Монолитная плита на естественном основании

В этой статье:

Плитный фундамент для частного дома: где и когда используется, как рассчитать, этапы монтажа

Среди мелкозаглубленных оснований, фундамент-плита считается наиболее прочным и надежным. В качестве еще одного достоинства указывают относительно небольшой объем земляных работ, но это общая черта всех фундаментов с неглубоким залеганием в грунте.

Единственный недостаток – высокая стоимость материалов и работ, которая обусловлена большим объемом бетонирования и необходимостью создания арматурного каркаса на всей площади основания.

Но в принципе он не дороже заглубленного ленточного фундамента, особенно если учитывать еще и бетонные полы по грунту подвального помещения.

Фундамент-плита позволяет построить дом на песке

Область применения и особенности расчета

Основное назначение – использование в качестве основания на слабых грунтах с предельным значением несущих способностей до 2.5 кг/см2. Сюда попадают пески – пылеватые и средней плотности, глины и суглинки пластичные, торфяные и увлажненные грунты.

Причем именно уровень влажности грунта во многом определяет его несущие способности – при намокании он буквально «плывет», теряя свои прочностные свойства. Поэтому, дренажу, гидроизоляции и отмостке отведена важная роль при обустройстве этого вида основания.

Надежная гидроизоляция – важная составляющая любого фундамента

В качестве одного из достоинств часто приводят аргумент, что монолитную плиту можно сделать своими руками. Но если даже не рассматривать вопросы выбора типа бетона и параметров арматурного каркаса, остается такой важный этап, как расчет размеров плиты. И если с площадью есть определенная ясность (размер дома плюс с каждой стороны небольшой запас), то толщину плиты рассчитать непросто.

Рекомендованный диапазон толщины плиты фундамента для малоэтажного строительства лежит в пределах 10-40 см.

Но в этот диапазон входит и «легкая постройка» в виде гаража или летней кухни, и двухэтажный дом с мансардой.

Если сделать плиту недостаточно «толстой» или выбрать не ту толщину армирующего прутка (или размер ячейки), то она не сможет выдержать совокупной нагрузки.

Излишний запас прочности приводит к удорожанию и без того недешевого основания, а избыточный объем бетонирования утяжелит всю конструкцию, и уже грунт может не выдержать совокупную нагрузку.

Есть еще один вариант с диаметрально противоположной сферой применения – плиту обустраивают на скальных и крупнообломочных грунтах с очень высокими несущими свойствами. В этом случае она скорее выравнивает площадку под строительство, а не перераспределяет нагрузку от конструкции.

Еще одна особенность этого основания – прокладку трубопроводов надо сделать на этапе нулевого цикла

Что учитывают при расчете фундамента

При расчете фундамента «монолитная плита» учитывают совокупную нагрузку, которая включает:

вес здания, включая отделочные материалы;
вес самой плиты;
оборудование инженерных систем;
коммуникации;
мебель и бытовую технику;
давление ветра и снега.

Атмосферные нагрузки носят временный характер, но их учитывают как постоянные. Они определяются как статистические характеристики, приведенные для каждого региона в таблицах нормативных документов.

Пренебрегать ими нельзя – в некоторых районах ветровые нагрузки и давление снега имеют большие значения, и в пересчете на квадратный метр основания сопоставимы с удельным весом оборудования, бытовой техники и мебели.

Такой слой снега – это серьезное испытание для любого дома

«Самодеятельные» застройщики практикуют более простой метод расчета толщины плиты. Он исходит из положения, что для малоэтажного дома необходим армирующий каркас из двойной сетки.

Расстояния от нижней и верхней поверхности плиты до арматуры принимают равным 50 мм, расстояние между поясами – более 70 мм, диаметр прутка лежит в пределах 12-16 мм. И формула расчета сводится к следующей сумме: 2х50+70+4х(12-16)=218-234 мм.

А так как толщину округляют в большую сторону кратно 50 мм, то получается, что она равна 250 мм. Окончательно «регулируют» несущие способности фундамента за счет выбора диаметра арматуры и марки бетона.

Но надо еще раз подчеркнуть, что это весьма приблизительный метод, и в каких-то случаях он может не «сработать», поэтому все расчеты должны проводить специалисты.

Пример полноценного расчета фундаментной плиты на видео:

Виды плитного фундамента

Существует два варианта фундамента-плиты по технологии исполнения: сборная и монолитная.

В первом случае на подготовленной площадке укладывают железобетонные плиты. А в качестве выравнивающего и «связующего» слоя заливают цементно-песчаную стяжку. Несущие возможности такого фундамента невысоки, поэтому его либо обустраивают на скальных (или крупнообломочных) грунтах, либо для легких построек.

Монолитная плита не имеет каких либо недостатков и ограничений в применении, кроме высокой стоимости изготовления. Есть даже рекомендации по применению плитного фундамента глубокого заложения:

для тяжелых сооружений на насыпных почвах с заглублением до материкового грунта;
строительство на смешанных грунтах, имеющих разные несущие свойства;
для обустройства подвального помещения в условиях высокого уровня грунтовых вод.

По профилю различают три варианта фундамента:

Сплошная плита. Дом без цоколя, когда поверхность плиты служит черновым полом первого этажа (например, шведская плита). Может быть как монолитной, так и сборной.
Ребристая плита. В нижней части присутствуют ребра жесткости. Если это монолитная технология, то для них роют дополнительные траншеи, а опалубку и армирование объединяют с общей частью. Если это сборная технология, то используют ребристые готовые плиты для фундамента.

Дополнительные ребра жесткости сделают конструкцию более надежной даже при небольшой толщине основной части фундамента

Коробчатый фундамент. Дом с цоколем на плите и бетонным перекрытием первого этажа. Плита и цоколь могут иметь монолитную технологию, сборную или комбинированную.

