Виниловая лента для отмостки

Для чего нужна самоклеющаяся демпферная лента: для стяжки, отмостки

Относительно недавно для компенсации теплового расширения при устройстве стяжки строители использовали различные подручные материалы. Но все они имели определенные недостатки.

Строительное искусство, как известно, не терпит ошибок, все технологии должны быть тщательно выверены.

Поэтому на основе результатов эксплуатации и наблюдений постоянно разрабатываются новые изделия, которые проходят многократную проверку опытным путем.

Сегодня в качестве компенсатора линейной деформации бетона используется демпферная лента для стяжки.

Что это такое

Прежде чем обсуждать для чего нужна демпферная лента в стяжке, выясним что же происходит с цементным слоем при температурных и влажностных перепадах. Понятно, что он деформируется и изменяет при этом свои размеры. Отметим, что, обычная цементно-песочная стяжка расширяется под воздействием тепла на 0,5 мм/пог. м.

При расширении, а это происходит чаще всего, она начинает давить на стены помещения. Таким образом внутри слоя создается серьезное напряжение, которое приводит к разрушению целостности. На ней образуются трещины, выбоины и выпуклости. И это еще наименьшее из зол.

Логично предположить, какая-то не очень толстая «прослойка» между стенами и полом поможет избежать подобных последствий. Лучшим решением этой задачи по твердому убеждению профессионалов является демпферная лента для стяжки.

 Застройщики, конечно, находят, чем ее заменить, к примеру, изолоном, пенофолом, небольшими полосками линолеума, деревянными рейками, но ни один из них нельзя использовать безоговорочно.

Все они имеют серьезные недостатки, которые отражаются на качественных характеристиках прослойки. К примеру,

• изолон не имеет звуко- теплоизоляционного эффекта;
• древесина подвержена гниению, на ней легко образуется грибок, к тому же она недостаточно амортизирует.

В отличие от этих компенсационных материалов, единственный недостаток демпферной ленты – цена. Она лидирует по стоимости среди аналогичных материалов.

Эффективность работы кромочной ленты обусловлена материалом, из которого изготовлена.

В настоящее время лента кромочная демпферная применяется в следующих случаях:

• При обустройстве теплого пола. Для этого типа отопления характерны резнике перепады температуры, что сказывается на периодическом изменении геометрии покрытия;
• Компонент теплоизоляции. Она предотвращает тепловые потери от стен, и фундамента, присущие для первых этажей многоквартирных зданий и частных домов;
• Снижение шума. Несмотря на свою относительно небольшую площадь она закрывает тепловой зазор. Именно он чаще всего является причиной повышения шума от соседей или бытовых помещений, находящихся этажом ниже.

При выборе определенной модели необходимо учитывать условия эксплуатации. Так, демпферная лента для теплого пола должна обладать термостойкостью, так как возможно температурное воздействие до +65°С.

На заметку

После окончательного обустройства пола этот компонент будет полностью скрыт. Но для этого следует соблюсти технологию установки и правильно подобрать модель.

Если в силу каких-то причин использовать готовый компенсатор все же невозможно, вместо него можно проложить вспененный полиэтилен из обычного строительного магазина. Нарезанные полоски должны быть ровными и одинаковыми. Для их крепления используют клей или саморезы с пластиковыми шляпками.

Достоинства

Преимущества этого изделия по сравнению с другими материалами связаны с техническими и эксплуатационными характеристиками вспененного полиэтилена:

• отличные звуко-и теплоизоляционные качества, поглощение вибрации;
• высокие показатели влагостойкости и влагонепроницаемости – характеристики, представляющие особую важность для полов;
• отсутствие линейной деформации при перепадах температур и влаги;
• пластичность: вспененный полиэтилен способен сжиматься и восстанавливаться и при этом не рвется, поэтому бетон может расширяться без негативных последствий;
• полная герметичность и прочность;
• отсутствие гниения, биологическая стойкость;
• долговечность;
• простой монтаж.

Кроме того, этот материал отличает высокая степень экологичности, поэтому он абсолютно безопасен для применения в жилых помещениях.

Размеры и виды: самоклеющаяся, с юбкой

Цена компенсатора зависит от ее вида. Различают следующие разновидности изделий этого типа:

• Обычная. Это простая полоса из пенополиэтилена, укладку которой выполняют вдоль стен помещения;
• Самоклеящаяся. В отличие от простой, по ее изнаночной стороне проложена клейкая полоса меньших размеров, покрытая подложкой. Перед укладкой ее снимают и накладывают клейкой стороной непосредственно на стену. Это очень удобно при заливке стяжечного раствора, поскольку плотно прилепленный компенсатор при этом не смещается.
• С юбкой. Юбкой называют небольшой отрезок из плотного клеенчатого материала достаточной прочности, который выступает от полиэтиленовой части. При ее фиксации юбка ложится на пол, закрывая ее часть. Таким образом герметизируется угол между полом и стеной. Ширина юбки колеблется в пределах 30–100 мм.

Ленты выпускают в рулонах, длина которых может колебаться в диапазоне от 10 до 100 м, а ширина, соответственно, от 50 до 150 мм. Толщина составляет порядка 0,3–1 см, оптимальной считается толщина в 5 мм. Столь широкий разброс типоразмеров точно подобрать изделие для каждого конкретного случая.

Верхний сегмент заводского изделия имеет перфорированные насечки, нанесенные с шагом 0,8–1 см. Это сделано для удобства монтажа: так значительно легче убирать части изделия, которые выступают над стяжкой.

