бруса
К сожалению, конопатить дом из профилированного бруса не так просто, как из обычного.
Дело в том, что профиль бруса имеет шипы (для соединения шип-паз), препятствующие прохождению шпателя. То есть, вы просто не сможете просунуть паклю шпателем за этот шип.
В таких случаях конопатка делается только до шипа, или же шип срезается (в особо проблемных случаях).
Когда лучше конопатить дом – летом или зимой?
С технической точки зрения, разницы никакой нет. Можно конопатить брус в любое время года, пакля не меняет своих свойств в зависимости от времени года.
Первый плюс конопатки дома зимой – это возможность легко проверить качество конопатки тепловизором. Большой перепад температур снаружи и внутри дома легко покажет все места, где конопатка выполнена некачественно и где ее надо усилить.
Второй плюс конопатки зимой – это возможность получить небольшую скидку на работы, т.к. зимой многие строители-плотники недогружены заказами и готовы давать скидки.
Конопатить сруб своими руками или отдать профессионалам?
В принципе, конопатка дома из бруса не является чем-то особенно сложным, и любой человек «с руками» сможет ее сделать своими силами, посмотрев пару роликов на Ютубе.
Вопрос лишь — готовы ли вы тратить на это свое время? У наших обученных, опытных мастеров конопатка занимается в среднем 3-5 минут на 1 метр погонный.
Например, для дома 8х10 из бруса 200х200мм конопатка только первого этажа снаружи по времени это займет (8+10+8+10)*16 венцов * 5 мин/метр = 2880 минут = 48 часов непрерывной работы. И это только первый этаж снаружи.
Как видите, работа скурпулезная и долгая, не для каждого.
Источник: http://sibterem.ru/uslugi/konopatka/
Как правильно конопатить сруб: выбор способа и материала
Сейчас все большей популярностью стали пользоваться дома и бани из сруба. Секрет такого успеха прост — древесина — идеальный теплоизоляционный материал, да и выглядит бревенчатое здание необычно и очень респектабельно.
А с возвращением моды на все натуральное рейтинги срубов вообще достигли небывалых высот.
Но даже такой теплый и надежный материал, как бревно, необходимо утеплять, поэтому перед многими владельцами подобной недвижимости встает резонный вопрос: «Как конопатить сруб?» Давайте разберем эту тему «по косточкам».
Зачем нужно конопатить сруб? ↑
Конопачение сруба — это очень важный этап строительства, пренебрежение которым может значительно ухудшить теплоизоляцию здания. Все дело в том, что при укладке бревен между ними образуются пустоты и щели, которые необходимо каким-то образом «уничтожить».
Кроме этого, бревенчатый сруб со временем усядет, что обязательно станет причиной появления новых щелей. Через них то теплый домашний воздух и будет «убегать» на улицу.
Ладно еще летом, но зимой последствия могут стать куда печальнее — прогретый воздух при попадании в холодную атмосферу мгновенно превратится в иней, который осядет на бревнах.
А как известно иней всегда несет в себе проблемы, связанные с влажностью и сыростью, которые, в свою очередь, станут причиной гниения.
Современные материалы для конопачения ↑
В Древней Руси для конопатки срубов использовали паклю, мох сфагнум и войлок.
[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]
Сегодня эти материалы также пользуются спросом, правда, все чаще для первичного утепления.
Вот так в старину утепляли дома. Мох-сфагнум — смешно и нелепо, но эффективно
Джут — самый востребованный вариант ↑
Джут — это натуральный утеплитель растительного происхождения, который «приезжает» в Россию из Казахстана, Китая и Индии. Волокно этого растения ценится за его прочность, высокие прядильные качества и низкую гигроскопичность.
Джутовое волокно поставляется преимущественно в виде специальной ленты с равномерной плотностью и равнозначной шириной
Очень часто производители навязывают покупателю джутовый войлок, ссылаясь на то, что он имеет точно такие же характеристики, что и чистый джут. Однако, это не правда.
Такой материал во много раз сильнее подвержен намоканию, а значит, гораздо быстрее в нем начнутся процессы гниения.
