Опалубка для монолитного перекрытия своими руками

В этой статье:

Особенности монтажа опалубки перекрытий

Технологии возведения зданий из монолитного железобетона получили распространение благодаря снижению себестоимости строительства.

Одним из важных элементов при заливке становится опалубка перекрытий.

Она берет на себя нагрузку от бетонной смеси до момента ее полного застывания.

Преимущества монолитного перекрытия

При выборе материалов для возведения здания необходимо учитывать множество факторов, которые повлияют на сроки возведения и конечную стоимость здания. Монолитное перекрытие обладает следующими достоинствами:

возможность выполнения своими руками;
отсутствие необходимости использования грузоподъемной техники;
снижение стоимости строительства;
прочность и надежность;
возможность перекрытия помещений сложной формы (скругления, эркеры).

Чтобы залить бетонное перекрытие, необходимо уделить внимание трем его составляющим:

бетонная смесь (не ниже В25);
арматура (в зависимости от пролета и нагрузок);
опалубка.Схема перекрытия из монолита

Требования к опалубке для перекрытий

Монолитное перекрытие – ответственная конструкция, поэтому к его основанию предъявляются достаточно жесткие требования:

высокая прочность и возможность выдерживать динамические нагрузки;
установка в строго горизонтальное положение;
простота монтажа и демонтажа;
предотвращение прогиба конструкции;
обеспечение безопасных условий для работы при строительстве;
обеспечение долговечности конструкции.

Таблица физико-технических характеристик плит перекрытия

Соблюдение всех этих пунктов позволит выполнить грамотный монтаж перекрытия своими руками.

Виды конструкции

Рабочую поверхность между этажами, на которую происходит заливка раствора, выполняют двумя методами:

съемная опалубка;
несъемная опалубка.

При возведении многоэтажных домов, где затраты способны с легкостью окупиться, рационально применять специальные съемные щиты, которые устанавливаются с помощью домкратов.

При строительстве дома своими руками такие затраты не окупятся и сильно увеличат стоимость здания.

В этом случае лучшим решением станет установка опалубки для перекрытий из более простых материалов.

Схема съемной опалубки Схема несъемной опалубки

Самостоятельная заливка предполагает использование доступных материалов, к которым можно отнести:

профлист;
влагостойкая фанера;
дерево.

Если планируются существенные нагрузки на перекрытие из монолита лучше всего использовать профнастил.

Деревянная опалубка и влагостойкая фанера подойдут, например, для перекрытия верхнего этажа при обустройстве чердака, когда нагрузки на горизонтальную конструкцию невелики.

Стойки для опалубки

По конструктивному решению монтаж может быть двух видов:

с использованием конструкции на телескопических стойках;
объемные стойки.

Объемные элементы применяются при значительной высоте этажа. Для жилого здания достаточно будет телескопических. Такие стойки состоят из трех элементов:

Схема телескопической стойки для опалубки

унивилка;
вертикальная опора;
тренога.

Верхняя часть – унивилка, служит для крепления рабочей поверхности. В качестве второго названия используют «опорная вилка».

Она изготавливается из металлической пластины толщиной 5 мм и четырех трубок квадратного сечения, приваренных по углам.

Она предназначена для фиксации балок.

Тренога или юбка обеспечивает устойчивость стойки, удерживает ее в горизонтальном положении. Она же воспринимает часть динамических нагрузок при заливке плиты.

Для поддержания перекрытий толщиной менее 30 см (большая толщина для жилых домов нерациональна) рекомендуется приобретать стандартные стойки с открытой или закрытой резьбой (маркировка СТО, СТЗ). Стойки заводского производства выпускают следующих размеров:

170-310 см;
200-370 см;
240-420 см;
300-450 см.

Для строительства индивидуального жилого дома своими руками чаще всего достаточно типоразмера 170-310 см. Шаг установки принимают не более 150 см.

При отсутствии возможности приобретения телескопических элементов, опорные стойки изготавливают из бруса или стальных труб. Деревянные стойки рационально применять при использовании опалубки из древесины или ОСБ, а металлические – из профлиста.

Монтаж перекрытия по профлисту

Чтобы залить плиту между этажами своими руками на достаточно больших пролетах лучше всего применять профилированный стальной лист. Конструкция будет стоить дороже, чем при использовании древесины, но обеспечит высокую надежность. Перекрытие изготавливается в следующем порядке:

монтаж несущих балок (двутавр или швеллер);
укладка и закрепление профлиста;
укладка арматуры;
укладка бетонной смеси;
уплотнение бетона.

В качестве несущих балок для небольших пролетов перекрытий между этажами (4-5 метров) можно применять швеллер N16 или двутавр N 20.

Профлист укладывается так, чтобы его ребра располагались перпендикулярно несущим балкам.

Опирание по всем сторонам на стены следует предусматривать не менее 100 мм.