Структура по слоям

В разрезе плита фундамента имеет такую же структуру, что и бетонные полы по грунту.

Так выглядит максимально полная структура монолитной плиты в качестве основания дома

Стандартный «пирог» полного профиля имеет следующий вид:

выровненный и утрамбованный «материковый» грунт;
разделительная геомембрана (желательна, но не обязательна);
подушка из песка (или из двух слоев – песка и щебня)
подбетонок;
гидроизоляция;
листовой утеплитель;
плита основания.

В Европе и у нас в последнее время набирает популярность модификация фундамента, который называется «шведская плита». Особенность в том, что теплый водяной пол закладывают не в стяжке, а в самой плите.

Шведская плита с теплым полом

Дренаж и гидроизоляция

Основная причина намокания грунта и потери его несущих свойств заключается не в грунтовых водах, которые залегают гораздо глубже подошвы мелкозаглубленного фундамента, а в верховодке.

Сюда входят осадки, сезонное таяние снега, а также инфильтрация воды от близко стоящих водоемов, если их «зеркало» находится на одном уровне с плитой.

В меньшей мере, но также оказывает влияние капиллярный подъем воды в некоторых видах грунта.

Характер дренажных мероприятий зависит от особенностей региона и участка. Если дом стоит на склоне, то возможна закладка отсекающего дренажа.

На ровных участках можно обустроить комплексную ливневую канализацию, включающую отвод воды с площадок и дорожек за пределы участка.

Но в любом случае ниже уровня бетонной плиты фундамента по периметру отмостки закладывают дренажные трубы, которые с небольшим уклоном сводят в дренажный колодец.

Укладка дренажной трубы

Гидроизоляция носит комплексный характер. Если кратко сформулировать суть технологии, то она заключается в том, что плиту буквально заворачивают в два слоя рулонной изоляции. А полный перечень работ выглядит так:

После проведения нулевого цикла и засыпки песчано-гравийной подушки на выровненной площадке стелют два слоя из полотен рулонной битумной изоляции.
Все листы укладывают внахлест, а верхний слой относительно нижнего сдвигают на ширину в половину листа.
По всему периметру рулонная гидроизоляция должна быть уложена с запасом, достаточным, чтобы загнуть края к торцу плиты.
После заливки и созревания бетона, выступающие края гидроизоляции приклеивают битумом к торцу основания.
Проводят гидроизоляционные работы по защите верхней и боковых поверхностей фундамента.

Наглядно все этапы работ на видео:

И в заключение. Что бы ни писали о возможности обустройства своими руками монолитного фундамента-плиты, его технология строительства предполагает даже для небольшого дома значительный объем бетонирования с непрерывным циклом заливки. А при толщине фундамента 25 см и скромных размерах дома 10х10 м – это 25 м3 бетона. И это без учета слоя подбетонка. Плюс надо:

провести нулевой цикл;
сделать дренаж;
завезти, разровнять и утрамбовать для подушки не менее 30 м3 песка и щебня;
грамотно провести гидроизоляцию плиты;
смонтировать опалубку;
связать две сетки армирующего каркаса.

Такой объем работ качественно может выполнить только бригада профессионалов

Источник: https://m-strana.ru/articles/plitnyy-fundament-dlya-chastnogo-doma/

Устройство монолитной фундаментной плиты

Монолитный плитный фундамент получил название плавающий из-за того, что при подвижках почвы колебания расходятся по поверхности плиты, предохраняя строение от усадки и образования трещин.

Железобетонная конструкция, устроенная под периметром постройки, является одним из самых надежных видов оснований, так как имеет самую большую опорную площадь. В этой статье рассмотрим, что такое монолитный фундамент, этапы его возведения своими руками.

Где применяется

Устройство монолитной фундаментной плиты

Фундамент монолит применяется в индивидуальном, гражданском строительстве, подходит для устройства основания в многоэтажных домах.

При некоторых геологических факторах является оптимальным вариантом:

при строительстве на заболоченных участках почвы;
при высоком уровне расположения подземных источников;
почва неустойчивая, склонна к пучению;
в сейсмически активных районах;
при большой глубине промерзания почвы;
присутствуют торфяники.

Если в доме планируется устраивать подвальное или цокольное помещение, плита не даст его сделать. Единственным выходом является устройство глубоко заглубленного фундамента из монолитной плиты, которая будет служить полом подвала.

Преимущества

Плитный фундамент армируют по всей площади

Устройство монолитной фундаментной плиты требует армирования по всей площади. Это способствует тому, что основание движется одновременно с почвой: при промерзании почвы поднимается, а при повышении температуры опускается.

Преимущества:

надежность, прочность;
способность выдержать массу многоэтажного дома;
срок эксплуатации 150 лет;
предохраняет постройку от неравномерной усадки и растрескивания.

Недостатками является высокая стоимость фундамента из монолитной плиты, сложность расчетов несущей нагрузки и большой объем земельных работ.

Виды

Устройство монолитного фундамента

В зависимости от геологических условий участка и вида постройки применяются монолитные фундаменты:

Коробчатый получил свое название от того, что его ребра соединяются плитами перекрытий, в результате получается замкнутый прямоугольник. Такое основание способно выдерживать большие нагрузки, его ребра изготавливаются одинаковой высотой со стенами подземной части домостроения.
Сплошная монолитная плита применяется в постройках без подвальных и цокольных этажей.
Ребристые перекрестные плиты используют при строительстве многоэтажных домов. Ребра устраиваются из железобетонных блоков или заливаются в виде монолитной конструкции, равной по высоте с цоколем.
Для сейсмически активной местности существует особая технология монтажа: во время бетонирования из монолитного бетона устраивают ребра жесткости, арматурный каркас которых переплетается с каркасом бетонного основания.