К тому же он имеет низкие показатели прочности, что сказывается на его теплоизоляционных свойствах, да и моль его просто обожает.
Льноватин ↑
Льноватин получают из отходов льняного производства. Поставляется он в виде длинной ленты, скрученной в рулон.
Этот материал состоит из мелкой льняной пыли, которая имеет коротковолокнистую структуру.
Плотность такого утеплителя ничуть не меньше, чем у джута, но вот его структура отличается гораздо большей упругостью и жесткостью.
Рулон льноватина, перед укладкой материал нужно будет раскраивать
Виды конопачения ↑
Существует два вида конопачения: «врастяжку» или «внабор».
Способ конопатки «врастяжку» ↑
Данный способ конопачения применяют в том случае, если щели между бревнами узкие и практически незаметные.
Во время проведения работы таким способом из утеплителя формируют прядь, которую укладывают в щель поперек волокон, а затем аккуратно проталкивают ее внутрь лопаткой, но при этом край материала (4-5 см) должен остаться снаружи. Далее из пакли делают тонкий валик, который затем заворачивают в оставшийся свободным край теплоизоляционного материала. Остается только забить этот рулончик зубилом.
Процесс забивания льноватина в щели сруба
Метод конопачения «внабор» ↑
Этот метод целесообразно использовать тогда, когда щели и пустоты между бревнами широкие и глубокие.
Для конопатки сруба способом «внабор» из пакли свивают длинные тонкие веревки, которые сматывают в клубок.
Затем, постепенно его разматывая, паклю забивают в щели, используя для этого зубило-конопатку.
Поскольку размеры щелей везде разные, вам придется набирать необходимую толщину веревки при помощи ее поворотов или простого скручивания петель.
[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]
Причем сначала забивают утеплитель в верхней части щели, а потом — в нижней. Чтобы шов выглядел более или менее «прилично» и ровно, в завершении его можно уплотнить специальным инструментом — дорожником.
Важно: неплотно забитый жгут в скором времени растащат птицы, поэтому отнеситесь к данному этапу процесса конопачения со всей ответственностью.
Секреты и тонкости конопачения ↑
Нюансов в деле конопачения множество, 0днако, пугаться этого не стоит, ведь, как говорится: «Глаза боятся, а руки делают».
- во-первых, первый этап конопачения начинается еще во время укладки бревен сруба. Именно тогда на каждое бревно кладется слой теплоизоляционного материала. Если это льноватин или джут, то его закрепляют строительным степлером, но следует учесть, что утеплитель должен выступать за пределы пазов примерно на 4-5 см с обеих сторон сруба.
Закрепление утеплителя степлером Вот так выглядит утеплитель, уложенный под бревно
- во-вторых, чтобы качественно законопатить сруб, вам придется провести минимум две процедуры конопатки. Первая — сразу же после сборки сруба, а вторая — примерно через один год, именно тогда произойдет частичная усадка утеплителя и часть щелей вновь станет видна. Через пять лет, когда сруб уже полностью усядет, можно повторить конопачение еще раз, чтобы окончательно закрепить эффект теплоизоляции.
- в-третьих, для большего эффекта конопатку нужно производить с обеих сторон сруба, то есть с внешней и внутренней.
Важно: процесс конопачения приводит к небольшому приподниманию сруба, которое порой может составлять 6-7 см. Поэтому важно проводить процедуру перед заключительными работами по отделке помещений.
- в-четвертых, все работы, связанные с конопачением, следует проводить строго по периметру сруба снизу вверх, поскольку при укладке утеплителя высота сруба, как уже было сказано выше, увеличивается. Если конопатить каждую стену по отдельности, то вероятнее всего, в итоге вы получите здание в стиле «вкривь и вкось».
Важно: конопатить сруб следует в строгой последовательности: сначала забиваются наружные щели по всему периметру нижнего венца, затем переходим внутрь дома и проделываем аналогичную работу.