Она имеет различные геометрические размеры:

• Ширина. Варьируется от 50 до 150 мм;
• Толщина. Может быть от 3 до 10 мм;
• Длина рулона – от 10 до 100 м.

Немаловажным моментом является форма — она напрямую скажется на трудоемкости монтажа.

• Самая простая конструкция предоставляет собой прямую полосу, которая крепится вдоль стены с помощью клеевых составов или на двухсторонний скотч. Самоклеящаяся может быть установлена достаточно быстро, при этом она будет надежно зафиксирована.
• Оптимальным вариантом будет установка угловой модели. Она имеет сгиб, который позволяет осуществить монтаж на стену и часть пола. Это будет способствовать лучшей теплоизоляции и поглощению шума.
• Если высота бетонной поверхности будет непостоянной – рекомендуется укладка демпферной ленты для стяжки с отрывной верхней кромкой. Обычно шаг составляет 2-3 мм, что дает возможность установить рулон с минимальным выступом относительно стяжки.

Важно

Нельзя делать установку в несколько слоев. Во время заливки бетонной смеси может произойти смещение одного из них, что приведет к деформации кромки.

Нужна ли демпферная лента для стяжки? Однозначно, да. А вот нужна ли для наливного пола? Ее «работа» связана с конструктивными особенностями плавающего пола, что же касается наливного либо нивелирмассы, то они принадлежат к контактным типам выравнивания чернового пола. Вот почему использование компенсатора в подобных условиях совсем необязательно.

Помимо своей основной функции компенсатор расширения выполняет также роль сдерживающего барьера для растекающегося раствора.

Его используют и для наружных работ при устройстве отмостки. При резких температурных колебаниях почва под ней начинает пучиться, и на бетоне со временем образуются трещины и щели.

Поэтому в деформационный шов в месте сопряжения отмостки и стен укладывают демпферную ленту. Это же касается осадочных швов, проходящих поперек отмостки. Материал уплотняет и заполняет лишние промежутки.

Он поглощает всевозможные вибрации, компенсируя тем самым колебания.

Технология монтажа

• Укладка демпферной ленты для стяжки выполняется вдоль периметра помещения до устройства цементно-песочного основания. Если же там есть архитектурные элементы типа перегородки или колонны, то ее проводят также вокруг них. Компенсатор укладывают непрерывно, без разрывов. В случае необходимости края полос соединяют внахлест.
• Прежде необходимо очистить помещение от пыли и всего того, из-за чего клеящий слой не сможет надежно зафиксироваться на поверхности.

Совет

Иногда неплотное примыкание компенсационных полос бывает связано с дефектами самого материала. Чтобы избежать этого, основание, на которое его укладывают, должно быть тщательно высушено и обезжирено. Материал нужно хранить только в сухих помещениях при комнатной температуре.

• После укладки по ней стоит пройтись валиком. Это увеличит надежность склеивания, так как при этом разглаживаются мелкие дефекты, и полоса крепче прижимается ее к стене.
• Изделие поставляют в рулонах. Это очень удобно, так как можно постепенно разматывать рулон и в процессе удалять защитный слой и крепить компенсатор на стену.
• Согласно СниП допустимая максимальная площадь стяжки составляет 10 кв. м. При устройстве больших поверхностей ее делят на сектора. Изделия этого типа используют также для компенсации полученных швов.
• Ширина компенсатора подбирается в зависимости от высоты стяжки. Ленту устанавливают чуть выше уровня заливки цементно-песочной смеси примерно на 1,5–2 см. Когда она схватится, излишнюю часть материала либо срезают, либо отрывают по заводским надрезам.
• Учтите, что ее нельзя извлекать полностью. В случае покрытия из керамической плитки ее убирают только после затирки швов. Это позволяет получить значительно более качественный результат.
• Крепление следует начинать с угла помещения. Угол отреза должен быть ровным. Во время установки не нужно натягивать полосу – ее толщина должна быть равномерной по всему периметру.
• В случае отсутствия клейкой основы закрепить ленту можно с помощью жидких гвоздей или двухстороннего скотча. Последний вариант предпочтительнее, так как он обеспечит плотный прижим.

Если после монтажа декоративного покрытия, вы собираетесь устанавливать плинтус, то выступающую часть компенсатора можно не обрезать, поскольку он ее закроет.

Способ, как крепить, напрямую зависит от типа ленты: обычную рекомендуется насаживать на жидкие гвозди, самоклеящуюся и с юбкой на имеющийся клеящий слой. В последнем случае необходимо проследить, чтобы юбка была полностью скрыта под слоем стяжки.

Демпферная лента для теплого пола укладывается после обустройства гидроизоляции. Ее располагают либо под пароизоляцией, либо между нагревательными элементами системы теплого пола и пароизоляционным слоем.

Возможная альтернатива

В процессе установки и эксплуатации могут возникнуть ряд проблем и сложностей. В большинстве случаев это связанно с недостаточным уровнем подготовки помещения. Для минимизации нарушений технологии рекомендуется ознакомиться с советами специалистов.

Часто может не быть в наличии заводской ленты. Но для обеспечения сохранности покрытия следует установить ее ближайший аналог. Чем заменить демпферную ленту в этом случае? основным критерием выбора является материал изготовления. Вспененный полиэтилен можно заменить аналогичным полимерным составов.

Чаще всего для этого применяют пенофол. Его главным недостатком является небольшая толщина, которая не может обеспечить должный минимальный зазор. Вариант многослойной прокладки будет нецелесообразен. Со временем слои могут потерять сове изначальное местоположение, что приведет к изменению толщины на определенных участках.

