Как нарастить кирпичную трубу дымохода на крыше?

В этой статье:

Как нарастить трубу дымохода на крыше? — Справочник домашнего мастера

Сложить печь — дело непростое, но когда дело доходит до обустройства правильного прохода трубы дымохода через кровлю — это не менее важная процедура. От того, насколько верно будут проведены работы, зависит противопожарная безопасность, а также гидроизоляция печи и чердачного перекрытия.

Неправильно смонтированная система выведения газов, которые выделяются в процессе сгорания топлива, может стать причиной пожара! Также эти газы опасны для здоровья и жизни человека, их накапливание под кровлей жилых помещений создает опасную прослойку, которая, достигая критической массы, может нанести непоправимый ущерб здоровью человека и даже к летальным исходам!

Проход дымохода через черепичную кровлю

Последствия плохо проведенной работы по герметизации дымохода при выходе его через крышу могут быть таковы:

Если труба не будет защищена от влаги, сырость со временем легко разрушит кладку дымохода, проникая в швы и разъедая раствор, что также может привести к задымлению чердака, а при худшем исходе — и к пожару.
Влага, появившаяся в негерметично заделанных отверстиях вокруг трубы, стекая по кладке, проникая вовнутрь дымохода, и может привести к образованию грибка. Придется перекладывать трубу, а возможно — даже часть печи.
Переувлажнение не только трубы, но и материалов пароизоляции и утеплителя может привести к их разрыву.
В результате утраты герметичности теплоизоляции увеличатся теплопотери здания.
Возможно нарушение циркуляции воздуха в чердачном помещении, что приведет к снижению влагообмена.
Попадание влаги в щели при перепадах температур образует наледи, которые расширят трещины, и разрушительные процессы активизируются.
Из-за влаги может быть нарушено все устройство крыши — если она попадет на стропильную конструкцию и начнет ее разъедать.

Сырость убивает дымоходную трубу

Такая картина может возникнуть в трубе, при плохо заделанных щелях вокруг нее. Чтобы не возникло подобной проблемы, монтаж вывода трубы через кровлю необходимо проводить внимательно и грамотно.

Правильный проход трубы дымохода через кровлю

Приступая к этому процессу, необходимо узнать и соблюсти установленные правила СНиП 41—03—01—2003. Работы по монтажу дымохода понадобится в следующих случаях:

при строительстве кровли;
при ремонте кровли;
при установке отопительного прибора или строительстве печи.

Оптимальное расположение дымохода на крыше — 1.5м от конька

Опытные печники советуют располагать выход трубы ближе к самой высокой точке крыши-коньку, и он должен подниматься над ним не менее, чем на полметра. Это удобно тем, что на площади выше трубы будет собираться меньшее количество снега, что при его таянии снижается риск протечки.

Если оголовок трубы находится ниже по скату крыши, он также должен быть поднят над покрытием не ниже полуметра.

Нужно отметить, что очень важным при проведении этого процесса является тип дымохода и его отделка, так как есть несколько вариантов оформление этого важного для всего дома узла.

Выведение оголовка имеет разные конструкции, и зависит от формы и материала, из которого изготовлен дымоход, места его выхода и размера. Дымоходные трубы могут быть изготовлены из металла, кирпича, асбестоцемента или керамики.

Для каждого вида трубы проход устраивается определенным образом.

Оформление кирпичных труб, выводимых через крышу, имеет свой тип монтажа. Отштукатуренный оголовок трубы заделывается совсем другим способом, а керамический или металлический дымоход имеет несколько методов заделки швов между ним и кровлей.

Материал кровли также играет немаловажную роль в оформлении по нему швов вокруг дымохода.

Для разных видов кровельных материалов легко найти специальный элемент, который поможет сделать гидроизоляцию дымохода более надежной. Главное — подобрать правильный уклон этого элемента. Очень важно, чтобы труба была расположена в отверстии крыши таким образом, чтобы расстояние между ней и кровлей, а также стропилами была не меньше 5—7 см. Эти щели заполняются негорючим изоляционным материалом, например, асбестом.

Элементы для изоляции круглых труб

Для вывода круглой трубы, которая может быть изготовлена из металла или керамики, нужно правильно проделать отверстие в кровле. Вокруг отверстия, изнутри крыши, рекомендуется закрепить, металлический лист или специально изготовленную панель из металла с отверстием для трубы. Если необходимо, нужно добавить для их крепления дополнительные бруски в обрешетку.

Металлический фартук вокруг дымохода

Крыша может иметь разные уклоны, и от них будет зависеть, какой изоляционный элемент, называемый кровельной проходкой, следует выбрать для гидроизоляции. В строительных магазинах большой выбор различных вспомогательных элементов, предназначенных именно для этой процедуры, разных форм и диаметров.

Эластичная кровельная проходка

Труба, выводимая через крышу, имеющую уклон, соответственно потребует специального уклона проходки. Также, можно сказать, что ее выбор будет зависеть и от материала, которым покрывается крыша. Это учитывается для того, чтобы добиться наилучшего эффекта герметизации.

Силиконовые уплотнители для эластичной проходки

Кровельная проходка представляет собой пирамидку, состоящую из нескольких ступенек. Пирамида расположена на гибком квадратном или круглом фланце. Изготавливается весь элемент из силикона или стойких видов резины, хотя иногда одна из ее частей может быть выполнена и из алюминия. Благодаря эластичности этих материалов, проходка хорошо совмещается с любой кровлей, и не реагирует на воздействие ветра или схода снега.

К положительным характеристикам подобных изделий можно отнести:

стойкость к химическим и ультрафиолетовым воздействиям;
стойкость к перепаду температур, от —50 до + 130 градусов;
гибкость;
широкая цветовая гамма — их можно подобрать под любой цвет крыши;
эстетичность, возможность придания законченности покрытию;
благодаря хорошему прилеганию к кровле, проходка гарантирует отличную герметичность;
гибкость детали дает возможность ее установки на любой уклон крыши.