Профлист по нормативам имеет следующие марки:

«Н» для горизонтальных конструкций;
«С» для вертикальных конструкций;
«НС» – универсальный.

Для перекрытий в доме нельзя применять марку «С», этот материал не обладает достаточной прочностью и легко прогнется под действием нагрузки. Монтаж плиты осуществляется по профлисту марок «Н» или «НС».

Высота профиля зависит от расчетной нагрузки и шага несущих балок конструкции между этажами. Установка своими руками в индивидуальном доме возможна без выполнения сложных расчетов. В большинстве случаев для плиты будет достаточно материала марки Н60-Н75.

К преимуществам перекрытия по профнастилу можно отнести:

Таблица марок профлиста

высокую жесткость и прочность конструкции;
способность выдерживать серьезные нагрузки, как во время заливки плиты, так и в период эксплуатации;
перекрытие из монолита по металлическому основанию позволяет снизить расход бетона и арматуры;
возможность снижения массы перекрытия за счет использования ребристой конструкции;
уменьшение нагрузок на фундаменты и снижение их стоимости.

Все эти характеристики позволили получить конструкции большую популярность при возведении дома своими руками. Плита между этажами в этом случае имеет высокую несущую способность и долгий срок службы.

Монолитное перекрытие по влагостойкой фанере

При небольших нагрузках применять дорогостоящую сталь крайне невыгодно. В этом случае заливку бетона своими руками можно выполнить по фанерным листам.

Материал должен быть влагостойким, иначе он будет поврежден влагой из бетонной смеси еще до начала эксплуатации.

Монтаж плиты предполагает наличие следующих материалов:

влагостойкая фанера (ламинированная);
несущие балки из клееной или цельной древесины;
опорные стойки.

Применение клееной древесины позволяет увеличить пролет перекрытия. Монтаж начинается с установки несущих балок, сечение которых зависит от их шага и нагрузки.

Схема перекрытия из монолита по влагостойкой фанере

Например, для пролета 4 м и шага балок 1 м достаточно будет сечения 100 на 100 мм при нормативной нагрузке 150 кг на квадратный метр. При использовании клееных балок расчетное сечение будет меньше.

После установки балок, начинается монтаж листов фанеры. Крепление к несущему брусу можно выполнять с помощью саморезов или гвоздей. Далее с помощью специальных пластиковых фиксаторов устанавливается в проектное положение арматура.

И выполняется заливка бетонной плиты. Для увеличения гидроизоляции можно уложить между фанерой и бетоном полиэтиленовую пленку.

В случае если монтируется основание для плиты из деревянных досок, укладка между ними и монолитом слоя гидроизоляции обязательна.

Перед заливкой по периметру стен из досок устанавливается бортик. Он подбирается в зависимости от толщины монолитной плиты и должен быть одинаковой высоты по всей длине. Важно тщательно контролировать угловые соединения.

Важно знать

Монолитное перекрытие при возведении своими руками требует наличия достаточно большой базы знаний. Только правильный выбор и монтаж опалубки не способны обеспечить гарантии, что в будущем с конструкцией не возникнет проблем.

Грамотный монтаж бетонной плиты не заканчивается ее заливкой. Важно обеспечить уход во время отвердевания бетонной смеси.

Для предотвращения появления трещит поверхность плиты необходимо периодически увлажнять. Для набора полной прочности бетона между заливкой и проведением дальнейших работ необходимо выждать 4 недели.

Именно такой срок потребуется бетону, чтобы набрать полную прочность.

При соблюдении технологии проведения работ своими руками в частном доме можно существенно сэкономить на строительстве без ущерба для качества.

Источник: https://DomZastroika.ru/slabs/montazh-opalubki-perekritiy.html

Монолитное перекрытие своими руками

В индивидуальном строительстве все чаще используются монолитные железобетонные перекрытия.

Они характеризуются большой несущей способностью и являются дополнительным элементом жесткости.

Основная функция конструкции – перенос нагрузки с пола на несущие стены.

Толщина плиты выбирается в зависимости от величины пролета и рассчитывается из соотношения 1:30, но не менее 150 мм. Для пролета в 6 м толщина перекрытия составит 20 см. Плита укладывается на несущую стену с наложением на поверхность равном толщине плиты.

Не знаете, какие поставить мансардные окна? Читайте нашу статью.

Каким рекомендациям стоит следовать при планировке частного дома с мансардой, читайте в этой статье.

Необходимые инструменты и материалы

Для изготовления плит перекрытия потребуются следующие инструменты и материалы:

дисковая пила, ножовка;
саморезы, шуруповерт;
уровень, рулетка;
пиломатериалы (бруски сечением 150х150 мм и 50х150 мм, необрезные доски толщиной 30 мм);
влагостойкая ламинированная фанера;
телескопические стойки (в качестве опор для опалубки);
арматура диаметром 10 и 8 мм, вязальная проволока;
вязальный крючок;
бетон марки М200, щебень и песок;
глубинный вибратор, лопата.