Установка деревянных брусков также не рекомендуется. Они обладают следующими недостатками, которые отобразятся на свойствах всего покрытия:

• Изменение геометрии под воздействием влажности. Волокна имеют свойства впитывать воду;
• Вероятность появление грибка и плесени. Это свойственно практически всем природным материалам;
• Небольшой срок службы, обусловленный вышеописанными факторами.

Альтернативный материал должен иметь достаточную гибкость, но при этом принимать исходные размеры после окончания воздействия на поверхность. Установка пенопластовых кромок не приведет к должному результату.

Производители

Наиболее высоким качеством отличается лента демпферная Энергофлекс, Кнауф и некоторые другие.

• Изделие производителя Energoflex предназначено для компенсирования теплового расширения бетонной стяжки при монтаже теплого пола. Юбка из полиэтиленовой пленки предотвращает проникновение жидкого песочно-цементного стяжечного раствора под нижний край компенсатора.

• Изделия Кнауф этого типа из вспененного полиэтилена считаются оптимальными как по качеству, так и по стоимости. Это отличное решение для устройства температурного шва, они также уменьшают ударный шум.

Демпферная лента Кнауф имеет два вида:

• Прямая. Представляет из себя рулон из вспененного полиэтилена шириной 50 или 100 мм. Длина – 20 м;
• С клеящейся основой. Изготавливается со стандартной шириной 100 мм. Длина одного рулона – 40 м. Имеет небольшой клеящей слой на обратной стороне.

Эти модели являются обязательными компонентами при обустройстве полов по особой технологии Кнауф.

Посмотрите, как выполняется укладка демпферной ленты в видео:

© 2018 prestigpol.ru

Источник: http://prestigpol.ru/dempfernaya-lenta-dlya-styazhki/

Бетонная Отмостка Вокруг Дома: Технические Условия Устройства

Бетонная отмостка вокруг дома — это вид искусственного покрытия, примыкающего вплотную к цоколю здания и предназначенного для гидроизоляции фундамента, а также, отвода воды от стен сооружения.

Как сделать бетонную отмостку вокруг дома? Этот и другие вопросы, по данной теме, будут подробно рассмотрены в этой публикации. А для обсуждения и закрепления материала — смотрим видео в этой статье.

Общие сведения

Бетонирование вокруг дома проводят по всей длине здания. Ширина покрытия должна составлять 50–100 мм, с обязательным устройством уклона (от цоколя), равным 3–10° (см. схему).

Бетонирование вокруг дома схема

Отмостка дома из бетона, в своем традиционном варианте, обычно используется как временное сооружение на период строительства или как основание для последующих декоративных покрытий (тротуарная плитка, штампованный бетон и др.). Это уже по желанию застройщика.

Но в любом случае, к организации такого основания нужно подходить со всей ответственностью и помнить, что от качества отмостки зависит водонепроницаемость фундаментов, а значит и долговечность всего сооружения.

Материалы

На фото — готовое покрытие

Устройство отмостки из бетона вокруг дома предусматривает использование следующих материалов:

• бетон В15 (М200);
• щебень доломитовый или гранитный;
• песок;
• арматурная сетка 100х100 мм, Ø 6–8 мм;
• рубероид или полиэтиленовая пленка.

Если нужный объем готовой бетонной смеси или ее цена не позволяют использовать бетон заводского приготовления, то соблюдая нормы и технологию производства, можно приготовить раствор своими руками в условиях строительной площадки.

Приготовление раствора своими руками

Состав бетонной смеси:

• портландцемент М400 и выше;
• щебень, размером 5–10 мм;
• просеянный речной или карьерный песок;
• модифицирующие добавки (по необходимости);
• вода.

Инструкция по приготовлению бетона марки М200 на строительной площадке:

1. соотношение объема материалов для приготовления бетона — 1:3:5 (цемент, песок, щебень);
2. Необходимое количество, просушенных песка и щебня, загружаем в подготовленный ящик или бетономешалку. Все это тщательно перемешиваем.
3. Затем добавляем расчетное количество цемента.
4. В последнюю очередь добавляем воду. Количество жидкости зависит от требуемой консистенции раствора.

Технические условия

Отмостка вокруг дома из бетона должна производиться с учетом следующих технологических правил (новое строительство):

1. Перед бетонированием отмостки следует выполнить обратную засыпку грунтом пазух фундамента.
2. Засыпку производят глиной из отвала, послойно. Высота слоя не должна быть более 50 см. Плотность грунта >0,98.
3. Каждый слой необходимо уплотнять электромеханическими ручными трамбовками типа ИЭ-4505.
4. Грунт уплотняют, начиная от стен здания, постепенно продвигаясь к краю откоса, причем, каждый последующий проход трамбовочной машины должен захватывать предыдущий след на 10 — 20 см.
5. Только после выполнения всех вышеперечисленных работ можно приступать к устройству бетонной отмостки.

1. Средняя рекомендуемая ширина конструкции — 0,75 м, с обязательным устройством поперечного уклона >2%; рекомендуемые размеры могут меняться в зависимости от состояния грунта и величины свеса карниза кровли:

• на обычных грунтах, ширина отмостки на 10–20 см больше карниза дома;
• на просадочных — должна выходить минимум на 30 см.

1. Стандартная толщина слоя бетона для жилых зданий — 10 см.
2. Значения по морозостойкости, применяемой марки, должны соответствовать нормам ГОСТ для дорожных покрытий.
3. Грунтовое основание должно уплотняться щебнем с последующей трамбовкой ручным или механическим способом.