Так как проходки выпускаются разного размера, их нужно правильно подобрать по диаметру дымохода и уклону крыши. Размеры указываются на корпусе самого элемента.

Прямая проходка используется в основном на крышах, имеющий небольшой уклон, около 25 градусов, и на плоских крышах.
Угловая проходка, фланец у которой должен быть закреплен под определенным углом, например, в 20 градусов, используются для герметизации труб, устанавливаемых на крышах, имеющих уклон более 25 градусов.
Универсальная проходка, которую можно подогнать под любой диаметр трубы, выглядит следующим образом: на каждой из ступенек пирамидки проходки указан диаметр, для которого она предназначена. Мастеру только остается срезать лишнюю верхушку и произвести ее монтаж на трубу.

Монтаж мягкой кровельной проходки для трубы дымохода

Монтаж этого гидроизолирующего элемента достаточно прост:

Процесс монтажа — прост и понятен

После гидроизоляции — крепится к кровле саморезами

если приобретен универсальный вариант, с него срезается лишняя часть;
далее проходка надевается на трубу и прижимается к кровле. Если кровля ребристая, гидроизоляция должна принять форму ребер покрытия;
затем в ход идет герметик, которым промазываются края фланца и крепко прижимаются к кровле;
последним этапом идет фиксация проходки по фланцу к кровле с помощью саморезов или заклепок.

На представленных фото хорошо виден процесс монтажа гидроизоляции.

Металлическая проходка

Другим вариантом гидроизоляции металлической трубы может стать металлическая же проходка, которая также продается в готовом виде. Она имеет отличные характеристики, но может быть установлена только на кровлю, не имеющую рельефного рисунка, например, мягкую. Еще одним условием, необходимым для плотной установки фланца к покрытию, является идеально подобранный угол элемента к уклону крыши.

Существуют разные модели металлических проходок. На некоторые из них труба закрепляется и впаивается изнутри, а снаружи надевается и приваривается верхний оголовок дымохода.

Металлический фланец для круглой трубы

Может быть и другой вариант, когда труба проходит через проходку насквозь и сверху на нее закрепляется разъемная металлическая часть, не позволяющая проникнуть влаге вовнутрь.
Фланец приклеивается на кровлю с помощью герметика, а затем прикручивается саморезами.

Квадратная, прямоугольная труба

Кирпичный дымоход почти всегда имеет квадратную или прямоугольную форму. Проходя через чердак, он подводится к крыше.

Далее в кровле устраивается отверстие, которое должно быть оформлено изнутри металлическим листом с проделанным отверстием посередине по форме трубы. Через это окошко оголовок и выводится на поверхность крыши.

Такой вариант удобен при выведении дымохода через частую обрешетку в крыше, например, когда устраивается мягкая кровля.

Если обрешетка установлена на определенном расстоянии (например, шиферная кровля), хорошо, если труба пройдет между стропилами. Но случается и так, что труба упирается в одну из поддерживающих крышу балок или они находятся слишком далеко от стенок трубы. В этом случае приходится устраивать дополнительные детали стропильно-балочной системы, которые позволят закрепить жаростойкую изоляцию и гидроизоляцию вокруг дымохода.

Когда квадратная труба проведена через кровлю, швы вокруг нее заделываются негорючими материалами, а сверху устанавливается проходка-кожух из металла, выкроенного особым образом.

Разборный фартук для кирпичного дымохода

На рисунке показан фартук, состоящий из четырех частей, который собирается несложным способом. Такая проходка устраивается под покрытие крыши, а сверху него укладывается материал кровли. Щели, образовавшиеся в области примыкания металла к трубе и при соединении с кровлей, заделываются герметиком.

Если герметизация проводится сверху кровельного материала, то его делают слоем мягкой гидроизоляции, состоящей из специальной ленты, которая производится на основе алюминия и свинца. Она хорошо закрепляется с помощью герметика на любой ровной поверхности или же имеющей определенный рельеф.

Прямоугольная труба с готовой проходкой

Источник: https://reminform.com/kak-narastit-trubu-dymohoda-na-kryshe/

Эффективные способы, как увеличить тягу в дымоходе

Проектирование дымохода – сложный и ответственный, от правильности выполнения которого зависит эффективность и безопасность использования отопительного прибора. Ни один теплогенератор не способен нормально функционировать без трубы, выводящую дым из помещения. Дымом называют смесь газов, содержащую остаточные продукты сгорания топлива. Появление задымления внутри отапливаемого помещения – верный признак неправильного расчета дымоходной системы, который влечет за собой опасность возникновения пожара и отравления угарным газом. Эта статья расскажет, что такое обратная тяга в дымоходе, как не допустить ее возникновение.

Способы измерения

Если вы усомнились, что тяга дымоходного канала печи, камина или отопительного котла достаточная, нужно провести проверку. Самый простой способ развеять сомнения – своими руками проверить с помощью анемометра. Если прибор показывает тягу 10-20 Па, то его считают нормальным. Проблема этого метода – малая точность измерения недорогих анемометров, если тяга меньше 1Па, то они покажут, что ее нет. Более точные профессиональные приборы стоят дорого, ими пользуются печники.