Особенности опалубки для монолитного перекрытия

Опалубка для перекрытия представляет собой каркас, состоящий из вертикальных опор, соединенных друг с другом продольным брусом и перпендикулярно прибитых к нему поперечных балок. На каркас выстилаются листы фанеры, которые служат днищем опалубки. Рекомендуется использовать древесину с влажностью не более 25%.

В качестве опор могут использоваться специальные телескопические стойки с П-образным креплением в верхней части. Они устанавливаются в специальные треноги и фиксируются замком. Вместо стоек допустимо применение деревянного бруса сечением 150х150 мм.

Деревянные опоры укрепляются раскосами из необрезной доски толщиной 30 мм. На концах опор для соединения с продольными балками изготавливается полупаз глубиной, равной высоте продольного бруса.

Установка опалубки

Для строительства опалубки используются деревянные или телескопические опоры, доски сечением 50х150 мм и листы водостойкой фанеры. Монтаж опалубки проводится в несколько этапов:

Устанавливаются стойки с шагом 1 м (для плит толщиной до 30 см) на расстоянии 20-25 см от стены.
На стойки укладывается продольный брус на расстоянии 2 м друг от друга. Концы бруса крепятся к стене.
На продольные балки стелется поперечный брус с шагом 0,5 м и сбивается в единую сетку.
С помощью отвеса выравниваются опоры строго вертикально. Проверяется горизонтальность поперечных балок и при необходимости регулируется высота стоек.
Если используются деревянные опоры, то соседние стойки сшиваются раскосами в продольном и поперечном направлениях. Низ одной стойки соединяется с верхом соседней.
На готовый каркас выкладываются листы фанеры. Стыки должны быть плотными и располагаться строго над брусом. После укладки фанеры проверяется горизонтальность днища.
Монтируются боковые вертикальные щиты опалубки
Устанавливается арматурный каркас.

Правила армирования монолитного перекрытия

Армирование монолитного перекрытия выполняется в два яруса. Нижняя часть испытывает растягивающие нагрузки, а верхняя – получает нагрузки на сжатие.

В качестве основы каркаса используется арматура класса A-III диаметром 8 и 10 мм.

Соединение стержней выполняется проволочной арматурой класса Bp-I диаметром 1,2-1,5 мм.

В процессе армирования необходимо придерживаться следующих правил:

расстояние между арматурным каркасом и вертикальными щитами опалубки должно быть не менее 20 мм;
арматура должна быть сверху и снизу защищена слоем бетона толщиной 20-25 мм;
расстояние между ярусами арматуры составляет 90-100 мм;
для установки второго слоя армирования используются вертикальные фиксаторы диаметром 8 мм с верхней горизонтальной полкой шириной 350 мм и нижними опорными «лапками»;
при наращивании арматура укладывается с напуском не менее 480 мм (для диаметра в 10 мм);
стыки арматуры размещаются в разбежку в шахматном порядке.

Монтаж металлического каркаса выполняется в следующей последовательности:

На дно опалубки укладываются пластмассовые фиксаторы с шагом 1-1,2 м (для обеспечения зазора между арматурой и внешней поверхностью плиты).
Монтируется продольная арматура с шагом в 20 см. Дополнительно прокладываются прутья в середине между несущими опорами.
Перпендикулярно нижнему ряду с тем же шагом раскладываются поперечные стержни. Места пересечения связываются мягкой проволокой.
С шагом в 1 м в шахматном порядке устанавливаются фиксаторы разнесения нижнего и верхнего ряда. Они должны располагаться под углом 10-15 градусов к основным стержням.
Аналогично нижнему ряду монтируется верхний ярус каркаса.
На краях арматура усиливается П-образным соединением с шагом 40 см.

Как правильно залить бетон

Для бетонирования перекрытия используется бетон марки не ниже М200.

В качестве заполнителей применяется песок и щебень фракции не более 20 мм. Заливка выполняется в один прием.

Раствор равномерно распределяется по всей опалубке, толщина слоя контролируется с помощью маяков.

После укладки слой бетона накрывается пленкой и в течение 2-3 дней смачивается водой, чтобы при усадке на поверхности не появлялись микротрещины.

Опалубка снимается поэтапно через 20 дней после бетонирования.

В первую очередь демонтируются стойки, расположенные возле стен, на следующий день удаляются остальные стойки и разбирается вся опалубка.

Как построить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками, как правильно его армировать и заливать, читайте на нашем сайте.

Что такое обмазочная гидроизоляция фундамента и как ее использовать, читайте здесь.

О том, какие бывают виды кладки кирпича, мы писали здесь: http://stroyergo.ru/sistemy/kanalizaciya/drenazhnye-kolodcy.html.

