Блоки из глины и опилок
Навигация — → Дома-жилище →
Дом и дёрна, земляных блоков
Этот дом построен из земляных блоков, обмазанных глиной. Дёрн вырезался лопатой в виде прямоугольных блоков, из этих блоков выкладывались стены дома. В процессе кладки блоки сразу обмазывались глиной.
После готовый дом снова оштукатуривался глиной и его побелили известью. Каждый год после зимы его снова подмазывают, замазывают трещенки и белят известью.
Дом получился практически бесплатным, материал понадобился только на пол, окна и крышу, а стенки построили из дёрна.
Глиняные блоки
Глиняные блоки изготавливают с добавлением связующих добавок, например сыхой травы, крыпных опилок или соломы.
Кроме того, ято напримар солома является ввязующим для глины, она ещё обладает меньшей теплопроводимостью.
Блоки делают так, делают яму, в которой ногали перемешивают глину с водой, после её выкладыват на какой ни-будь лист железа или огораживают квадрат досками и снова перемешивают глину с соломой.
После готовую массу раскладывают по деревянным формал, и после подсыхания, примерно через сутки, блоки достают и раскладывают на солнце, так блоки сушаться пару недель. После уже из полностью просушеных блоков ложут стены дома.
Глиняные блоки, саман
Для блоков глину смешивают с песком в пропорции обычно 1 к 3, но всё зависит от жирности глины.
Стоит особое внимание отнести просушке грунтоблоков, они должны равномерно высыхать. Сушаться обычно около 2 недели.
Или сразу делают блоки на весь дом, они за ремя изготовления всех блоков высыхают.
Саман
Из самана строят не только небольшие жилые дома, но и большие производственные здания, и животноводческие комплексы.
Таплопроводимость саманных стен меньше чем у кирпичных, а это влияет на энергозатраты на отопление таких зданий.
Бытует мнение что глиняные постройки ненадёжные и недолговечные, но это совсем не так.
Саманные дома стоят более 100 лет, а стены выдерживают все нападки природы и держат на себе огромный вес крыши. Всё зависит от качества материала, смеси глины и песка для самана.
Его проверяют нехитрым и простым способом. Берут глину и смешивают с песком , после делают вытянутую колбаску диаметром 2см, и длинной 50 см.
её загибают в кольцо, если при этом по бокам не поядляются трещины, значит материал пригоден для строительства.
Или скатывают шарик в диаметре 5см, его зажимают между двух дощечек до 2-х см, если при этом он не потрескается, то тоже годен.
Саман применяли в основном в местах засушливого климата. Это матерал применялся для возведения стен, куполов, и даже заборов.
Во влажном состоянии саман мягкий и легко укладывается в опалубку или в навал в виде глиняных лепёшек, валиков. Часто используется в виде параллелепипедов стандартных размеров, высушенных заранее.
Это так называемый необожжённый кирпич. В наши дни применяется главным образом в странах Азии для строительства малоэтажных построек.
В России саманные дома часто встречаются в сельской местности на Северном Кавказе, а на территории Украины — в южных и центральных областях.
Способ изготовления самана сравнительно прост.
Глинистый грунт разводят водой, разминают в ямах, ящиках или на ровных площадках и тщательно перемешивают с добавками.
Существует огромное количество добавок, которые можно добавлять в глинистый грунт, для получения конкретных свойств готового саманного блока.
Для увеличения прочности на растяжение успешно добавляют измельченную солому, древесную стружку и навоз.
Как добавки, которые уменьшают усадку при высыхании и сохраняют целостную структуру блока, рекомендуется использовать кремниевые: песок (речной), гравий, щебень и керамзит.
Если сроки изготовления саманных блоков необходимо ускорить, существуют добавки ускоряющие твердение и повышающие водостойкость –цемент, известь.
Также существуют добавки для улучшения укладываемости (пластификаторы) –казеин, костный клей, молочная сыворотка, навозная жижа, крахмал.
Опилкобетонный блок – это строительный камень, получаемый методом вибропрессования, имеющий форму прямоугольного параллелепипеда, производимый из смеси вяжущего вещества (цемента), наполнителя (песка, древесных опилок, добавок) и воды.
Представим базовый состав опилкобетонной смеси с удельным весом 1100 кг/м 3 в виде таблицы.
| Цемент М400 | 200 | 18,2 | 166 | 11,4 |
| Песок | 590 | 54 | 393 | 26,7 |
| Опилки | 200 | 18,2 | 800 | 54,8 |
| Хлористый кальций и др. добавки | 5 | 0,5 | 4,5 | 0,3 |
| Вода | 100 | 9,1 | 100 | 6,8 |
1.1. Цемент.