Если анемометра у вас нет, воспользуйтесь одним из народных методов определения силы тяги дымохода:

По дыму. Самый очевидный признак того, что тяги нет – наличие даже небольшого задымления внутри помещения, большой количество дыма говорит о высоком риске возникновения пожара и отравления угарным газом.
Клубы дыма — верный признак наличия обратной тяги
По цвету пламени. Посмотрев на цвет пламени, можно проверить уровень силы тяги. Если пламя внутри топки имеет белый оттенок и потрескивает во время горения, тяга избыточно сильная. Оранжево-красный цвет говорит о недостаточной тяге. Если дымоход спроектировать правильно, пламя имеет ровный золотисто-желтый оттенок.
С помощью спички. Если зажечь спичку, свечу или другой источник огня и поднести к отопительному прибору, пламя должно отклонится к топке. Если оно остается ровным, можно быть уверенным, что тяги нет. При отклонении пламени в противоположную от топки сторону, присутствует обратная тяга в дымоходе.
Проверка тяги в дымоходе с помощью спички
С помощью зеркальца. Еще один метод проверить силу тяги внутри дымохода – поднести карманное зеркало к топке. Появление конденсата на его зеркальной поверхности означает, что удаление дыма затруднено.

Обратите внимание! Тяга внутри дымоходного канала создается из-за разницы в давлении на улице и внутри помещения. В отапливаемой комнате температура выше, чем снаружи, поэтому давление там больше. Нагретый воздух, подпираемый снизу более холодным выдавливается в зону с более низким давлением, то есть в атмосферу. Если проводить измерения летом, когда разница температур внутри и снаружи минимальна, вы получите меньший результат, чем зимой.

Причины неисправностей

Убедившись в том, что внутри дымоходной системе нет достаточного уровня тяги, нужно определить и устранить возможную причину этого дефекта. Опытные мастера утверждают, что наиболее частыми причинами сбоев работы дымоотводящих каналов являются:

Ошибка при проектировании. Делать выбор трубы дымохода следует, ориентируясь на объем топки. Если диаметр меньше рассчитанного параметра, слабая не позволит дыму уходить их помещения.
Недостаточная длина трубы. Длинна трубы менее 5 м не обеспечивает значительной разницы между давление внутри помещения и на улице, из-за чего создается слабая тяга.
Неправильное расположение дымоходной тубы. Печные мастера советую прокладывать дымоход вертикально, так как узкие повороты задерживают дым внутри трубы, снижая тягу.
Горизонтальные участки большой протяженности. Если, прокладывая дымоход, не удается избежать горизонтально расположенных участков, то убедитесь, что их длина не более 100 см. В противном случае, ей потребуется усилитель.Факторы, влияющие на силу вытяжки
Неправильная позиция относительно конька. Дымоходные располагают на одном уровне или выше конька крыши. Конек при наветренном положении резко уменьшает силу тяги в дымоходе.
Попадание в зону ветрового подпора. Если по соседству от дома стоит высокое сооружение, оно загораживает дымоход от ветра, не давая дымоходной системе нормально функционировать.
Погодные условия. Иногда тяга снижается из-за понижения атмосферного давления, попадания внутрь дымохода влаги из-за дождя, тумана или снега. Однако, эти изменения не страшны, так как носят временный характер.Ослабление тяги из-за погодных условий

Первым делом при обнаружении проблем в дымоходной системе нужно отмести самые очевидные причины недостаточной тяги. При осмотре убедитесь в герметичности соединений всех сегментов трубы, отсутствии сажевых заторов. Проверьте, что в дымоотводные каналы не попала влага, а атмосферное давление соответствует норме.

Способы усиления тяги

Если сила тяги в дымоходном канале отопительного прибора, устранить этот дефект не всегда просто. Опытные печники используют следующие методы, способы, чтобы ее увеличить:

Первое, что нужно делать, если вы заподозрили недостаточную тягу в дымоходе – прочистить трубу. Для этого вызывают трубочиста или снимают сажевые отложения с внутренней поверхности дымохода своими руками при помощи металлического печного ерша.
Значительного увеличения мощности дымохода можно добиться увеличением высоты дымохода над поверхностью крыши, надставив ее несколькими дополнительными сегментами. Этим же способом выводят дымоход из зоны ветрового подпора от конька или более высокого здания.
Нормы высоты дымоходной трубы для обеспечения тяги
Установка ротационных турбин. Это устройство, устанавливаемое на оголовок дымохода, состоит из одного или нескольких винтов. Под воздействия ветра турбины вращаются и создают разрежение воздуха, для достижения большей разницы между внутренним и наружным давлением. Применение турбин эффективно лишь в ветреную погоду, их рекомендуют использовать, если температура дыма на выходе из дымохода не более 200 градусов.
Использование специального дефлектора. Специальные модели дефлекторов имеют особую аэродинамическую форму. За счет свойства воздуха понижать давление при эффекте падения во время прохождения препятствия в дефлекторе создается зона разрежённости, стимулирующая дым покидать трубу. Эффективность аэродинамических дефлекторов заметна только в ветряную погоду.
Аэродинамический дефлектор
Усилитель тяги. Устройство для автоматического регулирования тяги представляет собой колпачок в виде зонтика с термодатчиком, устанавливаемый на трубу дымохода. Термодатчик анализирует температуру выходящих газов и срабатывает самостоятельно. Усилитель тяги сохраняет в дымоходе давление в пределах 10-35 Па, оптимизируя работу отопительного прибора и расход топлива.
Дымосос. Если эффекта от предыдущих способов нет, на трубы устанавливают дымосос, снабжённый винтом и электромотором. В ветряную погоду винт крутится самостоятельную, если движений воздуха нет, срабатывает электрический мотор и приводит его в движение.

Если найти решение проблемы отсутствия тяги внутри дымоотводящего канала не удалось самостоятельно, обратитесь за консультацией к опытному печнику, который подскажет, что делать, исправит дефект наиболее рациональным способом.