Итоги

Для создания прочного монолитного перекрытия необходимо соблюдать следующие требования:

толщина плиты определяется величиной пролета, соотношение с которой должно быть 1:30 (но не менее 150 мм);
опалубка состоит из вертикальных опор и основы из продольных и поперечных брусьев, на которую укладываются листы влагостойкой фанеры;
шаг установки опор – 1 м, укладки продольных брусьев – 2 м, поперечных – 0,5 м;
для компенсации растягивающих и сжимающих нагрузок, действующих на плиту перекрытия, требуется установка двойного армирующего каркаса;
каркас изготавливается из арматуры диаметром 10 мм и соединительных элементов диаметром 8 мм;
нижний и верхний ярус состоит из стержней, уложенных в продольном и поперечном направлении и образующих ячейки размером 20х20 см;
бетонирование плиты выполняется в один прием с обязательным уплотнением раствора;
опалубка демонтируется через 20 дней после заливки бетона.

Источник: http://stroyergo.ru/stroitelstvo/perekrytiya/monolitnoe-perekrytie-svoimi-rukami.html

Опалубка для монолитного перекрытия своими руками

Плиты перекрытия при монолитном строительстве могут быть изготовлены по заказу на предприятиях ЖБИ, доставлены на площадку и смонтированы с применением крана, согласно правилам укладки перекрытий.

Опалубка для монолитного перекрытия

В тоже время, современные технологии строительства позволяет создать монолитную конструкцию, непосредственно на месте ее расположения.

Более сложная задача, поэтому строители используют этот метод, только если нельзя использовать готовые изделия: нестандартная планировка здания, нет возможности задействовать подъемную технику и т.д.

Создать монолитную плиту можно так же и своими руками, при соблюдении всех технологий.

Расчет монолитного перекрытия

Монолитное перекрытие представляет собой плиту из бетона, армированную железом. Размеры плиты рассчитывают исходя из проектных параметров будущего сооружения.

Можно рассчитать толщину плиты самостоятельно, взяв за основу размер пролета, всегда принимаемого равным самой длинной стене.

Соотношение длины и толщины принимают приблизительно 1 к 30, это должна быть минимальная толщина.

Для пролета длиной 5 метров минимальная толщина должна быть 170 миллиметров, плюс 2-3 сантиметра для надежности. Максимальную толщину будущего перекрытия рекомендуют в 250 миллиметров.

Отсюда следует, что самый длинный пролет, который можно закрыть без дополнительных опор составляет 9-9,5 метров. Более точные расчеты, все же, стоит доверить профессионалам.

Как изготовить монолитное железобетонное перекрытие своими руками

Основной задачей является создание опалубки для монолитного перекрытия, это самая ответственная часть работы. Данную конструкцию можно приобрести в готовом виде, взять в аренду в строительной организации.

Но в малоэтажном строительстве достаточно широко распространены приемы самостоятельного создания опалубки перекрытий из досок, бруса, фанеры и других материалов.

Сделать ее могут любые грамотные строители достаточной квалификации, что называется – «с прямыми руками».

Есть ли смысл покупать фабричную опалубку под плиту перекрытия? Когда потолок невысокий, не превышает 3,5 метров, самодельная конструкция будет достаточно надежной, обойдется не дорого, использованные материалы можно использовать вторично.

Для сборки опалубки для перекрытия потребуются:

Тонкая фанера, ламинированная или простая, 2 сантиметра толщиной – для создания «палубы».
Деревянный брус для вертикальных стоек и поперечных балок, на которых будет лежать «палуба».
Доски деревянные различного размера – 50х150 мм или 50х120 мм, для бортов.

Ламинированная фанера дороже, но лучше отстает от бетона и поверхность бетона, после застывания, получается более гладкой.

Установка телескопических стоек

Брус для вертикальных стоек можно заменить специальными телескопическими стойками.

Это один из секретов и нюансов опалубки для монолитного перекрытия своими руками, о других речь пойдет ниже.

Телескопические штативы треноги есть смысл купить – они очень удобны, убыстряют процесс, по окончании строительства всегда можно продать за ту же цену.

Особенности, секреты и нюансы монтажа опалубки

Шаг установки телескопических опор – 1 метр.
Шаг вертикальных стоек из брусьев – 0,5 метра.
Опалубку для монолитного перекрытия можно снимать через 2 недели после заливки.
Фанеру можно заменить ДСП или тонкими досками, в этом случаи внешние поверхности тогда не получатся идеально ровными.
Постелите на фанеру или доски «палубы» полиэтиленовую пленку, тогда после демонтажа дорогие стройматериалы будут «как новые».
Поверхность после заливки нужно регулярно смачивать водой, методом разбрызгивания, так не будет трещин.

Правила армирования перекрытий и заливка бетоном

После монтажа опалубки производят армирование.