Далее вновь идем на улицу и конопатим щели второго венца, после этого возвращаемся в дом и т.д. Если пренебрегать данной рекомендацией и проводить работы сначала на улице.
а потом внутри здания, то произойдет отклонение стен по вертикали.
Предлагаем вашему вниманию видео про процесс выполнения конопатных работ:
Ну что же, теперь вы знаете как правильно конопатить сруб и не совершите ошибок, которые могут привести к печальным последствиям. Утепляйтесь по правилам, и тогда ваш дом всегда будет уютным и гостеприимным.
Источник: http://strmnt.com/dom/build/walls/kak-pravilno-konopatit-srub.html
Можно ли конопатить зимой и в дождь – советы профессионалов
Отделка деревянного дома включает в себя ряд обязательных работ, среди которых важную часть занимает конопатка. Конопачение производится несколько раз. Первая конопатка делается во время или сразу после возведения дома.
Второй раз дом конопатят после окончания усадочных процессов, которые в зависимости от породы и влажности древесины длятся от года до двух лет.
В некоторых случаях срубу требуется третья конопатка, которая выполняется через 5-6 лет после строительства.
Можно ли конопатить зимой? Этот вопрос актуален для многих, поскольку не всегда удается выполнить конопатку в теплый период. Давайте разберемся, когда лучше конопатить сруб: зимой или летом, и почему.
Необходимость конопатки
Дерево – живой материал, оно очень чувствительно к погодным условиям, колебания температуры и влажности воздуха приводят к изменению линейных размеров деревянного дома.
Даже через много лет после рубки в древесине протекают естественные процессы усадки, дерево дышит, волокна сжимаются и растягиваются. Особенно активно эти процессы протекают летом.
В зимний период сруб усаживается значительно медленнее.
Усадка сопровождается деформацией деревянной конструкции. В результате между венцами брёвен появляются новые щели и зазоры, нередко разные стороны дома садятся неравномерно, что приводит к перекосу строения.
Все образовавшиеся изъяны устраняются конопаткой, при помощи которой убираются щели, выравнивается конструкция и дом приобретает правильную форму.
Обратите внимание, что конопатка выполняется одновременно снаружи и внутри дома.
Работы начинаются с нижних венцов по всему периметру сруба, сначала конопатится наружный венец, затем он же утепляется изнутри.
Такая последовательность работ необходима для равномерного подъема высоты дома, которая во время конопатки увеличивается на 10-15 см.
Обычно конопачение производится в теплое время года. Бытует мнение, что конопатить сруб зимой нежелательно, поскольку усадочные процессы в это время замедленны, а весной и летом дом будет садиться дальше, появятся новые щели и придется заново переконопачивать.
Это не совсем так. Первая черновая конопатка, как правило, выполняется именно в зимнее время.
Зима является лучшим периодом для возведения деревянного дома, так как при низкой температуре дом усаживается более равномерно, чем во время жары.
Во время строительства между бревен прокладывают утеплитель, а затем после того, как сруб поставлен под крышу, свисающие края утеплительного материала забивают в стыки между бревнами.
Главное условие, которое должно быть соблюдено перед выполнением второй конопатки, – это прохождение усадочных процессов, т.е. ко времени основной конопатки сруб уже должен пройти первичную усадку.
В первые год-два после строительства дом садится на 90% от всей величины усадки. Очень важно, чтобы брус внутри хорошо просох, и влажность древесины была в пределах 20%.
Если соблюдены оба условия, то можно без опасений проконопатить бревенчатый дом зимой.
Если предполагается делать герметизацию сруба, то работы можно проводить только при стабильно плюсовых температурах. Герметик должен хорошо просохнуть, а для этого необходим определенный температурный режим, который невозможно создать зимой.
Важные условия для выполнения конопатки
Погодные условия в Московском регионе достаточно суровые, зимы бывают снежные и морозные, поэтому при выборе времени для конопатки, необходимо учитывать следующее:
- конопачение можно делать в морозную безветренную погоду;
- температура воздуха должна быть не ниже 10-15 градусов, более низкие температуры не позволят качественно законопатить сруб;
- нельзя выполнять конопатку во время снегопада, поскольку снег будет забиваться в межвенцовые швы вместе с материалом, что нежелательно.