-инструкция

Источник: http://KrovlyaKrishi.ru/elementy-kryshi/dymoxod/kak-uvelichit-tyagu-v-dymoxode.html

Короб для дымохода: виды и чертежи конструкции для трубы на крыше, изготовление своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели! Хороший дымоход из нержавейки или другого надежного материала – важная часть отопительной системы дома. Но не менее важную роль играет такое устройство, как короб для дымохода. О его значении, что он представляет собой, каких бывает видов, можно ли его изготовить своими руками, и пойдет речь в нашей статье.

Что собой представляет и для чего он нужен

Любой дымоход предназначается для вывода продуктов горения на улицу. Естественно, они проходят через него в горячем состоянии, поэтому в местах перекрытий (потолочных, чердачных, кровельных) горячая печная или каминная труба будет представлять собой пожароопасный объект.

Для противопожарной защиты предусматривают термоизоляцию дымоотвода, в частности путем так называемой разделки. Здесь как раз неоценимую роль играет сооружение короба вокруг дымовой трубы. Материал разделки укладывают в кожух, который изготавливается из негорючего материала и может быть разной высоты.

Второй его немаловажной функцией является декоративное украшение трубы, выступающей на крыше, тем более, если труба не вписывается в общий дизайн.

Когда необходима установка короба

Кожух для дымоотводов устанавливают в следующих случаях:

прохождение перекрытий;
для защиты кирпичного дымоотвода на крыше от разрушений;
в целях соблюдения целостности дизайна дома и кровельной конструкции.

Принцип работы

Кожух надевается на дымовую трубу и выполняет роль дополнительной термозащиты строений при её прохождении через перекрытия.

На крыше он не только защищает кирпичный дымоотвод от разрушения, но и служит элементом дизайна.

Преимущества и недостатки

Возведение короба создает следующие преимущества владельцам дымохода:

дымоотвод будет защищен от разрушающего воздействия природных сил – ветра, дождя, снега;
предохраняет от образования конденсата, его разрушительного воздействия кирпичные дымоходы;
утепляя трубу, обеспечивает нормальную тягу;
трубы с красивой отделкой эстетично выглядят на крыше;
правильно возведенный элемент надежно защищает постройку от пожара.

К недостаткам следует отнести:

Виды и конструкции коробов

Короба бывают:

печные;
для кровли;
для вентиляции;
декоративные.

Обычно короба изготовляют из металла. Их окрашивают в подходящий цвет, они служат достаточно долго.

Изделия из нержавейки используют для декоративных элементов на крыше, внутри помещений.

Оцинкованные устройства в комплекте с пластиковыми элементами стоят дешевле, поэтому их используют чаще.

Короба в виде деревянного каркаса устанавливают только для обшивки кирпичных дымоходов. К тому же их необходимо закрывать дополнительно металлическим кожухом.

Короба из огнеупорного гипсокартона устанавливают в помещении для декоративных целей, на чердаках, ими закрывают каналы, вделанные в стену.

Участок дымоотвода на крыше защищают металлическим декоративным кожухом с зонтом.

Сделать самому или купить

Устройство короба достаточно простое и его вполне по силам соорудить самостоятельно. Однако для этого необходимы навыки работы с металлом, соответствующим инструментом. Кроме того, основную часть установочных работ придется вести на крыше. Поэтому не будет лишним воспользоваться услугами профессионалов.

Советы и рекомендации по выбору

Выбор короба обусловлен типом и размером дымовой трубы. Основной критерий подбора –диаметр для прохода трубы.

Для проходного узла в потолочном перекрытии подбирают изделие, состоящая из пластины-нержавейки и горловины, диаметр которой чуть больше печной трубы.

Дизайн площадки из нержавеющей стали вполне подходит для крепления на потолке дома.

На фото представлены основные конфигурации выпускаемых коробов:

Короб для кровли, изображенный на нижнем фото, можно пробрести по уже заранее определенным размерам или заказать его изготовление.

Стоимость готовых изделий варьируется от 550 до 1900 рублей и выше.

Изготовление и установка короба своими руками

Если вы хотите сэкономить, можно сделать кожух самому. На подготовительном этапе определяют место его установки, снимают необходимые размеры, закупают материал, готовят инструмент.

Необходимые инструменты и материалы

Понадобятся:

ножницы по металлу;
заклёпочник;
молоток;
плоскогубцы.

Из материалов будут нужны:

листы из оцинковки
клепки.

Примерная цена материалов составит около 500 рублей.

Чертежи и схемы

Короб для потолочной разделки:

Схема кожуха потолочно-проходного устройства:

Монтаж короба в потолке:

Вывод дымовой трубы через потолочно-проходное устройство:

Схема установки разделки потолка:

Проход на крышу:

Расчет размеров

Размер короба определяется нормативами СНиП по размерам разделки в 500 мм при деревянных перекрытиях. Когда перекрытия защищены армированным слоем штукатурки в 25 мм, или железом с асбестовой прокладкой под ним толщиной не менее 8 мм, размер уменьшен до 380 мм.

На крыше от внешней поверхности трубы до границы сгораемых конструкций должно быть не менее 130 мм (13см).

Толщина разделки должна перекрывать толщину перекрытия (потолка) не менее, чем на 7 см.

Диаметр отверстия в коробке надо делать примерно на 0,5 мм больше наружного диаметра трубы, с тем, чтобы труба могла свободно войти в отверстие.

Стороны основания кожуха по периметру необходимо вырезать на 5 см больше, чем размер разделки, чтобы их можно было бы прикрепить к перекрытию.

Ход работ

Самодельный короб изготовляют из оцинкованных листов, отрезанных по размерам:

в днище находят через прочерченные диагонали центр;
пробивают гвоздиком дырку, вычерчивают окружность;
через дырку ножницами вырезают отверстие под диаметр трубы.

Боковины делают из 4-х листов, скрепляют их заклепочником не менее, чем по 4 заклепки на один шов.

Предварительно нижние части обгибают на ширину 5 см и через них приклепывают получившуюся конструкцию к основанию.