Для армирования одного кубического метра бетона при толщине плиты 15 сантиметров требуется около 20 килограмм арматуры, диаметром 10 миллиметров (для продольного армирующего каркаса) и 7 килограмм арматуры диаметром 8 миллиметров (для поперечного). Арматура укладывается шагом в 20 сантиметров, в два этажа, верхняя решетка держится на П-образных скобах, которые делают из этой же арматуры.

Заливку лучше всего производить автобетононасосом – так заливка пройдет быстро, в один прием, конструкция получится абсолютно монолитной.

На бетоне лучше не экономить – купить готовый раствор, либо приготовить самим в бетономешалке, цемент не менее М400.

Для лучшего уплотнения по бетону надо обязательно пройтись глубинным вибратором.

Плюсы и минусы

Преимущества данной технологии достаточно очевидны

Создается равномерное давление на стены по всему периметру.
Стоимость монолита меньше готовых ЖБ плит, опалубка плит покрытия разборная, материалы могут использоваться повторно.
Не надо привлекать грузоподъемную технику (кран).
Перекрытие можно сделать нестандартным, практически любой формы, если того требует проект дома.

Главный недостаток технологии перед использованием готовых ЖБИ – затраты времени.

Приступать к тяжелым работам на стройке можно только после того, как конструкция окончательно стабилизируется по внутренней структуре, а это срок не менее месяца.

Решать, насколько технология выгодна, предпочтительна – только вам самим.

Опалубка перекрытия по профнастилу

Следует упомянуть и еще об одной технологии – создании монолитного перекрытия по профнастилу, которую также не сложно сделать своими руками.

Заливка по профилированному листу, который можно использовать как и несъемную опалубку, создает дополнительные ребра жесткости, требует намного меньшего арматуры.

В целом, уменьшается расход бетона, хотя такой метод нельзя назвать «бюджетным» из за стоимости профнастила.

Арматурные фиксаторы – расходные материалы, применяемые при монтаже формовочных конструкций в монолитном строительстве. Согласно технологическим стандартам и строительным нормам, армирующие .

При строительстве домов, состоящих из нескольких этажей, неизбежно наступает этап возведения лестницы. Лестница всегда привлекает внимание, она должна производить впечатление. .

Технология монолитного строительства уже давно доказала свою состоятельность и используется в качестве приоритетной во многих сферах строительства. Особенностями монолитных конструкций .

Источник: https://postroifundament.ru/d0-be-d0-bf-d0-b0-d0-bb-d1-83-d0-b1-d0-ba-d0-b0-d0-b4-d0-bb-d1-8f-d0-bc-d0-be-d0-bd-d0-be-d0-bb-d0-b8-d1-82-d0-bd-d0-be-d0-b3-d0-be-d0-bf-d0-b5-d1-80-d0-b5-d0-ba-d1-80-d1-8b-d1-82-d0-b8-d1-8f.html

Устройство опалубки для перекрытий

Опалубка перекрытий устраивается из различных материалов, технология ее изготовления и монтажа обусловлена учетом множества различных факторов.

Она удерживает форму бетонной смеси до полного застывания, поэтому от качества сборки и установки зависит надежность и долговечность всей конструкции.

В этой статье рассмотрим виды опалубок, используемые материалы, способы монтажа своими руками.

Виды несъемной опалубки

Представляет собой комплект блоков и панелей, собираемых в нужную форму для заливки монолитной конструкции.

После застывания бетонного раствора повышает теплоизоляцию и гидроизоляцию, а также выполняет декоративную функцию.

Для изготовления несъемных форм для перекрытий применяют множество видов современных материалов, выполняющих в одном технологическом процессе несколько функций, что гарантирует быструю готовность объекта и снижение трудовых затрат.

Стекломагнезитовая форма

Представляет собой конструкцию, состоящую из металлического устойчивого к воздействию высоких температур профиля, выполняющего функцию каркаса. В качестве обшивочного материала применяется стекломагниевый лист.

Обустройство данным видом материала требует наружной и внутренней отделки. Для придания конструкции несущих свойств используется при монтаже колонн или армированных поясов из железобетона.

Вспененный полистирол

Используются пластины из пенополистирола, имеющие толщину 5 см, между собой они соединяются специальными перемычками (съемными или несъемными).

По противопожарной безопасности конструкция, выполненная в форме пенополистирол/ бетон/ пенополистирол, требует выполнения отделочных работ с наружной и внутренней стороны.

В качестве материала для отделки применяется штукатурка, гипсокартон или другой негорючий материал с толщиной слоя более 3 см.

Железобетонная облицовочная форма

Применяется для монолитных массивных сооружений и имеет шероховатую поверхность для лучшей адгезии с бетонным раствором. Для изготовления применяют цемент той же марки, которая используется для заливки фундаментов и перекрытий.