Устройство

Бетонная отмостка вокруг дома своими руками выполняется в следующем порядке:

1. По уплотненному земляному основанию выполняется подстилающий песчаный слой толщиной 10 см. Трамбуется ручным или механическим способом.

1. Устанавливают опалубку из обрезной доски шириной 25–30 см.
2. На песчаную подготовку укладывают гидроизоляцию из рубероида или полиэтиленовой пленки.

1. На пленку, внахлест, кладут арматурные сетки, которые связывают вязальной проволокой Ø 2 мм.

Устройство температурных швов

1. Для устройства температурных швов, поверх арматурной сетки, устанавливают деревянные рейки толщиной 20 мм, с промежутком между ними 1–1,2 м. Высота, устанавливаемых планок, должна соответствовать толщине покрытия.

Компенсационные (температурные) швы схема

Подсказки: очень хорошо для этих целей подходит уплотнительная виниловая лента. В момент перекоса или просадки конструкции, она деформируется вместе с покрытием, не давая ему растрескиваться.

Уплотнительная виниловая лента

1. Далее, на подготовленное основание укладывают слой бетона, разравнивают по маякам (планки для швов), и уплотняют виброрейкой.

Уложенный по маякам слой покрытия

1. Свежеуложенную отмостку, уже затвердевшую, присыпают цементом (железнение) и заглаживают мастерком или гладилкой.

1. Затем, накрывают мокрой ветошью и выдерживают неделю, контролируя при этом, влажность сохраняемого покрытия.

Если, в перспективе, отмостка вокруг дома из бетона предполагает устройство декоративного покрытия, то вместо деревянной опалубки можно установить бордюрный камень (поребрик). Основание для его укладки готовится по той же схеме что и п. 1. Монтаж поребрика выполняют по шнуру, проложенному между краями конструкции на высоте, не превышающей верхнюю кромку будущего сооружения.

Источник: https://beton-house.com/iz-monolitnogo/otmostka/betonnaya-otmostka-vokrug-doma-496

Деформационные швы в отмостке — Фундамент своими руками

Деформационные швы в отмостке дома

Фундамент является основной конструкцией всего дома, и именно от уровня его качества, зависит время, которое прослужит дом. При монтаже любого фундамента важно устроить деформационные швы в отмостке максимально правильно.

Деформационный шов — это специально сделанный участок, который выполняет роль защиты и дает возможность фундаменту переносить колебания температур и почвы. Деформационный шов является популярным строительным приемом в сейсмоактивных районах, а в защите больше всего нуждается ленточная основа.

Все деформационные швы, существующие в строительстве, можно условно разделить на несколько категорий:

Подбор конкретной разновидности шва осуществляется с оглядкой на земельный тип и особенности климата конкретного региона, а также нюансы подстилающего слоя.

Нюансы правильного создания

Желательно, чтобы число швов было рассчитано геодезистом с опытом. Чтобы грамотно сделать шов, который защитит фундамент от деформирования, необходимо следовать некоторым правилам.

Так, по высоте шов должен быть равным высоте фундамента, а дистанцию между каждым из швов, можно будет определить как раз исходя из расчетов.

Но в общем есть средние нормы расположения швов, для домов, которые сделаны из деревянных материалов, шаг швов составит 0.6 метров, а для зданий, стены которых сделаны из кирпича — 0.15 метров.

Компенсационные швы в отмостке

Также важна сама структура здания. К примеру, если дом будет иметь пристройку, то по угловым рубежам тоже будет нужно создать деформационные швы, которые должны иметь среднюю ширину 10-12 см.

Выбирать тепло- и гидроизоляцию для фундаментов нужно по-разному — так, фундамент плитного типа будет лучше защитить с помощью просмоленной пакли, а основа ленточного типа потребует отдельно теплоизоляции и гидроизоляции.

При создании отмостки применяются деревянные рейки, которые необходимо в дальнейшем залить битумом. Шов, располагаемый между отмосткой и основой дома, не будет нужен, если основа уже имеет изоляцию от влаги и холода.

Вышеизложенные советы можно назвать универсальными и пригодными для всех разновидностей компенсационных швов. Следование им поможет сделать крепкий и долговечный фундамент, который прослужит не одно десятилетие.

Небольшие отличия разновидностей швов определяет то, в какой области они применяются, от этого будет зависеть и особенность их работы. Так, сейсмический шов будет уместен в зонах с повышенными рисками землетрясений.

Он примет на себя нагрузку в случае колебания земли и не даст зданию деформироваться.

В случае, если шов нужно разместить между пристройкой и главным зданием, то основы этих двух конструкций нужно разделить слоем пеноплекса, стироформа или же использовать армофлекс с толщиной 2 см.

Температурные швы в отмостке используются преимущественно в регионах, где температура воздуха на протяжении года сильно меняется. Чтобы максимально сгладить сдвиги почвы после изменений температуры, площадь фундамента делится на секторы с помощью реек из дерева. Подобные виды швов используются при устройстве в постройках, не имеющих отопления.

Швы усадочно-деформационного типа делаются между блоками основы и наливаемым сверху бетоном. Причиной таких мероприятий можно назвать особенность бетона, который съеживается при испарении воды.

Монтаж осадочного защитного шва можно встретить при закладке основания для дома, имеющего много этажей. Это дает возможность максимально равномерно перенаправить всю нагрузку и убрать риск разрушений. Монтаж деформационных швов выполняется с помощью разных профилей. Профессиональные мастера просто выбирают наиболее предпочтительный профиль и создают из него компенсационный шов в отмостке.