Этапы монтажа

Установку короба производят в заранее просверленное отверстие в перекрытии.

На стропильных соединениях делают опоры из деревянного каркаса или из металлопрофилей.

На эти опоры устанавливают готовый кожух.

В него через отверстие вставляют сегмент дымовой трубы, крепят с предыдущим элементом.

Свободное пространство в коробе заполняют минватой, керамзитом.

Крышная разделка для «сэндвичей» выполнена в виде железного конуса, расположенного под определенным наклоном на пластине. Трубная конструкция вставляется в конус. Герметизация производится при помощи уплотнителя. Часть фартука заводится под вышележащий лист кровельного покрытия.

Крышные разделки могут быть также другого вида, например, из полимерных материалов на металлическом основании.

Декоративную отделку дымоходов выполняют обшивкой подходящего по стилю крыши материалом по каркасу из металлопрофилей.

по монтажу

Как обшить дымоход:

Изготовление самодельного короба:

Проходка через потолок:

Частые ошибки и проблемы при установке

Нарушение нормативных размеров размещения короба и дымовых каналов в потолочном проеме, что приводит к конфликтным ситуациям с пожарной службой.

Слишком большой зонт, установленный на оголовке, может стать причиной бурых потёков на крыше. На его холодных поверхностях образовывался всю зиму конденсат. Площадь зонта необходимо уменьшить.

Такая же ситуация может сложиться с металлическим коробом на крыше, закрывающим сразу дымовые и вытяжные каналы. Поможет керамзит, насыпанный до краев каналов в данный кожух.

Широкий зазор между трубой и проходкой — в результате уложенный мелкий керамзит сыпется вниз.

Использование проходки без засыпки термоизоляционного материала. Практически защиты нет никакой.

Советы специалистов

Проходной кожух через потолочное перекрытие лучше закрыть сверху металлическим листом с отверстием под дымоотвод.

Завершающим элементом всей конструкции дымохода является красиво изготовленный или приобретенный зонт. Он предохраняет систему от дождя, крупного мусора.

Заключение

Мы познакомили вас с основными функциями и особенностями установки короба для дымоотвода. Надеемся, что материал оказался для вас полезным. Желаем успешно претворить в жизнь все ваши намерения в благоустройстве жилища, подписывайтесь на наши статьи, делитесь полученными знаниями в соцсетях.

(1 5,00 из 5)
Загрузка…

Источник: https://vseotrube.ru/ventilyatsiya-i-dymohod/korob-na-kryshu

Как увеличить тягу в дымоходе своими руками

Приветствую владельцев печей, каминов и другого отопительного оборудования, оснащенного классическим дымоходом. Данная статья посвящена причинам недостаточной тяги и способам их устранения.

Проверяем тягу

Тяга в дымоходе обеспечивается за счет разницы температуры в доме и на улице, а также благодаря разнице давления в нижней и верхней части трубы дымохода. Если у вас под рукой нет дорогостоящего точного прибора для таких измерений, можно воспользоваться анемометром, но минимальная скорость потока газов, которую он способен измерить, составляет 1 м/с.

На обратную тягу (поступление в дымоход воздуха с улицы) указывает дым от печи в доме. При недостаточной тяге цвет пламени в топке темно-оранжевый, а дымок от зажженной и погашенной спички или свечи практически не уходит в дымоход остывшей печки или камина. Золотистый цвет пламени – показатель нормальной тяги. Если топливо горит с шумом и белым пламенем – тяга избыточная.

Причины плохой тяги

Можно выделить несколько основных причин плохой тяги:

засорение дымохода (слой сажи на стенках делает канал чрезмерно узким);
конструктивные ошибки при строительстве печи (много внутренних изогнутых каналов для прохождения продуктов сгорания, слишком широкий дымоход, недостаточная высота трубы и т.д.);
потеря герметичности дымохода;
«ветровой подпор» при определенном направлении ветра из-за того, что верхний край трубы находится ниже конька или рядом расположено высокое здание;
атмосферные явления (пониженное давление, осадки, туман и т.д.);
сквозняк в доме.

Устранения плохой тяги зависит от причины возникновения проблем. Если чистка дымохода и герметизация его стенок не дали желаемого эффекта, трубу можно немного удлинить (с учетом рекомендуемых параметров для имеющейся печи) либо установить специальное аэродинамическое устройство, которое поможет увеличить тягу — дефлектор, ротационную турбину, специальный флюгер для дымохода.

Принцип действия аэродинамических приспособлений достаточно прост – благодаря им, у верхнего края трубы образуется зона пониженного давления. Разряженный воздух помогает создать необходимый перепад давления для хорошей вентиляции даже при очень слабом ветре. Кроме того, подобные устройства предотвращают задувание ветра и проникновение осадков в дымоход.

Инструменты и материалы

Но все – же наиболее частой проблемой с тягой, является загрязнение дымохода и для того что — бы ее устранить нам понадобится:

ершик из жесткой щетины, диаметром 50-300 мм (размер подбирается исходя из внутреннего сечения трубы);
груз для ерша;
тонкий металлический трос.

Если дымоход выполнен из кирпича и необходимо восстановить его герметичность, следует его загильзовать (вставить внутрь трубу из тонкой нержавеющей стали, заполнив пустоты между кирпичными стенками и гильзой термостойким теплоизолятором) либо полностью переложить. Во втором случае потребуется:

кирпич;
цемент, глина, песок;
емкость для приготовления кладочного раствора;
емкость для предварительного замачивания кирпичей;
мастерки;
уровень;
отвес.

Для установки на трубу аэродинамического устройства может понадобиться:

электродрель с набором сверл;
крепежные элементы (саморезы по кирпичу или металлу, в зависимости от материала трубы);
отвертка или шуруповерт.

