Укладка плит перекрытия на цоколь

Перекрытие цокольного этажа: заливка плитами, виды перекрытия погребов

Требования к перекрытиям предъявляются в зависимости от их места расположения в конструкции дома. И только перекрытие цоколя должно обладать всеми требуемыми характеристиками одновременно. При обустройстве такой конструкции необходимо учесть прочность и требуемую жесткость, герметичность и достаточную звукоизоляцию.

Какое перекрытие цокольного этажа способно выдерживать нагрузку всего дома, как сделать его из дерева, в чем разница монолитного и сборного видов – эти вопросы решают на этапе проектирования дома.

Особенности перекрытия цокольного этажа

Прежде чем решить, чем перекрывать цоколь, нужно определить варианты использования подвального помещения, а также вещи, которые будут там размещены.

Из всех перекрытий дома именно цокольное должно быть наиболее прочным, поскольку на него приходится вся нагрузка строения, а также мебель при обустройстве комфортного проживания владельцев.

• Есть определенная зависимость количества этажей здания и его размеров – проектный план рассчитывают, учитывая все эти факторы. В частных домах этажность невелика, и вес дома на цокольное перекрытие незначителен по сравнению с жилым многоквартирным фондом. Усредненное значение нагрузки принято считать 150 кг на квадратный метр, поэтому при выборе конструкции потолка более важным является материал стен;
• При цоколе в доме в нем чаще всего делается подвал разного назначения. Там могут быть размещено оборудование для коммуникаций, бойлерные, котлы, насосы и прочее. Туда же выводят трубы, которые подают и отводят воду;
• Если в подвале делают зону отдыха или жилой сектор, то обустраивают камин с дымоходом, причем варианты вывода могут быть как наружу, так и внутри через потолочную плиту. В таком случае материал выбирается исходя из соображений пожаробезопасности;
• Необходимо обустроить тепловую изоляцию потолка, поскольку подземные помещения довольно холодные и в них делают теплицы, кладовки, часто встречается обустройство погребов.

Гидроизоляция же нужна не только при разделении теплых верхних этажей с холодным низом дома, но  когда внутри обустроены помещения  с повышенным режимом влажности, к примеру, сауны или бани.  В таком случае возможно образование конденсата, что может привести к разрушению материала изнутри.

С учетом этого дерево для перекрытия цоколя не подходит, ему следует предпочесть иные материалы, с особенностями применения которых необходимо тщательно разобраться.

Особенности конструкции перекрытия подвалов

При разнообразии способов сооружения перекрытий, по типу конструкции они делятся на виды без балки и те, которые монтируются на балках. На данный момент вводится ещё одна категория, представляющая нечто среднее между этими двумя видами.

• Перекрытие цокольного этажа балками из дерева выполняется чаще всего при строительстве деревянного дома. Это может быть как дом из бруса или бревен, так и из каркаса и щитов;
• При небольшом весе перекрытия, его можно делать и для стен любого этажа дома из газобетона или из блоков с наличием пустот, поскольку они не так прочны, как кирпичная кладка, чтобы устоять перед тяжестью железобетонных плит. Но для плит между этажами дома пустотные блоки не рекомендуется использовать;
• Недорогая стоимость выгодно отличается использование деревянных балок, поскольку это может ощутимо сэкономить на смете при строительстве. Но необходимо помнить, что удешевлению сопутствует малая прочность и недолговечность;
• Перекрытия без балок можно разделить тоже на виды, из которых в разных видах строительства наиболее распространен сборный вариант, который делается готовыми плитами, произведенных на заводе;
• Безбалочные конструкции очень прочны, их легко и быстро собрать, к тому же, поверхность потолка будет очень ровной и почти готовой к финишной отделке. Но по стоимости будет очень ощутима закупка такого материала, обладающего ещё и значительным весом. Соответственно, придётся привлекать строительную технику для перемещения плит;
• Тяжелые перекрытия нельзя упереть в стены из пустотных или ячеистых блоков. Но цокольное перекрытие из железобетона отлично подойдет для дома из любого материала – дерева, кирпича или бетона, кроме газобетонного основания. Указанным материалам не страшен вес плиты между этажами;
• Монолитные конструкции очень распространены в частном загородном строительстве, представляя собой комбинацию межу сборным и балочным перекрытиями. Они недорого стоят, имеют небольшой вес и могут быть смонтированы своими руками. Единственная сложность заключается в том, как залить фундамент из плит.