Если будут соблюдены все приведенные выше условия, конопачение можно делать и зимой. Но следует учесть, что качественную конопатку в тяжелых погодных условиях могут выполнить только специалисты.
Зима – это отличное время для конопатки. В зимний период отделочники не имеют такого плотного графика работы, как летом, работы будут выполнены без спешки, очень тщательно и аккуратно.
В теплое время года тоже существуют моменты, когда конопатить деревянный дом нежелательно. Например, многие задаются вопросом: можно ли конопатить в дождь? Специалисты не рекомендуют делать конопатку в дождливую погоду.
Во время дождя поверхность бревен и сам утеплитель (джут, пакля, льноватин и др.) намокают. При вторичной конопатке утеплитель забивают очень плотно, а поскольку он намок, в межвенцовые швы попадает влажный материал.
Плотная забивка не позволяет утеплителю быстро просохнуть, соответственно, в межвенцовых швах какое-то время сохраняется повышенная влажность.
Таким образом, создаются оптимальные условия для появления плесени, развития и размножения микроорганизмов и грибка, что в итоге приводит к гниению древесины.
Профессиональная конопатка в любых погодных условиях
Компания «Мастер Срубов» готова выполнить конопатку деревянного дома или бани в любое время года.
Вне зависимости от сезона работы будут сделаны на высоком качественном уровне.
В компании работают профессиональные конопатчики, которые имеют специальное образование, опыт и навыки работы.
Мы гарантируем отличное качество исполнения, соблюдение сроков, указанных в договоре, чистоту на объекте. Первый выезд специалиста для осмотра и составления сметы осуществляется бесплатно.
Оставить заявку и задать свои вопросы вы можете прямо на сайте в форме обратной связи. Вы также можете связаться с нами любым способом по координатам на странице «Контакты».
Источник: https://master-srubov.ru/sovety/mozhno-li-konopatit-zimoj
Можно ли конопатить сруб зимой
Деревянный сруб нуждается в обязательной конопатке швов между венцами и угловых соединений.
Конопатка позволяет сохранять тепло в доме, защищает деревянную постройку от проникновения снаружи холодного воздуха и влаги, предотвращает сквозняки.
Но чтобы конопатка выполняла свои функции, она должна осуществляться по всем правилам. Недостаток опыта или недобросовестность подрядчиков приводит к тому, что конопатка получается недостаточно качественной.
Причины некачественной конопатки
При конопатке возможны следующие ошибки:
Требования к материалу
Материалы для конопатки деревянного сруба должны обладать низкой теплопроводностью и ветроустойчивостью, стойкостью к температурно-влажностным колебаниям, воздухопроницаемостью и гигроскопичностью.
Самая распространенная ошибка – использование отсыревшего материала. Влага снижает теплоизоляционные характеристики уплотнителя и может привести к его гниению.
Конопляная пенька, джутовые уплотнители не подвержены гниению благодаря высокому содержанию лигнина, а вот льняная пакля нуждается в обработке смолами.
Льняная пакля – самый дешевый материал; это, по сути, отходы производства, которые содержат много костры – жестких частиц. Пакля легко высыпается из щелей и растаскивается птицами.
Еще одним недостатком пакли является слабая устойчивость к биопоражениям: в ней может завестись моль или ее личинки. Защиту от моли обеспечивает обработка формалином, но после нее материал перестает быть экологически чистым.
При использовании ленточного джутового уплотнителя важно подобрать материал нужной плотности и толщины – слишком плотный сложно забить в глубокие щели, а недостаточно плотный не удерживает тепло. Толщина и плотность джутовых лент должна соответствовать конструкционному материалу:
- профилированный брус – 3-4 мм, 300-400 г/м3;
- оцилиндрованное бревно – 4-5 мм, 500-600 г/м3;
- цельное бревно – 7-8 мм, 600-800 г/м3.
Предпочтительнее материалы с однородным составом – чисто льняные или чисто джутовые.