Внимание! Все работы на крыше требуют соблюдения правил безопасности! Обязательно пользуйтесь страховочной веревкой! Чтобы не повредить кровельное покрытие, используйте деревянные трапы, которые цепляются за конек.

Прочистка дымохода ершиком

Очистка дымохода выполняется в безветренную погоду. Я рекомендую выполнять эту работу в конце отопительного сезона, либо незадолго до его начала.

В первую очередь открываются и прочищаются ревизионные отверстия дымохода. Желательно снять со стенок максимум сажи в зонах доступа. Затем отверстия следует полотно закрыть, убрать заслонки и перейти на крышу для прочистки трубы ершом.

К нижней части ерша, закрепленного на металлическом тросе, подвешивается груз. Вся конструкция опускается в трубу дымохода и с ее помощью стенки очищаются от сажи. Работу лучше всего выполнять с помощником, который сообщит, когда сажа перестанет сыпаться в топку.

Установка аэродинамического устройства

Дефлекторы, зонтики и прочие приспособления для усиления тяги обычно изготовлены из тонкой листовой нержавеющей стали и снабжены штатными отверстиями под крепеж. Для монтажа устройства достаточно разметить места крепления, выполнить отверстия в верхней части кирпичного дымохода или металлической трубы при помощи дрели и установить крепежные элементы.

Несколько сложнее монтаж электрического дымового вентилятора. Само устройство устанавливается по тому же принципу – крепится саморезами к кирпичам дымохода. Но помимо этого требуется провести под крышу провод электрического вентилятора через все слои кровельного пирога. Для восстановления герметичности пароизоляционного слоя используйте клейкую ленту, в местах прохождения провода через гидроизоляцию и кровельный материал удобнее всего использовать силиконовый герметик, предназначенный для наружных работ.

Если вы решили смонтировать на дымоходе печи приспособление для увеличения тяги, не забудьте, что в зимний период устройство требуется регулярно проверять: металлический зонтик или дефлектор может обледенеть, закупорив дымоход, в результате чего угарный газ пойдет в помещение.

На перекладке печи в рамках данной статьи мы останавливаться не будем, потому как эта тема очень обширна, а технологию кладки печи для дома можно почитать здесь.

по теме «Как увеличить тягу в дымоходе своими руками«:

Как правильно выполнить переход с кирпичной трубы на сэндвич

Русская печка с потрескивающими внутри дровами – символ уюта и добрых семейных традиций. Искусство кладки печной трубы из кирпича передавалось мастерами своего дела из поколения в поколение. С появлением новых строительных технологий и материалов стало возможным установить дымоходы, которые могут противостоять коррозии. Если со временем возникла необходимость заменить верхнюю часть трубы, выполняют переход с кирпичной трубы на сэндвич. Узнайте особенности демонтажа и принципы строительства нового дымоходного канала.

Особенности печной трубы из кирпича

У правильно смонтированного кирпичного дымохода всегда отличная тяга. Если конструкцию возводят в соответствии с правилами, она служит долгие годы. Разрушенная кирпичная кладка может преграждать путь выходящим продуктам сгорания. Чтобы смонтировать новый верх, необходимо приобрести сэндвич-трубу основанием того же диаметра, что и металлическая труба, дефлектор и кровельный элемент для перехода с крышей.

Но сначала следует разобрать старую трубу (верхнюю ее часть). Демонтаж дымовых кирпичных труб производится с учетом габаритов конструкции и места ее расположения. Профессиональные ремонтники при разборке ствола применяют дисковые пили, перфораторы, кувалды или гидравлический инструмент. Если запланировано падение трубы, следует рассчитать угол ее наклона и место падения.

Основные составные части конструкции дымохода: фундамент, ствол (часть трубы до кровли), шапка, жестяной воротник (позволяет газоотводящему каналу плотно прилегать к кровле), выдра (расширенная на 10 см часть трубы), шейка трубы (имеет такой же размер, как и стояк дымохода), оголовок (на него устанавливают дефлектор, защищающий конструкцию от снега или дождя).

Надсадная часть выкладывается особым образом, устанавливается прямо на печь и содержит задвижку. Заканчивается за 5-6 рядов до перекрытия между этажами. В зоне распушки ствол на 25-40 см расширяется, однако площадь сечения должна оставаться неизменной по всей длине конструкции.

Продолжение основной трубы делают из огнеупорного кирпича, причем в самом верху дымоход должен сужаться до размеров основания сэндвич-трубы.

Порядок работ следующий.

На поверхность кирпичей наносят раствор, выполняют кладку. Затем горизонтальную и вертикальную плоскости проверяют уровнем и подвесом. Прямоугольная кладка самая простая, ровность кладки можно проверить металлическим прямоугольником.
Внутреннюю поверхность дымохода затирают, чтобы стыки были герметичными.
Огнеупорный шамотный кирпич идеально подходит для дымохода, он выдерживает высокие температуры и морозоустойчив. Можно заменить его и двойным силикатным кирпичом М 150.
Заглушку устанавливают в первых рядах дымохода, вентиляционное окно необходимо для контроля тяги.
Ближе к кровле делают окно для очистки трубы от сажи.
Между кровлей и дымоходом прокладывают негорючий материал, например, минеральную вату.

Для бани

Хорошая тяга, нейтральность к воздействию кислот, прочность и устойчивость конструкции – главные требования, предъявляемые к дымоходам.

Сначала сооружают фундамент из бетона или из кирпича высотой не менее 30 см. Ширину основания проектируют на 15 см больше ширины дымохода. Оптимальная толщина стен канала – 10 см.

Растворы для кладки могут быть известковыми, гипсовыми, цементными или смешанными. Обычно используется цементный раствор (замешивается на цементе, песке и воде).