Сборно-монолитные и монолитные виды перекрытия

Цокольные помещения и подвалы находятся под землей, над её поверхностью выступает лишь меньшая часть сооружения, которую делают из бетонных конструкций. Можно купить готовые сборные плиты, а можно залить их непосредственно на месте постройки, что будет дешевле.

Потребуется цемент марки более М500, арматура из стали и щебень или гравий, который предварительно промывают.  В отличие от заводских плит, конфигурация заливаемой плиты не ограничивается прямоугольной или квадратной формами.

Заливка плит на месте строительства

Монолитные и сборные железобетонные плиты можно сделать по-разному. В одном случае это будет заливка для стен из кирпичной кладки или блоков из бетона.

Тогда несущую конструкцию делают из перекрещивающихся балок, устанавливаемых в пролёте с опорой на стену. На них кладут плиты небольшого размера. Балки придают необходимую жесткость, и снятие опалубки будет упрощенным.

Опалубку делают из кирпича  с покрытием целлофаном, на которую кладут арматуру и заливают бетонной смесью. Как только бетон затвердеет, кирпичи убираются и работы продолжаются далее.

• Вес плит не более 120 кг, потому их вполне можно монтировать самому. По толщине они всего около 5 сантиметров, но площадь не может превышать одного квадратного метра;
• Ширина балок делается достаточной для опоры двух плит (12 см). Армирование нижней части делается стержнями из стали по 10 мм каждая труба, а для каркаса оставляют слой бетоны;
• Балки заливаются на стенах, причем сразу, в течение одного рабочего дня. От опалубки их можно освободить через три недели, как только бетон наберет необходимую прочность;
• Пока ждут высыхания бетона, можно сделать плиты – заливают пескобетон в деревянные плиты с армирующей сеткой;
• Смесь песка и бетона можно сделать своими руками, равно как и купить сухую смесь. Также финишное бетонирование делается из полистиролбетона с дополнительной теплозащитой.

Комбинированные варианты перекрытия

Все сборные конструкции можно купить в готовом виде, а можно залить самостоятельно. Отличие будет лишь в месте изготовления.

Необходимо дополнить сделанные элементы опорными балками или каркасами, и материалами, из которых будет сделано перекрытие – кессоны, керамические или пустотные блоки, плиты. Все отличия заключаются в конфигурации и габаритах элементов и способа обустройства потолка цокольного этажа.

Иным словом, от этого зависит, будет ли потолок гладким, кессонным или ребристым.  Ширина пролета делается не более 12 метров, по длине ограничений нет.

Перекрытие подвала своими руками из сборной конструкции выполняется по схеме. В случае покупки элементов, производитель сопровождает их инструкцией-схемой, по которой выполняется сборка. После установки всех деталей, конструкция покрывается сеткой из проволоки и заливается стяжкой на 20 мм – это будет черновым полом первого этажа дома.

Монтаж монолитного перекрытия

Перекрытия монолитным методом делают по проекту, поскольку рассчитывается опалубка, арматура и размеры ячеек в сетке. Для снижения стоимости сметы в некоторых случаях проект не делается, что довольно опасно, поскольку опалубка, находящаяся в воздухе, заливается несколькими тоннами бетона.

Нужно следить за запасом прочности, как при сооружении опалубки, так и при вязке каркаса и арматуры.

Последовательность работ следующая:

• По периметру потолка прибивают брус возле стен, через каждый метра на нем торцами фиксируют балки. Враспор под ними делаются стойки – тот же брус, только закрепленный вертикально;
• Специалисты делают опалубку многоразовой, которая опирается на стойки телескопического типа, выполненные из металла;
• Как только опалубка закреплена, внизу делают поперечный настил из досок;
• Укладывают листовой материал – фанеру или плиты OSB, которые будут выполнять функцию дна опалубки, формируя поверхность потолка;
• Поверхность балки оборачивают полиэтиленом, что не допустит отток влаги из бетонного раствора сквозь стыки плит;
• Проводят вязку арматуры с учетом толщины перекрытия от 15 до 25 сантиметров. Арматурный каркас делают на двух уровнях защитой слоем бетона в 15 мм;
• Стержни каркаса кладут в специальные сердечки или половинки кирпича, проволокой в 1,5 мм вяжут прутья между собой;
• В местах усиленных нагрузок (лестница,) шаг ячеистой арматуры  в виде сетки увеличивают. Типовой размер – 15*25 см. расстояние между уровнями сетки делают из П-образного стержня, который изгибают по нужной высоте;
• Когда вяжут арматуру, сразу делают её под перегородки, вентиляционные шахты, дымоходы и прочие отверстия, укрепляя их бортиками при монтаже опалубки;
• Как только каркас закончен, заливают бетонный раствор в один цикл для большей монолитности. Как только он схватится, всю поверхность обильно увлажняют и накрывают пленкой, чтобы не допустить быстрого испарения.

Заключение

За исключением сборного варианта, когда покупают плиты с завода, монтаж перекрытий подвала или цокольного этажа обязательно включает в себя заливку бетона. Он довольно сложен и требует много времени, чтобы конструкция набрала необходимый запас прочности. Но результат превосходит все ожидания, чего невозможно сказать о конструкциях из деревянных балок.

6. Засыпка цоколя. Привезли фермы перекрытия

Источник: https://ProPodval.ru/stroitelstvo/podval-podpol-i-tsokol/perekrytie-tsokolya.html

Перекрытие цоколя — особенности устройства конструкции

Цоколь является одним из основных конструктивных элементов здания. Он предназначен для защиты стен и внутренних помещений дома от проникновения и воздействия влаги. Цокольное перекрытие испытывает значительные нагрузки, ведь оно, в том числе, играет роль пола первого этажа. Поэтому его устройство требует особого внимания.

Как правило, высота цоколя не превышает 80-100 см. Это наиболее подходящий показатель для средней полосы.

Если цоколь будет сделан слишком низко или вовсе отсутствует, талая вода будет систематически подмывать конструкции дома и проникать в трещины стен и фундамента.

В зимние месяцы эта вода промерзнет и начнет изнутри разрывать материалы, что приведет в дальнейшем к невозможности эксплуатации здания.

Материал для перекрытия

Если дом построен из древесины, то перекрытие цоколя также делают по деревянным балкам. Также допускается устройство перекрытия из железобетонной монолитной плиты или сборных плит. Но во втором случае нагрузка на фундамент существенно увеличится, поэтому ее нужно будет заранее просчитать.

Для деревянных домов преимущественно используются лаги.

Если дом был построен из кирпича или любого другого штучного материала (блоков), то перекрытие на цоколе должно быть сделано из сборных или монолитных плит. Рекомендуется выбирать пустотные плиты, которые меньше весят, поэтому могут быть использованы в условиях практически любого фундамента.

Сборные плиты можно использовать для дома из кирпича или пеноблоков.

В ряде случаев даже в кирпичных домах делают перекрытие цоколя из древесины, но это скорее исключение, чем правило. Также распространена комбинированная система, при которой под жилым помещением делают перекрытие из железобетона, а под крыльцом из древесины. Это вариант подходит для многих загородных домов. Кроме того, это достаточно эстетичное решение.

Монолитная бетонная плита — самый надежный вариант.

Выбор того или иного материала для устройства цокольного перекрытия будет зависеть от технологических и конструктивных особенностей здания. В качестве примера можно взять монолитное перекрытие для цоколя из железобетона.

Оно может быть использовано в здании в качестве «мембраны жесткости», если пространственная жесткость возведенного фундамента недостаточна. Это распространенная практика, которая используется в европейских странах, а также в регионах нашей страны с нестабильными грунтами.

Помимо этого, использование монолитного цокольного перекрытия актуально, если по каким-то причинам к строительной площадке не может подъехать специальная техника для установки и сборки плит.

Преимущества и недостатки разных вариантов

Перекрытие цокольного этажа, как уже было отмечено выше, может быть сделано из разных материалов, поэтому следует отметить основные достоинства и недостатки каждого из них.