Для участков, склонных к глубокому промерзанию почвы, устройство фундамента из монолитной плиты является экономически выгодным вариантом.

Расчет параметров основания

Сначала изучаем характеристики грунта, глубину расположения подземных источников, точку промерзания, рассчитываем габариты плиты, количество металлического прута (арматуры).

Высчитываем нагрузку от постройки с учетом общего веса по окончании строительства вместе с предметами быта, людьми и снегом, который может находиться на кровле зимой.

Факторы, которые нужно учитывать при выборе параметров монтажа фундаментной плиты:

глубина закладки основания;
толщина плиты, ее площадь.

Таблица коэффициента в зависимости от вида грунта

№ГрунтКоэффициент

1	Пластичная глина	1
2	Слабо пластичная глина	1.2
3	Песок с небольшой влажностью	1.2
4	Песок крупной фракции	1.2
5	Песок мелкий	1,3

Под несущие стены и перекрытия нужно монтировать ребра жесткости. Для частного строительства достаточно толщины плиты 150 мм с прокладкой одного ряда стальных прутьев.

Площадь фундамента должна быть больше, чем размеры нижней части здания.

Возведение своими руками

Устройство своими руками фундаментной плиты помогает сэкономить значительные средства. Единственно, нужно изучить технологию выполнения работ и рассчитать параметры в зависимости от нагрузки.

Конструкция плиты должна усиливаться стальными прутами. Оптимальная ее толщина от 100 до 250 мм. Плитное основание служит в качестве пола в доме, для экономии на отоплении в процессе эксплуатации его нужно утеплить и герметизировать.

Подготовительный этап

Подготавливаем строительный участок, делаем разметку на местности согласно плану. Отмечаем колышками периметр будущего основания. Протягиваем между брусом веревку и проверяем, чтобы противоположные стороны находились параллельно друг другу. Контролируем совпадение диагоналей.

Роем котлован глубиной до 50 см для постройки без подвала. Дно выравниваем, проверяем расположение в горизонтальной плоскости с помощью нивелира. При близком расположении грунтовых вод дно засыпается слоем глины, щебня, песка крупной фракции по 100-200 мм. Каждый слой качественно утрамбовываем.

По периметру котлована обустраиваются трубы для дренажного отвода, предусматриваются места проведения коммуникаций.

На песчаную подушку стелют геотекстиль

Хорошо утрамбованную песчаную подушку накрываем геотекстилем, чтобы он выступал с каждой стороны не менее, чем на 1 м. Заливаем тонким слоем бетонного раствора (до 70 мм), чтобы создать плотное, ровное основание под монолитную плиту.

Когда бетон высохнет (2-4 недели), прокладывают гидроизоляционный слой. В качестве дешевого материала можно использовать плотный полиэтилен или устраиваем проникающую изоляцию.

Чтобы максимально утеплить домостроение, укладываем слой плотного полистирола толщиной 10 см.

Армирование

Ряды арматуры укладывают перпендикулярно

Диаметр применяемого прута зависит от размеров плиты. Если она по длине менее 3 м, горизонтально укладываем стальной прут сечением от 10 мм, для вертикального армирования используем материал диаметром от 6 мм.

Ряды укладываем перпендикулярно друг другу. Размер металлических ячеек должен быть не более 100 мм. Оптимальным диаметром арматуры для одноэтажных домов считается 16 мм. Прут используется гладкий и ребристый.

Для устройства фундамента под многоэтажные дома используем арматуру диаметром 40 мм. Согласно стандарту плита армируется по торцам П-образным стальным профилем.

В местах наибольшей нагрузки от несущих конструкций шаг армирования уменьшаем в два раза. Качественное армирование включает в себя связку каркаса стены и плитного основания.

Бетонирование монолитного основания

Заливка плиты требует монтажа опалубки. В качестве съемной формы чаще всего используют доску и брус, в качестве несъемной формы – пенополистирол, который одновременно выполняет функцию утепления. Подробнее о процессе смотрите в этом видео:

Предварительно требуется изготовить вспомогательные сооружения, по которым будет подаваться бетонный раствор.

Заливка бетона должна быть непрерывной

Оптимальным вариантом является заливка основания с использованием бетонного насоса. Для получения надежного основания заливать раствор нужно непрерывно и равномерно. Чтобы арматура не подвергалась коррозии, ее полностью должен покрыть бетон. Когда участок заполнен раствором, его уплотняют с помощью вибратора или прокалывают, чтобы выгнать пузырьки воздуха.

Чтобы предохранить плиту от растрескивания во время высыхания, ее регулярно увлажняем и накрываем полиэтиленовой пленкой.

Снимается опалубка после полного высыхания основания, это время зависит от погодных условий и занимает около месяца.

Для устройства плитного основания в северных районах в бетонный раствор добавляют специальные смеси, повышающие устойчивость к перепадам температур. Фундамент делают с утолщенными краями, которые служат ребрами жесткости.

Устройство сборной конструкции

Сборная железобетонная конструкция обладает меньшей прочностью по сравнению с монолитной. Не требует установки опалубки и усиления арматурой. Она монтируется из готовых железобетонных плит, которые устанавливаются с помощью крана. Расстояние между ними заливается бетонным раствором. Подробнее об утепленной шведской плите смотрите в этом видео:

Долговечность постройки обусловлена высоким качеством используемых для устройства монолитного плитного основания материалов. На монтаж плиты среднего размера уходит около 20 кубов бетонного раствора.