Минимальная высота дымохода выше конька крыши – 50 см. Часть, возвышающуюся над крышей, утепляют и отделывают кровельными материалами.

Для котла

Газоотводящая труба отопительного котла нуждается в гильзовке (устанавливают стальную трубу внутри кирпичной). Такой прием улучшает тягу, упрочняет конструкцию, уменьшает процесс образования сажи. Нержавеющая сталь обладает антикоррозионными свойствами, что увеличивает срок службы и кирпичного ствола. В круглой трубе низкое сопротивление движению продуктов сгорания (по сравнению с квадратным сечением кирпичного дымохода).

Для гильзовки пригодны дымоходы с прямоугольным или с круглым сечением. Толщина гильзы выбирается следующим образом:

0,5-0,6 мм, если установлена колонка;
0,6-0,8 мм, если смонтирован котел, работающий на пеллетах или жидком топливе;
0,8-1 мм, если установлен котел, работающий на угле или дровах.

Преимущества гильзовки очевидны, после ее проведения не скапливается сажа на стенках и не образуется конденсат.

Для металлической печи

Если для железной печки планируется соорудить кирпичный газоотводящий канал, нужно рассчитать и заложить фундамент с увеличенным запасом прочности. Иногда делают отдельное основание для такого дымохода. Металлическая печь и труба из кирпича имеют разную длительность нагрева, что может уменьшать тягу. Высота дымохода должна быть 5 м и более, в противном случае тяга будет еще меньше. Чтобы конструкция дымохода была прочной, швы должны быть тонкими, не более 15 мм.

Арматура в зоне разделки и выдры не должна пересекать дымовой канал.

В месте соединения дымохода с крышей прокладывают огнеупорную площадку. Стык между трубой и кровлей заделывают силиконовым герметиком.

Огнестойкий силикатный герметик для печей заполняет щели и трещины.

Переход с кирпичной трубы на сэндвич

Для стыковки старой кирпичной и новой металлической трубы необходимо приобрести переходник. Этот элемент имеет квадратную форму с одной стороны и цилиндрическую — с другой. По правилам противопожарной безопасности внутри у переходника есть слой базальтовой ваты.

Такой переходник можно заказать у жестянщика.

При монтаже используйте 2 переходника, один из них крепится к потолку над кирпичным дымоходом, второй – на полу чердака.
При монтаже сэндвич-дымохода нужно следовать строительным нормативам. От внутренней поверхности сэндвича до сгораемых конструкций должно быть не менее 38 см. Все это расстояние должно быть заполнено несгораемым материалом.
Иногда часть стального канала запускают вовнутрь кирпичного.
При монтаже понадобятся огнеупорные герметики (растворы) для заделки швов. Они пригодятся и в том случае, если печь стала пропускать дым. Материал для заделки трещин не дает продуктам сгорания и пыли проникать в помещение даже через незначительные щели. Пометка «жаропрочный» гарантирует стойкость герметика в условиях высоких температур.
При переходе с прямоугольного на круглое сечение устанавливают монтажную площадку и хомуты. Нельзя допускать уменьшения сечения или образования выступов конструкции, иначе возможна обратная тяга или ее отсутствие.

: соединяем кирпичный канал и сэндвич-трубу

При длительной эксплуатации даже добротная кирпичная труба может прийти в негодность, требуя замены на более современный вариант. Изготовить переходник с кирпичной трубы на сэндвич самостоятельно – процесс трудоемкий, требующий определенных навыков. Поэтому его лучше заказать у профессиональных жестянщиков.

Источник: http://trubsovet.ru/nazn/dym/perexod-s-kirpichnoj-truby-na-sendvich.html

Дымоход на крыше дома

Известно, что тяга в дымоходе непостоянна. Когда ветер, или воздушный поток, обтекает препятствие – крышу дома, образуются разреженные зоны и зоны с повышенным давлением, непостоянные и зависящие от того, куда и с какой силой ветер дует. Когда в уровне оголовка дымоходной трубы образуется разрежение, то по законам физики происходит усиление тяги в трубе.

Если в уровне выхода дыма образуется зона повышенного давления, то в зависимости от разницы величин давлений потока газа и наружного воздуха тяга в дымоходе или уменьшится, или и вовсе сменит знак и дымоход начнет засасывать дымовые газы назад в котел (это ненужное явление называют опрокидыванием тяги).

На тягу влияет множество внешних факторов: температура, влажность и атмосферное давление, конвективные потоки (воздушные массы, направленные вверх от поверхности земли с различной активностью), изотермия воздуха (отсутствие движения при равной температуре воздуха вне зависимости от высоты, наблюдается при пасмурной погоде и кратковременно в утренние и вечерние часы), инверсия – опускание холодных воздушных масс вниз в ночные и вечерние часы, и многие другие.

Как обратная, так и избыточная тяга нарушает работу печей, каминов и котлов. При избыточной тяге дымоходы твердотопливных котлов и каминов реагируют сильным звуковым гулом — результатом турбуленции при ускоренном движении дымовых газов, а пламя горения топлива изменяет цвет на ярко-белый. Скорость сгорания при этом увеличивается. На возможность опрокидывания тяги влияют соседние сооружения и даже высокие деревья. Кроме того, при сильном ветре возможно появление вихревых воздушных потоков, которые способны вызвать кратковременную обратную тягу в дымоходе.

При недостатке тяги или обратной тяге пользоваться печью или котлом нельзя. Все продукты горения должны выходить через дымоход, двигаясь вверх. а при обратной тяге будет как раз наоборот — продукты сгорания будут засасываться назад в котел. Проверить тягу можно огнем свечи или спички, поднеся его к топочному отделению, пламя при этом должно втягиваться в топку.