1. Деревянное перекрытие. К преимуществам деревянного перекрытия относится, прежде всего, низкая стоимость проведения работ, если сравнивать с железобетоном. Кроме того, всю работу можно выполнить своими руками, без использования специальных инструментов. Среди недостатков древесины можно выделить незначительный срок эксплуатации, потому что конструкция будет постоянно находиться под воздействием неблагоприятных факторов (в том числе влажного воздуха). Как правило, чтобы продлить сроки службы цокольного перекрытия из дерева, пользуются специальными антисептическими составами.
2. Сборные пустотные плиты. Перекрыть цоколь плитами можно очень быстро. Как говорят строители: «Привезли и установили». Это фактор имеет решающее значение в тех случаях, когда проведение строительных работ строго ограничено во времени. Но нельзя не отметить, что монтаж подобных плит должен проводиться с использованием специальной техники (крана), который далеко не к каждому объекту сможет подъехать (особенно если строительство ведется зимой или поздней осенью).
3. Монолитные плиты. Такое перекрытие будет иметь максимальную пространственную жесткость. Монтаж перекрытия здесь может быть осуществлен с помощью бетононасоса, поэтому вовсе не обязательно обеспечивать подъезд техники к строительному объекту. Сам бетоновоз может быть расположен в удалении от здания.

Основной недостаток этого решения – сложность изготовления и значительный вес монолитной плиты. Помимо этого, мероприятия по устройству подобного перекрытия выходят довольно затратными: устройство поддона, монтаж арматурной сетки, ожидание застывания бетона, монтаж опалубки и т. д. Стоит отметить, что при монтаже монолитных плит перекрытия требуется большое количества песка.

Схематичное представление монолитного перекрытия.

Несмотря на это, многие останавливаются на выборе в пользу монолитной плиты. Цокольное перекрытие в этом случае будет максимально прочным и надежным. Также будет обеспечен высокий уровень теплоизоляции и гидроизоляции (даже без использования специальных изолирующих материалов).

Тонкости устройства монолитного перекрытия

Если вы решили в качестве цокольного перекрытия использовать монолитную плиту, то первая сложность, с которой придется столкнуться, заключается в монтаже поддона (опалубки). Если в вашем доме нет подвала и цокольного этажа, то поддон выполняется в соответствии с одним из следующих методов:

• Если между стенами большие пролеты, то необходимо подведение специальных стоек.
• Также поддон может быть уложен на тавровые (иногда используются и двутавровые) балки. В этом случае необходимость в стойках отпадает.
• Самый простой, но не всегда конструктивно возможный вариант – устройство утрамбованной подушки из гравия и песка внутри периметра дома на высоту цокольной части, которая здесь и выступит в качестве поддона.
• Если поддоном выступает профилированный настил, то стойки все же могут потребоваться. Это будет зависеть от перекрываемой площади.

Специальные опоры для поддержания поддона опалубки.

После установки поддона вяжется арматурный каркас и заливается бетон.

Заливка бетона осуществляется при помощи бетононасоса.

Если на местности преобладают непучинистые грунты, то стойки после монтажа монолитной плиты можно оставить.

В тех случаях, когда грунт пучинистый, то после того как бетон наберет свою рабочую прочность, стойки нужно обязательно убрать.

Если это сделано не будет, то при строительстве здания и дальнейшей эксплуатации есть определенный риск разрушения перекрытия под воздействием грунта. Рисковать здесь не стоит.

В качестве альтернативы можно рассмотреть создание опалубки с помощью грунтовой отсыпки (рекомендуется выбирать крупный песок). Основное достоинство этого метода заключается в том, что эта технология очень проста.

После этого перекрытие выкладывается плитами и дополнительно армируется. Кроме того, нет необходимости в использовании профнастила, опор и балок.

Конечно, есть недостаток, который выражается в невозможности вентиляции пространства под цоколем, а также эксплуатации его в каких-либо хозяйственных целях.

Утрамбованный песок в процессе эксплуатации цоколя будет постепенно уплотняться, поэтому для максимальной надежности, уложенные на грунт плиты нужно армировать так же, как висячие.

В том случае, если перекрытие устраивается не монолитом, а сборными плитами, потребуется дополнительно использовать слой гидроизоляции и теплоизоляции, чтобы обеспечить защиту от проникновения влаги и холодного воздуха из подпольного пространства.

Выбор типа перекрытия

При использовании монолитной плиты для основания на непучинистом грунте, каких-либо дополнительных работ для их нормальной эксплуатации в зимний период не требуется.