Источник: http://FundamentAya.ru/montaj/plitnyj/fundament_monolitnaya_plita.html

Особенности плитного монолитного фундамента и технология его создания

После создания проекта дома и получения разрешения начинается один из самых важных этапов – строительство. Здесь очень важно правильно выполнять всю последовательность, чтобы постройка была максимально надежной и долговечной. Как известно, возведение дома начинается с заливки фундамента. От того, как он будет сделан, зависит подбор всех материалов.

В большинстве случаев, при строительстве дома, созданием фундамента занимаются рабочие. Но, некоторые владельцы решают сделать его самостоятельно. И самым часто рекомендуемым видом является плитный монолитный фундамент. Хоть его стоимость является довольно высокой, но при этом он может использоваться практически под все виды грунтов.

Давайте сегодня рассмотрим методику создания плитного фундамента и вникнем в основные технологические особенности.

Монолитное основание

Почему плитный монолитный фундамент?

Фундамент плитного типа, который выполнен монолитом, представляет собой основание в виде обычной конструкции из железобетона. Как уже говорилось, данный вид является одним из самых надежных. Такого рода фундамент будет прекрасно себя вести на неустойчивых, глинистых, болотистых и с высоким уровнем вод грунтах. Но, также не исключено его применение и на песчаных почвах.

Естественно, для создания массивной плиты нужно изрядно потратиться на расходные материалы. Однако здесь есть большой плюс – простота проводимых работ. Чтобы сделать монолитно-плитный фундамент от рабочих не требуется огромного опыта и наличия особых знаний. Именно простота и практичность сделали его довольно популярным.

Основные составляющие

По своей конструкции такой фундамент является монолитом, располагающимся под всей площадью дома. Это дает возможность равномерно распределить действующую нагрузку на почву. Именно из-за этого удается избежать проседания дома в целом.

Также стоит отметить, что монолитный плитный фундамент отлично реагирует на температурное расширение и подвижность грунта. Так, равномерное поднятие и опускание основы позволяет избежать повреждений и трещин самого дома.

Как уже понятно, монолитный плитный фундамент состоит из:

подушки;
гидроизоляции;
металлического скелета (сваренные между собой железные прутья);
бетона, которым заливается вся площадь.

Конструкция плитного фундамента

Как видно, довольно небольшое количество составляющих исключает вероятность неправильного проведения работ своими руками.

Расчет толщины

Наверное, всем понятно, что параметры толщины фундамента под дом полностью зависят от грунта и веса здания, которое будет находиться сверху него. По этой причине расчетом толщины обязательно должен заниматься специалист, который знает средние параметры всех условий, которые будут воздействовать на конструкцию. Так, вся общая нагрузка на фундамент учитывает следующие значения:

вес всего фундамента, который состоит из металла и бетона (расчет проводится по усредненным показателям);
масса всех материалов, которые будут использованы при возведении дома;
нагрузка полезного типа (мебель, и все, что требуется для нормального обустройства дома изнутри);
периодические нагрузки от движения грунтов и ветра (вычисляются исходя из максимальных значений).

Если же ориентироваться на многолетние практические показатели, то для небольших хозяйственных построек (сараи, гаражи и т.д.) вполне достаточно монолитного основания толщиной в 10 сантиметров.

Если же здание будет жилым, то желательно сделать основание немного потолще. Если быть более точным, то все оптимальные показатели начинаются с 25 сантиметров.

Такое значение уже дает возможность проводить нормальное, полноценное армирование основания.

В результате можно сказать, что расчет монолитного плитного фундамента учитывает все показатели статических и динамических нагрузок, которые будут действовать по мере изменения погодных условий и интерьера, в сочетании с устойчивостью и типом грунта.

Подготовка к монтажу фундамента

Основные этапы создания

Создание монолитного плиточного основания под дом или другу постройку требует соблюдение определенной последовательности. Это нужно для максимально длительного срока службы в дальнейшем. Итак, очередность этапов следующая:

Создание подушки из мокрого песка путем трамбовки.
Гидроизоляция основания.
Создание опалубки.
Проведение армирования основания.
Подбор бетона и его заливка.

Давайте рассмотрим все поочередно.

Подушка и гидроизоляция

Устройство монолитного плитного фундамента для своей нормальной работы обязательно должно включать защиту и отвод грунтовых вод. Для этого изначально нужно сделать углубление в земле на размер дома.

Далее на дно укладывается песок слоем в 40-50 мм. Обязательно нужно проводить тщательную трамбовку.

Песок работает как дренаж, позволяя подземным водам и осадкам не застаиваться под основанием, а уходить вглубь.

На дно подготовленной площадки нужно уложить рулонную гидроизоляцию. Здесь идеально подойдет рубероид. Листы нужно класть так, чтобы был их небольшой напуск.

Далее все стыки проходятся горелкой, чтобы сплавить края между собой и исключить проникновение влаги к бетонному основанию.

Обязательным условием является выход рубероида за пределы расположения фундамента, так как в дальнейшем, после заливки и застывания бетона, краями будет проводиться изоляция боков.

Также бока созданной основы могут гидроизолироваться при помощи битумной мастики. Но, если есть куски рубероида, то лучше использовать эти два материала, что исключит промокание фундамента от дождей, снега и конденсата.

Также в последнее время часто владельцами производится теплоизоляция, которая укладывается под плиту, перед созданием стяжки. И, для полного исключения попадания талых и дождевых вод под фундамент, нужно обязательно создавать бетонную отмостку, которая будет отводить все в другую сторону.

Создание опалубки и армирующего пояса

Решив залить монолитный фундамент самостоятельно, после создания дренажа и гидроизоляции, нужно приступать к опалубке. Она представляет собой ограждение, которое будет создавать основную форму.