Заполнение швов

Если шов будет устроен неправильно, то он может разрушиться. Важно использовать только высококачественные герметики, эластичность которых подходит как раз для заделки подобных швов. Герметики делаются из полимеров, которые и дают необходимые свойства средству.

Самым популярным герметиком для наполнения полости деформационного шва можно назвать полиуретановый тип, который дает большую выносливость и обеспечивает долгий срок службы заизолированных конструкций. Цена такого материала будет более высокой, чем других герметиков, но его свойства на порядок выше.

Герметизирование деформационных швов

Подготовка к герметизированию заключается в прочистке шва от различных загрязнений. Обработанный таким образом шов будет качественным и прослужит долго. Полиуретановые герметики кроме высокого уровня эластичности хорошо скрепляются с поверхностью, также они термостойкие и могут переносить колебания температур -100-+100 градусов.

Источник: https://postroifundament.ru/deformatsionnyie-shvyi-v-otmostke.html

Бетонная отмостка

Значение отмостки в строительстве здания едва ли можно переоценить, так как именно от нее будет зависеть долговечность построенного здания.

Под понятием «отмостки бетонные» принято подразумевать бетонное водонепроницаемое окаймление вокруг здания, предназначенное для защиты его от проникновения влаги в виде талых, дождевых и грунтовых вод.

Существуют бетонные, булыжные, кирпичные и песчаные. Также отмостка выполняет эстетическо-декоративную функцию, помимо прямой цели своего предназначения.

Схема цементно-песчаной стяжки.

Общие правила

Делают отмостку после окончательной отделки фасада и цоколя. Будучи достаточно широкой, часто она выполняет совмещенную функцию и дорожки вокруг дома. Происходит это по причине, что ее ширина во многом зависит не столько от желания строителей, но и от конкретных параметров и в любом случае подчиняется определенным незыблемым правилам.

Во-первых, отмостка должна выходить за край выступа отвеса карниза как минимум на 20-40 см, что позволит стекающей воде не подмывать здание.

Во-вторых, так как ширина ее варьируется от 70 см и до одного метра для посадочных и непосадочных типов грунта соответственно, целесообразно совмещать отмостку с дорожкой вокруг дома, делая ее до полутора метров шириной, если позволяет место.

В-третьих, в обязательном порядке отмостка должна иметь угол наклона от 3% до 5% для сделанных из бетона и асфальта и от 6% до 10%, если речь идет о вымощенных камнем или кирпичом. Четвертое, необходимое, условие: отмостка не должна доходить до нижнего горизонтального изоляционного слоя на три-пять сантиметров.

Технология выполнения работ

Схема экономного варианта отмостки.

1. Сама стадия «песок» заключается в отсыпке и утрамбовке песка. Песок должен быть равнокалиберным, рассыпчатым, насыпают его слоем 10 сантиметров и тщательно уплотняют, применяя такое устройство, как трамбовка. Затем поливают из шланга и опять так же тщательно утрамбовывают, проводят эту процедуру до 3-4 раз, досыпая песок и выравнивая заданный уровень наклона, для точного определения которого хорошо использовать нивелир или отвес.
2. Очень целесообразно использовать в бетонных отмостках дренажную систему, выбор которых современная технология предлагает на любой вкус и кошелек, что позволит избежать многих неприятностей при дальнейшей эксплуатации. Вкапывают дождеприемники недалеко от водосточных труб на необходимую глубину и слегка бетонируют. Затем обычными лопатами выкапывают траншеи под трубы, которые просто вставляются и между собой, и в дождеприемники. По периметру устанавливают водооттоки, чтобы вода не скапливалась рядом с отмосткой и не развозила грязь. Так как все пластиковые трубы и водооттоки легкие, их предварительно легко цементируют, чтобы исключить смещение в дальнейшем. Важно сохранять угол вкапывания согласно поверхности с наклоном, т.е. под тем же углом, что и отмостка, фиксируя его по приборам, а не «на глаз». Все вновь засыпают песком, вновь поливают, опять утрамбовывают, но теперь более аккуратно, вручную, контролируя сохранение заданного угла отмостки и ровность поверхности.
3. Далее по периметру устанавливают опалубку из дюймовой доски, ровно и точно фиксируя по уровню и закрепляют брусочками через каждые полтора метра. Именно от точности этой операции будет зависеть в дальнейшем ровность.
4. Следующая стадия – изоляция. На основу под бетон или цемент выкладывают изоляционный и амортизирующий материал. Это может быть либо полистирол в виде плит или блоков, до 50 см высотой, либо мелкая щебенка слоем до 15 см. Затем напыляют пенополиуретан либо отсыпают гравийную подушку до 20 см. Необходимо это как для водо- и теплоизоляции, так и для того, чтобы предотвратить вспучивание и разрушение в случае промерзания земли.
5. После того как идеально ровное основание подготовлено, будущую отмостку «прошивают» арматурой и «привязывают» к самому зданию. Для этого в основании фундамента здания сверлят отверстия на расстоянии 75 см друг от друга и вставляют арматуру на всю ширину, чтобы та в дальнейшем не смещалась по отношению к зданию. Затем вяжут обычный арматурный каркас с ячейкой от 15 до 25 сантиметров. Чем меньше арматурная сетка, тем меньшим подвижкам будет подвержен бетон при тепловых расширениях.
6. Перед заливкой бетона на всю ширину, в углы здания и вдоль всего основания вставляют деревянные прокладки из обычной дюймовой доски на расстоянии 2 метра для создания так называемых «деформационных» дорожек или швов. Допускается также делать их из виниловых лент или дерева, пропитанного специальными маслами и битумом. Служат они для формирования линии расширения бетона при нагревании и предотвращают образование трещин и деформационных изменений в поверхности, приводящие к последующей фильтрации и разрушению, что особенно актуально при заливке бетона не сразу, а частями. Это удобно для идеального выравнивания поверхности после снятия опалубки, если таковая возникнет. Слой заливаемого бетона от 10 до 15 см.
7. Для устройства более эстетичного вида сверху отмостку можно покрывать плиткой, камнем и т.п. в зависимости от вкуса и возможности заказчика.
8. В качестве декоративной отмостки можно сделать ее и чисто песчаной. Для этого на предварительно приготовленную утрамбованную основу стелется гидроизоляция либо отсыпается щебенка. Затем, когда гидроизоляция уже выполнена, ставят опалубку и засыпают всю ее песком, вместо бетона такую отмостку заливают специальным составом на базе жидкого стекла, который можно купить и приготовить самостоятельно.