Съемная опалубка

Съемная форма обходится дешевле и применяется чаще, чем несъемная. Опалубку можно изготовить своими руками и взять в аренду. Основными ее составляющими является каркас, щиты и крепежные элементы.

Выпускаются готовые модульные системы, компоненты которых подбираются в зависимости от вида строительства и требуемой формы опалубки.

Тип опалубкиХарактеристикаПрименениеДостоинстваНедостатки

Несъемная форма	Изготавливается из блоков, которые остаются в составе бетонной конструкции	Кроме усиления конструкции, выполняет функции утепления, гидроизоляции, облицовки	Снижает трудовые затраты на выполнение демонтажа, быстрое изготовление, возможность придать конструкции необходимую форму	Операции выполняются с использованием крана
Объемная переставная	Изготавливается из панелей, которые после сборки образуют П-образную форму	Бетонирование перекрытий, стен	Быстрое выполнение работ с высокой точностью	Небольшая технологическая гибкость, требуется использование труда специалистов с квалификацией
Блочная	Изготавливается из блоков, бывает разъемная, неразъемная, переналаживаемая	Бетонирование монолитных конструкций	Использование рабочих с низкой квалификацией, проста в сборке, обеспечивает быстрое выполнение работ	Значительный вес
Модули из небольших щитов	Изготавливается из щитов до 50 кг, имеет возможность укрупнительной сборки	Бетонирование конструкций любого типа	Возможность монтировать конструкцию любой формы, использование ручного труда и легких кранов	Высокие трудовые затраты и длительные сроки строительства
Модули, состоящие из крупных щитов	Крупные щиты, оборудованные домкратами	Устройство конструкций больших размеров	Возможность монтировать конструкцию любой формы скорость выполнения работ	Сложность качественной заливки бетона по углам ячеек
Скользящая	Щиты, поднимаются по мере бетонирования на домкратных рамах	Строительство вертикальных конструкций постоянного сечения	Необходимость применения дополнительных мероприятий для достижения качества поверхности

Опалубка для перекрытий своими руками

Рассмотрим, как сделать опалубку своими руками. Для изготовления формы под стены и перекрытия используются следующие материалы:

влагостойкая фанера;
профильный лист;
древесина.

Профильный лист выдержит более значительную нагрузку по сравнению с другими материалами. Древесную опалубку используют для устройства перекрытий чердачных помещений, к которым не предъявляются строгие требования по обеспечению несущих нагрузок.

Виды опалубок

Горизонтальная опалубка для перекрытий состоит из щитов, расположенных на прочных опорах.

Виды опор:

телескопические легко регулируются по высоте, не составляет труда выставить их в горизонтальный уровень;
объемные стойки имеют невысокую стоимость, применяются для устройства опалубки малой площади;
в качестве опор служат чашечные или клиночные леса.

Стойки устанавливают с шагом не более метра. О том, как делать монолитные бетонные перекрытия, смотрите в этом видео:

Последние два вида состоят из соединенных между собой элементов, которые позволяют достичь высоты до 5 метров.

Профильный лист в качестве опалубки

Профлист марки Н или НС способен выдержать большие нагрузки

В качестве опалубки перекрытия большой площади лучше всего использовать профлист (марки Н или НС), так как он способен выдержать значительную нагрузку и одновременно служит в качестве арматурного каркаса.

Этапы монтажа:

монтируем несущие металлические балки из швеллера или двутавровой трубы;
крепим профильный лист;
укладываем арматуру;
заливаем бетонный раствор и уплотняем с помощью вибратора. О том, как делать

Размер профильного листа зависит от нагрузки и расстояния между несущими балками.

Фанера в качестве формы под перекрытие

Для опалубки используют влагостойкую фанеру

При воздействии небольшой нагрузки рационально использовать влагостойкую фанеру для опалубки.

Понадобится:

опорные стойки;
несущие деревянные балки;
ламинированная влагостойкая фанера.

Этапы монтажа:

монтируются деревянные балки;
крепятся к балкам с помощью саморезов листы фанеры для опалубки;
монтируется арматура с помощью специальных пластиковых фиксаторов;
укладывается в качестве гидроизоляционного слоя полиэтиленовая пленка;
заливается бетонная плита.

Горизонтальность установки опалубки, сделанной своими руками, определяем с помощью нивелира или лазерного уровня.

Опалубка для бетонного пола

Для устройства опалубки для бетонного пола используется доска или влагостойкая фанера. Площадь пола разбивается на квадраты такого размера, чтобы их залить бетоном в один заход. О том, как заливать бетон для пола смотрите в этом видео:

Разделите периметр на квадраты

Этапы монтажа опалубочной конструкции для пола:

Обрабатываем все используемые элементы конструкции раствором, препятствующим сцеплению материала с бетоном.
По периметру размеченных квадратов укладываем и фиксируем цементным раствором направляющие из бруса или металлической трубы.
Между направляющими устанавливаем опалубку из фанеры или доски так, чтобы образовались квадраты, готовые к заливке бетона.
Направляющие и опалубку выставляем по высоте в соответствии с нулевым уровнем.
Заливаем бетонным раствором.
Разравниваем и прокалываем поверхность, чтобы выпустить воздух.
Растягиваем раствор по всей площади.