Материал, который используется при этом, должен быть толстым и достаточно прочным, чтобы выдержать давление бетона. Чаще всего применяют деревянные доски.

Чтобы исключить их сдвиг, обязательно все элементы оборудуются распорками.

Стоит отметить, что на этапе создания опалубки также укладываются основные коммуникации (водопровод, канализация) и подводится будущий силовой кабель. При этом очень важно правильно сделать разметку, так как при ошибке придется долбить монолитный бетон, что является довольно неприятным занятием.

Армирующий пояс нужно делать для того, чтобы повысить прочностные характеристики конструкции. Причина кроется в физических показателях бетона. Он прекрасно работает на сжатие и может выдерживать огромнейшие нагрузки.

Но, если создать усилие на разрыв, то он крошится и сыпется. Именно для повышения этого параметра обязательно нужно использовать армирование.

Особенно это касается основания, которое делается на пучинистых грунтах и имеющих неоднородный показатель расширения.

Инструкция подбора и создания армирующего пояса заключается в следующем:

С самого начала нужно выбрать пруток. Как правило, для жилых домов достаточно стержней диаметром 12 мм. Если же возводится небольшое здание, то здесь можно снизить данное значение на четверть.
Арматура укладывается с пересечениями и на небольшом расстоянии от основания, так как нужно, чтобы бетон полностью обволакивал конструкцию.
В местах пересечения прутков важно их жесткое соединение. При этом нужно полностью исключить сварочные работы, так как данный метод создает все условия для начала коррозии. Лучше всего применять метод перевязки специальной проволокой.
Размер ячейки должен быть не более 20×30 см.
Рекомендуется создавать два слоя армировки, которые между собой разделяются специальными прутками. Но, обязательно нужно исключить выход металлических элементов за пределы бетона.

Подбор бетона и заливание

Перед тем как создать основной слой бетона нужно изначально правильно его подобрать. Как правило, специалисты отдают предпочтение марке 300. Меньше брать нельзя, а больше – можно. Также коэффициент морозостойкости должен быть не менее 200. Этот показатель говорит, что застывший бетон с максимальной влажностью может работать без потери своих свойств в пределах 200 циклов заморозок.

После выбора можно приступать к заливанию. Технология здесь довольно простая и заключается в одном приеме. Т.е. заливать нужно сразу все, без остановок. При этом нужно использовать небольшие виброголовки погружного типа для равномерного распределения бетона по всей площади и исключения возможности появления пустот, которые являются концентраторами напряжений.

При застывании и набора основной прочности за поверхностью нужно внимательно следить и ухаживать. Данные процедуры заключаются в регулярном поливе и пропаривании, чтобы избежать появления трещин и получения более высокого качества основания.

Как видно из всего вышесказанного, создать плитный монолитный фундамент не сильно сложно и самому. Здесь главным является условие соблюдения всех этапов в указанной последовательности и правильный подбор всех основных материалов.

Если что-то будет выполнено неправильно, то нет никакой гарантии, что здание на таком фундаменте простоит долго и будет надежным.

Но при соблюдении всех условий можно получить действительно долговечное основание, на котором в дальнейшем можно легко возводить себе жилье.

Источник: https://NaFundamente.ru/plitnyj/plitnyj-monolitnyj-fundament.html

Фундаменты. Монолитная железобетонная плита

Данный тип фундамента считается одним из самых надежных и практичных.

Он представляет собой сплошную монолитную плиту из армированного железобетона, которая возводится под всей площадью будущего строения.

Монолитное плитное основание является практически универсальным, отличается высокой несущей способностью, равномерным распределением нагрузок и способностью выдерживать без деформации смещение грунта.

Характеристики

Грунт: любой, в том числе со слабыми несущими характеристиками. Противопоказание — ярко выраженный уклон.
Материал (вес) стен: любой.
Несущая способность: 6,0 МПа.
Гидроизоляция: обмазочная битумная и двойная наплавляемая рулонная. Если вода не агрессивна к бетону, то допускается выполнение только отсечной двойной гидроизоляции сверху фундаментной плиты.
Арматурный каркас: арматура AIII(d10-d20), шаг 150х150-:-200х200 мм.
Класс бетона B25, толщина 300 мм.

* с канала ForumHouseTV

Применение

Остановить свой выбор на таком фундаменте стоит, в случае:

Болотистой местности, наличия в непосредственной близости водоема или русла реки, высоком уровне подземных вод.
Большого веса строения. Например, если дом строится из полнотелого кирпича с использованием монолитных ж/б перекрытий.
Сложной геометрии здания с неравномерным распределением нагрузок. Например, наличия отдельных «крыльев» здания для гаража, бассейна.

Важно. Фундамент типа «плита» нельзя устраивать на участках с выраженным уклоном и пластичными грунтами. Это может привезти к «оползанию» строения.

Этапы монтажа фундамента

1. Земляные работы. Экскаватором или вручную разрабатывается котлован. В случае присутствия в нем воды, выполняются работы по водоотведению (осушению) котлована. Глубина разработки зависит от рельефа участка, толщины песчаной и щебеночной подготовок, уровня пола первого этажа относительно земли.

Обычно глубина котлована составляет около 1 м: 150-200 мм – щебеночная подготовка, 250-400 мм песчаная подготовка, 100 мм – подбетонка, 30 мм – защитная стяжка гидроизоляции, 100 мм – утеплитель (он также может быть сверху плиты), 300 мм – сама фундаментная плита.

2. Устройство песчано-гравийной подушки с обязательной трамбовкой. Нижним слоем по всему периметру котлована укладывается гравийный щебень, как правило, фракции 20-40. Сверху песчаный слой.