Дешевые материалы для конопатки содержат некачественные примеси, из-за которых снижаются теплоизоляционные характеристики и возрастает риск загнивания утеплителя и контактирующей с ним древесины.
Кроме того, смесовый материал неравномерно уплотняется в процессе усадки, поэтому местами возникают щели.
Требования к инструменту
Инструмент для конопатки бывает мягким (деревянным) и жестким (металлическим).
Работать деревянным инструментом сложнее, конопатка занимает больше времени, но исключено повреждение бревен, появление сколов.
Деревянные конопатки и киянки должны изготавливаться из твердых пород дерева.
Лопатка для конопатки обязательно должна иметь гладкое лезвие, иначе утеплитель будет цепляться за зазубрины и вытягиваться из щелей. Слишком острое лезвие не утрамбовывает, а режет материал.
Для разных операций используются разные виды конопаток – с продольным пазом, клинкообразные, плоские лопатки разной длины и ширины. Также важно правильно подобрать массу колотушки (киянки).
Слабые удары не позволят утопить утеплитель достаточно глубоко, а слишком сильные расширяют швы между бревнами.
Для качественной конопатки нужно правильно подобрать инструменты
Правила проведения работ
Конопатка межвенцовых швов выполняется снизу вверх, каждый венец конопатится по всему периметру, и только после этого можно переходить к следующему ярусу.
Если конопатить сначала одну стену, а потом другую, неизбежен ощутимый перекос – за счет конопатки общая высота стены увеличивается на 10-15 см.
Если в стене имеется дверной или оконный проем, нужно следить, чтобы с обеих сторон от него бревна приподнимались на одинаковую высоту, иначе возникнет перекос проема.
https://www..com/watch?v=5ol6HPhvw
Конопатка выполняется в несколько этапов: через полгода после сборки сруба – первичная, еще через год – вторичная, через 5-6 лет – повторная. Кроме того, необходимо периодически проводить осмотр швов, после которого конопатка по мере необходимости обновляется.
Первичная конопатка не должна быть слишком плотной, иначе она будет препятствовать усадке сруба. К моменту вторичной конопатки усадка нижних ярусов заканчивается, а верхних – продолжается.
Поэтому по мере продвижения вверх плотность забивки утеплителя нужно уменьшать.
Конопатка обязательно должна быть двусторонней: сначала она выполняется снаружи, а потом изнутри сруба.
Проблемы, связанные с некачественной конопаткой
Если щели между бревнами заделаны не полностью, через них из дома будет утекать тепло, а внутрь просачиваться влага и задувать ветер. Это приводит к ряду проблем:
- от сырости в доме может завестись грибок;
- если утепление деревянных стен изнутри выполнено без ветрозащиты и гидроизоляции, влага и воздух будут проникать в структуру утеплителя. А если утеплитель влажный и/или внутри него циркулирует воздух, его теплоизоляционные характеристики стремятся к нулю;
- в холодное время года увеличиваются затраты на обогрев;
- даже если отопление работает на полную мощность, в доме все равно холодно.
Некачественная конопатка приводит к появлению щелей
Если неправильная конопатка привела к перекосу дверных или оконных проемов, могут появиться щели между дверной коробкой и полотном; или же оно будет слишком плотно входить в коробку, поэтому придется прилагать усилия, чтобы открыть/закрыть дверь. Оконное же стекло вообще может лопнуть от напряжения, вызванного перекосом.
Наконец, свисающие из швов волокна утеплителя не только выглядят неаккуратно, но и легко пропитываются влагой и вытаскиваются птицами.
Устранение недостатков конопатки
Если конопатку выполняют мастера, нужно проверить качество работ сразу после их завершения и в случае выявления недочетов потребовать переделки:
- осмотреть швы: наличие видимых зазоров – первый признак некачественной конопатки;
- попытаться выдернуть утеплитель из шва в нескольких случайно выбранных местах. Если выдергивается целая полоса, значит, он уложен недостаточно плотно;
- попытаться воткнуть в щель тонкий длинный гвоздь или металлическую линейку. Если утеплитель уложен плотно, без пустот, пробить шов не удастся;
- обследовать дом с помощью тепловизора – прибора, который позволяет визуализировать утечки тепла. Их наличие в межвенцовых и угловых соединениях указывает на низкое качество конопатки.