Материалы и технические устройства

Материалы, которые потребуются для строительства и устройства, несложно приобрести в строительных магазинах. Вариации зависят от вкуса, потребностей и возможностей строителя.

Схема устройства бетонной отмостки.

1. Используемый бетон – чаще М100 или М200.
2. Щебень размером 5х20 или 20х40 см.
3. Песок должен быть ровный, рассыпчатый, равнокалиберный.
4. Для приготовления бетона потребуется цемент М400 или М500.
5. Для бетона М100 понадобится: цемент 1 часть – песок 2 части – щебень 5 частей.
6. Для бетона М500 понадобится: цемент 1 часть – песок 2 части – щебень 4 части. Вода берется в пропорции 0,5 части.
7. Бетонные плиты размером 30х30 или 50х50 для незаливных отмосток.
8. Гидроизоляция. Геотекстиль – изоляционный материал для первой подложки под песок.

Пенополиуретан в виде плит или в виде напыления, который кладут под бетон. Биологически нейтрален, устойчив к гнилостным бактериям и грибкам, не поддается коррозии и имеет гарантийный срок свыше тридцати лет. Можно также использовать ПВХ и рубероид.

1. Дренажные системы.
2. Нивелир.
3. Отвес.
4. Арматура.
5. Доска для опалубки.
6. Материал для «деформационных» швов: виниловые ленты, доски и т.д.

При выполнении бетонной отмостки очень важно придерживаться норм, выдерживать заданный угол наклона и особенностей заливки бетона. Если бетон заливают частями, то необходимо дать хорошо затвердеть одной порции, прежде чем заливать другую.

Окончательный срок затвердевания – около 28 суток, только после этого по отмостке можно безопасно ходить, не боясь нарушить герметичность и причинить ущерб.

Источник: http://o-cemente.info/montazh-izdelij-iz-betona/betonnaya-otmostka.html

Отмостка из бетона: полезные советы при строительстве

Отмостка представляет собой бетонную «дорожку» по периметру здания внутренняя сторона, которой вплотную примыкает к фундаменту.  Это довольно простое сооружение, как правило, изготавливаемое своими силами.

Как построить бетонную отмостку?

Для строительства сооружения потребуются следующие материалы и инструменты:

• Портландцемент М400, вода, песок и щебень (допускается вместо щебня использовать всевозможный строительный мусор: битый кирпич, печной шлак, битую кафельную плитку и пр.);
• Детали для опалубки: деревянные доски шириной 60-100 мм, толщиной 15-20 мм, деревянные бруски (колышки) 25х25 мм или 40х40 мм. Для возведения несъемной опалубки можно использовать хорошо обожженный бывший в употреблении красный кирпич;
• Гвозди «семидесятка», молоток;
• Полиэтиленовая пленка;
• Битум (смола);
• Виниловая лента или отрезки ЭППС толщиной 5-10 мм для компенсационных швов;
• Штыковая и совковая лопата, оцинкованные ведра;
• Строительный мастерок или шпатель;
• Строительный уровень;
• Бетономешалка или лист стали 2х1,5 метра толщиной 0,8-1 мм;
• Стальная сетка для армирования. Допускается армирование любым подходящим материалом: полосками металла, старой стальной проволокой диаметром от 3 мм и больше, обрезками старой арматуры и пр.;

Этапы строительства отмостки

В общем случае ширину сооружения принимают такой, чтобы было удобно ходить вокруг дома и счищать снег – не менее 0,5 метра или «на 200 мм шире вылета кровли». В домах, которые не имеют крыльца (вход в дом расположен сразу над фундаментом на высоте 200-250 мм) зачастую перед дверями делают «отмостку-техническую» площадку шириной 1-1,5 и более метров.