Трамбовка выполняется виброплитой. В «домашних» условиях ее можно заменить на самодельную «т-образную» перевернутую конструкцию в виде деревянной доски с ручкой. Дополнительно песок можно пролить водой.

Это позволит утрамбовать его до плотности 96-98%.

3. Сплошная бетонная не армированная подготовка (подбетонка). Толщина 80-100 мм. Представляет из себя неармированную стяжку. Выполняется из бетона низких марок (B7.5-B.15). Периметр подбетонки должен на 0,5-1м выходить за периметр фундаментной плиты.

4. Устройство гидроизоляции. Рулонный материал (гидростеклоизол) типа Техноэласт ЭПП укладывается с нахлестом не менее 10 см в два слоя. После монтажа фундаментной плиты края гидростеклоизола заворачиваются на плиту с нахлестом не мене 0,5 м. Боковые поверхности будущей фундаментной плиты и нахлесты гидростеклоизола обрабатываются обмазочной гидроизоляцией (горячий битум).

5. Защитная стяжка гидроизоляции. Чтобы при армировании плиты не повредить гидроизоляцию ее защищают цементно-песчаной стяжкой 30 мм.

6. Армирование плиты выполняется из рефленой арматуры (А3) различного сечения, (чаще всего 12-14 мм), которая связывается в пространственный каркас. Арматурный каркас представляет из себя два слоя (нижнее армирование и верхнее армирование) с шагом сетки 15-20 см.

Усиление каркаса выполняется за счет более частого шага сетки или увеличения диаметра арматуры. Защитный слой бетона (расстояние между арматурой и поверхностью бетона) должен быть не менее 2 см. Для соблюдения данного требования нижний слой арматуры выставляется на специальных пластиковых подставках (фиксаторы).

Нахлест стержней арматуры составляет не менее 40 диаметров.

7. Выставление опалубки. Выполняется из досок толщиной не менее 30 мм, дополнительно примерно каждые 1,5 метра выставляются подпорки (один конец в землю, другой в опалубку). Высота опалубки должна на 7-10 см превышать верхнюю отметку фундаментной плиты.

8. Бетонирование. Выполняется из бетона марки не ниже М300 (B22.5). В процессе укладки бетон обязательно трамбуется с помощью вибротрамбовки или в «домашних» условиях с помощью ручного «взбалтывания», например, арматурой. Если температура на улице превышает 25С, рекомендует проливать бетон водой в течение суток.

Особенности

При устройстве монолитной ж/б плиты следует помнить о том, что:

нельзя проводить работы на промороженных грунтах;
заливка бетона должна осуществляться единовременно (перерыв между заливками бетонных «автомиксеров» не более 2 часов) – в противном случае уменьшается несущая способность фундамента.

При соблюдении всех условий получается надежная монолитная фундаментная плита.

Недостатки

Одним из минусов такого фундамента является достаточно высокая стоимость. Однако стоит учесть, что, несмотря на более высокие расходы, при устройстве монолитных фундаментных плит не требуется узкоспециализированное оборудование, а за счет простоты конструкции меньше вероятность ошибки при производстве работ.

Источник: http://a1-dom.ru/publication/monolitnaya-zh-b-plita/

Особенности возведения монолитной фундаментной плиты

Из всех типов оснований монолитное считается самым устойчивым к весовым нагрузкам и подвижкам, его однозначно рекомендуют выбрать при строительстве на участках со слабым грунтом.

Эта технология относится к затратным, экономическая целесообразность применения должна быть подтверждена результатами геодезических исследований и расчетами параметров. Процесс возведения несложный, но трудоемкий, на многих этапах требуется задействование специальной техники и оборудования.

Большую часть затрат занимают стройматериалы, плита с толщиной 25 см обходится как минимум в 3500 рублей/м2 даже при условии выполнения работ своими руками.

Особенности монолита
Как рассчитать толщину фундамента?
Этапы возведения

Описание конструкции, оптимальные варианты применения

Основа заливается под всей площадью будущего здания, стандартная схема устройства включает слои уплотненного грунта, дренажную подушку из песка, гравия или щебня, геотекстиля, бетонной подготовки, рулонной гидроизоляции с заходом на края и непосредственно саму железобетонную плиту.

Самым распространенным является монолит с одинаковой толщиной по всей его площади, его проще всего выполнить своими силами. Недостатком такой схемы считается низкое расположение верхней линии основания, что делает невозможным кладку по его краям стен из влагостойких материалов, например, пеноблоков или арболита.

Дополнительные рекомендации вы можете найти в статье Какой толщины должна быть плита монолитного фундамента?

Альтернативным вариантом является устройство с ребрами жесткости. Среди используемых схем выделяют фундамент с залитым по периметру несущих стен цоколем или повернутыми в сторону грунта усиливающими конструкциями.

Исполнение по типу монолитной чаши выбирается при желании обустройства подвала или цокольного помещения, плита становится в них полом.

В остальных случаях при малом заглублении следует быть готовыми к отказу от погреба под домом.

Подбирается при:

Весе постройки, превышающим несущие способности почвы. На практике это означает, что ее устройство рекомендуется при строительстве на плывущих грунтах: песках, суглинках, пластичных глинах и других типах, склонных к горизонтальным подвижкам и морозному пучению.
Строительстве на участках с высоким залеганием водоносных горизонтов, в этом случае останавливаются на плитном фундаменте мелкого заглубления с повышенными требованиями к дренажной подушке и гидроизоляции основания.
Возведении многоэтажных домов или использовании для несущих стен тяжелых стройматериалов: кирпича или камня.