При некачественной конопатке тепловизор выявляет «мостики холода»
Вообще, ошибки при конопатке проще предотвратить, чем устранять уже допущенные. Например, перекос постройки, возникший из-за неправильной последовательности работ, устранить крайне проблематично.
Даже если полностью удалить межвенцовый утеплитель из проконопаченной стены, а затем уложить вкруговую, идеальную геометрию восстановить не удастся. Проще компенсировать перекос дверного проема, отрегулировав дверь в процессе навешивания.
Еще один способ устранения локальных перекосов – с одной стороны забить несколько швов так, чтобы бревна приподнялись на нужную высоту.
Если конопатка производилась только с внешней стороны сруба, ее обязательно нужно выполнить и изнутри, придерживаясь той же последовательности: ярус за ярусом, снизу вверх, по всему периметру.
Щели и пустоты необходимо заполнить утеплителем; если его не удается протолкнуть в середину, нужна лопатка с более длинным лезвием, а если между бревнами слишком узкий зазор, его нужно слегка расширить клинкообразной конопаткой.
Если концы пакли или другого волокнистого уплотнителя свисают, все выпуски нужно свернуть в валик и забить в шов. Вообще, такой валик должен последовательно формироваться по всей длине стены.
Захватывая очередную прядь, нужно прикладывать к ней кончик предыдущей и скручивать вместе, тогда валик получится сплошным.
Красиво выглядят швы, законопаченные льняным или джутовым канатом (шнуром).
Если в швы укладывается ленточный уплотнитель, после первой конопатки его края должны свисать; их подгибают и забивают в щели только после усадки.
Самый радикальный метод устранения ошибок – демонтаж некачественной конопатки и выполнение новой. Удалять старый материал нужно полностью, чтобы не нарушить адгезию новой пакли с деревом.
Для удаления нужен крючок, который можно изготовить из напильника, заострив и загнув его конец. Демонтаж конопатки тоже осуществляется вкруговую.
Чтоб свести к минимуму риск ошибок и избежать переделок, лучше заменить традиционную конопатку технологией «теплый шов».
Сначала в щель закладывается упругий шнур из полиэтилена, выполняющий функцию уплотнителя и утеплителя, затем шов заделывается акриловым герметиком для дерева.
Перед нанесением герметика шов нужно очистить от загрязнений, пыли, удалить остатки конопатки или старых покрытий древесины.
Источник: http://armandbosu.ru/articles/oshibki-v-protsesse-konopatki-ikh-posledstviya-i-ustranenie.html
Конопатка сруба своими руками — пошаговая инструкция!
Несмотря на широкий ассортимент материалов, строительство домов из натурального дерева до сих пор является приоритетным у многих людей.
Дерево — это не только экологически чистый, долговечный и надежный материал. Дома из бруса «дышат», что позволяет поддерживать здоровый микроклимат в помещениях.
Но, чтобы жилье было теплым и в нем не гуляли сквозняки, нужно правильно соблюдать все этапы строительства.
Источник: http://prospera-stroy.ru/mozhno-li-konopatit-srub-zimoy/
7 типичных ошибок при утеплении деревянного дома
Вопрос «Как грамотно утеплить деревянный дом?» — бесспорный еженедельный лидер раздела «Строительство». Бревенчатые и брусовые дома, сооруженные несколько десятилетий назад, уже постарели и в зимние месяцы начинают пропускать холод.
Ошибки при утеплении деревянного дома
Поэтому очень важно исключить возможные оплошности, которые регулярно возникают при неквалифицированном утеплении деревянных срубов современными материалами.
Давайте рассмотрим самые частые из них.
Ошибка №1. Утепление сруба без инспекции состояния древесины
Как правило, утепляют уже «пожившие» бревенчатые срубы. С одной стороны, это технологически удобно: сруб уже окончательно осел и размеры конструкции неизменны.