• Разметка сооружения. Как правило, отмостку возводят сразу после окончания строительства здания, поэтому в рытье котлована нет необходимости. По углам сооружения, отступив от фундамента на выбранное вами расстояние, вбиваются деревянные колышки, и натягивается бечевка;
• Установка опалубки. Возможны два варианта. Первый вариант (быстрый) собрать опалубку из досок. Второй вариант — изготовить ее из красного кирпича. Для второго варианта придется заглубить кирпичи в грунт «на ребро», на расстояние в 60 мм. Размер стандартного красно кирпича 250х120х65. В грунт заглубляется сторона имеющая размеры 120 мм. Таким образом над землей остается своеобразная «несъемная» опалубка высотой 60 мм, которая будет надежно защищать наружный периметр отмостки от осадков и разрушения. Практический совет! Для ускорения процесса используйте строительный уровень – заглубите в размер один кирпич, выровняйте его по горизонтали, а последующими кирпичи равняйте по уровню с первым и ближайшими кирпичами;
• На дно пространства под заливку конструкции укладывается арматура: сетка или стальной хлам (проволока, полоски металла, обрезки старой арматуры и т.п.);
• Приготовление бетона. В бетономешалке или на листе железа в следующих пропорциях смешиваются компоненты: 1 часть цемента, 3 части песка, 4 части щебня (строительного мусора) и вода (добавляют до получения консистенции «густая сметана»);
• По периметру фундамента, вплотную к конструкции укладывают виниловую ленту или ЭППС и начинают заливку. Заливка ведется «картами» в формате 1 замес – одна карта. При этом между картами прокладывается виниловая лента или ЭППС (температурный шов). Важно! Для надежного удаления атмосферных осадков залитая конструкция должна иметь уклон 1,5-2 градуса от дома. Уклон обеспечивается разметкой (отбивкой) линии отмостки на поверхности фундамента, высотой отмостки из кирпича или отбивкой линии на поверхности досок. Контроль уклона очередной «карты» производится строительным уровнем;
• Очень важный этап – железнение. Не дожидаясь схватывания бетона «карты» производят ее железнение. Обычно один человек готовит очередной замес, а второй проводит железнение. Если это не сделать, то, как максимум через 5-6 лет отмостка начнет разрушаться. Железнение простая операция, требующая аккуратности.  Поверхность свежезалитого бетона посыпается слоем чистого цемента толщиной 3 мм, сбрызгивается водой и растирается шпателем или мастерком до состояния – «иссиня-зеленый «мокрый» однородный слой цемента;
• Залитую конструкцию укрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют на 72 часа. В очень жаркие дни поверхность пленки 3-4 раза в течение светового дня смачивают водой.

Через 72 часа пленку можно снять. В таком состоянии отмостка допускает передвижение человека. Перемещать по ней более тяжелые вещи можно лишь через 14-28 суток. Для лучшей гидроизоляции рекомендуют температурные швы (между сооружением и фундаментом, между прилегающими картами, между отмосткой и кирпичом или по внешнему периметру) аккуратно промазать расплавленным битумом.

Источник: http://salecement.ru/kak-sdelat-otmostku-iz-betona-pravilno/

Отмостка дома

Термин «отмостка» происходит от слов «мостить, покрыть поверхность чем-либо» (словарь С. Ожегова) и «отмащиваться со спуском»(словарь В.Даля). Таким образом, отмостка — это «мощёная» полоса шириной 0,6-1,2м, примыкающая к фундаменту или цоколю здания с 10% уклоном (спуском) от него.

Ещё не так давно отмостку делали из глины. Выкапывалась неглубокая широкая траншея по внешней стороне фундамента, заполнялась хорошо размятой глиной и очень тщательно утрамбовывалась с добавлением воды.

При трамбовке создавался уклон (а глина — очень хороший природный материал), по которому вода уходила от фундамента.

Конструкция отмостки

Отмостку сделать своими руками не очень сложно. Отмостка состоит из двух слоёв: подстилающего и верхнего, защитного. В качестве нижнего слоя обычно используют песок или щебень, но материал всегда подбирают в зависимости от вида защитного покрытия. В верхнем слое применяются бетон, асфальт, булыжник, плитка, но в любом случае отмостка должна быть водонепроницаемой.

Если в доме есть тёплый цокольный этаж или подвал, отмостку обязательно делают с утеплителем, чтобы уменьшить расчётную глубину промерзания. Утеплённая отмостка защитит цокольное помещение от резких колебаний температур и устранит вспучивание грунта вблизи фундамента.

Строительство отмостки на пучинистых грунтах

Устройство любой отмостки начинается со снятия поверхностного слоя почвы на глубину не менее 15 см и удаления остатков корней (если этого не сделать, прорастающая трава со временем разрушит отмостку). Ширина и глубина траншеи под отмостку зависят от типа грунта и выноса карнизного свеса крыши.

На всех пучинистых грунтах отмостка должна быть на 30 см шире карниза, но не менее 90 см, и глубиной не менее 25 см, а также должна примыкать вплотную к цоколю дома и не иметь разрывов по всему его периметру.

Поэтому наиболее распространённым и подходящим материалом отмостки для пучинистых грунтов является монолитный бетон.

На дно выкопанной траншеи насылают слой песка толщиной 10-15 см с обязательной трамбовкой, а затем щебень с таким расчётом, чтобы вывести его слой на уровень земли, и делают вдоль края будущей отмостки опалубку высотой 10 см.

Основание отмостки заливают 7-см слоем бетона марки М200-300 и, не дав ему схватиться, укладывают арматурную сетку (арматура в данном случае работает на изгиб).

Если отмостку не армировать, то она потрескается под воздействием сил пучения и расширения замерзающей воды в трещинах.

После этого заливают верхний слой бетона толщиной 3-5 см, одновременно делая уклон от стен дома около 10%, Ещё мокрую поверхность бетона засыпают цементом, разглаживая его мастерком. Этим самым улучшают гидроизоляцию бетона (железнят бетон).

Отмостку заливают участками по 1,5-2,5 м (размер участка зависит от ширины отмостки), обеспечивая между ними температурные швы толщиной 15-20 мм, которые впоследствии заполняются гудроном или жидким стеклом, В последнее время для этих целей часто применяют гибкие виниловые ленты, которые, изгибаясь под нагрузкой, предупреждают образование трещин.