Монолитный фундамент – не универсальное решение, он в разы лучше ленточного или столбчатого выдерживает слабые и средние подвижки грунтов, но при значительном морозном пучении возрастает риск так называемого «опрокидывания». На сильно заболоченных участках часть может перекоситься при высоком весе дома или в результате естественных процессов, единственным возможным решением является закладка свай ниже уровня промерзания и неустойчивых слоев.

Также к ограничениям относят строительство на участках с уклоном и невозможность заложения погреба. Это объясняется главным требованием технологии – опорой всей площади на грунт. Обустройство подвала возможно только в случае глубокого заложения конструкции, с совмещением с направленными вверх ребрами жесткости или цокольными стенами со связанным армокаркасом.

Расчет толщины плитного фундамента

Суть вычислений сводится к определению характеристик грунта, подбору и проверке параметров основания с учетом ожидаемых нагрузок. Результаты используются при расчете количества необходимых стройматериалов, составлении схемы армокаркаса и с целью подтверждения экономической целесообразности выбора. Расчет минимальной толщины проводится в следующей последовательности:

Анализ состояния грунта и подбор оптимального удельного давления на него (табличная величина).
Определение суммарного веса конструкции, включая стены, перекрытия, кровлю и снеговые нагрузки.
Расчет площади фундамента и получение удельной нагрузки на 1 м2 путем ее деления на предыдущую величину. После сравнения этого значения с оптимальным разница используется для нахождения массы самой плиты.
Вычисление объема конструкции путем деления на плотность железобетона (по умолчанию 2500 кг/м2), определение ее требуемой толщины.
Округление до значения, кратного 5, проведение перерасчета. При правильно выбранной толщине разница не превышает ±25 %.
Выбор марки бетона исходя из величины удельной нагрузки на 1 м2.

Для исключения ошибок можно воспользоваться калькулятором расчета оптимальной толщины, результаты оцениваются с экономической точки зрения: при высоте плиты свыше 35 см стоит подобрать другой тип фундамента, при менее 15 или получении отрицательного значения следует снизить вес постройки.

Толщину дренажной подушки выбирают исходя из параметров грунта, при использовании тяжелых стройматериалов она по умолчанию составляет 50 см: 30 песка и 20 щебня.

Для надежной эксплуатации двухэтажного дома из дерева или пенобетона достаточно высоты в 20-25 см, из кирпича – 30-35. Схема армирования подбирается исходя из полученной толщины: для оснований в пределах 15 см требуется одна сетка (включая ребристые), для 20 см – две.

Придерживаются стандартного минимального отступа от края бетона – 50 мм, интервал расположения соседних прутьев варьируется от 20 до 30 см, на участках с повышенным напряжением рекомендуется их усиление.

Диаметр арматуры – от 12 до 16 мм, в среднем на 1 м3 плитного фундамента уходит 100 кг металла.

Нюансы технологии, основные этапы строительства

К главным требованиям относят заливку единой монолитной конструкции на максимально ровной и уплотненной площадке. Пошаговая инструкция включает:

1. Очистку, выравнивание и разметку строительной площадки. Проверка прямоты углов обязательна.

2. Выемку грунта, с целью ускорения работ на этом этапе стоит арендовать экскаватор. Удаляется весь органический слой, дно тщательно трамбуется – лопатами или с помощью виброплиты, по окончании проверяется его уровень по горизонтали. Края котлована подравниваются, поправляется разметка.

3. Настил геотекстиля на дно, с перехлестом соседних полотнищ на 30-50 см.

4. Засыпка и трамбовка 20-30 см песка и 10-20 щебенки. Песок уплотняется через каждые 7-10 см, для упрощения процесса его смачивают водой.

5. Заливку тощих марок бетона: М100 или М150 с высокой подвижностью. Этот слой считается необязательным, но эффект от его наличия значительный – обеспечивается хорошая изоляция от капиллярной влаги и усиливается устойчивость фундамента. Рекомендуемая толщина защитного бетонного слоя составляет 50-70 мм, по сути это аналог стяжки пола.

6. Сборка опалубки и придание ей жесткости с помощью вертикальных опор.

7. Укладка качественной гидроизоляции – исключительно после застывания подбетонка, с нахлестом и спайкой соседних полотнищ и заходом краев на стены опалубки. Для создания барьера подбираются материалы с максимально долгим сроком службы, предпочтение отдается разновидностям с добавками полимеров.

8. Вязка армокаркаса согласно заранее составленной схеме. Под нижнюю сетку подкладываются пластиковые подстаканники, требуемые для обеспечения минимального отступа от краев бетона. Стыки и ячейки решетки обвязываются проволокой, с целью упрощения работ допускается использование шаблонов. К важным нюансам относят правило прямых захлестов арматуры на 50 см при ее разрыве.

9. Проверка разметки плитного фундамента и герметичности опалубки.

10. Заливка и распределение бетона. По умолчанию необходимая марка прочности – не ниже М300, морозостойкость – F200, подвижность – П2, водостойкость – W.

Крайне важно провести бетонирование за один день, от соблюдения этого требования технологии зависит прочность и надежность будущего основания, проще всего это сделать при заказе заводских марок.

Из раствора выгоняется воздух, поверхность выравнивается, в идеале монолит уплотняется с помощью глубинного вибратора.

11. Стандартный уход за поверхностью: накрытие полиэтиленом минимум на 1 сутки, увлажнение, при необходимости – электроподогрев.

12. Демонтаж опалубки при достижении бетоном 70% прочности, проверка состояния качества стенок, при необходимости – заполнение каверн плотным свежим раствором.

Закладку коммуникаций проводят одновременно с подготовкой подушки, выступающей за края основы, при риске подтапливания стоит предусмотреть систему водоотвода.