Однако прошедшие годы не могли не оставить следов на биологически живом материале – древесине.
По большей части утепляют уже пожившие бревенчатые срубы
Поэтому перед намечаемым утеплением, которое подразумевает, что к бревнам не будет доступа многие годы, необходимо тщательно исследовать все венцы и отбраковать дефектные фрагменты. Если в бревнах завелся пожирающий древесину жучок, выскажу осторожное предположение, что дом уже нецелесообразно утеплять. Кардинального лекарства для такого случая, кроме недельного сорокаградусного мороза, еще не придумали.
Хорошую древесину следует пропитать противопожарным и антисептическим составом и основательно просушить. Выполнять утепление по сырой древесине — ошибка.
Ошибка №2. Невнимательное отношение к конопатке
Традиционная конопатка выполняется, строго говоря, не для утепления сруба, а для исключения его продувания, что в конечном итоге влияет и на сохранение тепла в доме.
При конопатке используется материал лен-ватин
Решая утеплить бревенчатые фасады, обратите внимание на состояние конопатки по всем венцам. Не стоит отмахиваться от этой операции.
Быть может, именно благодаря 2-3 дефектам этого натурального изолятора у вас в доме зимой и холодно.
В начале 2016 года в редакцию www.7dach.ru обратилась читательница с просьбой помочь с утеплением по-современному. Слово за слово, оказалось, что ушлые птички давно уже повыдергивали из ее сруба волокна конопатки себе на гнезда.
Неплотно свитый, с торчащими волокнами или неплотно забитый жгут будет растащен птицами Кажется, после выяснения этого факта тяга к тотальному утеплению у нашей уважаемой читательницы несколько ослабла.
Ошибка №3. Утепление сруба не с той стороны
С какой стороны утеплять сруб? Это поистине концептуальный вопрос, который требуется решить для себя раз и навсегда. Кроме того, нелишним будет поделиться приобретенными знаниями с друзьями и соседями.
Если дом срублен из толстых бревен, то это тот редкий случай, когда его можно дополнительно не утеплять
Не погружаясь в основы строительной теплотехники и не вникая в смысл малопонятного словосочетания «точка росы» (которое и лежит в основе выбора места расположения утеплителя), примите на веру ремесленный постулат: утепление сооружений выполняется с наружной стороны. Такая установка улучшает эксплуатацию и стенового несущего материала (древесных венцов), и самого утеплителя. В противном случае и утеплитель, и древесина бревен будут намокать от влажных паров, неизбежно находящихся в атмосфере человеческого жилья. Разумеется, к этому мы совсем не стремимся. Подробнее об особенностях утепления наружных стен деревянного дома вы можете прочитать в одноименном разделе статьи Утепление загородного дома от и до.
Ошибка №4. Необдуманный выбор теплоизоляционного материала
Строительные рынки в прямом и переносном смысле завалены самыми разными теплоизоляторами.
Разные виды утеплителей
Однако если внести строгую систематизацию в это изобилие, то окажется, что доминирует всего 3 типа материалов, подходящих для деревянных срубов. Это утеплители:
- из минеральной ваты,
- из стекловаты,
- пенополистирол — ячеистый и экструдированный.
Сначала поговорим о последнем. Это отличный теплоизолятор, обладающий лучшими, чем первый и второй, теплоизоляционными качествами. Он практически не впитывает влагу и не пропускает водяные пары. Казалось бы, не о чем больше и мечтать. Однако самое большое «но» — это то, что при контакте с открытым огнем, то есть при пожаре, пенополистирол не то чтобы горит, а только оплавляется, но с выделением по-настоящему опасных газообразных химических соединений. Тем читателям, кто легкомысленно отнесется к этим словам, порекомендую вспомнить трагедию в пермской «Хромой лошади», унесшей полторы сотни жизней за счет того, что продукты горения утеплителя попали в легкие посетителей этого «кабака». Я не против использования этого материала, но голосую обеими руками за продуманное его применение. Там, например, куда огонь никогда не доберется – в фундаменте, в цоколе, в отмостке. Здесь ему поистине цены нет.