На тягу влияют и технические, и природные факторы. Усиливают недостаточную тягу и предотвращают опасное опрокидывание тяги различными способами, например механическими — на дымоходы котлов устанавливают стабилизаторы тяги. Эти устройства при обеспечении безопасности эксплуатации котла и дымоходов стабилизируют горение и сжигание топлива, экономят тепло, предотвращают появление запахов гари в доме. Для защиты дымоходов от действия ветра их оголовки оборудуют дефлекторами различных конструкций.

Зависимость тяги от ветра учитывают и сводят к минимуму размещением дымоходных труб строго определенным образом относительно конструкций крыши.

Рис. а – вариант плоской кровли, при уклоне до 12 градусов; б – вариант для скатных крыш, оголовок расположен на расстоянии до одного метра от конька; в – то же, но оголовок расположен дальше одного метра; г – дымоход расположен возле элемента кровли, препятствующего ветру.

Разделка дымохода

Для точности терминологии следует помнить, что терминами «дымовой канал» и «дымовая труба» обозначают в строительных нормах конструкции для выхода дыма, выходящие на кровлю или за пределы здания. Дымоходами в инструкциях и правилах обозначают внутренние каналы печей и котлов.

Разделками называют утолщения стенок дымовых труб в узлах их прохода сквозь перекрытия. Печники называют такое утолщение – «выдра». Обычная кирпичная труба должна иметь минимальное утолщение от дымового канала до сгораемой части перекрытий в 50 см. В случае, когда примыкающие к стенке трубы элементы конструкций перекрытий несгораемые или защищены от воспламенения, расстояния от защищенного узла до дымовых каналов разрешается уменьшать до 38 см.

Защита деревянных конструкций выполняется оштукатуриванием слоем не менее 25 мм по армирующей стальной сетке, или листовой сталью по асбокартону слоем не меньше 8 мм. разделка по высоте должна превышать толщину перекрытия на 70 мм.

Жесткое соединение или опирание разделки на конструкции зданий не допускается.

Отступками называют зазоры между внешними гранями дымовых труб и сгораемыми конструкциями стен и/или перегородок.

Наружные поверхности обычной дымовой трубы из кирпича должны иметь отступ от незащищенных сгораемых элементов здания:

Стропильная система и обрешетка, при условии защиты от воспламенения – не меньше, чем на 130 мм
Стены и перегородки – не меньше, чем на 200 мм при условии защиты
То же – на 260 мм, незащищенные

Дымоотводы (горизонтальные трубы от печей и котлов до выхода в дымоход) должны иметь отступы: от потолков не меньше, чем на 50 см, от пола – не меньше, чем на 14 см.

Все эти размеры для отступов и разделок регламентируют строительные правила для устройства традиционной дымовой трубы, материалом которой является красный керамический или клинкерный кирпич.

Для конструкций труб из стали, керамики, труб типа сэндвич и коаксильных труб все противопожарные размеры должна рекомендовать техническая документация производителя, с инструкциями и узлами прохода труб через стены и перекрытия.

Стандарт Евросоюза для стальных дымоходов из труб сэндвич требует специальной маркировки моделей дымоходов поэлементно, с указанием в маркировке минимального допуска расстояний до сгораемой конструкции здания. Керамические и коаксильные дымоходы, а также трубы из нержавеющей стали также должны иметь в техническом паспорте все рекомендации по разделкам и отступкам, определенные изготовителем.

Некоторые вопросы по выбору дымохода

Для твердотопливного котла выбирают традиционные кирпичные трубы, причем не только по финансовым соображениям, как самые бюджетные. Основная причина такого выбора – стойкость к возгораниям: кирпичная труба не боится возгорания сажи с кратковременным повышением температуры в трубе до тысячи градусов.

Тонкостенный стальной дымоход при работе с твердотопливным котлом (кроме пиролизного) неприменим – сталь трубы быстро прогорает. Но кирпичные трубы долго служат только при отсутствии в них конденсата, который способствует выделению из дымовых газов крайне агрессивных для кирпича соединений, серной кислоты и других. В «мокрых» условиях кирпичные трубы долго не живут.

Конденсат образуется при эксплуатации котлов с угольным топливом, но во много раз сильнее – при работе газовых котлов.

Все дымоходы, по техническим характеристикам пригодные для эксплуатации с образованием конденсата (имеющие конденсатосборники и конденсатоотводчики), могут применятся и для сухих условий работы – для твердотопливных котлов. Обратный вариант исключен.

Если планируется переход с твердотопливного котла на газовый, то кирпичные дымоходы оснащают гильзами из керамики или нержавейки. Практичнее выполнять гильзование при постройке трубы, вместе с кладкой стенок. По стоимости – кирпичная труба, оборудованная керамическим или нержавеющим вкладышем-гильзой, обходится значительно экономичнее готового дымохода заводского изготовления любой конструкции. По сроку службы – керамические вкладыши намного долговечнее стальных, но и дороже.

Дымоход из нержавеющей стали предпочтителен, если отопление частного дома реконструируется – на переход к отопительной системе с установкой котла, в случае, когда в конструкциях дома невозможно устройство канала для установки кирпичной дымоходной трубы.

Современные модели котлов, работающие по принципу пиролиза или сверхдлительного горения, а также жидкотопливные котлы и работающие на видах топлива: уголь бурый и антрацит, торфяные и биобрикеты, различное биотопливо в гранулах, пеллеты – требуют современного подхода к дымоотводу. Применяют коаксильные и керамические дымоходы. В этих случаях практичнее приобретать готовые комплекты заводского изготовления, и собирать их на месте, согласно рекомендациям производителя.

Если в системе отопления частного дома не один котел, а два или больше, работающие на разном топливе и по разным типам горения, и эти котлы подключаются к общей дымоотводящей трубе, то дымоход должен назначаться, конечно, исходя из самых жестких условий работы.

Источник: https://stroyfora.ru/p/post-289