Для приготовления раствора берем 1 часть цемента, 2 части песка, 4 части щебня, залить водой до получения консистенции сметаны.

Для уплотнения раствора используем вибратор. Качественный бетонный раствор для устройства опалубки стен, перекрытий и пола можно заказать на заводе.

Источник: https://fundamentaya.ru/job/opalubka/opalubka_perekrytij.html

Опалубка для монолитного перекрытия: как сделать своими руками

Опалубка для монолитного перекрытия: устройство
Устройство опалубки перекрытий: разновидности конструкций
Монтаж опалубки перекрытия: последовательность и тонкости работ

Ни один процесс бетонирования в строительстве не обходится без установки такого элемента, как опалубка – это формочка или ограничение, позволяющее сформировать из бетона изделие нужного типа. Не исключением являются и монолитные перекрытия дома, опалубка для которых представляет собой достаточно сложную конструкцию. Именно о ней и пойдет разговор в данной статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с ее устройством, разновидностями, а также изучим технологию, согласно которой устанавливается опалубка для монолитного перекрытия своими руками.

Установка опалубки перекрытий фото

Опалубка для монолитного перекрытия: устройство

Не удивляйтесь, но горизонтальная опалубка для монолитного перекрытия устроена довольно просто – по своей сути, это горизонтально расположенные щиты, снабженные мощной системой опор снизу. Да, строительные компании используют в работе полноценную инженерную разработку, но она в большей степени обеспечивает скорость установки и снятия опалубки – в общем, если изъять все усовершенствования, то и она, несмотря на всю кажущуюся сложность, окажется по факту элементарной конструкцией. Для ее изготовления нужно позаботиться о следующих элементах опалубки перекрытий.

Стойки. Как правило, телескопические, которые позволяют быстро нивелировать опалубку в необходимую плоскость горизонта. В домашних условиях, вернее в частном строительстве своими руками, они достаточно часто заменяются обычным брусом толстого сечения.
Продольные балки. Равномерно распределяют нагрузку от бетона по стойкам (опорам). То есть они укладываются на несколько опор одновременно.
Поперечные балки. Укладываются поперек продольных и служат для распределения нагрузки между продольными балками. В общем, вся основная нагрузка от бетона приходится на них – в свою очередь, они делят ее на части, отдавая нагрузку продольным балкам, которые, в свою очередь, передают эту нагрузку на стойки.
И четвертый элемент – это щиты, которые нужны для того, чтобы удержать бетон в нужной плоскости и на необходимой высоте. В большинстве случаев здесь используется влагостойкая фанера, но как вариант подойдет практически любой листовой материал – не исключением является даже профнастил, шифер и прочие материалы, которые так или иначе подойдут для того, чтобы сформировать горизонтальную плоскость.
Рамная опалубка перекрытий фото

Как видите, все довольно просто и конструктивно, объемная опалубка перекрытия отнюдь не является сложным изделием. Если хорошенько подумать, то вполне реально найти решение для самостоятельного ее изготовления, как говорится, из подручных материалов.

Устройство опалубки перекрытий: разновидности конструкций

Сходу следует сделать оговорку – все разновидности горизонтальных опалубок для перекрытий обусловлены исключительно видом, а вернее, типом опор.

Как вы понимаете, касаются они исключительно заводских изделий данного типа – в общем, обращать на них внимание нужно только тогда, когда речь идет о покупке готовой опалубки, а не о ее изготовлении своими руками с нуля. Выделить можно четыре типа опалубки для монолитных перекрытий.

Опалубка на телескопических стройках. Переоценить удобство ее использования очень сложно – нивелирование горизонтальной опалубки с помощью таких опор производится быстро и самое главное, с высокой точностью.
Опалубка на объемных стойках. В отличие от предыдущего варианта, с монтажом и нивелированием опалубки данного типа придется повозиться немного больше, но, тем не менее, она отлично справляется с поставленными перед ней задачами. В большинстве случаев используется при небольших объемах бетонировки.
Опалубка на клиновых лесах. Примечательна она тем, что в качестве опор применяются строительные леса клинового типа сборки.
Опалубка на чашечных лесах. Точно такой же вариант, как и предыдущий, только в отличие от него, в качестве опор используются леса чашечного типа.
Опалубка перекрытий фото

Последние два типа опалубки достаточно часто называют рамной опалубкой для перекрытий.

Их особенность заключается в универсальности – по сути, для создания опалубки такого типа применяются строительные леса.