Рекомендуется применение цемента марки не ниже чем М-400 (ГОСТ 10178-85).
1.2. Песок.
В качестве основного наполнителя используется песок крупной или средней фракций (ГОСТ 8736-93), создающий прочный скелет блока, в который рекомендуется добавлять мелкий песок, доля которого не должна превышать 10%.
1.3. Опилки.
Возможно применение опилок практически всех пород деревьев. Предпочтительнее использование хвойных, поскольку они меньше подвержены гниению.
Перед применением опилки желательно выдерживать под навесом в течение 2-3 месяцев.
В случае использования опилок без предварительной выдержки необходима их обработка в смесителе защитными составами.
1.4. Основные добавки.
Для нейтрализации органических веществ, выделяемых опилками, и для сокращения времени затвердевания опилкобетона необходимо применение добавок: извести, сульфата аммония, жидкого натриевого стекла. Наиболее эффективным является добавление хлорида кальция (ГОСТ 450-77).
1.5. Вода.
Желательно применение воды, не загрязненной примесями (ГОСТ 23732-79). При умеренном содержании солей возможно использование морской воды.
2. Классификация
Опилкобетонные блоки (как и любые стеновые бетонные камни) должны соответствовать ГОСТ 6133-99. Их можно классифицировать по следующим параметрам.
2.1. Применение.
- Стеновые блоки предназначены для кладки наружных и внутренних стен.
- Перегородочные блоки – для кладки перегородок.
2.2. Форма.
- Полнотелые – стеновые или перегородочные блоки без пустот.
- Пустотелые – блоки как со сквозными, так и глухими пустотами, формируемыми в процессе изготовления для придания блоку необходимых эксплуатационных характеристик.
2.3. Размеры.
- В соответствии с ГОСТ 6133-99 размеры блоков для кладки стен могут быть: 288х288х138мм, 288х138х138мм, 390х190х188мм, 290х190х188мм, 190х190х188мм, 90х190х188мм.
- Размеры блоков для перегородок: 590х90х188мм, 390х90х188мм, 190х90х188мм.
Допускается изготовление блоков других размеров.
3. Характеристики опилкобетона
Характеристики обилкобетонного блока для базового состава смеси.
Источник: https://stroyvolga.ru/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%B7-%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B8-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BA/
опилкобетон и отзывы строителей
В малоэтажном строительстве различные разновидности легких бетонов набирают массовую популярность.
Особенного внимания заслуживает опилкобетон, отзывы строителей помогут понять, с какими «подводными камнями» может столкнуться мастер и какие затраты он понесет при реализации типового проекта.
Мнения экспертов сходятся в одном, — технология строительства на опилкобетоне весьма эффективна в своем ценовом сегменте.
Если грамотно соотнести связующие материалы, можно построить надежный и крепкий малоэтажный дом, который соизмерим по своим свойствам со стандартными и привычными технологиями.
Опилкобетон, такой, какой он известен сегодня, был разработан сравнительно недавно.
Но, опытные строители отмечают, что подобные технологии уже давно использовались в народе для возведения различных построек.
Современный уровень производства и качество материалов позволили лишь усилить лучшие свойства этого легкого бетона.
Оптимальным временем, подходящим для ведения работ с опилкобетоном является весна, так как к осени он достигнет требуемой морозостойкости и прочности
Причины популярности опилкобетона
Состав материала представлен тремя основными компонентами – это цемент, песок, опилки. Связующие вещества оказывают непосредственное влияние на качество конечного опилкобетона и его функциональность.
Если корректировать состав в пользу увеличения содержания опилок, рабочий раствор позволит создать материал с отличными теплоизолирующими свойствами.
При увеличении доли песка, смесь будет прочнее, но станет менее эффективно удерживать тепло.
Поэтому мастеру необходимо учитывать тот факт, что результат, который он хочет получить зависит от свойств исходных компонентов и пропорций замеса. Если производить опилкобетон своими руками, необходимо четко следовать технологии.
Широко бытует мнение, что готовые модули или заливной раствор в помещениях жилого назначения можно использовать только в качестве теплоизоляции. В качестве основного материала его лучше применять при возведении нежилых построек.
Замешивание смеси
Согласно отзывам строителей, при самостоятельном изготовлении материала продуктивными оказались два состава рабочей смеси.
Если необходимо возвести нежилое помещение, такое, как сарай, гараж, целесообразно сэкономить на песке.