По наружному периметру отмостки делают жёлоб для стока воды. Чтобы вода с крыши не попадала прямо на отмостку, вдоль крыши устанавливается жёлоб, и через сточную трубу вода отводится в ливневую канализацию или в кюветную канаву.

Отмостки на других типах грунта

На менее обводнённых грунтах траншеи под отмостку роют меньших глубины и ширины, а защитные покрытия делают из бетонных плит, асфальта или выкладывают из булыжника. Если позволяет тип грунта, то можно использовать и дёрн.

Основание под покрытие из асфальта необходимо уплотнить щебнем или гравием крупностью 40-60 мм, тщательно утрамбовав их. Покрытие делается из асфальтобетонной смеси заводского приготовления. Температура укладки смеси должна быть не менее 120°С при температуре воздуха не ниже +5°С. Асфальтобетонную отмостку обычно делают сплошной без температурных швов.

Для отмостки из булыжника используют глину, песок и, соответственно, булыжник. Вначале насыпают слой  глины толщиной 15 см, а затем — песка толщиной 10 см, в который укладываются булыжные камни.

Самое дешёвое по цене покрытие для отмостки — утрамбованный слой щебёнки. Однако при неорганизованном водостоке с крыши такое покрытие придётся регулярно чинить.

На сухих не просадочных грунтах отмостку обычно не делают. Но в местах стока дождевой и талой воды с крыши для предотвращения размыва грунта вблизи фундамента устраивают отводящие желоба.

Отмостка из песка

Идея песчаной отмостки заключается в том, что если песок промочить тёплым раствором жидкого стекла, а затем раствором отвердителя, то в результате песок связывается и превращается в камень-песчаник. Отмостка из такого закреплённого песка не размоется водой и будет препятствовать проникновению воды под фундамент.

Жидкое стекло — силикат натрия (калия) — имеет плотность 1,35 г/см3. В малярных работах применяется калиевое жидкое стекло, в бетонных — натриевое. В продаже имеется так называемая силикат-глыба. Чтобы превратить силикат-глыбу в жидкое стекло, её измельчают и варят с добавкой небольшого количества воды 6-8 ч. При избыточном давлении в котле процесс варки сокращается до 2-3 ч.

Устройство отмостки начинают со снятия дёрна и рытья траншеи глубиной 25 см. Яма поливается гербицидом, а затем засыпается слоем песка толщиной 10 см, который тщательно трамбуется.

Утрамбованный слой поливается из обычной лейки тёплым жидким стеклом, а потом сразу же раствором отвердителя. В качестве отвердителя применяют 5-10% раствор хлористого кальция или 3-7% раствор кремнефтористого натрия.

Покрывающий верхний слой отмостки выполняют из просеянного мелкого песка в такой же последовательности, а затем вся отмостка прикрывается рубероидом или плёнкой на 3-4 суток.

Устройство отмостки

Такую картину мы часто видим весной на своих участках.
Если не сделать правильную отмостку, то постепенно фундамент разрушится.

Первым делом снимается грунт

Затем траншея засыпается песком, и делается опалубка

Укладывается арматурная сетка

Готовая железобетонная отмостка

В отмостке обязательно нужно предусмотреть слив с крыши в ливневую канализацию.

Устройство отвода воды в кирпичной отмостке

Вдоль отмостки целесообразно сделать лоток

Асфальтовая отмостка в основном используется у многоквартирных домов.

Утепление отмостки и цоколя здания позволяет избежать промерзания грунта под фундаментом и, тем самым, избежать его выпучивания.

Современная отмостка из полимерных материалов прекрасно смотрится

Для изготовления «булыжников» для отмостки можно использовать специальную пластиковую форму

Красивая отмостка нё только выполняет свою основную функцию но и  служит дорожкой вокруг дома

Конструкция железобетонной отмостки

Параметры отмостки

Параметр	Величина
Шириниа	Не менее 60 см, на просадочных грунтах — 100 — 120 см
Выступ за свес крыши	15-30 см
Поперечный уклон (от стен дома)	3-5 градуса — для твердых и гладких покрытий, 5-10 градусов — для рельефных и рыхлых
Глубина траншеи	15-30 см
Толщина покрытия	Не менее 5 см, для бетона — не менее 10 см

Ремонт отмостки

Необходимо постоянно следить за состоянием отмостки и вовремя её ремонтировать. Например, мелкие трещины расшивать и заливать цементным раствором. Самая проблемная зона отмостки — место её стыковки с фундаментом или цоколем здания. Примерно 50% неприятностей случаются при отходе отмостки от фундамента.

Если это ещё небольшая щель, можно использовать герметики или гидроизоляционные порозаполнители. Если же щель достаточно большая, её нужно немедленно ликвидировать, но уже более трудоёмким способом.

Специалисты рекомендуют залить полость бетоном, предварительно очистив её от песка, почвы и мусора. Для надёжности в бетон добавляют железную арматуру. Можно воспользоваться цементно-песчаным раствором с включением в него щебня.

Через два-три дня после затвердевания раствора поверхность надо покрыть обычной грунтовкой для наружных работ.

После заделки щели необходимо провести профилактические мероприятия. Чтобы отмостка не отъезжала, нужно выкопать с её противоположной стороны ров глубиной 20-30 см и тоже залить его бетоном.

В заключение хочется сказать, что правильно и красиво сделанная отмостка своими руками послужит не только своим прямым целям, но и будет являться дорожкой вокруг дома. И помните, что при сооружении отмостки независимо от того, какой материал был выбран для подстилающего слоя и покрытия, конструктивное решение отмостки всегда должно обеспечивать её водонепроницаемость.

Источник: http://mainstro.ru/otmostka-doma/