В общем, приобретать специальные системы в полном объеме не нужно – леса просто дополняются щитами и балками, которые можно сделать самостоятельно.

Так что если в вашем распоряжении уже имеются строительные леса, то их достаточно просто с минимальными затратами можно модернизировать и использовать в качестве опор для горизонтальной опалубки перекрытий.

И это еще не все, дополнительно все существующие нынче опалубки для перекрытия можно разделить на сборно-разборные и несъемные.

Если говорить просто, то сборно-разборная опалубка – это изделие многоразового использования, в отличие от нее, несъемная опалубка, а вернее только ее щиты, используется только один раз. Удаляется все, кроме щитов – именно таким способом проще всего получить качественную и ровную поверхность потолка в доме. Зачастую для изготовления несъемной опалубки применяется полистирол, который является отличным утеплителем.

Монтаж опалубки перекрытия: последовательность и тонкости работ

По сути, установка опалубки перекрытий – работа не сложная, но, тем не менее, сопряжена с некоторыми трудностями, всевозможными тонкостями и нюансами, которых здесь хоть отбавляй.

Но самое интересное, что все эти тонкости и нюансы в большинстве случаев возникают только в случае с изготовлением опалубки из подручных материалов – если говорить о заводской опалубке, то их нет, и если четко соблюдать технологический процесс, то возникнуть они, в принципе, не должны. Естественно, строительство дома своими руками осуществляется с целью сэкономить деньги – именно по этой причине и ведется разговор об опалубке перекрытий своими руками. Изготавливается она следующим образом.

Опоры. Это, пожалуй, самое сложное, с чем придется столкнуться в процессе выполнения работ по установке горизонтальной опалубки для перекрытий – здесь очень важны несколько моментов. Во-первых, это надежность установки стоек и их прочность – следует понимать, что опорам придется выдерживать вес, исчисляемый не килограммами и даже не сотнями килограммов. Сами по себе стойки должны быть мощными и укрепляться они должны самым капитальным образом. В этом отношении лучше отдать предпочтение металлическим опорам – несмотря на то, что работать с ними сложнее и сам материал стоит дороже, именно он способен обеспечить надежность конструкции. Кроме того, посредством сварки такие стойки достаточно просто устанавливаются даже своими руками. Во-вторых, это плоскость установки. По большому счету, если стойки вы установите, то и создать четкую горизонтальную плоскость вверху них будет несложно. Плоскость отмечается на каждой опоре с помощью лазерного или гидравлического уровня, после чего каждая опора срезается по отметке.
Установка опалубки перекрытий фото
Дальше монтируются продольные балки. Здесь уже сложностей нет, и если на стойки приварить небольшие площадки из листового металла, то в качестве балок можно использовать и деревянный брус. Он просто укладывается на ряды стоек и крепится к их площадкам саморезами – для этого в каждой из площадок понадобится просверлить одно отверстие.
Поперечные балки. Как вы понимаете, укладываются они поперек продольных балок – этот элемент горизонтальной опалубки крепить к чему-либо не стоит, так как в процессе демонтажа могут возникнуть проблемы.
Листовой материал, как и в предыдущем случае, лучше не крепить ни к чему – просто укладывать плотно друг к другу и следить за тем, чтобы стыки отдельных частей не находились в воздухе. Под стыком обязательно должна быть балка. Также следует проконтролировать и плотность прилегания листов к стенам – меньше зазоров, меньше бетона прольется вниз.
Монтаж опалубки перекрытия фото
Вертикальная опалубка, которая ограничит бетон и не даст ему стекать за пределы дома. Устанавливается она стандартно – это небольшие деревянные или металлические щиты, которые можно назвать обыкновенным бортиком. С вопросом его установки немудрено разобраться и самостоятельно. Основные нюансы точно такие же – это прочность и надежность.

В принципе, все. И добавить по поводу вопроса, как изготавливается опалубка для монолитного перекрытия, остается не так уж и много. В частности, упомянуть о размерах и прочих параметрах.

Во-первых, это стойки, которые устанавливаются рядами – в большей степени шаг установки зависит от их материала.

Стандартно расстояние между соседними стойками в ряду составляет 1,5м, а расстояние между рядами, опять-таки, в зависимости от частоты установленных стоек, может варьироваться в пределах от 1,5 до 2,5м не более.

Во-вторых, поперечные балки – укладываются не более чем через метр. Ну а вообще все эти размеры являются расчетными величинами и зависят от множества факторов.

В частном строительстве их, конечно, не слишком рассчитывают, а просто делают так, чтобы бетон не провалил и не раздавил опоры и листы опалубки – в большинстве случаев с огромным запасом прочности.

Автор статьи Александр Куликов

Источник: https://stroisovety.org/opalubka-dlya-monolitnogo-perekrytiya/