Последовательность действий:
- цемент М400 – 2-3 ведра;
- глина – 3-5 ведер;
- опилки – 10-13 ведер.
Количество компонентов корректируется на месте, что также относится к объему используемой воды. Рекомендовано провести пробный замес.
На практике, объекты, возведенные из такого опилкобетона, показали высокую прочность и успешно эксплуатируются более 15 лет без минусов ремонта.
Хороший теплоизоляционный модуль можно приготовить так:
- цемент М400 – 2-3 ведра;
- известь – 6-10 ведер;
- опилки – 6-10 ведер.
Из состава видно, что опилки и известь соотносятся, как 1:1. Корректируя содержание древесного сырья в сторону увеличения, можно нарастить теплоизоляционные характеристики материала.
Дом из опилкобетона — плюсы и минусы
При монолитном строительстве после разопалубки стены следует предохранять от высыхания в солнечную и ветреную погоду. Незатвердевший опилкобетон во время дождей накрывается толем
Несколько иначе вопрос стоит в том случае, если опилкобетон становится основой несущих конструкций.
Блоки М10/М15 могут применяться для возведения стеновых конструкций одноэтажных построек.
Более высокая марка М25 годится для строительства домов в два этажа.
Рабочий раствор можно заливать в опалубку, однако, он долго созревает и «пружинит» при трамбовании. Строители рекомендуют использовать блок. Готовое жилье экологично, сохраняет тепло, не поддерживает горения и отличается прочностью.
Мастеру легко провести наружную и внутреннюю отделку, организовать необходимый интерьер, — с материалом стен приятно и удобно работать.
Однако, все преимущества раскрываются только в том случае, если использован технологичный, качественный модуль и соблюдены нормы строительства.
Опилкобетон хорошо зарекомендовал себя при проведении реконструкции построек, без необходимости усиления несущего основания, при утеплении подвалов.
К условным плюсам можно отнести более высокое водопоглощение, которое нивелируется посредством использования специальных водоотталкивающих пропиток.
Строителю необходимо проявить скрупулезность при выборе химических добавок, расчета количества воды.
Требуется уделить внимание качеству используемого портландцемента, влажности всех компонентов.
Опилкобетон — цена за куб
Цена модулей, используемых для возведения энергосберегающих наружных конструкций малоэтажных зданий зависит от их теплотехнических и механических свойств, долговечности и себестоимости расходных материалов.
Соответственно, блоки с худшими эксплуатационными характеристиками обойдутся дешевле, чем более качественные. Опилкобетон, изготовленный на основе отходов лесопереработки местного производства, потребует меньших финансовых затрат.
Однако, в российских реалиях представленные факторы часто становятся второстепенными и на ценообразование влияет маркетинговая политика производителя.
Опилкобетонные блоки можно приобрести в среднем за 55 р/шт, что соответствует 3700 р/куб.
удельная стоимость квадратного метра трехслойной стеновой кладки обойдется в 10 т.р.
В помещении, где ведутся работы по изготовлению блоков, должна поддерживаться температура не ниже + 15°, что обеспечит качественное вызревание
Профессионалы рекомендуют обращать внимание на такой материал, как опилкобетон при принятии решения о ведении малоэтажного строительства.
Несмотря на то, что он менее популярен, чем пено-, газобетон, готовые модули могут послужить основной надежного и крепкого строения, вне зависимости от его назначения.
Опилкобетон в отзывах строителя охаракетризован в видео:
Книги по теме:
Источник: https://obetone.com/steny-i-peregorodki/arbolit-i-bloki/opilkobeton-otzyvy-stroitelej.html
Стяжка из опилок. Штукатурка из опилок. Блоки из опилок. Арболит
В настоящее время многие стали задумываться о том, настолько важны для здоровья людей экологически чистые материалы, которые применяются в строительстве жилых домов.
В данном случае тирада пойдет о штукатурке и стяжке, выполненных с добавлением опилок.
Такой способ очень редко используется, хотя те, кто попробовал, оставляют исключительно положительные отзывы, ведь опилки обладают прекрасными теплоизоляционными свойствами.
Тендер из опилок имеет два слоя: нижний слой формируется в таких пропорциях – одно бадья цемента (М400), два ведра песка, шесть ведер опилок. Верхний слой охватывает в себя одно ведро цемента, два ведра песка, три ведра опилок.
К большому сожалению, эдакий вид стяжки редко применяют в строительстве.