Приведенное руководство также подходит для возведения по технологии «шведская плита», в этом случае поверх гидробарьера кладут утеплитель (экструдированный пенополистирол), и только потом собирается каркас.

Этот этап сложно выполнить самостоятельно даже при армировании фундамента стеклопластиковой арматурой (более легкой и бесшовной), требуются силы как минимум двух человек. Для исключения ошибок каждый шаг инструкции просчитывается заранее.

Источник: http://stroitel-lab.ru/osobennosti-vozvedeniya-monolitnoj-fundamentnoj-plity.html

Фундаменты на естественном основании

Вертикальная гидроизоляция ленточного фундамента

К группе фундаментов на естественном основании относятся ленточные, столбчатые и плитные фундаменты. Глубина заложения таких конструкций определяется в первую очередь физико-механическими свойствами грунта и действующими на них нагрузками.

Также влияют конструктивные особенности сооружения такие как: наличие или отсутствие подвала, высота расположения пола первого этажа относительно уровня земли и другие. Как правило, конструкция фундамента выполнена из железобетона.

Она может быть монолитной, изготавливаемой непосредственно на строительной площадке из товарного бетона, или сборной, изготавливаемой из стандартных элементов, которые в свою очередь изготовлены на заводе железобетонных конструкций. Отличие составляют плитные фундаменты, которые изготавливаются только монолитными, за редким исключением.

Плитный фундамент

Плитные фундаменты (сплошная плита под всем зданием) у простого обывателя вызывают «уважение». Кажется, что они очень надежные и вместе с тем дорогостоящие из-за большого объема бетона. По поводу надежности и универсальности применения плитных фундаментов сказать ничего нельзя, это действительно так. Особенно если в доме предусмотрен подвал или цокольный этаж.

А вот по поводу большого объема бетона и, соответственно, дороговизны – тут можно поспорить. В настоящее время разработаны целые системы опалубок, которые позволяют создавать пустоты в теле плиты.

Пустоты в теле плиты, в так называемом «нейтральном» слое, ничуть не ухудшают прочностных и деформационных характеристик конструкции, а при этом позволяют «сэкономить» до сорока процентов объема бетона. Также разработаны системы опалубок, позволяющие создавать ребристые фундаментные плиты, ребра плиты направлены в низ.

В таких плитах, по сравнению со сплошными конструкциями, возможно «сэкономить» шестьдесят и более процентов бетона. Правда, стоит отметить, такие конструкции не рассчитаны на большие нагрузки. Не из-за прочности самой ребристой плиты, а из-за того, что при такой конструкции и высоких нагрузках возрастают деформации грунта основания под плитой (осадка).

Выше указанные конструкции являются «идеальными» для малоэтажного строительства, когда нет необходимости строить выше трех–четырех надземных этажей. Мало того,. что они вполне сопоставимы по объему бетона с ленточными фундаментами, они позволяют избежать попадание радона (инертный газ, выделяемый из грунта) в здание.

Этим «не может похвастаться» ни один тип фундамента с полом подвала, устраиваемым по грунту. Разумеется, данное решение весьма высокотехнологичное и требует тщательной проработки проекта и, соответственно, грамотного исполнения. Некоторым «особо опытным» строителям оно придется не по вкусу.

Ленточный фундамент

Ленточные фундаменты выполняются, когда здание запроектировано с несущими стенами. Большинство малоэтажных построек и некоторые многоэтажные здания выполняются с несущими стенами. В высотном строительстве, как правило, несущим является каркас. Размеры ленточных фундаментов и глубина их заложения зависят от физико-механических свойств грунтов и действующих нагрузок.

Для небольших объемов строительства или при отсутствии возможности использовать сборные железобетонные элементы, выполняются монолитные ленточные фундаменты. Они просты в исполнении, достаточно дешевы и не требуют особой квалификации от исполнителя. При большом объеме строительства и наличии возможности, ленточные фундаменты выполняются из сборных железобетонных элементов.

Сроки изготовления таких фундаментов существенно меньше, чем в монолитном исполнении. Кроме того, их можно выполнять и при отрицательных температурах наружного воздуха, без специальных дополнительных мероприятий. В строительных нормах и правилах нет никаких ограничений по возможности применения ленточных фундаментов. Единственным ограничением может быть экономическая целесообразность.

При «плохих» физико-механических свойствах грунта и больших нагрузках, ленточные фундаменты могут оказаться весьма дорогими. Для «специфических» грунтовых условий, а именно: просадочные свойства грунта, возможность морозного пучения, карстовые явления и так далее, необходима тщательная проработка проектных решений ленточных фундаментов.

В целом, ленточные фундаменты «конкурентоспособны» при обычных грунтовых условиях и небольших нагрузках.

Столбчатый фундамент

В случае, когда сооружение выполнено в каркасной конструктивной системе и имеются «хорошие» грунтовые условия, применяются так называемые столбчатые фундаменты. Каркасная конструктивная схема (колонны и балки) применяется не только для высотных зданий.

В каркасной конструктивной системе выполняют практически любые объекты при подтверждении экономической целесообразности. Столбчатый фундамент представляет собой плиту небольших размеров непосредственно под колонну каркаса. Столбчатые фундаменты также как и ленточные, могут выполняться либо монолитными, либо сборными.

Критерием выбора также служит наличие возможности и объемы строительства. Пожалуй единственным недостатком столбчатых фундаментов является то, что их нельзя применять в «плохих» грунтовых условиях. Весьма эффективно применение столбчатых фундаментов на грунтах с искусственно измененными физико-механическими характеристиками.

В данном случае они будут относиться к группе фундаментов на искусственном основании.

Loading …

Источник: http://domdvordorogi.ru/fundamentyi-na-estestvennom-osnovanii/