Если вы делаете перекрытие цоколя плитами с применением песчаной отсыпки на пучинистом грунте, то необходимо изолировать основание, чтобы оно в зимние месяцы не промерзало. Для этого рекомендуется укладывать теплоизоляционный материал. Он может быть смонтирован под плиту.

Кроме того, в ряде случаев используется сезонный утеплитель, который укладывается непосредственно на плиту.

Выбор варианта перекрытия зависит от конструкции дома и внешних условий.

Некоторые специалисты отмечают, что при одинаковых условиях создание перекрытия цоколя с помощью сборных плит выглядит более рациональным решением. Это связано, прежде всего, с тем, что на устройство монолитного цокольного перекрытия уходит больше финансов и времени.

В некоторых случаях застройщики в своих проектах предусматривают перекрытие, выложенное сборными плитами, но в зависимости от обстоятельств (например, высокого уровня грунтовых вод, измененного типа грунта и т. д.), могут устраивать цокольное перекрытие монолитной плитой.

Именно поэтому грамотные строители не всегда будут следовать строго проекту, а обязательно оценят специфику местности, где ведутся строительные работы, и предложат более правильный вариант устройства внутренних конструкций дома.

Конечно, изменение проекта дома должно быть обусловлено объективными причинами, которые необходимо дополнительно согласовать.

Источник: https://PodvalDoma.ru/stroitelstvo/cokol/perekrytie-cokolja-plitami.html

Как установить плиты перекрытия на фундамент

Монтаж панелей перекрытия – последняя стадия мероприятий по возведению основания.

Укладка блоков проходит поэтапно с привлечением грузоподъемной техники. Такая конструкция обеспечивает одинаковое рассредоточение давления на фундамент. Подходит для многоэтажных кирпичных домов или строений из пенобетона.

От качества укладки зависит прочность основания постройки. Рекомендуется начать с подготовительных работ, и только потом приступать к монтажу. Завершается процесс крепежом плит и заделкой швов.

Подготовительные работы

Назначение предварительных мероприятий – создать оптимальные условия строительства с учетом всех технических требований. Разрабатывается проект строительства, заказываются стройматериалы. Для постройки небольших размеров подойдут панели толщиной 10 см. Большому зданию этот параметр увеличивается до 20-25 см. Под фундамент рекомендуется использовать монолитные блоки.

Чтобы знать, как сделать укладку плит, нужно рассчитать их площадь, чтобы они заняли всю поверхность, не оставляя незакрытых участков. Величина площади – это ширина фундамента умноженная на его длину.

Панели привозят и складывают в местах, которые удобны для их укладки. Стройматериалы не должны перекрывать обзор крановщику при монтаже. Если негде сложить все плиты, чтобы они лежали в зоне укладки и краном их можно было брать и укладывать с одной стоянки, блоки складывают отдельно, а к месту строительных работ доставляют на транспортном средстве и с него монтируют.

Нужно подготовить плиты, привести в порядок поверхность фундамента. Проводится осмотр панелей на предмет соответствия геометрическим характеристикам. На них не должно быть сколов, выступов. Все дефекты устраняют до начала укладки.

Делается обработка торцов. Отверстия в них заделывают утеплителем толщиной 20-30 см, замазывают его штукатуркой или закладывают кирпичами, а потом заливают бетонным раствором. Перед укладкой основание очищается от мусора.

Глубина опирания блоков

На величину опирания панелей влияет вид материала, используемого в ходе строительных мероприятий. Стандартная конструкция опирается на 2-3 поверхности и внешнюю сторону здания. Для кирпичных стен опирание плит должно быть более 13 см. Под железобетонные сооружения – 7 см и выше.

Каждая панель имеет одинаковый размер, а при укладке блоков на основание их количество – это не всегда целая величина.

Продольная рубка плит – трудоемкий процесс, поэтому лучше первую, последнюю панели сделать с опорами на две стороны. Тогда величина опирания от 3 стены будет 25 см.

Выравнивание фундамента

Перекрытие будет работать эффективно, если плиты монтировать на ровную поверхность. Перед началом строительства проводится проверка этого параметра. Рекомендуется использовать лазерный нивелир.