Выбирать между стекловатой и минеральным аналогом труднее. И то, и другое отлично подойдет для утепления бревенчатого дома.
О том, какие теплоизоляционные материалы предпочтительнее с точки зрения безопасности, вы узнаете из статьи Теплоизоляция для экономных в вопросах и ответах.
Ошибка №5. Небрежное отношение к транспортировке и хранению материала
Теплоизоляционные материалы должны быть сухими. Только в этом случае они «держат» тепло. А если материал намокнет, то его теплоизоляционная способность обвально снижается.
Грамотное хранение строительных материалов Вспомните расхожую «кухонную» ситуацию: какой прихваткой вы схватитесь за металлическую ручку раскаленной сковородки — сухой тканевой или влажной/мокрой? Уверен, что после минутного раздумья вы выберете сухой вариант. Вот и утеплитель должен быть всегда сухим. На заводах при производстве он пакетируется в упаковочную (часто в термоусадочную) пленку и достаточно хорошо защищен от климатической влаги. Но стоит пленку снять… Поэтому:
- Распаковывайте утеплитель за сутки до применения и обязательно под навесом, а еще лучше — в утепляемом доме.
- После фиксации утеплителя на стене сразу переходите к его облицовке штукатурным способом либо предохранительными панелями (сайдингом и др.).
- Не оставляйте надолго утеплители открытыми, рискуя промочить их «до нитки» летними косыми дождями.
Ошибка №6. Выбор гибких матов вместо жестких плит
На строительном рынке можно найти 2 варианта теплоизоляционных материалов — гибкие маты и жесткие плиты. На первый взгляд, это совершенно одинаковые материалы.
Так что же выбрать для фасадного утепления?
Утепление бревенчатого дома минераловатным утеплителем компании ROCKWOOL Если вы решите остановить свой выбор на матах, то ошибетесь, так как с годами находящийся в вертикальном положении утеплитель начинает кое-где провисать, образуя щели, в которые устремляется холодный воздух, — те самые «мостики холода», дезавуирующие всю потребительскую прелесть современных утеплителей. Жесткие плиты сохраняют свои размеры неизменными в течение всего срока эксплуатации. По уложенным на крышной конструкции плитам вполне можно ходить без потери качества теплоизоляции.
Для чего же в таком случае производятся гибкие маты? — Они незаменимы при утеплении горизонтальных поверхностей — подпольного пространства и межэтажных перекрытий. Там они принципиально не могут провиснуть и образовать зазоры для расходования тепла.
Ошибка №7. Неверное определение толщины теплоизоляционного слоя
На вопрос: «Какой толщины должен быть теплоизоляционный слой?» вы найдете аргументированный ответ в недавно опубликованной статье Утепляем окна, двери и фасад.
Одного 50 мм слоя утеплителя хватит для удержания тепла в доме максимум до ноября.
Для обычной нашей зимы этого недостаточно
Здесь можно только подтвердить, что при теплоизоляции бревенчатого дома будет достаточно двух слоев материала толщиной по 50 мм, положенных один на другой.
Оговорюсь, что двух слоев достаточно для климатических условий центральной России. На Севере на деревянную стену придется класть три слоя утеплителя, а в южных регионах можно будет ограничиться и одним.
В заключение я хотел бы привести фотографию поистине уникального сооружения.
Бревенчатый дом в самом центре Москвы
В чем его оригинальность? Дом сооружен в конце 19 века. Дом бревенчатый, но бревна, сплоченные горизонтальными нагелями, установлены вертикально.
Утеплен он весной 2016 года минераловатными утеплителями (100 мм) и облицован ДСП-щитами. А входная группа выполнена из монолитного железобетона.
Поистине на крошечном пятне застройки соединились технологии трех разных веков.
Источник: https://7dach.ru/Oleg_Sanko/7-tipichnyh-oshibok-pri-uteplenii-derevyannogo-doma-71669.html