Причиной этому, в основном, является реклама других, современных теплоизоляционных материалов, а равно как большое количество противоречивых мнений о целесообразности использовании стяжки с добавлением опилок, в большинстве своем будь здоров безграмотных.
В этой статье мы постараемся выложить максимально достоверную информацию об этом уникальном, дешевом и экологично чистом материале для строительства, а также технологии его применения.
Основными достоинствами стяжки изо опилок являются такие качества:
- легкость;
- прочность;
- прекрасная теплоизоляция;
- шумоизоляция;
- пожароустойчивость;
- повышенная безубыт на изгиб;
- отсутствие вредных для человеческого организма примесей.
Материал очень малосущественный, опилки можно бесплатно приобрести на лесопилке, вам только скажут спасибо ради вывоз мусора.
Единственным недостатком является длительный период высыхания. Слой стяжки толщиной 100-150 мм минус химических добавок высыхает почти целый месяц.
Что такое арболит?
Несмотря нате то, что по звучанию это слово напоминает какую-то болезнь, арболит представляет с лица легкий бетон, в основе которого лежат вяжущие органические наполнители (до 80-90%) и химические добавки.
Пока он известен под названиями опилкобетон, древобетон, оргабетон. Арболит берет свое возникновение в 60-годах прошлого столетия, когда он был разработан и стандартизирован в СССР и получил широкое насаждение.
Тогда было задействовано больше 100 заводов по изготовлению арболита.
Так почто в этом случае уместна поговорка, что новое – это хорошо забытое старое.
Арболит со временем был забыт, для его смену пришли другие материалы, хотя все они уступают арболиту в соответствии с самым важным показателям.
Чтобы развеять все сомнения по поводу ценности сего материала, мы подробно рассмотрим каждый из показателей, подтверждающий ценность арболита в современном строительстве.
Средство изготовления арболита ручным способом
Компоненты помещаются в мешалку в следующем порядке:
- вода (наполнять небольшими порциями);
- опилки (мелкие, лучше хвойных пород, обязательно сухие);
- цемент (М400);
- скорца средней фракции, желательно не очень мелкий и без примесей глины (МК2,0-2,5);
- хлорюр кальция для минерализации (250 грамм на 1 ведро цемента), жидкое стекло, нитрат кальция, сульфат аммония, гиральдит – все эти компоненты предназначены для уменьшения негативного воздействия органических веществ для затвердение цемента. Но эти добавки для стяжки можно не использовать, испытано временем.
Раствор арболита должен получиться по густоте как сметана. Он маловыгодный должен быть слишком жидким, так как тогда он будет высыхать беспримерно долго (почти месяц без химических добавок).
Процесс заливки стяжки
Стяжка выполняется яко же, как обычная цементная.
Но соблюдаем правильную концентрацию опилок в каждом слое:
- низовой. Ant. верхний слой – 6 ведер опилок на ведро цемента;
- верхний слой нужно делать с меньшим в количестве опилок (на ведро цемента 3 ведра опилок).
По уровню выставляем две направляющие рейки, протяжение между которыми приблизительно 700 мм. Сразу заливаем рейки, чтобы закрепить их, таже делаем заливку всего нижнего слоя, высотой примерно 7 см (на ведро цемента М400 2 ведра песка да 6 ведер опилок).
Второй слой делаем высотой 3 см с меньшим количеством опилок (3 ведра). Выравниваем состав равномерно по высоте реек.
После заливки первой полосы можно снять одну дальнюю рейку и поменять местами ее дальше на следующий участок.
Получившуюся от рейки яму сразу заполняем раствором опилкобетона и выравниваем, все еще стяжка не успела застыть.
Опять выравниваем рейки по уровню и заливаем нап участок в том же порядке. Опытные специалисты умудряются использовать всего одну рейку.
Сверхценно знать, что стяжку не желательно заливать на грунт. Согласно общепринятым нормам, вовек нужно делать двойные стяжки, используя обязательно гидроизоляцию для уменьшения возможной сырости.
Первая тендер должна быть около 3-х см такого состава: на 1 ведро цемента, 3 ведра песка и 2 ведра мелкой щебенки (в книжка случае, ели не нарушен грунт).
При нарушенном грунте сразу подсыпается тропопауза песка 3-4 см, трамбуется и заливается водой.
Сверху кладется арматура 6 мм диаметром, ячейки размером 250х250 мм и заливается стяжкой.
Сверх стяжки делается гидроиоляция с помощью праймера, или кладутся листы обычного рубероида с нахлестом 15 см.
Источник: http://hdinterior.ru/?p=12894