Порядок работ имеет следующий вид:

• Уровнем измеряется степень кривизны поверхности фундамента. Вычисляются самые низкие и высокие опорные точки.
• По величине перепадов определяется способ выравнивания основания под панели.
• При расхождении не больше 5 см укладывается арматурный каркас и заливается бетонной стяжкой.
• Выравнивание кирпичами либо доливка бетонного пояса применяется когда значение перепадов превышают 6 см.
• Выполняется обвязка железобетонным каркасом под фундамент собранный из отдельных блоков.

Если основание не выровнять для блоков, придется выравнивать пол постройки.

Технология установки плит

Нужно выбрать кран с оптимально подходящей грузоподъемностью. Чем меньше его переустанавливают, тем ниже плата за пользование техникой за счет сокращения времени аренды.

Плиты на основание можно класть на сухое основание, но лучше это делать на цементный раствор. Готовить смесь лучше из цемента М100 или маркой выше. Блоки лягут на фундамент ровно, если все составляющие смеси просеять, а песок очистить от камней.

Ход работы:

• На основание наносят бетон слоем 20-25 мм. Внутрь укладывается арматура с диаметром 1-1,2 см. Это позволяет вывести блоки на один уровень с местами стыковки, предотвратить вытеснение смеси оттуда.
• По углам строения и на участках пересечения стен ставят маячные панели. Двое рабочих крепят к плитам стропы. Крановщик приподнимает панель на 50 см в высоту, чтобы проверить, правильно ли выполнена строповка, подает плиту к месту монтажа.
• Когда она доходит до промежутка 20-30 см от основания, ее ориентируют, укладывают в положение согласно проекту. Приемом и укладкой занимаются двое других работников, что находятся в зоне непосредственного монтажа.
• Если под зданием предусмотрен подвал, панели монтируют гладкой поверхностью вниз – это будет потолок подвального помещения. Бетонная подушка обеспечивает подвижность конструкции. Пока она не застыла, незначительные отклонения от проектного положения выравнивают монтажным ломом и путем натяжения строп.
• Поверхность плит проверяется нивелиром. Правильность планового положения регулируется отвесом, что опущен с арматуры, обозначающей оси. Если высотные отметки в норме, стропы снимают.
• В пространство между маяками монтируют плотно друг к другу промежуточные панели, используя в качестве ориентира натянутые причалки. Швы между уложенными блоками закрывают бетонной смесью.

После укладки всех плит выполняется проверка их соответствия плану и высоте. В процессе строительства плиты под фундамент нельзя заменять плитами междуэтажного перекрытия, которые не приспособлены к нагрузкам, что испытывает на себе основание постройки.

При неровно сделанной укладке панелей, делается выравнивающая стяжка, которую можно усилить каркасом из арматуры. Так сгладятся неровности, а нагрузка на основание распределится равномерно.

Крепление плит

Делается, чтобы придать большей жесткости основанию дома. Блоки после укладки связываются арматурой с диаметром 11-15 мм. Проволоку продевают в отверстия, через которые зацепляли стропы. Полученную связку фиксируют сваркой по периметру всей постройки.

Один конец арматуры приваривается к петле. Второй конец соединяется с петлей соседней плиты. Нельзя соединять сразу несколько панелей. Крепятся друг с другом только два блока. С внешнего края для крепления используют анкера. Их монтируют к монтажным петлям с промежутком до 3 м. Края анкеров обрабатывают бетоном, чтобы защитить от коррозии.

Крепление плит предотвращает перекосы, возникновение трещин на основании дома и стенах.

Заделка швов

Предотвращает промерзание фундамента и лишнюю потерю тепла сквозь пустоты. При большой ширине шва замешивать бетон нужно из мелкокалиберного щебня. Под место стыковки можно подложить доски, закрепив их куском арматуры, привязанному к поперечной проволоке. Объемные пустоты можно залить пеной.

Замазывание швов между плитами осуществляется сразу после их укладки, иначе зазоры между блоками забьются мусором, извлечь который сложно. Тогда нарушится изоляция стыков.

Посмотрите видео:

Заделать швы можно цементным раствором, установив опалубку. Незначительные проемы закладывают кирпичами либо шлакоблоком. Тогда одну сторону кирпича нужно положить на основание здания, а другая будет опираться на плиты перекрытия.

Источник: http://sdelai-fundament.ru/pliti-perekrytiya.html